K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 55 из 71

Ф. Виктор пишет:

наглядно показать ! Полноценное видео по ремонту от А до Я !

Ну мне тогда сразу на пенсию, с внуками сидеть, на самом деле если прочитать всю тему и посмотреть все видео то запросто можно самому ремонтировать кпп. Что люди и делают и даже на сторону начали делать- Хабаровск, Камчатка, Новосибирск и рядом в округе, Казахстан, Челябинск, Татарстан, Башкирия, Таджикистан, Саратов, Ростов, краснодар, Ставрополь, Голландия, Белоруссия, Калининград, Украина, Латвия, Канада, всех не помню но точно знаю нужно захотеть и уметь с ключами работать.
89081236338.

Marsel пишет:

Вот моё мнение, на грузовом валу резьба должна быть "левой", что бы даже если натяг ослаб они не могли откручиваться и разрушать крышку.

Такая проблема есть но не у всех, ремонтирую кпп Кировца с 1985г, видел много и проеденных гайками крышек и срыв резьбы. Знаю вы сами ремонтируете и значит видели что для фиксации гайки есть на валу 2 углубления, так вот я уже лет 15 стопорю только один раз но чтобы реально было видно что застопорено надёжно ( для того чтобы на след. ремонте не менять гайку или не подкладывать шайбу чтобы не попасть опять на тоже место фиксации- потому что я всегда болгаркой вырезаю место фиксации чтобы сохранить резьбу на валу ) и при след. ремонте не было не раз открученной гайки. Да там будет небольшой зазор между шестернями за счет износа их и втулок, на работу не влияет. Дело в том что все вновь купленные " гаражные гайки " не имеют правильной проточки для фиксации- они или короткие или очень толстые и невозможно четко зафиксировать гайку. В таком случае в качестве помощи ставлю точечную прихватку сваркой на правой стороне углубления возле гайки. При разборке просто срезаю её болгаркой ( резьба при этом не страдает ). Дёшево и на 100 % надёжно.

Ф. Виктор пишет:

Просто если что-то упустишь снимать и разбирать ой как не хочется )

Надо ещё просмотреть свои видео по деффектовке, вроде там всё есть но если чего нет надо бы добавить. Видео да это вещь ( как у сергея савелькина )- но нет возможности. В связи с этими пандемиями и другими бедами стало меньше работы.

Пропустил ещё деталь по утечкам. Это поддон в сборе с плитой и насосом, для замены насоса лучше снимать всё в сборе, утечки здесь частое явление из за конструкции- тонкий поддон и плита 5мм, болты крепления редко расположены. Прокладка между ними из прессованной кожи 2,5мм примерно и естественно при сильной затяжке проминается поддон до плиты и потом тяни не тяни толку нет. Соединение насоса с поддоном через трубку состоящую из 2х половин с резиновыми кольцами уплотнения а нового образца и вовсе без них. Но часто ли вы видели ровный поддон ( не знаю как на такой высоте его гнут ) а если он погнут то и трубка дает утечку давления, поэтому это соединение нужно заваривать. На закрученной трубке делаем прихватки и сняв обвариваем, если задумаете потом ровнять поддон то делать это нужно только с прикрученной трубкой. Снимаем поддон и ровняем продавленные отверстия, изготавливаем из полосы 5мм куски на 3 отверстия и сверлим под болты ( сейчас на к 744 завод начал ставить такие ) . Из чего только я не пробовал делать прокладку туда, ничего не помогало, сейчас начали поставлять из резиносмеси, если не найдёте то ставьте старую с 2х сторон на герметик , без излишества и соблюдая инструкцию для этого герметика ( я применяю наш- Казань ). Собираем закручиваем болты и смотрим чтобы они не торчали выше плиты ( частое явление ), иначе упрутся в корпус и тяни не тяни будет течь. Под болты на 8мм обязательно шайбы и под сливом с радиатора на корпусе есть шпилька крепления поддона, там нужно медную шайбу ставить. Всем удачи.

Сейчас посмотрел свои видео по дефектовке, по силовому валу, крышке и др, всё там есть но обратил внимание на одну вещь. Это просмотры, то что действительно очень важно- дефектовка, регулировка, устройство гидросистемы кпп и др, имеет просмотры- по валу 880, по по сборке фрикциона 2-3 000, по регулировкам 1500. Что это, зато по рулевому 170000 просмотров.

Andrei194 пишет:

Наверно рулевое в 1000 раз чаще ломается, чем КПП

Потому что нет за ним ухода и когда перестаёт поворачивать тогда лезут туда. Вот часто встречаемые мной причины плохой работы рулевого управления- масло в баке чернее земли, фильтр как комок грязи, радиатор забит, на гидрораспределители не отбило рычаг в нейтраль и после 2км езды масло закипело, патрубки разложились и осталось отверстие в палец, оторвалась перегородка в баке и перекрыла выход, открутилось следящая тяга и ладу не дали почему не поворачивает, заклинивает клапан потока, закручивают иглу клапана потока и думают что добавляют давления, по месяцу ездят на одном цилиндре поворота, может ещё что не помню. Да вот ещё- вопрос был куда девается масло из кпп, если нигде не течёт и почему при этом масло из гидробака через верх течет, да потому что патрубок расслоился и перекрыл подачу насосу а он через сальник насоса из рпн высосал масло из кпп.. Если нужен ремонт или замена цилиндра поворота лучше купить круглые от к 744.

Сегодня звонили из Татарстана, Саратова и Уренгоя по поводу- нет давления на кпп и трактор не едет, есть давление трактор не едет, очень маленькое давление а трактор едет. Ну порешали всё и все поехали работать, в связи с этим есть такой совет или скажем рекомендация- не нужно в таких случаях сразу самим куда то лезть и менять насос или ещё что то, если конкретно точно не знаешь неисправность. Есть много знающих людей у которых можно спросить совет, есть видео на ютубе по теме, есть блогеры с миллионными просмотрами ( Сергей Савелькин например ), в однокласниках, в вк вроде тоже есть. Так же есть профильные форумы- Кировец один в поле воин, трактор кировец, сломался кировец- нужна помощь и еще другие. На кировце и так тяжеловато работать так зачем лишнюю работу делать и деньги тратить если неисправность была не там.

Вадик28 пишет:

Подскажите чем будет удерживаться продольное смещение вала.

Добрый день, у вас вал старого образца с резьбовым креплением опоры, из 4 видов валов этот самый геморойный и для ремонтников и для эксплуатации. собирается и ставится опора затем фрикцион 2 передачи ( собирать надо со стороны 1-2 передачи ) и закручивается гайка, так же и с другой стороны. Перемещение вала относительно опоры в 2мм допустимо, но дело в том что на такую конструкцию уже нет в продаже з/частей и долго такой вал не работает. В торце каждого фрикциона стоят резиновые кольца для от утечек, при малейшем износе чего то и появлении осевого люфта сразу падение давления, гайки которые держат опору откручиваются и люфт опоры уже до 10мм и опять нет давления. Лучше заменить вал на нового образца с креплением средней опоры стопорными кольцами, но прийдется кое что ещё поменять- внутренние барабаны 4шт, поршня 2шт, стопорные кольца 6шт, 2 подшипника- по сегодняшним ценам у нас это примерно 100 000р.

Василий Шиманов пишет:

механизм преключения передач

Вечер добрый, у вас с мпп случилась " современная " болезнь, с одной стороны за кпп был плохой уход ( не вовремя мылся фильтр и менялось масло ). С другой стороны качество материала золотников и их обработки желает лучшего, конечно можно шлифануть ( сначала 1000, потом 2000 наждачкой в станке ) но не старайтесь полностью убрать риски а просто добейтесь очень гладкой поверхности. Так же нужно шлифануть и гильзу золотника переключения передач ( если будете выпресовывать её то обратно устанавливайте по меткам ), так же нужно шлифовать гнездо золотника слива в корпусе и если там сильно продрало чугун то в этом месте будет застревать стружка и износ повторится через какое то время. Такого ремонта вам хватит на год ( если следить за фильтром и при его промывке вычищать грязь на дне стакана ), вообще мыть фильтр и менять масло надо по состоянию а не по моточасам. Долго писать, лучше бы позвонили, сразу после ремонта например открываете фильтр через месяц работы и видите что он полностью забит, значит следующий раз моете через 3 недели и если снова забит уменьшаете срок , если забит на 1/4 прибавляете неделю- надеюсь смысл понятен. Ещё на холодной кпп не нужно давать большие обороты, масло не успевает проходить через фильтр и открывается предохранительный клапан, масло без очистки поднимает из стакана всю стружку гонит её в мпп, что будет вы уже знаете. При замене масла ( если у вас получается раз в год ) я бы промывал кпп и обязательно радиатор и его подачу и слив ( масло будет чище и без стружки ). Ну а перед ремонтом, когда нужно досеять например, знаю случаи когда ребята каждый день мыли фильтра. Информация для всех кому интересно.

tongi4 пишет:

мастер КПП пишет:

вообще мыть фильтр и менять масло надо по состоянию а не по моточасам.

Но новых коробках фильтр не моется. Я поменял недавно масло и фильтр. Масло было чистое, фильтр тоже чистый. ЗАменил все, но в инструкции написано фильтр менять когда загорится сигнализатор что фильтр засорен. Зря наверное так рано поменял фильтр. Стакан фильтра был чистый без осадка

Но если визуально можно убедится что фильтр чистый то можно его поставить ещё раз ( если он не бумажный и промыть его противопотоком ). На новых кпп там другая беда, к сожалению фото не сохранилось, погуглите или проверьте свой фильтр. Суть в том что предохранительный клапан на фильтре сделан плохо ( крепление и посадка в корпусе ) и при срабатывании может выйти из своего места и масло просто идет напрямую без очистки. Мне присылали фото, когда открутили подачу и выход из фильтра то увидели что клапан вырвало со своего места и насквозь всё видно. Фильтр они поставили с какой то иномарки. Про сигнализатор- он может загореться и зимой и весной, когда масло холодное и он тоже открывается чтобы пропустить поток масла, так может он у вас не работает. На старых проверялся просто, соединяешь провод на массу и лампа должна гореть.

Василий Шиманов пишет:

собрал пару рейка- золотник переключения , разбирал фотографировал положение, как проверить правильность сборки?

Собирать всё надо по меткам но и это не гарантирует правильную сборку ( рука дрогнет или глаз подведёт, всё таки половинка тяжелая ), есть 2 способа проверки не устанавливая на кпп- после сборки проверяете воздухом ( на любом давлении ), при любом положении передач воздух будет идти из отверстия подачи на гидроаккумулятор и включенную передачу но на 4 пер. надо обратить внимание чтобы одновременно с передачей не шел воздух на тормозки, если идет то собрали неправильно. Передачи вкл до щелчка, если 4 пер. вкл дальше своего места то воздух может пойти на тормозки это нормально, для этого на мпп ставится ограничительный болт. 2 способ для профессионалов- после сборки вкл. мпп до 4 пер. потом обратно до 1 пер. ставим рычаг в положение слив, вкл. первую нейтраль и теперь ВНИМАНИЕ при переводе рычага в положение работа наблюдаем за валиком вкл. передач, если он хоть немного пошевелится то собрано неправильно. Новый мпп стоит дорого , купите 2 золотника и гильзу и еще лет 5 отработает ( как будете ухаживать ).

tongi4 пишет:

откуда в коробке вообще мусор берется

Вы кпп в разборе видели, сколько там всего крутится и трётся, но в к 744 там ещё проблема с этим из за металлокерамических дисков. При износе они создают очень мелкую стружку которую фильтры старого образца не всю задерживают ( ваши новые думаю так же ), а ведь большинство деталей поддерживают давление трением. Что будет когда стружка попадет в зону трения- активный износ. Поэтому я и предлагал устанавливать отдельную линию очистки ( не на каждый день на стр 47 в оглавлении ) или ставить напорный фильтр с иномарок на к 744, плюс промывка при замене масла. Да про масло забыл, всё у кого есть легковые авто с автоматической кпп вряд ли зальют туда то что сами льют в кпп кировца, а ведь это тоже автомат только с ручным управлением ( такой есть и на некоторых акпп ). Плохое масло даёт много отложений и это негативно влияет на её работу. Сейчас начнут спрашивать что лить, на лето рекомендую 15w 40 или любое с не менее 10 едениц вязкости при 100 градусах и ценой ну скажем от 300р литр.

Это масло рекомендовал завод, потом вроде заменил на что ещё ( в интернете пока не нашел никаких сведений ), работайте. Но следите за давлением когда когда начнет гонятся за газом в пределах1-1,5кг замените масло на 15в40. На исправной кпп давление на нейтрали 12кг, на полных оборотах должно быть 12,5кг ( на прогретой кпп ), на передачах так же. Декстрон не пойдет, повторюсь вязкость должна быть не менее 10 едениц а в этом нет 10.

Вроде же написал, работайте на этом, оно для кпп предназначено, по прошествии нескольких лет если будет снижение давления то перейдёте на это.

forest_taft пишет:

почему не рекомендуете абровский герметик

Потому что я ремонтник, очень много бывает проблем при разборке, опишу самый тяжелый- 5 часов ушло чтобы оторвать крышку кпп от картера, при этом откололи немного край, в конце подвесили кпп за крышку и приподняли от земли, затем грели газовой горелкой пока не отошла. Зачем эти танцы с бубном и цена АБРО кусается и одного тюбика на всю кпп не хватит. Сам по себе это хороший герметик, не боится температуры и масла и хорошая адгезия. Хотя есть и получше казанского ЛОКТАЙТ 518, но опять же цена другая.