Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 354 из 408

Как бы не нпхваливали полуавтомат,но....
Недавно варил масляный бак на автокране... на улице был небольшой ветерок....так варить качественно просто невозможно(приходилось выбирать момент когда стихнет)...

.

Kostomar пишет:

Как минимум три фазы. Для бытового применения (приварить навес до калитки) трехфазный аппарат покупать бессмысленно. А мне вот в самый раз. Тем более соседи уже давно косятся на меня. Хоть и не промышленное производство, но день без сварки только в непогоду, потому что варю на улице. Да и то бывает в дождь приходится. Или в снег. Главное чтоб не в засуху в ветреную погоду.

мой сварог 250 на три фазы уже лет семь работает без отказа , соседи не в курсе когда я варю ним , ну если только ночью на улице варить тогда узнают , зять раньше на вахте сварным работал как увидел мою сварку сказал что и у них на вахте такие используют

Миxалыч пишет:

Я бы из "Аврор" чего ни будь присмотрел.

saab95 пишет:

дешевое это ширпотреб и для сварки толстых железок с нормальным качеством не годиться. Попробуйте своим полуавтоматом авророй сварить тавровое соединение из двух пластин 10мм - сразу увидите что не хватает тепловложения.

Полуавтомат ихний юзаю - доволен как слон

Семён,ты мне друг, но истина дороже. Я пробовал.Может этого тепловложения и не хватает (как измеришь) но по крайней мере ничего из привареного не оторвало. Аврора 180,у Михалыча вроде 200. Когда делал самодельный трактор то купил аппарат в то время когда основное уже сделано осталась навеска там и железки толстые и нагрузка приличная,всё самодельное кроме растяжек и ц/винта (он укорочен и сварен). Варил п/а ,всё держится. Верхний вал,раскосы , прицепное,на концах продольных тяг кольца под ШС. Потом гидродровокол там и по 20мм железки есть.

Kostomar пишет:

Для бытового применения (приварить навес до калитки) трехфазный аппарат покупать бессмысленно.

Для такой цели нужен максимально мощный ПА на одну фазу. Но тут нужен и хороший удлинитель.

Kostomar пишет:

Ах если б. Чаще 200В. А иногда и 180В.

Если номинал 230, а в розетке 180 (и это если без нагрузки, а при включении сварки еще просядет), то сварка выдаст только 50-60 процентов от максимального тока и сама сгорит быстро, т.к. источник питания, если не может накопить нужный заряд, начинает полностью 100% времени пропускать ток и сильно нагреваться. Когда напряжение же в сети высокое, например 250 вольт, то он пропускает ток только 60% времени и меньше греется.

cccv13 пишет:

Сам такой использую и выбирал по соотношению цена/качество + возможность работы на пониженном напряжении (в характеристиках от 140В).

Вы видели когда-то в описании промышленного оборудования, что оно может работать не от 380 вольт, а от 270?

Ну как может сварка работать от 140 вольт? Открою секрет - любой сварочный аппарат может хоть от 100 вольт работать, только он номинальный ток не выдаст и будет работать с перегрузкой, сильно греться и сгорит.

Алекс 37 пишет:

Недавно варил масляный бак на автокране... на улице был небольшой ветерок....так варить качественно просто невозможно(приходилось выбирать момент когда стихнет)...

Надо просто вести сварку большой горелкой. На 250-300 ампер - в ней проходные сечения для защитного газа больше, а сопло можно поставить с максимальным расширением (прямое) и будет хорошая газовая защита даже при ветре.

Если свариваете комплектной горелкой от ПА, а там обычно самая дешевая, простая и на маленький ток, то у нее очень маленькие сечения по газу, вот давления и не хватает, сколько там на регуляторе не накручивайте.

A.Nikolas пишет:

Я пробовал.Может этого тепловложения и не хватает (как измеришь) но по крайней мере ничего из привареного не оторвало. Аврора 180,у Михалыча вроде 200.

Так если сделать много сварных швов то и будет держать. В любом случае сварочная проволока должна выжигать металл деталей, тогда тепловложения достаточно - этот вытекающий металл потом заплавлять по краям деталей, а место прожига (откуда металл вытек) заполнять проволокой.

A.Nikolas пишет:

Потом гидродровокол там и по 20мм железки есть.

Вообще толстые железки варить простым ПА желательно с подогревом газовым резаком. Сначала собирается все на прихватках, далее детали нагреваются и быстро производится сварка. Просто в одних случаях есть куда накладывать лишние швы или делать усиления, а бывает так что нужно сварить детали встык и все, и тут нужен крепкий сварочный шов.

И еще, сваривать толстые железки нужно минимум проволокой 1мм или 1.2мм даже на слабых аппаратах в среде сварочной смеси, на углекислоте сопротивление сварочной дуги выше и ток меньше, соответственно и тепловложение меньше.

saab95 пишет:

Так если сделать много сварных швов то и будет держать.

Я не профессионал, так любитель. Все швы за один проход.

saab95 пишет:

еще, сваривать толстые железки нужно минимум проволокой 1мм или 1.2мм даже на слабых аппаратах в среде сварочной смеси,

Проволока 0,8 мм .Толще не возят в местные магазины,потому что кроме меня её не спрашивал . Так же и смесь газов-когда спросил посмотрели

A.Nikolas пишет:

Проволока 0,8 мм .Толще не возят в местные магазины,потому что кроме меня её не спрашивал . Так же и смесь газов-когда спросил посмотрели

Проволокой 0.8 можно сваривать железки до 2мм, даже 3мм профильные трубы уже хорошо бы брать проволоку 1мм, особенно если приваривать к боковой стенке, а не встык.

Конечно, 0.8 тоже будет что-то держать, но проверить легко - приварите 2 пластинки пусть 5мм толщиной друг к другу встык с одной стороны, а потом сломайте - отвалится по сварочному шву

Толстую проволоку можно и через интернет заказать.

A.Nikolas пишет:

Я не профессионал, так любитель. Все швы за один проход.

Если вы все равно свариваете 0.8 то всегда целесообразно прогревать свариваемые детали перед сваркой. Т.к. пока металл в зоне сварки не прогреется градусов до 200-300, будут только сопли навешиваться. А при сварке тонкой проволокой металл до такой температуры нагреется только после сантиметров 5 шва, и эти первые 5см ничего не будут держать.

.

saab95 пишет:

Конечно, 0.8 тоже будет что-то держать, но проверить легко - приварите 2 пластинки пусть 5мм толщиной друг к другу встык с одной стороны, а потом сломайте - отвалится по сварочному шву

saab95 пишет:

сли вы все равно свариваете 0.8 то всегда целесообразно прогревать свариваемые детали перед сваркой. Т.к. пока металл в зоне сварки не прогреется градусов до 200-300, будут только сопли навешиваться. А при сварке тонкой проволокой металл до такой температуры нагреется только после сантиметров 5 шва, и эти первые 5см ничего не будут держать.

Теоретически наверно да,но на практике я не заметил такого, чтоб первые сантиметры шва были не прочными. П/А купил когда решил делать кабину( там проф труба 2 мм) и сомневался сможет ли прочно толстое сварить. Взял две пластины по 8мм приварил немного, отломил, потом то же самое электродом .Усилие для отломить одно и тоже
Проволоку заказать можно но получать ехать туда где её купить можно (далековато)-пока не вижу смысла.

да визуально такой , фоты сейчас не сделаю флешка на фотике сломалась , а с телефона не знаю как грузить фотки https://yandex.ru/products/product/11617668/sku/11617668?text=%D1%81%D0%...

такой

saab95 пишет:

Проволокой 0.8 можно сваривать железки до 2мм, даже 3мм профильные трубы уже хорошо бы брать проволоку 1мм

Надо еще раз объяснять, что это клинический бред?

Костомар, ты используешь сварочник профессионально, и как варит Ресанта, тебя не устраивает (хотя если не придираться, варит она нормально), при этом ты смотришь на дешёвые сварочники, которые не дороже Ресанты. Хотя ресанта, это дешманский Китай... И варить они будут как Ресанта... Чудес не бывает.
Всё, что в районе 10 тыщ - плюс, минус "из одного подвала" не смотря на бренд. И с одинаковыми реальными характеристиками (не зависимо от того, что напишут на заборе в характеристиках)
Достойные аппарты стартуют с 30 - 40 тысч рублей. Это же касается и Ресанты - у неё тоже есть нормальные (и дорогие) модели.

В этом году моя Ресанта 250 ПН начала глючить.
Начал изучать рынок, чем её заменить - просмотрел Ютуб, на форумах разных позависал...
И вывод после мук выбора простой - нет достойных аппаратов за дёшево.
Будь то Сварог, Аврора, Фоксвельд и даже Ресанта... у всех один принцип ценообразования.
За дёшево - "шлак", не зависимо от бренда. Как правило, завышают характеристики, или схемотехника выполнена так, что долго не проживёт под номинальной нагрузкой.
В Ютубе полно видосов с тестами и разборкой сварочников...
Сейчас не как раньше, когда можно было выбирать бренд - всё течёт, всё меняется... И Сварог дешевый и Сварог дорогой - теперь это разные Свароги...

ламич пишет:

Ему бесполезно

Конечно не ему - это я неправильно выразился. Имел ввиду "читателей".
пс Интересно, много людей повелись на концепцию, что надо проволоку 1 мм, а лучше 1.2 и переплатили вдвое, купив т. н. "мощные полуавтоматы"

.

Kostomar пишет:

Поэтому. Форсаж отменяется. А Сварог уже оплачен, за 10300р.

Я думал ты новый брать будешь...
А так это лотерея... Ты ему корпус первым делом сними, посмотри что там.

.

.

Я взял такой...
https://foxweld.ru/products/item/svarochnyy_apparat_saggio_mma_200_pfc/?...

Основное осязаемое отличие от Ресанты 250 ПН - у этого Фоксвельда честные амперы.
(Честные и по тестам в Ютубе, и по сравнению с Ресантой)
Ресантой и электродом 4 мм варил на токах 170 - 200 ампер.
А Фоксвельд на 170 амперах - уже не варит а режет четвёркой.
А вот антизалип у Ресанты лучше реализован!

Kostomar пишет:

меня не устраивает как варит моя Ресанта 250

Предположу, что Вы работаете на 140 амперах плюс-минус. А "надо" - на этом аппарате - на 200-250 амперах. Тогда было бы - скорее всего - норм. Рассчитан аппарат на 250, значит, на этом ампераже это самый "хороший" ток. Поэтому не надо брать с запасом, собираешься варить 4-кой - 160 амперный аппарат за глаза.

Kostomar пишет:

Понял

да на моём тож джасик написано с боку , зять проф сварным работал много , когда ним варил в восторге был , всё порывался и себе три фазы провести и взять такого , но потом угомонился .

Kostomar пишет:

А второй аппарат который чужой сейчас у меня. Тот у хозяина через два месяца после покупки, по сути на двадцатом электроде сделал "ЧПОК" и перестал варить. То есть он включался и шумел вентиляторами, но ни искорки не выдавал на электроде. Был отремонтирован по гарантии.

Ну, моя Ресанта стала чудить так - зажигает на панели все лампочки, и тоже обрубает ток.
Включишь-выключишь... чуть поваришь, и тоже самое.
Правда, моей Ресанте уже несколько лет.

Никола Ф. пишет:

Kostomar пишет:

меня не устраивает как варит моя Ресанта 250

Предположу, что Вы работаете на 140 амперах плюс-минус. А "надо" - на этом аппарате - на 200-250 амперах. Тогда было бы - скорее всего - норм. Рассчитан аппарат на 250, значит, на этом ампераже это самый "хороший" ток. Поэтому не надо брать с запасом, собираешься варить 4-кой - 160 амперный аппарат за глаза.

Не совсем так.
Ресанты 250- е, выдают 200-210 реальных ампер (когда на указателе 250)
А 160-я Ресанта выдаст точно также, меньше... но относительно своих 160 ампер.
В Ютубе куча роликов на эту тему.

Никола Ф. пишет:

Kostomar пишет:

меня не устраивает как варит моя Ресанта 250

Предположу, что Вы работаете на 140 амперах плюс-минус. А "надо" - на этом аппарате - на 200-250 амперах. Тогда было бы - скорее всего - норм. Рассчитан аппарат на 250, значит, на этом ампераже это самый "хороший" ток. Поэтому не надо брать с запасом, собираешься варить 4-кой - 160 амперный аппарат за глаза.

Я в ахрене от этого текста. Такую чушь только от Сааба ожидал услышать. А оно вон как.

.

saab95 пишет:

Вообще толстые железки варить простым ПА желательно с подогревом газовым резаком.

.....

A.Nikolas пишет:

Взял две пластины по 8мм приварил немного, отломил, потом то же самое электродом .Усилие для отломить одно и тоже

Надо смотреть как отламывается - обычно вырывает кусок направленного шва сваркой с мясом пластинки. И вот это мясо должно быть максимально большим. А при нормальной сварке даже с одной стороны должна пластина гнуться, но по шву не отламываться.

Никола Ф. пишет:

Надо еще раз объяснять, что это клинический бред?

Клинический бред сваривать проволокой 0.8мм в среде углекислоты штатной слабенькой горелкой самым тонким токосъемником и штатным коротким кабелем массы со штатным крокодилом.

То есть даже имея слабый аппарат, который мог бы выдать ток ампер 120-140, оператор, всеми возможными способами делает так, что бы снизить этот ток.

Никола Ф. пишет:

Интересно, много людей повелись на концепцию, что надо проволоку 1 мм, а лучше 1.2 и переплатили вдвое, купив т. н. "мощные полуавтоматы"

Еще раз напомню, кому не известно. На полуавтомате ток не регулируется, он зависит от сопротивления сварочной дуги. Уменьшить ее сопротивление можно тремя способами:

1. Увеличение диаметра проволоки.
2. Применение защитного газа с высоким содержанием аргона, на чистом аргоне самое маленькое сопротивление.
3. Уменьшение длины дуги.

То есть поставив на слабый аппарат проволоку 1мм или 1.2мм, вместо 0.8, он станет выдавать больший ток. И тут два варианта - или он станет выключаться по перегреву на длинных швах, или сгорит (если защита плохая). Второй плюс такой замены, на проволоку 1мм, например, можно уменьшить напряжение сварки, что позволит увеличить глубину провара.

Про аргон понятно - углекислота не просто так существует на рынке, ее используют для сварки тонкостенных деталей, что бы максимально уменьшить тепловложение. А там, где нужен хороший провар - сваривают чуть ли не в чистом аргоне.

Уменьшить длину дуги просто так нельзя - если аппарат слабый, он просто не будет расплавлять проволоку, она начнет втыкаться в металл и сварка остановится.

.

Ну так оба аппарата как бы на 250ампер=)
А оказывается, амперы то и не совсем амперы.

Правильно в соседней теме писали - дешевая сварка не может быть хорошей.

К слову сказать, у фоксвелда так же есть аппарат в точно таком же корпусе, только на 200А. У него внутри после крутилки установки тока маленький резистор впаян, если его убрать аппарат так же 250 ампер выдает. К слову сказать у него же и модель на 250А есть только чуть дороже, а дело просто в маленькой детальке, которой слабый аппарат как бы по току принижают, что бы не менять схемотехнику.

saab95 пишет:

а дело просто в маленькой детальке, которой слабый аппарат как бы по току принижают, что бы не менять схемотехнику.

То есть к мощному аппарату добавляют детальку, пусть и маленькую, чтобы продать его дешевле???

Сантяй пишет:

saab95 пишет:
а дело просто в маленькой детальке, которой слабый аппарат как бы по току принижают, что бы не менять схемотехнику.

То есть к мощному аппарату добавляют детальку, пусть и маленькую, чтобы продать его дешевле???

Гениальная мысль... ....у Сааба...