Микроклимат в теплице

Вот прочитала в ОК хорошие рекомендации по поддержанию микроклимата в теплице при выращивании огурцов.

Испарение влаги в условиях теплицы происходит очень интенсивно, поэтому поливы должны быть регулярными. До начала плодоношения поливать растения можно с интервалом 3-5 дней, расходуя 3-4 л/м2. С началом сбора зеленцов поливать следует чаще, через 2-3 дня, и большими дозами 10-12 л/м2. Если стоит жаркая погода поливать огурцы нужно каждый день. Поливы лучше проводить в первой половине дня, с 8 до 11 часов. Допускать резких перепадов влажности почвы нельзя, так как это может привести к растрескиванию стебля.

Влажность почвы и грунта имеет большое значение.
Влажность воздуха до начала плодоношения должны быть 70-75%, а в период плодоношения 75-80%.

Что касается температурного режима, то тут действует ряд правил: при увеличении освещенности температуру следует повышать, при ясной погоде температура выше, а при пасмурной – ниже. При высокой температуре необходима высокая влажность воздуха и наоборот – при низкой – низкая. Ночная температура заметно влияет на рост и плодоношение огурца. Следовательно, если надо, чтобы огурчики налились, то температуру ночью надо поднять до 21-23С. Однако, если ночные температуры будут высокими все время, растения быстро отплодоносят и не образуют боковых побегов. Для равномерного развития применяют чередование высоких ночных температур и более низких – на уровне 16-18С на протяжении 7-10 дней.

Интересное видео "Транспирация и микроклимат".

Видео Корневое давление и транспирация

Видео Температурный режим в теплице и периоды досветки.

Видео Освещение в теплице и фотосинтез.

Таблица активного климата - для работы в огуречной теплице.
Подойдет и для баклажан, как мне кажется, или близка для баклажан.
Для томата и перца другие данные.

Если кто знает - какие данные по влажности и ДДВП, транспирации у томатов и перца, поделитесь своими знаниями.

Микроклимат теплиц
Под микроклиматом понимают складывающиеся климатические условия (параметры) в ограниченном пространстве сооружений защищенного грунта или на относительно изолированной садово¬огородной территории. К мелким теплицам этот термин особенно подходит.В состав микроклимата входит температура воздуха и грунта, их влажность, освещенность, движение воздуха и его состав. Когда растущие тепличные культуры начинают принимать активное участие в поддержании и изменении микроклимата, он именуется термином «фитоклимат».
Микроклимат теплицы не может быть постоянным. Он меняется в течение вегетации культур (по сезонам года), со сменой дня и ночи, при солнечной и пасмурной погоде, от проветривания сооружения. Разные культуры требуют своих оптимизированных параметров микроклимата.
Температура воздуха в теплице начинает подниматься от ночного уровня в солнечные дни с проникновением первых лучей и до первых одного¬двух послеполуденных часов, какое­то время может находиться на одном уровне, затем начинает медленно понижаться. При заходе солнца уровень температуры выше, чем при восходе.
В пасмурные дни температура с утра до вечера может быть почти постоянной. При дождливой погоде нередко из¬за омывающих кровлю и стены прохладных струй температура может снижаться до наружной.
Пленочные теплицы в солнечную погоду подвержены более сильным температурным колебаниям между днем и ночью. Нагреваясь от солнечных лучей днем, объем теплицы значительно теряет тепло в ночные часы из¬за его потерь через пленку.
Менее подвержены колебаниям температуры теплицы остекленные, так как стекло задерживает тепло внутри, а также при надежной герметизации сооружения.
Лучший тепловой режим устанавливается при наличии взрослых растений и при повышенном воздушном пространстве между верхушками растений и кровлей теплицы («буферная зона»).
Ночная температура воздуха не может опускаться ниже наружной, а в теплые ночи она бывает выше последней.
Биообогрев теплицы, безусловно, наилучшим образом оптимизирует температурный режим, не допуская падений до критических для культур нижних значений.
При биообогреве можно не беспокоиться за тепловые показатели грунта. Растения, перекрыв листовым покровом площадь грунта, способствуют их стабилизации (постоянству температуры днем и ночью). Продолжительная пасмурная погода снижает температуру грунта, часто существенно. Вновь поднять ее до прежнего уровня бывает сложно.
Влажность воздуха поддерживается поливами растений, разбрызгиванием воды по конструкциям, испарением с поверхности грунта и листьев растений. В пленочных теплицах она нередко выше из¬за лучшей герметизации. Относительная влажность воздуха поднимается при каждом падении температуры и наоборот.
Почвенную влажность лучше всего поддерживать постоянной периодичностью поливов, дозы которых должны меняться в соответствии с возрастом, состоянием растений и с погодными условиями.
Температура и влажность воздуха теплицы в существенной степени поддерживаются режимами вентиляции (проветривания). Недопустимо в солнечные дни долго не проветривать теплицу, когда на ее стенках ночью оседает излишняя влага, видимая снаружи сплошным белым налетом, а также проявляющаяся капелью с кровли. Эти явления – прямой путь к поражению растений грибными болезнями, если инфекция присутствует поблизости вне теплицы, или массового заболевания культур при наличии болезнетворных очагов внутри.
В жаркие дни теплица должна быть открытой длительный период дня, или даже круглые сутки, особенно для томатов. В пасмурные и прохладные дни возможна кратковременная вентиляция, если она помогает удалить излишнюю влажность.
Но проветривание теплиц имеет отчасти и негативное последствие, удаляя (отнимая у растений) углекислый газ и снижая его концентрацию. Хотя с новыми порциями воздуха приходят и новые порции углекислоты, но естественного уровня. При этом растения могут существенно и не снижать фотосинтез.
Повышенный уровень углекислого газа в теплице (в пределах десятикратного от естественного фона) служит не только воздушной пищей растений, но и средством поддержания теплового режима. Парниковый эффект в атмосфере, как известно, формируется углекислым газом.
Хорошие световые условия нужны в теплице во всех случаях. Если интенсивная освещенность и служит иногда причиной перегрева листьев растений (чаще огурцов), то она же и стимулирует фотосинтез при пониженной наружной температуре.
На создание лучших световых условий растениям направлено использование менее затеняющих конструкций теплиц, выбор местоположения на участке, схемы размещения растений, приемы их обрезки.
При общем снижении уровня освещенности во всех теплицах по сравнению с открытым грунтом, чему способствуют покрывающие материалы и уровень их загрязнения по мере эксплуатации, в пленочных теплицах света всегда больше, чем в остекленных.
Микроклимат теплиц никогда не будет благоприятным для культур без постоянного формирования его человеком.
"Справочник садовода" 2010г.

Теплые грядки, овощи в теплице, микроклимат теплиц | ЗЕЛЕНЫЙ БЛОГ
Выращивание овощей в теплицах и парниках требует наличия знаний о законах создания микроклимата комфортного для роста и плодоношения различных овощных культур.
Источник.

Создание микроклимата в теплице
Выращивание урожая в теплице из поликарбоната позволяет получить ранние плоды и защитить культуры от внешних раздражителей в виде температурных колебаний, заморозков, ветра. Но даже в специальном помещении для быстрого развития побегов необходим оптимальный микроклимат. Существует ряд требований и рекомендаций, которые помогут в уходе за растениями в конструкциях из поликарбоната. Оптимальные показатели влажности, температуры и регулярное перемещение воздушных масс – основные элементы создания микроклимата. Только теплица из поликарбоната позволит предотвратить вероятность заболеваний и повысить урожайность, если сравнивать выращивание плодов в ней и в открытом грунте. Создание оптимального микроклимата заключается не только в приобретении качественной конструкции и монтаже сооружений на грамотно выбранном месте. Выращивание культур – сложный и трудоёмкий процесс, требующий терпения, времени и сил. Чтобы эффективность конструкции из поликарбоната соответствовала ожиданиям, необходимы внимание и полноценный уход. Они позволят сформировать правильный и здоровый микроклимат теплицы, учитывающий рекомендации относительно выращивания при определённых погодных показателях снаружи. Основными факторами, формирующими оптимальные условия для жизни растений, являются освещение, температура воздуха, влажность. Постараемся рассказать, как достичь нужных показателей микроклимата и создать здоровую атмосферу в теплице из поликарбоната.
Искусственное отопление и поддержание температурного режима
В регионах с суровым климатом для получения раннего урожая требуется установка дополнительных обогревательных устройств. Несмотря на огромный перечень преимуществ поликарбоната, которые проявляются в пропускании света и задерживании тепла внутри помещения, во многих случаях не обойтись без оборудования для оптимального микроклимата. Благодаря герметичности материала и отсутствию щелей между полотнами обогрев небольшого помещения выльется в малую сумму. Необходимый показатель оптимального температурного режима в теплице из поликарбоната варьируется в зависимости от вида культуры. Нижний порог должен быть не ниже 15 градусов. Среди современного ассортимента предложений можно выбрать наиболее подходящие элементы обогрева исходя из их стоимости, КПД, затрат на обслуживание. Для отопления сооружения и создания правильного микроклимата можно установить такие устройства: печи, функционирующие на жидком горючем; газовые печки трубной системы; системы труб на твёрдом топливе; вентиляторные обогреватели; инфракрасные обогревательные элементы. Данные устройства позволят нормализовать температурный режим, исключив негативное действие климатических колебаний. Установка обогревательных элементов в теплице из поликарбоната – обязательный шаг для создания и поддержания здорового микроклимата в конструкции.
Притеняющие экраны для поддержания микроклимата и контроля светорежима
Для комфортных условий при росте растений также популярны притеняющие экраны. Они позволяют поддерживать оптимальный микроклимат в теплице, защищать «обитателей» от резких температурных перепадов и контролировать доступ к естественному свету. Данные элементы представлены двумя вариантами – наружными и внутренними. Первые изготавливаются из деревянных или пластиковых реек, а также тканых материалов. Конструкции из жёстких фактур прочны и долговечны. Они могут эксплуатироваться в течение многих сезонов. «Занавески» из ткани не так практичны. Но их стоимость ниже, чем цена реек из пластика или дерева. Внутренние экраны представляют собой пластиковые жалюзи или тканевые «занавески», которые могут подниматься или раздвигаться в зависимости от системы открытия. В качестве материала используется преимущественно агроволокно. Создать систему затенения для поддержания микроклимата в теплице можно и самостоятельно, используя любые плохо пропускающие свет ткани. Несмотря на положительные функции экранов, внутренние элементы обладают некоторыми недостатками, которые необходимо учитывать при создании условий в помещении. Они пропускают внутрь теплицы тепло. В регионах с жарким летом это может стать причиной потери 50 и более процентов урожая. В некоторых случаях экраны мешают расти культурам с крупными листьями и цветами. В современных тепличных сооружениях из поликарбоната устанавливаются автоматизированные устройства, обеспечивающие нужный уровень затенения и здоровый микроклимат внутри теплицы. Работа таких инновационных экранов осуществляется посредством специальных датчиков света или сервопривода. Данные элементы позволяют оставлять сооружение на участке на долгий срок без присмотра.
Режим полива
Последний, но не менее важный фактор, правильность проведения которого отражается на росте и развитии растений – полив. Сельскохозяйственные культуры необходимо поливать строго по графику, учитывая требования каждого представителя сада и огорода, а также температурный режим за окном. Главное – остерегаться такого приёма, как поливание холодной водой в любое свободное время. Чтобы растения правильно «питались», рекомендуется исключить использование леек и шлангов. Температура и влажность в теплице из поликарбоната меняют свои показатели при таком способе полива, а резкие колебания микроклимата негативно сказываются на развитии растений. Также не рекомендуется вносить влагу в почву в жаркий период дня. Изменение температур приводит к стрессу и термическому шоку, что может негативно сказаться на плодоносности растений. Для поддержания оптимального климата не только для побегов, но и для корней опытные садоводы рекомендуют воспользоваться системой капельного полива, которую можно приобрести на сайте ОченьКрепко. В этом случае вода подаётся непрерывно и небольшими порциями. Жидкость поступает к корневой системе, обеспечивая питание и исключая засушливость грунта. Наличие такого оборудование позволяет грамотно использовать водные ресурсы и даже оставить носителей урожая на несколько дней без присмотра. Растения не будут испытывать жажду, несмотря на жару за стенами тепличного сооружения. Важным условием для создания и поддержания оптимального микроклимата для роста сельскохозяйственных культур является грамотное использование всех систем: полива, освежения, обогрева и вентиляции. Только сбалансировав все показатели, вы получите богатый урожай свежих, сочных и витаминизированных продуктов.
Источник.

Притеняющие экраны для теплиц
Создание оптимального микроклимата
Для эффективной борьбы с резким повышением или снижением температуры в теплице применяют притеняющие экраны. Условно все виды притеняющих экранов для теплиц делят на наружные и внутренние.

Как снаружи, так и внутри теплицы можно использовать сворачивающиеся притеняющие экраны. Если они располагаются внутри, то могут быть в виде жалюзи, которые можно поднимать. Эти экраны снижают светопроницаемость покрытия теплицы, и таким образом контролируется доступ солнечного света к растениям.

Наружные экраны изготавливаются из пластиковых или деревянных реек, а также из тканых и нетканых материалов. Жесткие экраны (реечные) более эффективны и практичны. Их можно эксплуатировать много сезонов при незначительном профилактическом уходе.

В современных теплицах из сотового поликарбоната могут быть установлены автоматизированные системы, которые сами обеспечивают необходимый уровень затенения. Работа экранов полностью автоматизирована (за счет датчиков света и сервоприводов) и исключает участие человека, так что, в случае необходимости теплицу можно надолго оставлять без присмотра. Такой вариант идеален для дачных теплиц, когда хозяева появляются на участке наездами (например, только в выходные дни).

Если нет средств или желания использовать жесткие экраны или автоматическую систему притенения, то можно обойтись обычной мешковиной, неткаными материалами (например, агротехническим волокном) или другим плохо пропускающим свет материалом.

Для затенения теплиц желательно использовать наружные экраны, поскольку внутренние имеют некоторые недостатки, в частности:

- пропускают внутрь тепличного пространства тепло, которое проходит сквозь покрытие;

- возникают трудности при эксплуатации, если в теплице растут растения с крупными листьями и цветами.
Источник.

Затенение теплицы

Если у вас в теплице нет автоматической вентиляционной системы, теплицу следует затенять. Один из способов — построить теплицу в таком месте, где летом она будет в тени лиственных деревьев. Однако солнцелюбивые растения плохо растут в постоянной тени; ежедневно ваша теплица должна получать не меньше 4 часов прямого солнечного света.
Другие способы затенения — нанести водорастворимую краску непосредственно на покрытие либо использовать какую-нибудь ткань, брезент или стеклопластик; можно прикрыть крышу теплицы бамбуковыми матами. Вы даже можете создать тень с помощью быстрорастущей лозы. Ее можно вытянуть через отдушину на крыше теплицы и позволить разрастись по всей крыше.

Любая затеняющая сетка или покрытие фабричного производства позволяют легко контролировать результаты и дают немедленный эффект. Вы можете приобрести их той или иной плотности и использовать в качестве штор.

При установке любого затеняющего покрытия не ходите по крыше теплицы. Она может казаться достаточно прочной, чтобы выдержать ваш вес, однако внешний вид бывает обманчив. Не испытывайте судьбу.

Способность затеняющих сеток блокировать свет измеряется относительным количеством света, которое они пропускают. Так, одни сетки пропускают в теплицу 75 % падающего на нее солнечного света, тогда как другие блокируют до 75 % солнечного света и пропускают оставшиеся 25%. Внимательно прочитайте ярлык или спецификацию перед тем, как купить затеняющий материал. Чем южнее вы живете, тем более плотная сетка вам понадобится. Профессиональные садоводы и огородники используют затенение для оптимизации развития тех растений, на которых они специализируются.

Затеняющая краска. Затеняющая краска — старое средство, до сих пор используемое многими любителями. Она выглядит несколько неряшливо и со временем склонна облупливаться, особенно в дождливое лето. Однако такая краска обладает одним достоинством: ее можно разбавить, чтобы получить желаемую степень затенения.

Светоотражающая сетка. Этот материал отражает свет от теплицы. Его лучше всего использовать в тех районах, где много солнечного света, и материал наиболее эффективен при покрытии теплицы снаружи.

Затеняющие сетки. Некоторые типы сеток поднимаются вверх, как жалюзи, другие сдвигаются, чтобы степень затенения можно было регулировать. Зеленые или черные полиэтиленовые сетки, которые можно купить в специализированных магазинах, бывают разной плотности и пропускают от 25 до 75 % света. Полиэтиленовые шторы в зависимости от плотности пропускают от 30 до 90 % света.

Так же есть смысл приобрести привязную систему, иначе в ветреный день вы рискуете найти свою сетку на соседском дворе.
Эффективность сеток максимальна, когда они расположены снаружи теплицы и предотвращают ее перегрев. При установке внутри солнечное тепло концентрируется между затеняющей сеткой и покрытием теплицы. В некоторых источниках указывается, что эффективность затенения можно повысить до 40 %, располагая сетку на расстоянии 7,5-10 см от покрытия теплицы. Такой зазор позволяет воздуху циркулировать между обеими поверхностями и охлаждать покрытие теплицы. С другой стороны, при расположении затеняющих сеток снаружи их будет трепать ветер. В результате они могут повредиться или переместиться, что сведет на нет эффективность затенения.

Другие способы затенения. Конечно, вы можете установить снаружи теплицы жалюзи, однако на ветру они сильно полощутся, а алюминиевые жалюзи могут оставлять следы на поверхности теплицы. Кроме того, алюминиевые жалюзи стоят дороже затеняющей сетки. Если вы используете жалюзи, их лучше всего устанавливать внутри теплицы, где их можно применять для блокирования солнечного света летом и сохранения тепла зимой. Однако такое расположение позволяет теплу концентрироваться между жалюзи и покрытием теплицы.
Источник.

Системы вентиляции в теплице.

Принимая решение о типе вентиляционной системы, задайте себе несколько вопросов. Какое количество воздуха необходимо перемещать? Куда он будет перемещаться? Каким способом его перемещать? Помните, что воздух, уходящий из теплицы, должен быть заменен свежим воздухом извне. Следовательно, вы должны оборудовать впускную отдушину (или окно) и выпускную отдушину.

Дополнительным преимуществом примыкающей теплицы является возможность проветрить ее, попросту открыв внутреннюю дверь. Зимой можно открыть дверь и окно теплицы и дать теплому влажному воздуху идти в дом. Солнечным зимним днем температура этого воздуха доходит до 21-27 °С, что позволяет выключить в доме отопление и сэкономить немало электроэнергии.

Для этой же цели можно использовать примыкающий зимний сад или оранжерею, добавляя сухой зимний наружный воздух к влажному и теплому воздуху. Однако ночью теплицу потребуется изолировать от дома, чтобы не использовать домашнюю систему отопления для обогрева теплицы, если только теплица не имеет собственного отопления. Если ночью в теплице должно быть тепло, в ней стоит установить отдельную обогревательную систему.

Какой величины должны быть отдушины?
Нет никаких четких правил для определения размеров тепличных форточек или отдушин. Некоторые считают, что их суммарная площадь должна составлять не менее 25% общей площади покрытия.
Если вы увеличите их относительную площадь до 30%, в теплице станет прохладнее. Другие считают, что площадь впускных отдушин, обычно расположенных у пола, и выпускных отдушин должна составлять не менее 10% площади пола. Что же касается величины самих отдушин, то она должна быть такой, чтобы теплица не переохлаждалась и не перегревалась. Для этого их суммарная площадь должна составлять 20-25% от площади пола или покрытия. Если такой процент недостижим, избавиться от излишков тепла можно с помощью открытых дверей или решетчатой двери с вытяжным вентилятором. Если вы затягиваете отдушины или другие проемы сетками от насекомых, площадь отдушин следует увеличить приблизительно на 20%.

Где должны располагаться отдушины?
Поскольку горячий воздух поднимается вверх, выпускные отдушины следует располагать на верху торцевой стены или у конька крыши. Во многих имеющихся в продаже сборных конструкциях выпускные отдушины расположены над дверью или являются ее частью.

Впускные отдушины нередко тоже располагают вверху, но лучше располагать их вблизи от пола, чтобы идущий из них прохладный воздух мог проходить сквозь листву растений на грядках. Движение воздуха вокруг таких растений, как перец, помидоры, розы, орхидеи, способствует предупреждению ложной мучнистой росы (милдью), которая вызывает уродливое развитие и может привести к гибели растений.

Однако нижнее расположение впускных отдушин порождает свои проблемы. Если отдушины не затянуты сеткой, через них в теплицу могут проникнуть насекомые, птицы и другие животные. Если дверцы отдушин снабдить петлями снизу (чтобы они открывались сверху вниз) и затянуть их сеткой, это затруднит проникновение животных, хотя самые решительные твари могут преодолеть эти преграды. Чтобы надежно обезопасить теплицу от вредителей, отдушины следует затянуть прочной металлической сеткой с ячейкой размером около 1,3 см, а на ночь закрывать дверцами.

В сравнительно дешевых арочных теплицах полиэтиленовое покрытие можно прикрепить по кромкам скобками к деревянным планкам или к толстым бамбуковым жердям. В жаркие дни эти планки или жерди можно приподнимать, чтобы на уровне земли образовались проемы, сквозь которые к грядкам будет поступать свежий воздух. Однако такой метод не защищает теплицу от животных и насекомых.

Водонепроницаемые отдушины
Неправильно установленные отдушины и окна будут протекать, и в теплицу попадет дождевая вода. Здесь можно воспользоваться опытом строительства судов и сделать отдушину наподобие судового люка. У такой отдушины по внутренним кромкам идут упорные выступы, и дверца при закрывании плотно прилегает к этим выступам. Плотность прилегания можно увеличить, полностью исключив попадание снега и дождя, если снабдить упорные выступы накладками из пористой резины. Можно установить автоматическое устройство для открывания отдушин при заданной температуре (см. ниже).

Вертикальные жалюзи устроены аналогичным образом. Они поворачиваются на верхних или нижних шарнирах и при закрывании прижимаются к внутренним фланцам, препятствуя проникновению воды и воздуха. Жалюзи, затрудняющие проникновение животных, поворачиваются на нижних шарнирах и снабжены цепочками, не позволяющими дверце полностью откинуться и упасть на землю.

Двери или окна со щитками типа жалюзи
В южных районах, где зимой температура не опускается слишком низко, двери со стеклянными щитками типа жалюзи позволяют воздуху в любое время входить в теплицу. Однако такая дверь не слишком подходит для северных районов: в морозные дни сквозь нее в теплицу будет попадать холодный воздух. Впрочем, в холодное время года герметизировать дверь можно пластиковой пленкой, прикрепленной клейкой лентой, летом же она будет хороша для проветривания теплицы.

Автоматический открыватель отдушины на солнечной энергии
В продаже есть много моделей открывателей, работающих на солнечной энергии. В большинстве таких устройств имеется цилиндр, наполненный жидкостью, которая расширяется при повышении температуры окружающего воздуха и поднимает поршень. Этот поршень открывает отдушину. При снижении температуры жидкость сжимается, поршень опускается и закрывает отдушину. Эти несложные устройства бывают различных форм и маркируются в соответствии с весом дверец отдушин. Цилиндр прямого действия справляется с дверцей весом до 7,5 кг. Мощный открыватель нажимного действия способен поднять дверцу весом до 16 кг.

Между тем следует понимать, что солнечный открыватель не срабатывает при точно определенной температуре. Его можно отрегулировать на заданную температуру срабатывания, однако такая регулировка требует долгих и не всегда плодотворных усилий. В итоге ваша теплица будет проветриваться не точно при той температуре, как вам бы хотелось. Такие открыватели со временем изнашиваются; отслеживайте их состояние и отключайте открыватели в особенно холодные периоды, чтобы они не срабатывали под воздействием обогревательной системы теплицы. Для более точного контроля отдушин следует пользоваться электрической системой проветривания.
Источник.

Внутренняя циркуляция воздуха в теплице. Вентиляторы

В закрытой теплице циркуляция воздуха способствует защите растений от плесени и милдью. Обеспечить циркуляцию способны размещенные в теплице вентиляторы. В промышленных теплицах вентиляторы обычно устанавливают под коньком крыши по двум концам теплицы, где они не мешают работать и могут перемещать большие массы воздуха. Любители в тех же целях могут использовать вентиляторы меньших размеров. Поскольку вентиляторы требуют электроэнергии, вы должны определить местоположение сетевых розеток и выключателей для вентиляторов еще при проектировании электрической схемы теплицы.

Оконные вентиляторы
Вентиляторы могут быть приточными или вытяжными, однако вытягивать воздух не очень легко и гораздо проще обеспечить его приток. По этой причине вентилятор следует располагать в таком месте, где он сможет втягивать воздух снаружи сквозь любую отдушину и снабжать им внутреннее пространство теплицы. В идеальном случае вытяжное отверстие должно быть на противоположной от приточного вентилятора стороне теплицы, чтобы воздух проходил через все пространство.

Оконные вентиляторы должны быть снабжены термостатами и наружными заслонками, не дающими холодному воздуху попадать в теплицу при неработающем вентиляторе. В большинстве своем заслонки открываются под действием струи воздуха, когда вентилятор включен. Разумеется, вы можете спроектировать собственную систему и установить вентилятор, который управляется термостатом внутри теплицы.

Покупая вентилятор, следует принять во внимание его производительность, вес и уровень шума (вы же не хотите будить соседей всякий раз, когда включаете вентилятор). Если вас заботят расходы на электроэнергию, посмотрите на указанную в техническом паспорте мощность. Большие вентиляторы потребляют больше энергии, а поскольку продолжительная работа вентилятора может существенно увеличить ваши счета за электроэнергию, эти расходы должны быть учтены в расходах на эксплуатацию вашей теплицы. Лучше иметь не слишком мощный вентилятор, работающий долгими периодами, чем мощный вентилятор, который постоянно включается и выключается. Сила тока в цепи при каждом включении мощного вентилятора резко возрастает, что необходимо для преодоления инерции, а его работа требует больше энергии. В итоге менее мощный вентилятор, который включается на долгое время, снижает расходы на электроэнергию.

Если вы хотите пойти еще дальше, можете управлять скоростью вращения вентилятора. Вместо того чтобы сразу после включения набрать полные обороты и быстро понизить температуру, такой вентилятор начинает работать медленно, а со временем увеличивает скорость вращения, понижая температуру более плавно. Вентилятор может также уменьшать скорость вращения, чтобы поддерживать постоянную температуру, вместо того чтобы короткое время работать на большой скорости и охлаждать помещение, а затем выключиться и позволить температуре подняться, после чего включиться заново. Такого рода системы появились на рынке недавно и обычно требуют компьютерного управления.

Другой способ более точно поддерживать температуру в теплице — использовать заслонки, управляемые термостатом. Такая система в холодные дни плотно закрывает заслонки вентилятора и открывает их только при включении вентилятора.

Термостат для оконного вентилятора
Управление электрическим вентилятором должен осуществлять термостат, что обеспечивает оптимальную температуру в теплице. В идеальном случае термостат должен быть влагонепроницаемым, поскольку на него, скорее всего, при орошении растений будет попадать вода. Так как термостат вентилятора должен включать устройство при повышении температуры в теплице, а термостат обогревателя срабатывает при понижении температуры, эти термостаты будут смонтированы по-разному.
Автоматические вентиляторы на солнечной энергии
Прекрасно подойдет для теплицы вентилятор на солнечной батарее. Обычно солнечный элемент в таком вентиляторе находится в его центре. Когда солнце стоит в небе (а теплица в это время нагревается), вентилятор работает. Когда солнца нет, нет и солнечной энергии, и вентилятор не работает.
Источник.

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА И ФОТОСИНТЕЗА В ГИДРОПОННЫХ ТЕПЛИЦАХ

Рост и развитие растений тесно связаны с условиями внешней среды. Основными из них являются: свет, тепло, воздух, питательные вещества и вода. Они представляют собой тот комплекс факторов, без которого существование растений невозможно. Знание условий существования растительных организмов и умение создавать эти условия соответственно требованиям растений — важнейшая задача агрономической науки и практики. В зависимости от биологических особенностей овощные культуры предъявляют неодинаковые требования к условиям внешней среды. Огурец, например, лучше растет и развивается в условиях, приближающихся к климату влажных субтропиков, т. е. для роста и развития требует высоких температур, влажного воздуха и короткого дня. Томат лучше себя чувствует в условиях сухих субтропиков, т. е. при высокой температуре днем и пониженной ночью, хорошей освещенности, укороченном дне и относительно низкой влажности воздуха. Капуста успешно произрастает в условиях умеренного климата.

Овощные культуры резко реагируют на изменение внешних условий: температуры, освещенности, обеспечения водой и элементами питания. Именно этими факторами определяются рост и развитие растений и в конечном счете их урожайность. Все они равнозначны, и ни один из них не может быть заменен другим.

Температура воздуха. Температура воздуха является важным фактором, определяющим темпы роста и развития растений, скорость ассимиляции углекислого газа, синтеза органических веществ, поступление воды и дыхание (диссимиляция). Разность между ассимиляцией и диссимиляцией характеризует увеличение сухой массы растения.

Овощные растения в зависимости от вида, сорта, происхождения, фазы роста и развития, интенсивности освещения и способов выращивания предъявляют различные требования к температуре

Семена огурца и томата начинают прорастать при температуре 13—14°С, наиболее энергично они прорастают при температуре 25—30 °С. После появления всходов растениям нужна более низкая температура, чем во время их появления. В первый период жизни, не имея достаточных запасов хлорофилла, растения питаются в основном веществами, отложенными в семенах. Повышенная температура в этот период усиливает ростовые процессы, в результате чего надземные органы растения вытягиваются, а корневая система развивается слабо. Вытянувшиеся растения имеют крупные клетки с тонкостенными оболочками. Они менее устойчивы к неблагоприятным воздействиям внешней среды, больше поражаются болезнями и повреждаются вредителями, плохо растут, поздно вступают в пору плодоношения и дают низкий урожай. Некоторое понижение температуры после появления всходов способствует относительно более сильному росту корней, чем надземной массы.

После появления первых настоящих листочков, способных ассимилировать углекислоту, темпы роста корневой и надземной систем резко возрастают, в связи с чем растения нуждаются в более высокой температуре. Повышенная температура воздуха необходима растениям и в период формирования репродуктивных органов — цветков, плодов и семян, а также в период плодоношения.

Повышенная температура в сочетании с хорошей освещенностью способствует быстрому накоплению пластических веществ. В пасмурные дни при слабой освещенности темпы ассимиляции резко снижаются, а почыо она совсем прекращается. Следовательно, температуру в теплицах в солнечную погоду днем надо повышать, а в пасмурную погоду и ночью — снижать.

В теплицах при высокой температуре в ночное время у томата замедляется передвижение углеводов и происходит опадание цветков и плодов. Понижение температуры в теплицах ночыо ослабляет транспирацию и тем самым способствует улучшению их роста. При низкой температуре воздуха в теплице днем подавляются процессы фотосинтеза теплолюбивых культур.

Из приведенных данных видно, что оптимальный температурный режим в теплицах позволяет удерживать обмен веществ на нормальном уровне и тем самым обеспечивать наилучший рост, развитие и высокую продуктивность возделываемых культур.

Температура субстрата и питательного раствора. Температура субстрата и питательного раствора оказывает сильное влияние на жизнедеятельность растений, так как в живом организме все процессы находятся в определенной зависимости от температуры. Повышение ее до известных пределов вызывает ускорение основных процессов жизнедеятельности — ассимиляции и дыхания.

Существует тесная связь поглощения элементов минерального питания от температуры кориеобитаемого слоя (Колосов И. И., 1961; Журбицкий 3. И., 1968). С повышением температуры субстрата поглощение питательных веществ растениями резко увеличивается, и наоборт, снижастся поглощение фосфора и нитратного азота при температуре субстрата 13—15 °С (). При низкой температуре лучше других элементов усваиваются кальций и калий.

Весьма чувствительны к снижению температуры субстрата растения огурца. При кратковременном ее снижении до 10-15°С резко ослабляются ростовые процессы, при длительном — начинается отмирание корневой системы растений.

Низкие температуры влияют на поглотительную способность корней ие только во время их действия, но и в последующий период. Это явление связано с изменением интенсивности дыхания тканей корней и других органов растения, процессов обмена, синтеза и гидролиза, роста и развития его (Колосов И. И., 1962).

Поглощение н накопление веществ в клетке происходит в процессе жизнедеятельноеги протоплазмы. При понижении температуры повышается ее вязкость и, следовательно, ухудшается обмен веществ.

Необходимо отметить, что с возрастом чувствительность растений к температуре субстрата изменяется. У молодых растений томата при температуре 30 °С корни лучше растут, чем при 20 °С, а у взрослых — наоборот. При 10 °С рост его корней угнетается на всех фазах развития.

В гидропонных теплицах температура субстрата при выращивании рассады огурца должна составлять 20—23 °С, а в период завязывания плодов 20—22 "Сив период плодоношения 22—24 °С. Температура субстрата для выращивания томата во все периоды должна быть на 2—3 ° ниже по сравнению с температурой субстрата для огурца. Резкое колебание температуры субстрата вызывает растрескивание корневой шейки огурца.

Большинство овощных культур хорошо растет и разви вается, когда температура субстрата на 2—3°С ниже температуры воздуха. Более высокая температура»субстрата по сравнению с воздухом приводит к преждевременному

старению растений. Это объясняется тем, что при высокой температуре корневая система для дыхания расходует много углеводов, необходимых для образования ассимиляционного аппарата.

Подогрев субстрата в гидропонных теплицах осуществляется с помощью металлических труб диаметром 20 мм, уложенных на глубине 50 см в асбоцементные трубы. Расстояние между трубами 70—80 см. Их соединяют с отопительной системой теплиц. Если в зимнее время возникает необходимость в подогреве субстрата, то летом растения страдают из-за его высокой температуры. При температуре свыше 29 °С рост растений замедляется. При температуре 38—40 "С поглощение воды и питательных веществ прекращается (Чесноков В. А., Базырина Е. Н., Бушуева Г Н., Ильинская И. А., 1960).

При высокой температуре субстрата снижается поглотительная способность корней, в связи с чем уменьшается интенсивность транспирации листьев, и растения начинают увядать. Для снижения температуры воздуха и субстрата кровлю культивационных сооружений затеняют, разбрызгивая суспензию мела. В теплицах с побеленной таким способом кровлей температура воздуха и субстрата снижается на 4—5 °С.

Недостатком этого способа является то, что суспензия мела на поверхности стекла остается довольно длительное время. В пасмурную погоду от такого притенеиия ухудшается освещенность в теплицах, что в свою очередь снижает интенсивность фотосинтеза растений. Кроме того, во время интенсивных дождей мел полностью смывается.

В последние годы были проведены опыты по использованию стекла, поглощающего тепловые лучи. Это не дало желаемых результатов, так как стекло, поглощая тепловые лучи, быстро нагревается и повышает температуру воздуха в теплице. Чтобы такое притенение было эффективным, в жаркие дни следует отводить тепло, смывая поверхность стекла водой, что способствует снижению температуры воздуха в теплицах на 5—10 °С.

Одним из наиболее эффективных способов снижения температуры воздуха в теплицах летом является испарительное охлаждение в теплицах. При этом часть воды ис- парается в воздухе сразу, остальное количество ее испаряется после осаждения на растения или субстрат. Для испарения воды расходуется тепло, вследствие чего охлаждаются субстрат и воздух. За счет испарения увеличивается относительная влажность воздуха, которая благоприятно действует на траспирацию растений и способствует хорошему росту и плодоношению огурца.

Испарительное охлаждение воздуха снижает температуру листьев в теплицах без вентиляции на 4—6°С н с естественной вентиляцией — на 10—12 °С.

Обычно при увлажнении субстрата питательным раствором верхний 2—3-сантиметровый слой остается сухим. Летом в жаркие дни для снижения температуры этот слой периодически смачивают, что способствует охлаждению субстрата.
Источник.

ПАССИВНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
После установки пассивная обогревательная система практически не требует ухода. Такие системы сохраняют в теплице тепло, хотя колебания температуры оказываются значительнее, чем хотелось бы. Фактически пассивные системы позволяют температуре колебаться в пределах 28 и более градусов в течение суток.

Действие большинства пассивных систем основано на собирании солнечного света и накоплении теплоты в течение дня, а затем излучении накопленного тепла ночью. (Подогреваемая грядка служит исключением; она сохраняет постоянную температуру до тех пор, пока компост не разложится в достаточной степени.)

Есть два основных типа сред для аккумулирования солнечного тепла: вода и гравий. Чтобы быть более или менее эффективной, система с гравием должна занимать очень много места. Водяная система тоже требует много места, но меньше, чем гравийная. Как мы знаем, грядка с подогревом вместо солнечного тепла использует тепло, которое выделяется при разложении органических материалов внутри грядки.

Водяной бак. Если ваша теплица достаточно велика, для ее обогревания можно использовать водяной бак. Такая система включает в себя водяной бак емкостью 208 л, выкрашенный черной матовой краской, либо большой бак из пластика или стеклопластика (его можно купить по Интернету под названием «сельскохозяйственный бак» или «бак для культивирования водных организмов»). Вода в баке днем нагревается солнечными лучами, а ночью медленно отдает накопленное тепло. Мой опыт говорит, что ночью рядом с баком температура не падает ниже нуля, если день был солнечный. Однако водяную систему нельзя считать полноценной заменой активной обогревательной системе. За весь солнечный день вода в большом баке нагревается только на несколько градусов. Этого может хватить для защиты от вымерзания, но недостаточно для развития растений и для обогревания всей теплицы.

Чем дальше от водяного бака, тем ниже температура. Я обнаружил значительное различие между температурами на грядках у самого бака и грядках, расположенных дальше, несмотря на включенные вентиляторы. Другой недостаток этой системы: растения не любят расти рядом с черной поверхностью. Проявляя фототропизм, они отклоняются в сторону светлых поверхностей.

Вдобавок моя конструкция водяной системы не так эффективна, как могла бы быть. Вода выделяет самое большое количество тепла при таянии или превращении в пар. Соответственно, использование воды в качестве среды, выделяющей накопленную теплоту, не использует весь ее тепловой потенциал.

Самый серьезный недостаток этой системы состоит в том, что зимой за несколько пасмурных дней вода в баке может замерзнуть. Чтобы разморозить большой водяной бак, требуется много тепла и солнечного света, а при таянии от баков исходит холодный воздух и воздействует на растения. Снабдив каждый бак небольшим электрическим водонагревателем (например, большим аквариумным нагревателем), можно исключить замерзание воды, однако постоянная эксплуатация этого нагревателя самой холодной порой зимы может обойтись недешево.

Безусловно, вы можете поместить большой водяной резервуар в середине теплицы, подальше от промерзающих стен. Такая система лучше всего работает в круговой теплице с геодезическим куполом. Вы даже можете использовать этот резервуар для разведения таких рыбок, как телапии, кои, карпы, золотые рыбки или даже форель (если поддерживать движение воды), и вы можете поливать растения водой из такого резервуара (в ней много питательных веществ), а потом возвращать поливную воду в резервуар после того, как она прошла сквозь почвенный дренаж, очистилась и попала в отстойник. Однако из такого резервуара испаряется много воды, которая конденсируется на растениях. При низкой температуре и высокой влажности растения могут заболеть серой плесенью и быстро погибнуть, несмотря на циркуляцию воздуха.

Другой способ использовать воду для обогревания теплицы состоит в установке на стене теплицы солнечного нагревателя воды. Но и такой нагреватель работает только тогда, когда в небе стоит солнце. Устройство состоит из большого теплоизолированного ящика с медными трубками внутри. Изнутри все выкрашено в черный цвет, и медные трубки поглощают солнечное излучение. По трубкам солнечного нагревателя циркулирует антифриз, который с помощью теплообменника отдает тепло водяному баку. Важно отметить, что если трубопровод с антифризом даст протечку и раствор попадет в воду, все рыбки в резервуаре погибнут. Посредством проточного солнечного нагревателя за короткое время можно нагреть много воды. В качестве резервной системы обогревания можно использовать дровяную печь, нагревающую ребристую трубу водяного отопления, которая идет вокруг теплицы и проходит через теплообменник водяного бака.

Гравийный тепловой аккумулятор. Такая система поглощает и сохраняет теплоту с помощью гальки средней величины (размером с кулак или чуть больше), находящейся в теплоизолированном контейнере. Когда светит солнце, сквозь аккумулирующую среду проходит горячий воздух. Главным недостатком этой системы является большой объем гальки, необходимый для эффективного обогрева и. составляющий 3—4 м3 на каждый квадратный метр покрытия теплицы, обращенного к югу. Когда я подумывал об установке гравийного аккумулятора в своей обогреваемой теплице, я обнаружил, что для площади 20 м2 необходимо 20x3 = 60 м3. Чтобы разместить такое большой объем, мне бы пришлось подо всем теплоизолированным полом теплицы насыпать слой гравия глубиной 0,9— 1,2 м. Гравий, однако, стоит недорого.

С такой системой связана еще одна проблема: чтобы полностью использовать ее достоинства, нужен постоянно работающий вентилятор, который продувал бы воздух сквозь нагретую солнцем гальку и снабжал им теплицу ночью или в пасмурный день. В случае отключения электричества теплота, запасенная галькой, становится практически бесполезной.

Галечную систему можно сделать более эффективной, пропустив через гальку трубы с горячей водой, которые поддерживают температуру гальки. Однако если вы устанавливаете водяное отопление, то вряд ли стоит возиться с галькой. Как и водяной тепловой аккумулятор, эта пассивная система повышает и понижает температуру теплицы всего на несколько градусов и не предохраняет от замерзания.

Грядки с обогревом. Обогревание грядки осуществляется за счет разложения навоза или компоста, который размещен под грядкой. (Запах уничтожается слоем огородной почвы толщиной 30 см, насыпанным поверх компоста.)

Обогреваемую грядку нетрудно устроить и эксплуатировать. Для устройства такой грядки удалите слой почвы толщиной 0,9—1,2 м и заполните получившееся углубление смесью лошадиного навоза, резаной травы, скошенной с газона, древесной стружки, листьев и другого растительного материала так, чтобы этот слой был на 30 см ниже поверхности грядки. Засыпьте компост слоем просеянной почвы толщиной 30 см, а затем высадите в почву семена или саженцы. Стоит заметить, что перелопатить такие количества компоста и навоза весьма нелегко.

По мере разложения органических материалов температура в глубине грядки повысится приблизительно до 70 °С, что обычно занимает от 4 до 6 недель. Такая температура будет поддерживаться около 2 месяцев, после чего грядка медленно охладится приблизительно до 27 °С Этого достаточно, чтобы растения продолжали развиваться еще долгое время после того, как они перестали расти в открытой почве.

Я использую подогреваемые грядки для выращивания брокколи, салата и лука-порея с октября по январь, когда зима уже полностью вступает в свои права. К январю — февралю, когда я собираю урожай, они почти достигают полного размера, а тепло от грядки защищает их от вымерзания и гибели.

Можно соорудить обогреваемую грядку и без земляных работ, проложив под почвой нагревательные электрокабели. Отметим, однако, что эксплуатация нагревательных электрокабелей может обходиться недешево в зависимости от стоимости электроэнергии в вашем регионе, а результаты обогревания будут выглядеть не слишком впечатляюще.

В старых оранжереях сквозь грядки проложены трубы водяного отопления. Если в вашей теплице или поблизости от нее есть система водяного отопления, это может оказаться для вас хорошим выходом, хотя вам необходимо будет тщательно следить за температурой воды.

Если вы хотите проращивать или размножать растения, одним из самых эффективных способов обогревания служит резиновый непромокаемый обогревающий мат, размещенный на грядке. Такое приспособление также хорошо подходит для выращивания тропических растений в холодной теплице (смотрите «Локальные обогревательные устройства», страница Активные обогревательные системы).
Источник.

Grillotalpa пишет:

АллаЮгРоссии пишет:

Если ваша теплица достаточно велика, для ее обогревания можно использовать водяной бак. Такая система включает в себя водяной бак емкостью 208 л, выкрашенный черной матовой краской, либо большой бак из пластика или

Не много будет бака 208 литров для 10 соток?

Чем больше объем бака, тем стабильнее будет температура в теплице, сглаженнее перепады температур ночью и днем, в солнечный день и в периоды похолодания.
А в летние дни предусмотреть укрытие бака белой тканью или агротекстилем от перегревания.

Микроклимат
Источник

Важность поддержания комфортного микроклимата в теплице

Растения, как и большинство людей, не слишком чувствительны к небольшим колебаниям микроклимата. Они не любят резких перепадов температуры и влажности, поэтому системы вентилирования, охлаждения и обогревания являются существенной частью теплицы, если вы хотите выращивать растения круглый год. Эти системы поддерживают более или менее постоянную температуру и влажность воздуха, но это только часть микроклимата. Другими факторами, подлежащими контролю, являются влага, освещенность и почва (например, внесение в нее пестицидов и фунгицидов). Поддержание стабильности окружающей среды — главная задача для владельца теплицы. В неконтролируемой среде растения могут засохнуть или замерзнуть, их рост может замедлиться при поливе хлорированной водой или при недостаточной освещенности, и на них могут кишеть насекомые.

Для создания в теплице благоприятной окружающей среды можно установить в ней системы вентилирования, охлаждения, обогревания, освещения и увлажнения. Некоторые системы могут быть прецизионными и автоматическими — это термостатированные системы охлаждения и обогревания, система аэрозольного увлажнения и электрические либо газовые обогреватели, управляемые термостатами. Другие системы — заслонки вентиляционных отдушин, работающие на солнечной энергии, портативные генераторы искусственного тумана, теплопоглотители, ночные жалюзи — не отличаются высокой точностью и полной автоматизацией.

Некоторые системы будут работать круглый год, работа других будет зависеть от вашей климатической зоны, смены времен года и различия между дневными и ночными температурами. Так, если в вашей климатической зоне различие между зимними и летними температурами велико, то осенью вы перейдете от летней системы охлаждения к зимней системе обогревания, но круглый год будете использовать дождевальную установку и систему полива. Конечно, какие бы системы вы ни использовали, вам надо будет вкладывать немалую часть своей души, чтобы растения чувствовали заботу и круглый год процветали.
Источник.

Микроклиматические основы тепличного овощеводства. Книга.
Книга посвящена вопросам изучения микроклимата и поддержания его оптимальных параметров в остекленных теплицах и теплицах с полимерным покрытием в условиях промышленного овощеводства. Описаны средства автоматического контроля и управления условиями среды в теплицах.
Для агрономов-овощеводов.

Микроклиматические основы тепличного овощеводства / [Т. Муртазов, А. Шомош, Н. Гончарук и др.]; Перевод с болг. Е. С. Сигаева. - М. : Колос, 1982. - 175 с. : ил.; 20 см.

Диссертация. Моделирование энергосберегающих режимов выращивания овощей в теплице.
Общие выводы.
1. Системный анализ изменения факторов, влияющих на фотосинтез показал, что дополнительное облучение в тепличном овощеводстве при выращивании огурца позволяет на 20-40% увеличить урожайность и на 3-4 недели ускорить выход овощей. Воздействие на растение температурой и уровнем облучения выше оптимального, и низкой концентрацией двуокиси углерода вызывают снижение интенсивности фотосинтеза до 25%. Повышение интенсивности облучения до 10 клк, и рост температуры почвы и воздуха до 18- 22°С вызывает усиление фотосинтеза огурца. Обычный уровень концентрации двуокиси углерода в воздухе 0,030,035 % ниже оптимального уровня для огурца, а повышение концентрации СОг до 0,06-0,07% усиливает фотосинтез на 40%, при облученности 8-10 клк. Системный анализ существующих имитационных моделей продукционного процесса растений' "показал, что агроэкологическая система обладает большой степенью неопределенности, что требует использования нейронной сети при создании системы управления.

2. На основе адаптированной методики создания, обучения и тестирования нейронной сети с использованием алгоритма Левенберга-Марквардта, разработана система регулирования технологических параметров микроклимата на основе уровня чистой продуктивности фотосинтеза.

3. Имитационные модели кольцевой системы аккумулирования тепловой энергии, системы управления режимом облучения и концентрации диоксида углерода с использованием нейронной сети, позволяют управлять микроклиматом при выращивании огурца и поддерживать энергетический режим в теплице с высоким уровнем чистой продуктивности фотосинтеза и повысить урожайность овощей на 12-17%

4. Схема нейросетевого регулирования продукционного процесса растений управляя кольцевой системой теплоснабжения, системами облученности и концентраций СОг поддерживает интенсивность фотосинтеза на уровне, заданном базой данных абиотических факторов огурца.

5. При внедрении кольцевой системы теплоснабжения (патент на полезную модель №94110) и аккумулятора тепла (патент на полезную модель №80308) снижает пиковые значения температуры воздуха в теплице до 15% и аккумулирует до 70% излишков тепла, теряемых при существующих способах регулирования микроклимата.

6. Технико-экономическое обоснование полученных решений показало, что эксплуатация системы теплоснабжения более двух лет сократит на 17-28% суммарные энергозатраты на отопление, и снизит в 2-3,5 раза энергетическую составляющую в себестоимость получаемой продукции, путем повышения эффективности теплоснабжения.

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat

«СОВРЕМЕННОЕ ОВОЩЕВОДСТВО ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТА». Практическое руководство.

3. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ТЕПЛИЦАХ

3.1 ПОНЯТИЕ О КОМПЛЕКСЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ

3.2 РОЛЬ МИКРОКЛИМАТА В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЯ

3.3 СВЕТОВОЙ РЕЖИМ

3.4 ЭЛЕКТРОДОСВЕЧИВАНИЕ

3.5 ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ

3.6 РЕЖИМ ВЛАЖНОСТИ СУБСТРАТА И ВОЗДУХА

3.7 ВОЗДУШНО-ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ

Транспирация

Системы аэрозольного орошения в теплице

Система аэрозольного орошения поможет охладить растения летом и будет способствовать их росту. Однако в основном система аэрозольного орошения предназначена для саженцев. Орошение листьев растений замедляет их дыхание, способствует быстрому росту и сокращает время, необходимое для развития корневой системы. Благодаря испарению мелких капель воды системы аэрозольного орошения и «искусственного тумана» можно использовать для понижения температуры окружающего воздуха, если его влажность невелика.

Системы аэрозольного орошения обычно устанавливают на нижней стороне крыши теплицы или на стойках, которые удерживают распыляющие головки непосредственно над саженцами. Большинство таких систем снабжены распылительными головками и, в отличие от систем «искусственного тумана», подсоединенных к резервуару с водой, подсоединяются к водопроводу. В общем, установка систем аэрозольного орошения обходится дешевле, чем установка систем «искусственного тумана», и забиваются они реже.

Если вы устанавливаете систему аэрозольного орошения для рассады, не забывайте, что вам нужно будет поддерживать довольно высокую температуру (22-27 °С), чтобы способствовать развитию корневой системы, а вокруг растений придется обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы их не поражали грибковые заболевания.

Источник.

Продуктивность теплиц можно увеличить за счет энергии камней.

Теперь выращивание в теплицах огурцов и помидоров можно продлить еще на 2 недели благодаря разработке новых методов накопления энергии ученых из Института садоводства в Скерневицах, Польша.

В Польше очень популярно выращивание огурцов и помидоров в простых пленочных теплицах, которые еще ​​называют пленочными тоннелями. Это не требует очень больших вложений, как в случае с стационарными теплицами и доступно для большого количества частных хозяйств. В Польше у 40000 небольших хозяйств находится в обработке от 1 до 3 га площадей. Большинство из них используют пленочные тоннели площадью до 0,05 га, которые не обогреваются. А для больших теплиц средства обогрева составляют 60-70% стоимости продукции.

Нынешние пленочные тоннели используют некоторые технические решения: выветриватели, шторы, заменители, двухслойное покрытие, системы управления температурой в комплексе с баками-аккумуляторами воды в системе обогрева. Но значительная часть тепла, которая находится в теплице, не используется, просто выветривается.

Многие хозяйства испытывают и применяют различные способы аккумулирования избыточного тепла теплицы для увеличения ее производительности. Для этого пригодны глубинные аккумуляторы, аккумулирование в камнях и воде, а также фазовый переход веществ. Высокоэффективными являются парафиновые аккумуляторы, но они дорогие.

Два польских института (в Скерневичах и Кракове) в 2010-2015 годах работают в программе разработки конструктивно-эксплуатационных способов аккумулирования тепла для пленочных тоннелей. Нужно найти эффективные способы дополнительного потребления энергии, за счет чего уменьшить эмиссию вредных выбросов и количество применяемых химикатов.

Материалом, который будет аккумулировать тепло, выбран камень, гранулят порфира, размером 30-63 мм. Разработана оригинальная концепция конструкции и способ аккумулирования и получения тепла. Новым является то, что используются три независимых части аккумулятора, что дает возможность сохранять и повторно использовать даже небольшие части тепла.

Исследователи уже на протяжении трех лет работают по упорядочению потока тепла в тепличных туннелях. В Польше только от 15 до 18 дней достаточно теплых. Используя избыточное тепло от теплиц, становится возможным отказ от пост-отопительной котельной на более позднее время.

На основе разработанной концепции построены полноразмерные пленочные туннели, оборудованные каменными батареями. Они размещенны под туннелем и предназначены для накопления тепла. Предыдущие результаты испытаний стали весьма перспективными — батареи показывают менее 20% потребления тепловой энергии по сравнению с обычными туннелями, и срок развития растений продлен на две недели, в период вегетации.

Источник.

Система «искусственного тумана» в теплице

Системы «искусственного тумана» дают более мелкие капельки воды, чем системы аэрозольного орошения. Оба типа систем можно использовать для охлаждения, и оба типа снижают тепловую нагрузку на растения. Хотя система «искусственного тумана» не столь важна при выращивании овощей, она полезна при выращивании орхидей и тропических растений, которые предпочитают высокую влажность.
Стоимость системы «искусственного тумана» будет зависеть от размеров теплицы и количества влаги, которую вы хотите распылить в воздухе. Водяной бак переносной установки должен быть полностью заполнен, чтобы система работала должным образом. Большинство автоматизированных систем аэрозольного орошения и «искусственного тумана» нуждаются в водопроводе и электричестве.

Принцип работы большинства установок «искусственного тумана» заключается в повышении давления воды до десятков атмосфер. При таком высоком давлении вода превращается в мельчайшие капли и вырывается из распылительной головки в виде тумана. Система высокого давления с большим количеством головок может расходовать до 4 л. воды в минуту, хотя небольшая установка для теплицы площадью около 90 м2 может расходовать лишь одну десятую этого количества.

Если вы используете стационарную систему, вам потребуются гигростат и, вероятно, таймер для регулировки количества влаги. Включать установку «искусственного тумана» или аэрозольного орошения следует только утром, чтобы растениям хватило влаги на весь день, но чтобы к ночи они просохли. Если вы включаете ее вечером, когда тепла для их просыхания недостаточно или нет циркуляции воздуха, растения могут заболеть.

Возможно, вы захотите установить фильтр для очистки водопроводной воды от тяжелых металлов и хлора. В районах с водой, содержащей много кальция, вы можете установить фильтр-ингибитор.

Источник.

Подкормка углекислым газом

Для фотосинтеза растениям требуется углекислый газ. Содержание СО2 в атмосфере 0,03%, но в воздухе защищенного грунта в дневные часы при интенсивном фотосинтезе может снижаться до 0,01%. Т.е. растениям углекислого газа не хватает. Однако в защищенном грунте имеется возможность регулировать содержание углекислого газа в воздухе.

Применяют искусственные подкормки СО2, следующими способами:

1. Сжигание природного газа в специальных генераторах. Это более дешевый способ. Но у него есть недостаток - в теплое время года днем теплый воздух, обогащенный СО2, еще больше нагревает теплицу и выходит в форточки при автоматической регуляции температуры.

2. Более перспективный способ - использование отходящих газов котельных, работающих на природном газе. Газ подается по специальной распределительной системе и выходит в воздух через шланги.

Оптимальное содержание CO2 зависит от приходя света и фазы развития растений:
в период рассады - 0,05-0,1 %,
до плодоношения - 0,05-0,18 %,
при плодоношении - 0,04-0,15%.
Источник.

Выращивание томата в теплице на грунте.
Это традиционный способ выращивания томата в теплице на грунтах, состоящих из смеси нескольких компонентов.

Для выращивания томатов грунт должен отвечать определенным требованиям: обладать высокой пористостью (65-75%), наименьшей влагоемкостью 45-50%, воздухоемкостью 20-25%, плотностью - 0,4-0,6 г/см2. Поэтому в состав грунта вводят компоненты, обладающие повышенной пористостью и водопроницаемостью. Как правило, применяют следующее соотношение компонентов в тепличном грунте:
- легкие песчаные или супесчаные почвы - 20...30 % объема
- торф - 50...60 % объема
- навозный компост - 20...30 % объема.
Торф во многих областях России в природе встречается мало. Вместо торфа для улучшения водопроницаемости часто используют песок, но он имеет недостаток - смеси на его основе менее влагоемки и требуют частого полива меньшими нормами.

Технология выращивания

Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия - обеззараживание теплицы и посевного материала.

В последние время существует устойчивая тенденция к использованию биологических средств защиты в овощеводстве. В защищенном грунте этот метод широко используется. Так, за 5-6 дней до посева проводят обработку теплицы и используемых материалов биологическим препаратом триходермином (против корневых гнилей и болезней, вызванных грибами).

Предпосевная подготовка семян также проводится в целях обеззараживания посевного материала. Один из эффективных способов - термическое обеззараживание против вирусной инфекции: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при +50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С. Это убивает вирусную инфекцию. Семена сортов, устойчивых к вирусам, не прогревают.

Другой метод против вирусов: непосредственно перед посевом семена замачивают на 15-20 минут в 1%-м растворе перманганата калия, потом тщательно промывают.

Для обеззараживания от бактерий и грибов семена обрабатывают биологическим препаратом Фитолавином (предпосевное замачивание в 0,2% растворе в течение 2 ч).

Использование средств защиты помогает, в основном, против болезней и вредителей, находящихся на поверхности почвы и на растениях. Против того, что постоянно или временно находится внутри почвенного слоя, препараты, как правило, помогают плохо. Когда люди впервые столкнулись с этой проблемой в защищенном грунте, они сделали первое, что приходит на ум - просто стали время от времени менять почву в теплицах.

Но это оказалось очень трудоемко. Поэтому сейчас одно из распространенных направлений в больших теплицах - бессменное использование грунтов, которое возможно только при условии ежегодной дезинфекции (пропаривании).

Пропаривание (обработку паром) проводят перед основной культурой осенью. Перед пропариванием грунт рыхлят ротором. Затем на грунт укладывают пропарочные трубы с отверстиями, накрывают грунт поливинилхлоридной или полипропиленивой термостойкой пленкой и подают пар температурой ~ 100 °С в течение 10-12 ч. Такая обработка является экологически чистой, очень эффективной, хотя и очень дорогой.

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада выращивается в специальных рассадных отделениях и потом выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особые условия выращивания.

Кассеты с вермикулитомВ условиях средней полосы России посев семян для рассады проводят в первых числах декабря. Сначала семена высевают в "школку". Есть несколько способов посева. Семена могут высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается способ, при котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры кассет состоят из специальных ячеек из пенопласта, в которые могут быть вложены пластмассовые вставки. Грунт в ячейках часто используют искусственный, например, вермикулит (на фото).
На 1 га защищенного грунта требуется ~ 50 м2 школки.
Схема посева при этом составляет ~ 4х4 см, глубина посева 1 см .

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы нужно 120-200 г семян.

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.

Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная температура для прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов поддерживают на уровне +24 °С.

После появления всходов в течение первых 4-7 дней температуру снижают: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой.

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С. Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80% от наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

Для развития рассады нужен свет, а в декабре естественного света мало. Поэтому, при появлении всходов включают систему электродосвечивания. Сейчас существует много видов ламп для теплиц, как отечественных, так и иностранных (ртутно-люминесцентные ЛРДФ-400 с облучателями ОТ-400, натриевые ДНАТ-400 и др.). Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и распределение, можно регулировать мощность облучения.

Мощность облучения составляет: в школке - 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем - 16 ч/сутки; после пикировки - 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания нужно, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во "взрослую" теплицу, где электродосвечивание не применяют.

Расстановка рассады томатаПикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой системы. Если томаты выращиваются без пикировки, то в условиях недостаточного увлажнения образуется стержневой корень, который повреждается при посадке рассады. Поэтому, если не проводят пикировку, то корни на грубине 4 см подрезают плоской скобой.

При пикировке сеянцы пересаживают в горшечки или торфяные кубики.

Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Поэтому нужна расстановка. Размещают 20-28 растений на 1 м2 (на фото).

Срок высадки рассады томата на постоянное место I-II декада февраля, при возрасте рассады 50 дней. Рассада к высадке должна иметь 7-8 листьев и первую цветочную кисть, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 30 см.

Высаживают рассаду на постоянное место вертикально, не засыпая стебля.

Существует несколько способов размещения растений томата в теплицах. Наиболее распространенный для индетерминантных сортов - двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота стояния 2,5 растений/м2. Детерминантные сорта (которые редко выращивают в зимних теплицах) размещают гуще - 3-3,5 р-я/м2. После посадки проводят полив (2-3 л/м2).

Пасынок томатаЧерез 2-3 дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию раз в неделю.

Сразу после подвязывания начинают формировать растения.

Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование - удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев, на фото), когда они вырастают 2-5 см длиной (не более 5-7 см). Пасынкование обычно проводят с утра, пасынки удаляют до основания.

Через 45-50 дней после посадки начинают следующую операцию - постепенное удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне и предотвратить развитие болезней).

Удаляют листья раз в неделю, не более 2-3 листьев за 1 раз.
Поливают растения не ранее чем через сутки после удаления листьев.

Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано 8-9 кистей. Но рост растения индетерминантных сортов на этом не остановится, растение будет расти дальше.

КатушкиЕсть несколько способов дальнейшего формирования растения, в основном, применяют два. Более старый способ заключается в следующем: стебель перекидывают через шпалеру и постепенно опускают под углом 45°, подвязывая к стеблям соседних растений. Стебель прищипывают на высоте 50 см земли.

Более прогрессивный способ следующий. Вертикальный шпагат крепится на шпалере с помощью специальных катушек (их существует довольно много модификаций). По мере роста стебель опускают на сетку или специальные скобы . Стебель при этом освобождают от нижних листьев.

Укладка стеблей томата на скобы.

Условия выращивания взрослых растений томата

Температура до начала плодоношения: +20…22 С° в солнечный день, +19…20 С° - в пасмурный, +16…17 С° ночью.

С началом плодоношения температурный режим меняется. Дело в том, что оплодотворение цветка происходит в диапазоне +24…+32 С°. При температуре ниже +15 С° томат не цветет, а при +10 С° рост приостанавливается. Повышенная температура так же неблагоприятна: при температуре выше +32 С° пыльцевые зерна не прорастают и замедляется фотосинтез.

Поэтому с началом плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24..26 С°, в пасмурную погоду +20…22 С°, ночью +17…18 С°.

Относительная влажность воздуха 60-65%. Томат является самоопыляющейся культурой, поэтому в период опыления воздух не должен быть влажным - только сухая пыльца может отделиться от тычинок и попасть на рыльце пестика.

Оператор за контролемТемпература и влажность являются важными показателями при выращивании томатов, поэтому за ними ведется постоянный контроль. Контроль проводится на двух уровнях. Во-первых, вручную непосредственно в теплицах. В случае необходимости предусмотрена быстрая связь с аппаратной. Во-вторых, контроль с помощью датчиков, регистрирующих параметры микроклимата и передающих сведения в аппаратную, где за ними следит оператор (на фото). На основе полученных данных оператор может менять параметры.

Такие аналоговые системы контроля и управления когда-то были надежными и современными. Но сейчас они уже морально устарели. Главный их недостаток в том, что требуется постоянное присутствие человека, который вручную управляет параметрами.

Поэтому сейчас начинают применятся более современные системы, где всеми процессами управляет компьютер, включая форточной вентиляцией и зашториванием. Непосредственного участия человека здесь не требуется, оператор только задает нужные параметры. Недостатком такой системы является высокая стоимость оборудования.

Полив томатов в условиях теплицы осуществляются двумя способами.

Первый - уже морально устарел, но все еще применяется - с помощью дождевальных систем. Раньше дождевальные системы закрепляли жестко на одной высоте (высоко или низко), потом начали использовать двухпозиционные системы: вначале их располагают на высоте 220 см, затем, когда растения вырастают - на высоте 30 см (чтобы листья растений не закрывали орошаемую площадь).

Капельное орошение на томатахВторой способ гораздо лучше - с помощью систем капельного орошения, когда полив совмещается с питанием растений (удобрения растворяются в питательном растворе). Такая система имеет ряд преимуществ перед дождеванием:
- вода подается длительный период, поэтому нет резкого колебания влажности почвы, как при дождевании;
- более точно поддерживается заданный уровень влажности;
- больше возможности для автоматизации и контроля;
- отсутствует увлажнение у поверхности почвы, что уменьшает распространение грибных заболеваний;
- экономия воды при поливе (до 30%).

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре томата составляет 45-50 л/кг плодов. Поэтому несколько раз в день проводят небольшой полив, чтобы поддерживать определенную влажность грунта.

Влажность грунта в различные периоды следующая:
- высадка рассады - начало плодо-образования - 65-75 % НВ,
- начало плодо-образования - первые сборы - 70-80 % НВ,
- первые сборы - конец вегетации - 80-85 % НВ.

Требования к качеству воды для полива (до добавления удобрения):
- отсутсвие кислот и различных вредных примесей;
- общее содержание солей 1000…1200 мг/л;
- реакция среды, близкая к нейтральной (рН = 6…8);
- насыщенность воздухом;
- температура должна быть близка к температуре грунта.

Питание томата

Для приготовления питательного раствора при капельном орошении сначала создают концентрированные маточные растворы, которые перед применением разводят и смешивают, получая рабочий раствор. Рабочий раствор подается растению через систему капельного орошения. Обычно делают два маточных раствора (А и Б), подбирая удобрения так, чтобы они не выпали в осадок.

Пример маточных растворов для томатов (кг/м3):

Маточный раствор А
Кальциевая селитра - 63,7;
Калийная селитра - 10,0;
Аммиачная селитра - 4,0;
Хелат железа (9 %) 0,56.

Маточный раствор Б
Калийная селитра 30,4;
Фосфат калия 20,4;
Сульфат калия 4,4;
Сульфат магния 18,5;
Сульфат марганца 0,16;
Борная кислота 0,12;
Сульфат цинка 0,11;
Сульфат меди 0,012;
Молибдат аммония 0,012.

Подбор концентрации элементов питания должен осуществлятся очень тщательно, так как томат остро реагирует на недостаток любого элемента.

При недостатке азота у томата листья бывают мелкими, зелено-желтоватой окраски, а жилки на нижней стороне листа имеют голубовато-красный оттенок. Стебли могут быть такой же окраски, плоды мелкие, деревянистые.

Недостаток фосфора у томата вызывает завертывание во внутрь долей листа.

При недостатке калия наблюдается курчавость молодых листьев и краевой ожог на старых.

Недостаток кальция наиболее заметен на молодых листьях, которые становятся хлоротичными (образование светло-желтых пятен); старые, напротив, приобретают темно-зеленую окраску и увеличиваются в размерах. У томата при этом наблюдается вершинная гниль (особенно при выращивании в теплицах с высокой влажностью).

Признаки серного голодания: листья растений приобретают светло-зеленую окраску, а позднее желтую, частично с красноватым оттенком. В отличие от недостатка азота (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток серы проявляется сначала на молодых. Стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

При недостатке бора точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах его образуются бурые пятна отмершей ткани.

Первая и вторая пары настоящих листьев томата при недостатке молибдена желтеют, закручиваются краями кверху: хлороз распространяется между жилками на всю пластинку листа.

Признаки недостатка железа: задерживается рост растений, самые молодые листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют и лишь жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо не передвигается.

При недостатке цинка у томата образуются ненормально мелкие хлоротичные листья, напоминающие мелколистность плодовых деревьев.

Подкормка углекислым газом

Для фотосинтеза растениям требуется углекислый газ. Содержание СО2 в атмосфере 0,03%, но в воздухе защищенного грунта в дневные часы при интенсивном фотосинтезе может снижаться до 0,01%. Т.е. растениям углекислого газа не хватает. Однако в защищенном грунте имеется возможность регулировать содержание углекислого газа в воздухе.

Применяют искусственные подкормки СО2, следующими способами:

1. Сжигание природного газа в специальных генераторах. Это более дешевый способ. Но у него есть недостаток - в теплое время года днем теплый воздух, обогащенный СО2, еще больше нагревает теплицу и выходит в форточки при автоматической регуляции температуры.

2. Более перспективный способ - использование отходящих газов котельных, работающих на природном газе. Газ подается по специальной распределительной системе и выходит в воздух через шланги.

Оптимальное содержание CO2 зависит от приходя света и фазы развития растений:
в период рассады - 0,05-0,1 %,
до плодоношения - 0,05-0,18 %,
при плодоношении - 0,04-0,15%.

Основное достоинство шмеля - длинный хоботок.

Плодоношение у томата начинается через 2-2,5 месяца после посадки рассады. Хотя томат - самоопыляющаяся культура, в условиях закрытого пространства теплицы возникают проблемы с опылением.

Для лучшего завязывания плодов раньше применяли вибрирование кистей электромагнитным вибратором.

В настоящее время (в России - с середины 90-х гг.) для опыления используют шмелей (на фото, фото автора). Минимальная прибавка урожая томатов при использовании шмелей - 20-25% (иногда до 40%). На 1 га используют 5-6 семей, срок активности семьи составляет 1,5-2 месяца. При этом нужно учитывать, что хотя 1 шмелиная семья стоит 70-95 $ за улей, затраты эти окупаются прибавкой урожая.

Шмелиные семьи продаются в картонных "домиках"

Уборка томатов

Весной уборку плодов проводят через каждые 2-3 дня, летом - ежедневно. Плоды собирают без плодоножек, и укладывают в установленные на тележки ящики.

Собирают плоды в красной степени зрелости или в розовой степени зрелости. Обычно рекомендуют убирать в розовой степени зрелости, т.к. более красные плоды ускоряют созревание кисти и тем самым уменьшают налив и массу расположенных рядом плодов.

Качество свежих томатов защищенного грунта регламентируется ГОСТ Р 51810-2001.

Грунтовый способ выращивания широко применялся в хозяйствах до конца прошлого века. Сейчас этот способ уже морально устарел, и хотя все еще применяется, но от него постепенно отходят, переходя на на выращивание малообъемным гидропонным способом с использованием минеральной ваты.
Источник.

Выращивание томата способом малообъемной гидропонной технологии на минеральной вате

С середины 90-х все передовые хозяйства начали переходить на выращивание малообъемным гидропонным способом с использованием минеральной ваты (гродан, гравилен или вилан, но больше распространен гродан).

Томаты на минеральной ватеСуть способа заключается в следующем. Минеральная вата, завернутая в пленку, укладывается в специальные желоба. Сверху пленка имеет отверстия, на которые устанавливаются кубики с рассадой. Рассада пускает корни в гродановые маты. Кубики с рассадой также могут быть из минеральной ваты.

Гродан при этом выполняет функцию только корнеобитаемой среды, питание проводится за счет подаваемого раствора. Излишки раствора удаляются с помощью дренажной системы. При этом корни растений не выходят за пределы градана и не связаны с собственным грунтом теплицы.

Такие плиты минеральной ваты могут использоваться повторно, в течение 4 лет.

Преимущества малообъемной гидропоники:
поддерживаются заданные значения пищевого режима и рН (так как гродан нейтрален в плане питания),
оптимизируется расход воды и удобрений (так как подается точно выверенное количество питательного раствора),
улучшается контроль за ростом растений (так как легко изменяя питательный режим и режим орошения можно оперативно воздействовать на рост и развитие растений).
Это позволяет снизить трудозатраты, повысить качество плодов и получать более высокий урожай (35-50 кг/м2) по сравнению с грунтовым способом (25-30 кг/м2).

Такой способ выращивания требует высоких первоначальных затрат на оборудование и материалы, по сравнению с грунтовым способом. Однако экономическая эффективность такого способа намного выше, поэтому затраты окупаются.

Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия - обеззараживание теплицы и посевного материала.

В последние время существует устойчивая тенденция к использованию биологических средств защиты в овощеводстве. В защищенном грунте этот метод широко используется. Так, за 5-6 дней до посева проводят обработку теплицы и используемых материалов биологическим препаратом триходермином (против корневых гнилей и болезней, вызванных грибами).

Предпосевная подготовка семян также проводится в целях обеззараживания посевного материала. Один из эффективных способов - термическое обеззараживание против вирусной инфекции: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при +50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С. Это убивает вирусную инфекцию. Семена сортов, устойчивых к вирусам, не прогревают.

Другой метод против вирусов: непосредственно перед посевом семена замачивают на 15-20 минут в 1%-м растворе перманганата калия, потом тщательно промывают.

Для обеззараживания от бактерий и грибов семена обрабатывают биологическим препаратом Фитолавином (предпосевное замачивание в 0,2% растворе в течение 2 ч).

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада выращивается в специальных рассадных отделениях и потом выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особые условия выращивания.

Кассеты с вермикулитомВ условиях средней полосы России посев семян для рассады проводят в первых числах декабря. Сначала семена высевают в "школку". Есть несколько способов посева. Семена могут высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается способ, при котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры кассет состоят из специальных ячеек из пенопласта, в которые могут быть вложены пластмассовые вставки. Грунт в ячейках часто используют искусственный, например, вермикулит (на фото).
На 1 га защищенного грунта требуется ~ 50 м2 школки.
Схема посева при этом составляет ~ 4х4 см, глубина посева 1 см .

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы нужно 120-200 г семян.

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.

Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная температура для прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов поддерживают на уровне +24 °С.

После появления всходов в течение первых 4-7 дней температуру снижают: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой.

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С. Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80% от наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

Для развития рассады нужен свет, а в декабре естественного света мало. Поэтому, при появлении всходов включают систему электродосвечивания. Сейчас существует много видов ламп для теплиц, как отечественных, так и иностранных (ртутно-люминесцентные ЛРДФ-400 с облучателями ОТ-400, натриевые ДНАТ-400 и др.). Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и распределение, можно регулировать мощность облучения.

Мощность облучения составляет: в школке - 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем - 16 ч/сутки; после пикировки - 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания нужно, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во "взрослую" теплицу, где электродосвечивание не применяют.

Расстановка рассадных кубиков томатаПикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой системы. Если томаты выращиваются без пикировки, то в условиях недостаточного увлажнения образуется стержневой корень, который повреждается при посадке рассады.

При пикировке сеянцы пересаживают в кубики из минеральной ваты, обтянутые с боков пленкой.

Размещают 20-28 растений на 1 м2 (на фото). Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Поэтому нужна такая расстановка.

Выставление рассады на постоянное местоВ I декаде января, т.е. через месяц после посева, рассаду выставляют на постоянное место из рассадного отделения. При этом кубики пока не соединяют с матами (т.е. с отверстиями в покрытии мата), т.к. рассада еще не совсем готова (на фото). Но к системе капельного полива растения уже подсоединяют .

Примерно за неделю до соединения с матами, во II декаду января проводят подвязывание растений рассады к вертикальному шпагату. В последствие растение будет опираться на этот шпагат в течение всего периода выращивания. Эту операцию затем повторяют раз в неделю.

В III декаду января, при возрасте рассады 50 дней - когда на растении образуется первая цветочная кисть, проводят соединение рассады с матами, т.е. кубики убирают с подставок и ставят на отверстия в матах. Рассада к этому времени должна иметь 7-8 листьев и хорошо развитую корневую систему.

Существует несколько способов размещения растений в теплицах.
Для индетерминантных сортов, применяемых в продленной культуре, наиболее распространенный - двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота стояния составляет 2,5 растения на 1 м2.

Источник.

Низкие температуры для томата - здесь.

maxim54 пишет:

Люди подскажите при какой ночной температуре можно не обогревать теплицы с томатом?

При температуре до +5°С наблюдается быстрое повреждение томата, а затем их быстрая гибель.
При +10 градусах прекращается рост томатов.
Температура ниже +12°С способствует прекращению цветения, опадению завязи, пыльца не созревает.
Температура почвы ниже +16°С приводит к тому, что ухудшается поглощение фосфора и азота, придаточные корни не развиваются, доступ к воде ограничивается, а это ухудшает приживаемость рассады.
Температура почвы +10- 12°С способствует тому, что корни совсем перестают поглощать элементы питания.
Наблюдаются большие сортовые различия. Сорта селекции северных стран более холодостойкие и менее жаростойкие по сравнению с южными. Раннеспелые сорта более холодостойкие, чем позднеспелые.
Источник.