Вы здесь
Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 368 из 375
Самые популярные темы
- инструмент и приспособления
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2
- Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы)
- народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё.....
- Ремонт и регулировка двигателей СМД.
- Фото-музей поломок.
- Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
- Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ
- Регулировка ТНВД и форсунок.
все верно, но заводской новодел имеет ли такое качество как тот же насос производства СССР??
я уверен что нет, даже подшипники там стоят китай либо китай ибо своих подшипников у нас уже нет...
просто у ВАС "новодел" заводской за "сотку",а я вел речь о своем "новоделе"(точнее от УКРАИНЫ) за 17-20 тыров. В первом случае...не помню,чтобы что либо глобальное нужно было менять.а во втором--уже указывал...подробнее.Технологичных "китайцев" мы также рассмотрели...и каждый волен сам принимать на всем этом многообразии свое решение,основанное на множестве своих индивидуальных факторах.И...помнится...вроде мы (я по крайней мере)...вел речь за штатный (СССР ТНВД),но "технологичные китайцы" многих своим "блеском" привлекают.Но...тут ..."каждому свое".Кстати,встречаются ТНВД "бош",а также -"индия"--намного "технологичнее" собраны и качественнее,но..."время (ДТ)сточило спусковой механизм",а достать(найти) запасной--уже не технологично(не рационально) получается.
Вот как-то получилось что эти подкачки не разбирал,проверял- да работают ,не пропускают..Но вот тонкий толкатель стоит. Завернуть по диаметру втулку с лыской-нет возможности.Внутрь- глядел,втулки нет.Там что штанга притерта по корпусу?Или все же резинка с какой то супер резины стоит?
да я даже не рассматриваю как энный хлам собранный в гараже под видом нового с кишками старого за 17-20 тыс, я про оригинал нзта который стоит баснословных денег изготовленный на современном производстве завода нзта, вопрос лишь в качестве его сборки и выходном контроле, которого давным давно нет как и на всех производствах, вот и получается что железка стоит офер много, а ресурс как у дешевого китая и так во всем куда не ткни, а разберешь посмотришь как все исполнено и подогнано и диву даешься как это барахло может столько стоить я всего лишь про это веду речь.
и опять же китай китаю как говорится рознь, вот есть китай фабричный и хорошего качества, а есть китай гаражный который собран из брака и подобного хлама который в оконцове как вы пишете не дает пусковую подачу, вот вам попались два насоса и теперь все они стали барахло, а раз вы занимаетесь их ремонтом, то это вполне нормальное положение дел к вам пришли недовольные покупатели чтобы вы могли им в этом помочь, а другие покупатели поставили и работают не зная как говорится горя.
опять же те же самые плунжера китайские на утн, в же сами хвалили что качество не плохое, а теперь говорите что китай барахло продает, может все таки стоит отделить мух от котлет и выбирать попросту хорошую продукцию и все...
1. я про УТН плунжера (китай) ничего не говорил. 2. Вейфу"-это фабричный китай.а низкая стартовая подача им также присуща. и это зависит лишь от конструктива ТНВД(малый диаметр плунжера,как минимум,малый ход рейки при старте))
Всем привет, возник вот такой вопрос, каким то чудным образом в мой насос попала рейка с тягой нового образца, не хотел глушиться, топливщик на стенде крутил обратил внимание что на полностью отведенной рейке топливо в штуцера все равно поступает, но как обычно бывало с колхоза все должно глохнут, но по факту ни фига он не глохнет и обороты высокие держит...
В конечном счете пришлось все сравнивать с рабочим насосом и литературой по регулятору все параметры совпадают и не по первому разу проверены, взор пал на тягу рейки почему она длиннее, решил ее поменять...
Поменял на короткую и о чудо все заработало как и должно работать и глохнет и холостые держит, но вот появилась другая проблема при перегазовках идет черный дым который в трубу не помещается, думаю что чрезмерно большое количество топлива...
Могла ли замена тяги рейки повлиять на правильность цикловой подачи, снова везти насос на стенд?
И вопрос по корректору в литературе написано для двигателя д240 натяг пружины должен быть 85+5 Н, каким образом вы проверяется данный натяг?
Тяг в тнвд утн-утни- 3 ровные разной длины и три буквой Г- последняя пластиковая. Прямые- к двум видам реек- с набалдашником и прямой нового образца.Стоят-те,или другие,иной раз по регулировкам видишь что то не то и меняешь на другую длину.С натяжением пружины корректора перед сборкой не занимаюсь- только проверяю тип пружины- жесткая для насосов 2400 об номинал и мягкая- все остальные- важнее вылет корректора особенно на насосах старого образца,без клемного соединения,регулируемого шайбами.(Клемное соединение пока рычаги в руках тоже неплохо расходить)При этом надо учитывать что древние насосы имели плунжерные пары 8,5 и на них вылет часто больше- шайбочку подложишь.В работе утн при оборотах близких к номиналу и дальше к началу действия регулятора сила вращающихся грузов сжимает пружину корректора- пальцами чувствуешь что рычаги не двигаются если их сжать ,а на 50- 70 оборотах ниже номинальных по валу насоса -при сжатии пальцами рачаги начинают гулять- процесс пошел,регулятор прибавляет топливо при увеличении нагрузки.Короткая тяга оттащит назад рейку и уменьшит топливо.Длинная- наоборот и не иначе
прямая, это я уже потом залез в инет и нашел инфу что старого образца коротка 63 мм, а нового 72 вроде и что они не взаимозаменямые, а мне этот насос подсунули под видом нового ссср с пломбами и прочими прелестями, а по факту оказалось что он собран был из гг и палок, ну да ладно с тягой разобрались...
это то я сделал ход штока 1,4 примерно вышел, пружина жесткая, а вот натяжение описано в литературе покоя не дает, при проверке на стенде на 850 оборотов налило больше 120 кубиков,но я так подумал возможно это связано с длинной тягой.
В конечном счете насос снова на стенд все по новой проверять или всему виной корректор??
все в регуляторе: болт НОМИНАЛА,основная и стартовые пружины,а также прямой корректор--все это настроено было под одну конфигурацию....в которую и тяга входила. При замене чего либо с комплекта...всю регуляторную характеристику ТНВД(изменение цикловой подачи от оборотов)...нужно повторно контролировать и скорее всего настраивать...Ничего необычного...штатная ситуация .исходя из конструктива изделия. По идее:при замене тяги...все подачи примерно должны измениться на всех режимах. И...рассматривать Мкрут. и подачу 120 кубов отдельно...не имеет смысла.а судить-контролировать и принимать решение нужно по связке режимов: НОМИНАЛ-Мкрут. ,а также смотреть и РАЗГОН(550)Вот на основе этого контроля...принимать решение,предварительно выставив требуемый НОМИНАЛ и далее "вниз" по частоте.А уже затем...на основе полученного и думать.
Добавлю от себя что регулировка любого насоса,(не обязательно НЗТА)начинается с контроля деталей после разборки в соответствии с той модификацией которую вы собираете,сборки этих деталей в сответствии с установочными размерами завода изготовителя.В частности НЗТА-
1 вылет рейки 24 мм-при расположении середины поворотных секторов плунжеров напротив фиксаторов.
2.разбег рычагов регулятора 16,5 мм не более по осям отверстий тяги рейки и оси пружины
3 выход регулировочного болта главного упора (нижний винт) 13 мм вместе с гайкой .При этом положении на номинальных оборотах середины поворотных секторов будут напротив фиксаторов втулок
4.Утопание муфты в грузах примерно 0,5 мм при сведенных грузах. От себя еще
5 Нажав на рычаг регулятора мы должны отправить рейку на пусковую и она должна там остаться.Регулируется длиной стартовой пружины
6 Пружина в серьге должна быть только в 2 отверстиях,если обороты малы- резать витки хоть по половине
Когда все это соблюдаешь- сразу видно какой длины нужна тяга.Регулятор- это тяги и пружины.Правильная работа зависит именно от плечей всевозможных рычагов и правильных усилий приложенных к ним сил пружин.Именно по этому регуляторы свежих насосов легки в настройке ,а когда время прошло,появились детали других модификаций- весь баланс рушится.Значит нужны каталоги.
интуиция ,творческий подход и понимание конечного результата важнее всего изложенного...
значит повезу снова, топливщик всю жизнь отработал, а корретктор ни когда не трогал считает что его на заводе отрегулировали и он так и должен быть я был шокирован, а что сделать другого то нет...
В целом понятно как я и полагал что мы его настроили под другое положение тяги и теперь при установке верной тяги плунжер на нужных оборотах стоит в другом положении по этом и льет безбожно как у тех ребят которые гонки на тракторах устраивают, нужно убавлять и все параметры снова перепроверять...
стоит ровно 24
ровно 16 мм
замер не производил сколько тот болт торчит, ориентировался по вылету рейки 24 мм
да утопание присутствует, не замерял, почему обратил внимание ибо на другом тнвд как раз наоборот немного выпирает пятачок но, там толщина грузов на несколько мм отличается от испытуемого насоса
стоит как раз на два отверстия
все детали промерены, все что не прошло замеры или на критическом уровне и подозрительное было заменено в том числе втулки рычагов, подшипники пятки, пальчики рейки, пружины толкателей, ролики с осями и втулками толкателей, корпус, нагнетательные клапана, плунжера, гнездо подшипника вала, все уплотнения и РТИ.
по большому счету полная капиталка вышла...
Ну тут вопрос в том что тяга там стояла и в голову не могло бы придти что она не родная (хорошо рабочий насос с тягой старого образца был, позаимствовал оттуда), этот так же как с корпусом когда разобрал, собрал и понял что рейка ходит туго, а когда тарелку пружины убрал выяснилось что посадочное в корпусе сносилось и пружина встала криво и закусывает сектор, этот насос вообще дуплет какой-то то корпус разбитый , то тяга не родная оказалась...
когда в стартовое положение переводишь- рейка далеко не уходит и при проверке полного выключения большой болт требуется для фиксации этого момента- вот тут я вижу длинная или короткая
с утни последних моделей тарелка целиковая без прорезей- она по устойчивей встает.
Гена!!У тебя высшее профильное образование и стаж работы в этой отрасли всю жизнь.Ты можешь эксперементировать..Мне проще собрать заводскую комплектацию,чтобы режим на режим не влезал.- старт,выключение старта- приращение хх- хх-выключение -перегруз- МКР- номинал-начало -конец отключения.А вот уже внутри этих режимов я могу эксперементировать как и с наливами так и с моментом начала и конца режимов.Для этого мне нужны плечи заводских рычагов и заводские(или очень похожие на заводские пружины).плюс трубки нужной длины и стендовые форсунки с одинаковой производительностю и мю-фи одинаковое с заводскими стендовыми.Мне так проще- за меня все силы для корректной работы регулятора просчитали.Но тебе - огромное ,конечно,уважение!!
да болт был на самом краю, но топливо не перекрывало, я же написал топливщик сказал должна заглохнуть, я и в душе не чаял что они могут быть разные ибо техники с новыми насосами у меня нет, все насосы старого образца и потом уже понял как и откуда она взялась и что на том насосе откуда перекочевала эта рейка двигатель и впрямь не глушился нормально...
там износ в самом корпусе где пружина упирается алюминий просел, то ли что-то сломалось там до этого то ли заклинило плунжер, то ли пружина сносилсь и там хлюпала не могу сказать подогнали такой насос по глупости купился на красивую обертку и пломбы, о чем ранее я тут однажды писал что могут и в магазине такую шляпотень подсунуть, по факту думаю тот типочек собрал его из того что было под рукой и решил продать с байкой что от отца осталось лежит с советских времен все ок и хорошо ...
привет опытным!
разбирался я тут со своим подменным насосом, почему же в нем набиралось топливо и оказалось что насос не под центральную смазку, установочный фланец без отверстия и плита без проточки для поступления смазки в корпус..
на него же в свое врем ставились новые пары, через 2 недели как он потек топливщик снимал пары и сказал что они с задирами, но при этом пены не было..
может все таки по этой причине плунжера так износились, так как риски как раз были в большей части снизу и может ли так же пострадать ТННД от отсутствия смазки, трубки дыхательной так же на корпусе не было..
да подшипники кулачкового вала болтаются как погремушки, хорошо что вал, толкатели и ролики в хорошем состоянии..
абразив...он такой. Единственно непонятно(раз считали,что ТНВД с централкой.а значит не заливали масло),то по идее при нижних рисках...(значит попадание было снизу-- а там ничего изначально не было)По конструктиву...тогда внизу ТННД и она "резанулась" ДТ с абразивом,а уже от него снизу пошло на пары.Опрессовать ТННД необходимо.Так то ДТ...приемлимо смазывает...ибо "ВЕ-шки" полностью на ДТ работают и смазываются. Но тут вопрос происхождения рисок важнее...
а если абразив это не обязательно песок, а металл?? пыль металлическая??следы износа механизма работающего без смазки или с его минимальным количеством...
да у меня был насос с центральной смазкой, но получилось так что там был фланец под пружинки с центральной смазкой, а подшипники конусные топливщик менял года 3 назад на обычные и после этого поставил фланец под обычные подшипники, только фланец этот оказался под индивидуальную смазку, а я и не знал об этом, поставил и забыл как говорится, но периодически стал наблюдать что на верхней крышке появляются пузыри, открутил нижнюю пробку, топливо....подумал проблема в подкачке ибо китайская с резиной стояла, поменял, время прошло снова заметил топливо на корпусе, открутил пробку,а оттуда под давлением топливо равнуло, короче отвез топливщику, тот не проверяя сказал пары новые нужно, меня не было человек пары увез он все сделал, я насос поставил две недели поработал, заметил снова течь топлива, открутил пробку снова топливо, поехал взял новую подкачку без резинки, поставил снова топливо, тогда уже повез сам с ним на стенд крутили его и с подкачкой и без и с клапаном обратным родным ни капли в корпус не попало, короче решили ставить пары в другой насос, но они оказались со следами износа, по этому я решил все собирать на новых парах другой насос с которым тоже были приключения с рейкой, но там я его собрал на новом корпусе и новым корпусе регулятора, собирал уже все сам втулки, нагнетательные клапана, плунжера и много сопутствующих деталей.
а тут вроде насос и регулятор работали неплохо, разобрал его,а там все в хорошем состоянии и кулачковый вал как новый, и толкатели и рейка, думаю может собрать его как подменный ибо как в этом году получится пока насос собрали работа в сезон встала, а я за подкачками в город гоняю дни напролет теряю ибо в районе нет нормальных запчастей...
абразив-это посторонние частицы в топливе(все,что угодно).
ну в топливе,а если эти частицы в корпусе насоса там где должно быть масло, а его там нет, попадает топливо, и разбрызгиваясь попадет на все трущиеся детали, в том числе и плунжерные пары...
в целом посыл понятен, вот вопрос в плите ее тоже придется менять или можно оставить поменять только установочный фланец?
в крепежной плите: 1. круговая проточка должная быть по центру--на токарнике делается или меняется на плиту с проточкой. 2. в районе "половины двенадцатого"...на плите и корпусе ТНВД сверлится отверстие мм 3 в диаметре для смазки маслом. По потере герметичности узла ТНВД: 1. ТННД. 2. пары. 3. корпус ТНВД. Первые два пункта--наличие рисок в средней зоне рабочей длины штока ТННД и плунжера. из-за наличия абразива в ДТ.или масле.Если длина рисок идет сверху до центра: проблемы с ДТ.а если снизу до центра-с маслом.
по плите примерно так и думал выйти из положения
по утечкам буду менять втулку шток на ТННД на новую чтобы уже быть спокойным в этом узле.
ну пары если б текли на стенде было видно, так же как и плунжера и подкачка, все молчало.
по абразиву вскрывал все фильтра, все промывал, тонкой очистки новый, с бака все сливал, грязи не обнаружил, если только самую малость в фильтре грубой очистки...
по этому не знаю даже, старые вот плунжера не видел в каком они состоянии были...
снизу до центра...
у ВАС помнится...там скорее пошла "жара" от ТННД,а затем и на пары "поползла",а первопричина...скорее...таки ДТ.(как единственная рабочая жидкость в ТНВД)
не смогли мы определить неисправный ТННД. возможно пропускала китайская помпа с резиновым уплотнением ибо туда ставил подкачку с исправного насоса еще времен СССР, все равно топливо в полости было, потом эту же подкачку поставил на родной насос, сезон отработали, повышения уровня топлива замечено не было в картере двигателя, так же и на стенде с этой же подкачкой гоняли пены на пружинах не было, в картер насоса ни капли топлива не попало...
я все же склоняюсь к тому что проблема связана с отсутствием смазки, весь этот абразив, (изношенные частицы) они остались в полости насоса и там гуляли после замены пар на новые его же ни кто не мыл и не разбирал..
в любом случае буду смотреть потом если вдруг понадобится установка как подменный он покажет..
про абразив уже выше писал, на этом топливе работает вся техника, проблем тьфу тьфу замечено не было, а этот насос вот такие сюрприз преподносит...
не видел ни одного ТНВД полностью герметичного: лишь разница в интервалах каплепадения.Идеальный.который видел неоднократно: интервальное каплепадение...капля в 3.5-4 минуты.Нижний предел практический: капля в 40 сек. Среднестатистический: капля в минуту. На некоторые ТНВД упоминается. в РЭ..что то около 3-5 "кубов" в час.
плунжера или ТННД??
про каплю в 40 секунд это не ручьем льется, понятно дело что со временем в корпусе насоса уровень будет расти, для того на насосах с индивидуальной смазкой стоит дренажная трубка для выхода излишек топлива, в чистоте если оттуда пошло топливо, то пора менять масло на новое...
вот и выходит что насос работает на сухую, в корпус малу по малу попадает топливо, перемешивая абразив и закидывая его на плунжера...
по этому нужно просто восстановить систему смазки и установить втулку с толкателем на ТННД китайского производства и этот насос будет нормально себя чувствовать
это речь про общую герметичность ТНВД(по идее вместе и с ТННД).Но ТНВД проверяются в динамике без ТННД,а последние--опрессовываются давлением топлива и в течении 3минут(по мануалу)...допускается отрыв 3 капель. В ТНВД с "автономкой": по мануалу--всегда заливают нужный объем смазки(масла моторного)...никакой "сухой" работы...не подразумевается.Вообще: "автономка" на мой взгляд--самый оптимальный вариант...особенно для удаленных районов работы шасси.
верно, когда об этом известно, а когда ты думаешь что он с центральной смазкой, то не заливаешь туда масло ибо оно должно от двигателя туда поступать...
в данном случае для себя я сделал вывод что на будущее нужно проверять после первого запуска и остановки двигателя масло на сливной пробке ТНВД регулятора, открутить секундное дело убедиться, что там масло значит все работает исправно..
с одной стороны да и чище внутрянка и если пойдет вода, то опять же плунжера не пострадают, но с другой стороны нужно постоянно следить за уровнем и во время менять масло, одно дело когда ты один ездишь на тракторе то да, а если на нем наемники, то там уже можно и влипнуть опять таки на ремонт...
в этом варианте-ТНВД,а при "централке"--легко выйти на ремонт ДВС.Проверить уровень ТНВД: это секундное дело и параллелится с ЕТО всего шасси и ДВС..,а вот когда пренебрегают ЕТО шасси,то уже ничто не поможет ни ВАМ ,ни ВАШЕМУ шасси.