инструмент и приспособления. Страница 999 из 1166

yurik-48 пишет:

Запчасти стараюсь на нее брать в фирменном магазине, аналоги как-то не задались.

Так я про это и написал - оригенальных запчастей уже нет... Скорей всего через энное колличество месяцев всё вернётся, но пока их нет - а у кого есть: остатки в первый укос закончатся...
А мне странно стало - у вас косить то в принцыпе не так и мало: а почему мотоблок с косой нет?
Мне надоело косить ручной я к мотоблоку косу приляпал. Доволен как удав. Так у меня соток 40 всего.

Константин 21ru пишет:

yurik-48 пишет:

Подшипники в редукторе или все?

Все.

Продолжу хвастаться, взамен сломавшегося и посчитав цену запчастей заказал новый пока скидки, дороже запчастей на тысячу с небольшим получилось, вот получил в озоне.

Константин 21ru пишет:

yurik-48 пишет:

Подшипники в редукторе или все?

Все.

А какую смазку в редуктор лучше? Где-то здесь обсуждали, сразу не записал, а теперь и не вспомню. Да и тяжело вспомнить что не знаешь да ещё и забудешь .

Хайсер пишет:

andrej 73 пишет:

. Вода, если её не менять становится со временем не активной. Из неё весь кислород уходит.

Она не даёт неприятного запаха (из расш.бачка)?

Избачка нет. А вот когда сливали для замены тэн та воняла.

andrej 73 пишет:

Maksat пишет:

Металл же не рекомендуют в открытой системе.

Мне было 17 или 18 когда родители делали отопление. Труба сотка. Котоел самодельный электрический. Сейчас мне 50. ни разу ни где не побежало. Ни проржавело. Поменяли три расширительных бака. Они реально гниют. Но потом поставили пластиковый от унитаза и забыли. Вода, если её не менять становится со временем не активной. Из неё весь кислород уходит.

Это же не я писал что "металл не рекомендуется в открытой системе"

yurik-48 пишет:

А какую смазку в редуктор лучше?

Для редукторов.

yurik-48 пишет:

А какую смазку в редуктор лучше?

Если в редукторе есть детали из медных сплавов(латунь, бронза) то не подходит смазка с дисульфидом молибдена. Она лишь для черных металлов. Продавцы, да и производители могут втюхать что угодно, лишь бы продать. Я как-то купил смазку для снегоуборщиков, там даже на тюбике редуктор червячный был нарисован, почитал, а там дисульфид молибдена, и вязкость не подходит, слишком густая. Позже выписал на Озоне смазку Бильштайн зимнюю.

saab95 пишет:

Вы когда пластиковые трубы спаиваете, внутрь заглядываете? Бывает при не правильном стыке половина и больше внутреннего сечения перекрывается.

При спайке полипропиленовых труб нужно контролировать посадку деталей, что бы не вдавить чрезмерно и не выдавить расплавленный пластик внутрь трубы.

конечно-каждый стык проверяется визуально-снаружи и с нутри.лишние наплывы пластика сужающие проходное сечение убираются,стыки опрессовываются давлением.наплывы пластика специнструментом убирают специально обученные фиксики.только нужно использовать из нержавеющей стали-они при работе в водной среде не подвергаются коррозии и не загрязняют систему.ну и потом всю систему прогнать через фильтр-некоторые фиксики не хотят работать и уходят в осадок-таких лентяев приходится менять на более добросовестных.

колупатор пишет:

специально обученные фиксики

Человек паяльник в руках не держал ни разу, про заужение в тырнете прочитал, а в какой момент это происходит, и что нужно контролировать чтобы не происходило не понял, такому только фиксик головного мозга поможет

костромич пишет:

А каким образом просунуть свой глаз на длину трубы в 4 метра?. Ну или хотя-бы метр. тем более на другом конце как правило бывает тупик в виде поворота или ещё чего-нибудь?

Так это проверяется на этапе производства работ.

Берутся кусочки труб всех используемых диаметров и все соединители. Отрезается сантиметров 10 кусочки и делаются на них риски с мерой длины по сантиметру. Далее измеряется внутренняя посадка соединителя.

Допустим внутренняя посадка 2 сантиметра, когда начинаете вводить трубу в него, на конце трубы образуется наплыв пластмассы, и если продавливать трубу на 2 сантиметра, этот наплыв вылезет внутрь трубы и уменьшит проходное сечение. Поэтому нужно ввести на 1.5см и посмотреть, осталось ли еще место для дальнейшего проталкивания, если осталось, ввести на 1.7 и проверить.

Дальше все замеры отметить на бумаге и их использовать при монтаже системы.

Viktors27 пишет:

контакт с воздухом

Можно масла подсолнечного залить в расширительный бак и не будет контакта с воздухом.

saab95 пишет:

Берутся кусочки труб всех используемых диаметров и все соединители. Отрезается сантиметров 10 кусочки и делаются на них риски с мерой длины по сантиметру. Далее измеряется внутренняя посадка соединителя.

Допустим внутренняя посадка 2 сантиметра, когда начинаете вводить трубу в него, на конце трубы образуется наплыв пластмассы, и если продавливать трубу на 2 сантиметра, этот наплыв вылезет внутрь трубы и уменьшит проходное сечение. Поэтому нужно ввести на 1.5см и посмотреть, осталось ли еще место для дальнейшего проталкивания, если осталось, ввести на 1.7 и проверить.

Дальше все замеры отметить на бумаге и их использовать при монтаже системы.

Маразм крепчает.

saab95 пишет:

костромич пишет:

А каким образом просунуть свой глаз на длину трубы в 4 метра?. Ну или хотя-бы метр. тем более на другом конце как правило бывает тупик в виде поворота или ещё чего-нибудь?

Так это проверяется на этапе производства работ.

Берутся кусочки труб всех используемых диаметров и все соединители. Отрезается сантиметров 10 кусочки и делаются на них риски с мерой длины по сантиметру. Далее измеряется внутренняя посадка соединителя.

Допустим внутренняя посадка 2 сантиметра, когда начинаете вводить трубу в него, на конце трубы образуется наплыв пластмассы, и если продавливать трубу на 2 сантиметра, этот наплыв вылезет внутрь трубы и уменьшит проходное сечение. Поэтому нужно ввести на 1.5см и посмотреть, осталось ли еще место для дальнейшего проталкивания, если осталось, ввести на 1.7 и проверить.

Дальше все замеры отметить на бумаге и их использовать при монтаже системы.

Viktors27 пишет:

контакт с воздухом

Можно масла подсолнечного залить в расширительный бак и не будет контакта с воздухом.

Всё делается визуально, чутьё надо иметь. Температура нагрева, время нагрева. Только из-за перегрева может образоваться наплыв, а не за счёт проталкивания. Никакие замеры на бумаге не помогут, если не чувствовать усилие

с месяц назад на ютюбе смотрел обучающее видео так там всё объяснено и разрезано и показано и там есть зависимость про проталкивание

TUGARIN пишет:

и там есть зависимость про проталкивание

Зависимость есть, но не когда пихаешь трубу в фитинг, заплавить можно когда нагреваешь в паяльнике, засунуть глубже и держать дольше.

Констан пишет:

чопор пишет:

Вот что тебе надо....

Мля, у меня есть такая. Только вот не знаю, что мне дороже дрель или суставы. Не, всё таки суставы. Выше станок предлагали, это да, их есть у меня, желательно под большие диаметры коронками работать, и моторчику легче и качество отверстий лучше. ⌀50мм

[изображение]

[изображение]

А как так красиво эти детальки с радиусами обработали - вручную чем-то? Или фрезерный с поворотным столом?

Вячеслав Пеллинен пишет:

Мужики смотрю в курилке не кого нет спрошу здесь. Какие радиаторы отопления выбрать для частного дома. и как рассчитать сколько секции надо на комнату. а то в интернете везде по разному уже запутался весь. дом из бруса.

Для своего дома ИМХО чугунные МС-140, по-хорошему надо считать по СНиПу теплотехническому, но можно просто подбирать из расчета 1 секция на 1,5 квадрата грубо. Для Сибири лучше 1 секция=1 квадрат. Они реально "вечные", могут работать "самотеком" без насоса при необходимости. Нет головняка с треском/шумом - большое проходное. Главное - нет головняка с разным тепловым расширением разных материалов типа сталь/алюм - как на биметалле или алюминии чистом, нет специфичной коррозии на стыке двух металлов типа как медь/алюм в электропроводке. Сейчас много восстановленных продается - их выжигают, чистят, красят - и недорого в продажу, я себе такие поставил.

Сергей Васильевич Васильев пишет:

Какой марки пользуютесь трещоткой 3/4? Хочу себе приобрести.

В этом размере без разницы))) - там все такое здоровенное что все равно)) У меня Rock Force с раздвижной рукояткой, головы forcekraft - это все Китай, все можно недорого заказать в автоагрегаторах емекс/экзист/автодок и подобных - причем ощутимо дешевле чем в обычных магазинах.

Вячеслав Пеллинен пишет:

Делать наверно буду сам. Я хочу чугунные обычные батарей. самые долговечные. а металл не рекомендуют в открытой системе

Чо это "не рекомендуют"? В деревнях по 50+ лет оно работает, и живое до сих пор. Именно металл и именно открытые системы - у многих даже расширительный бак на крыше, на холоде, просто с крышкой, тряпками обкладывают чтоб не сильно парило и все - у меня в деревне у многих так сделано - не очень умно, да, но даже такое работает, с советских времен еще. Чугуняка, да - я выше писал, самое лучшее по долговечности и надежности - чугуну вода вообще можно сказать нестрашна.

Чугунные МС-140 давлений боится высоких в многоквартирных домах - вот там да, лучше их не применять. Но опять же - пока они от застройщика без отсечных кранов стоят - вся ответственность по закону, если их порвет - на управляйке, а не на собственнике, так что тоже можно не заморачиваться с заменой.

Констан пишет:

Force, лет пять уже. Иногда трубу метровую надеваю как усилитель. Живая пока.

На 3/4 - Force??? Она ж раньше стоила как самолет, а сейчас как звездолет наверное)))

TUGARIN пишет:

берите с мелким зубом удобнее 72 или 76

На 3/4 они вроде все на 24 только.

Mobster пишет:

А как так красиво эти детальки с радиусами обработали - вручную чем-то? Или фрезерный с поворотным столом?

Болгаркой. Хотя там это и не нужно особо, это для задней навески на Т-16, можно
было просто под прямым углом отрезать

Констан пишет:

Болгаркой. Хотя там это и не нужно особо, это для задней навески на Т-16, можно
было просто под прямым углом отрезать

Уважение вызывает однако такое!)))

А это как - толстый круг на болгарку, миллиметров 5 - да? - деталь в тиски и обтачивали до нужного результата? Выглядит, как будто на фрезере сделано. Такие вот моменты - они сразу отличают рукожопов от тех, кто реально руками умеет и любит работать, да.))) Яб отрезал да так и оставил, не стал бы заморачиваться))) Заусенцы может снял бы только, чтоб руки не порезать.)))

Mobster пишет:

именно открытые системы - у многих даже расширительный бак на крыше, на холоде, просто с крышкой

почему же придумали закрытые системы?
так то можно и кизяком топить, а люди уголь нашли

Mobster пишет:

А это как - толстый круг на болгарку, миллиметров 5 - да? - деталь в тиски и обтачивали до нужного результата?

Сразу пачку заготовок в тиски, обрезал по максимуму углы тонким кругом. Потом доводил лепестковым, он берёт лучше, а работать им легче

Viktors27 пишет:

Mobster пишет:

именно открытые системы - у многих даже расширительный бак на крыше, на холоде, просто с крышкой

почему же придумали закрытые системы?

так то можно и кизяком топить, а люди уголь нашли

Ну не попался бы уголь на глаза, так и топили бы себе кизяком.

Mobster пишет:

Сейчас много восстановленных продается - их выжигают, чистят, красят - и недорого в продажу, я себе такие поставил.

У нас тоже такие продаются, так и написано что восстановленные, дешевле на 30 процентов таких же новых. Только вот трескаются они еще на этапе перевозки, в магазине лежит пачка на 2-х батареях трещина.

Mobster пишет:

нет специфичной коррозии на стыке двух металлов типа как медь/алюм в электропроводке

А ее и так не бывает. Что медь с алюминием скручивать - ничего никогда не окисляется, т.к. алюминий и так покрыт оксидной пленкой и с медью фактически не контактирует.

Разъедает на стыках у тех, кто антифризы всякие дешевые льет, тогда да, т.к. кислотность у них имеется.

Viktors27 пишет:

почему же придумали закрытые системы?

Для экономии.

Вот раньше как - строят дом, никого не волновали трубы отопления, что вертикальные стояки, что горизонтальные. Все работало. Сейчас всем надо все трубы спрятать в пол или еще куда, создавая различные петли, откуда воздух сам по себе уже не выходит. Да и заливают туда антифриз, а не воду.

И представьте сколько надо антифриза залить в большую систему, а если в ней будет расширительный бачок, то антифриз будет испаряться, повысится кислотность и т.п. Поэтому и придумали закрытые, хотя они по всем параметрам хуже.

saab95 пишет:

Что медь с алюминием скручивать - ничего никогда не окисляется

вот ведь диверсант надеюсь, ни кому не надо объяснять, что ....ню написал. Не надо медь с алюминием "перемешивать" в проводке.

Снимали старые фонари со столбов, провода линии алюминиевые многопроволочные на металлическом тросе, фонари скрутками прямо на них были сделаны медным проводом 2.5кв.мм. Лет 20 наверное висели, никаких проблем не было, только медная жила оголенная на улице потемнела, стала темной и все.

То же самое и на силовом кабеле до электромотора - был медный кабель скручен с алюминиевым, это вообще более 30-40 лет работало, мотор на 30квт.

Проблема с такими скрутками может быть лишь в одном случае - когда они нагреваются. Из-за разного температурного расширения со временем скрутка раскручивается и контакт нарушается. Но не окисляется.

Т.к. ранее провода были тонкие и скрутки были повсеместно, при чем скрутки как - пару раз мотанули и все. Вот тогда и писали и говорили, что не надо медь с алюминием скручивать. А если скрутка витков 10 и смотана плотно - ничего не будет, т.к. контакт намного больший по площади, чем сечение кабеля.

saab95 пишет:

Снимали старые фонари со столбов, провода линии алюминиевые многопроволочные на металлическом тросе, фонари скрутками прямо на них были сделаны медным проводом 2.5кв.мм. Лет 20 наверное висели, никаких проблем не было, только медная жила оголенная на улице потемнела, стала темной и все.

То же самое и на силовом кабеле до электромотора - был медный кабель скручен с алюминиевым, это вообще более 30-40 лет работало, мотор на 30квт.

Проблема с такими скрутками может быть лишь в одном случае - когда они нагреваются. Из-за разного температурного расширения со временем скрутка раскручивается и контакт нарушается. Но не окисляется.

Т.к. ранее провода были тонкие и скрутки были повсеместно, при чем скрутки как - пару раз мотанули и все. Вот тогда и писали и говорили, что не надо медь с алюминием скручивать. А если скрутка витков 10 и смотана плотно - ничего не будет, т.к. контакт намного больший по площади, чем сечение кабеля.

Удали эту шнягу или сам удались! Чур меня, чур.! Три раза постучал.

Блин,странно....весь инет блистает статьями о скрутках(соединениях) медных и алюминиевых проводов...
А система сегодня что то дала сбой...и не в одной теме.....или у дежурного сегодня Гугл не работает?санкции?