Здравствуйте подскажите из-за чего не поступае масло в клапанный механизм
а куда оно вообще поступает? если давление есть и центрифуга крутит то ослабь штуцер трубки подвода масла к головкам. там покажет. или трубка забита или сам штуцер.
Андрей, в дополнение к совету скажите, а раньше смазывался? Какое давление и идет ли масло из-под штуцера трубки? Если идет, то просто грязью канал забило. А если с блока не идет, это серьезней. Может потребоваться большая разборка. Смазка идет от третьего коренного подшипнику к задней шейке распредвала и по каналам в блоке к трубке на головки. Там причин много. Но начните с простого. Где-то были фотки каналов блока. Если найду, выложу
Здравствуйте подскажите из-за чего не поступае масло в клапанный механизм
а куда оно вообще поступает? если давление есть и центрифуга крутит то ослабь штуцер трубки подвода масла к головкам. там покажет. или трубка забита или сам штуцер.
Андрей, в дополнение к совету скажите, а раньше смазывался? Какое давление и идет ли масло из-под штуцера трубки? Если идет, то просто грязью канал забило. А если с блока не идет, это серьезней. Может потребоваться большая разборка. Смазка идет от третьего коренного подшипнику к задней шейке распредвала и по каналам в блоке к трубке на головки. Там причин много. Но начните с простого. Где-то были фотки каналов блока. Если найду, выложу
если масло пропало после ремонта двигателя то 99% гарантия что поставили не тот вкладыш на третью шейку .
Здравствуйте подскажите из-за чего не поступае масло в клапанный механизм
На моем тоже плохо, вот что накопал с форума с первой части (в файле схема смазки):
Купил в сборе головы с клапанами, притер, собрал. При сборке заметил что распылители форсунок на новых головах меньше выглядывают в камеру сгорания (чуть больше чем на чьей то фотке). Где-то на форуме видел предположение что это может вызвать плохую работу двигателя. Но при первом же запуске забыл про это. Двигатель работает изумительно (тьфу*3).
Сегодня при проверке зазоров в клапанах заметил что клапанный механизм первого цилиндра не очень хорошо смазывается, снял клапанную крышку на работающем двигателе, а масло еле вытекает из отверстий в коромыслах, оси коромысел худо-бедно но смазываются, а вот пружины клапанов и направляющие втулки не смазываются и следовательно не охлаждаются вообще. На втором цилиндре все впорядке, даже клапанную крышку не смог снять на работающем двигателе, масло поперло.
Проверил трубку подвода масла с канала блока на головы, с ней все впорядке - чистая. Масло по ней идет сначала на голову второго цилиндра и то что в трубке осталось после второй головы - на первую, а остается в ней маловато. Кто что думает по поводу подключения системы смазки головок не последовательно, а параллельно, поставить тройник в месте выхода штуцера из блока и от него развести на головы? Или лучше поставить тройник в линию датчика давления, и от него запитать смазку голов?
при проверке зазоров в клапанах заметил что клапанный механизм первого цилиндра не очень хорошо смазывается,
надо смотреть каналы в головке и ещо когдато имела нас одна головка на т-40с такой проблемой решения нашлось оказалось штуцер подвода масла сильно глубоко закрутили (он был самодельный) и перекрыл подачу масла на короиысла
посмотри может ето
Каналы в головках в порядке, со штуцерами тоже все нормально, со стороны впускного-выпускного коллекторов есть технологические заглушки если их выкрутить то видно что штуцера не перекрывают каналы. Слабая подача именно с блока, с опор распредвала, или откуда там идет этот канал на головы. Давление в системе смазки в норме, 3,5 на холодную, 1,5-2 при рабочей температуре.
Нагар в каких каналах? В головке? Нету, головки новые. С осями коромысел тоже все впорядке. Проблема в том что подача масла на головки недостаточна, вернее во втором цилиндре в норме, потому что сначала масло подается на него, и на первый уже не хватает. Нужно или разделить подающееся масло поровну между головками или вообще запитать смазку головок из другой точки. Никто так не делал?
Спасибо за помощь, нашел тему с обсуждением такой же проблемы, как потеплеет сделаю смазку головок от линии манометра, не разбирать же двигатель из-за этого. Это я случайно внимание обратил на эту проблему, наверное так уже очень давно. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/119095
Здравствуйте! Сегодня зарегистрировался на форуме. Недавно стал обладателем шасси Т-16. На форуме нашел много полезного, удалось найти причину попадания воздуха и прокачать топливную систему. Завел двигатель - стучит. Поставил зажигание по меткам - все нормально. После снятия клапанных крышек увидел, что там абсолютно сухо и смазкой не пахнет. Снял все коромысла, прочистил, промыл. Потом проковырял каналы в головке, снял подводящую трубку, что идет от блока, тоже продул.Прокрутил - результат нулевой. Смазка не поступает из самого блока, от задней шейки распредвала. Попробовал прочистить проволокой, но ничего не вышло. Кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли как-то без разборки пробить каналы? Помогите!
Давление на холодную 2,5 - 3, на горячую - 1 - 1,5. Когда устанавливал зажигание, не стал ставить крышку на установочную шайбу ( со счетчиком мото-часов). Завел, масло оттуда шурует - только держись.
Дело в том, что, видимо, клапаны давно работают без смазки, так как виден износ наконечников штанг, углублений регулировочных болтов. Они на некоторых штангах ввёрнуты почти полностью. Первый толкатель при работе не поворачивается и штанга на нем стоит ниже всех, что говорит об износе.
То есть, масляный канал забит давно. Вопрос, как его очистить "малой кровью"?
Если дуть под давлением , то надо, чтобы совпали отверстия во втулке и шейке вала, а как угадать это положение распредвала? Могла ли задняя втулка провернуться и закрыть каналы? Вообще, как там они идут. В книгах и на чертежах таких разрезов нет.
"SergeY61" пишет:
Давление на холодную 2,5 - 3, на горячую - 1 - 1,5. Когда устанавливал зажигание, не стал ставить крышку на установочную шайбу ( со счетчиком мото-часов). Завел, масло оттуда шурует - только держись.
Дело в том, что, видимо, клапаны давно работают без смазки, так как виден износ наконечников штанг, углублений регулировочных болтов. Они на некоторых штангах ввёрнуты почти полностью. Первый толкатель при работе не поворачивается и штанга на нем стоит ниже всех, что говорит об износе.
То есть, масляный канал забит давно. Вопрос, как его очистить "малой кровью"?
Если дуть под давлением , то надо, чтобы совпали отверстия во втулке и шейке вала, а как угадать это положение распредвала? Могла ли задняя втулка провернуться и закрыть каналы? Вообще, как там они идут. В книгах и на чертежах таких разрезов нет.
Попробуйте от датчика пока масло взять, а так можна на вкладыши глянуть сняв поддон. И кореные вкладыши верхние должны с проточкой ити так, что сняв нижний вкладыш должно продутся.
ставь тройник один конец в блок другой в к рубке ведушей на головку а третий на дачик я уже так 2 года катаюсь такая же ситуация была с подачей масла, правда давление тогда меньше показывает датчик так как потери идут на смазку
единственное что я сделал с новым и советую сделать другим это шлифануть шейку. я зажал шкив в станок и сначала наждачкой нулёвкой шлифанул а потом кожаным ремнём для очистки совести. шейка сразу после наждачки стала гладкая и скользкая. а то после заводской обработки шейка была шершавая и сальника на долго не хватит.
Я не специалист, но разве наружняя шейка шкива входит в сальник? При моем болтании шкива сальник бы давно размолотило! Но у меня масла нет на шкиву. В моем понимании сальник должен запрессован в передней крышке в внутренней частью одеваться на вал коленвала. Может быть я не прав, ибо двигатель Д21 не разбирал не разу.
отлив на шкиве балансирует сам шкив. чтоб на оборотах не отбивал. в нём сверлят отверстия для уменьшения его веса при окончательной балансировке
Если сам шкив балансировать отливом,с этим я не согласен,слишком уж большой отлив,по идее,сбалансированый шкив должен быть без всякого отлива,то есть идеально одинаковым во всех местах,для более точной балансировки применяют сверление(всего- то несколько грамм),а отлив весит прилично,но не может-же шкив иметь такой дисбаланс,что приходится добавлять такой вес.При оборотах такого веса,увеличится на несколько десятков килограмм.
. . у нас же оба поршня ходят и в верх и в низ одновременно, вот этот дисбаланс он и устраняет.[/quote]
Ни у одного двигателя двухцилиндрового, не ходят поршня вместе,Балансир должен при каждом такте рабочего хода в противофазе(поршень вниз,а балансир в верх),тем самым устраняет вибрацию( я так думаю).
Так-что не убедительно.
Попробуйте от датчика пока масло взять, а так можна на вкладыши глянуть сняв поддон. И кореные вкладыши верхние должны с проточкой ити так, что сняв нижний вкладыш должно продутся.
ставь тройник один конец в блок другой в к рубке ведушей на головку а третий на дачик я уже так 2 года катаюсь такая же ситуация была с подачей масла, правда давление тогда меньше показывает датчик так как потери идут на смазку[/quote]
На датчик и смазку клапанов,смазка поступает по одному и тому-же каналу,так что причину надо начинать искать от датчика давления(открутить датчик и крутануть коленвал стартером,чтобы узнать идет ли масло интенсивно или еле-еле и от этого плесать дальше) может масло поступает плохо или плохо поступает на штуцер смазки клапанов,если масло плохо идет до датчика,то надо проверить первый коренной вкладыш (верхний с двумя отверстиями) и отверстие идущий на канал
...заметил что клапанный механизм первого цилиндра не очень хорошо смазывается, снял клапанную крышку на работающем двигателе, а масло еле вытекает из отверстий в коромыслах, оси коромысел худо-бедно но смазываются, а вот пружины клапанов и направляющие втулки не смазываются и следовательно не охлаждаются вообще. На втором цилиндре все впорядке, даже клапанную крышку не смог снять на работающем двигателе, масло поперло.
Причиной ещё может быть шпилька на 8 которой крепится клапанный механизм к головке. Бывает глубоко закрученная шпилька частично а иногда и полностью перекрывает канал смазки...
Попробуйте от датчика пока масло взять, а так можна на вкладыши глянуть сняв поддон. И кореные вкладыши верхние должны с проточкой ити так, что сняв нижний вкладыш должно продутся.
ставь тройник один конец в блок другой в к рубке ведушей на головку а третий на дачик я уже так 2 года катаюсь такая же ситуация была с подачей масла, правда давление тогда меньше показывает датчик так как потери идут на смазку
На датчик и смазку клапанов,смазка поступает по одному и тому-же каналу,так что причину надо начинать искать от датчика давления(открутить датчик и крутануть коленвал стартером,чтобы узнать идет ли масло интенсивно или еле-еле и от этого плесать дальше) может масло поступает плохо или плохо поступает на штуцер смазки клапанов,если масло плохо идет до датчика,то надо проверить первый коренной вкладыш (верхний с двумя отверстиями) и отверстие идущий на канал[/quote]
Уважаемый Валерий! По моему, вы ошибаетесь. Это разные каналы, хотя визуально вроде бы штуцера завернуты в один канал блока. Смазка на ГРМ идет от 3-й коренной шейки, заднюю втулку распредвала, оттуда пульсирующим потоком вверх и вправо по каналам блока. Канал, идущий от распредвала вверх, закрыт пробочкой возле второго цилиндра, слева по ходу трактора. Давление на датчике может быть в норме, а ГРМ смазываться не будет. На том и основан способ, когда масло берут через тройник от датчика, чтобы не затеваться с ремонтом. Если я неправ, пусть более опытные товарищи поправят.
Здравствуйте подскажите из-за чего не поступае масло в клапанный механизм
Как-то сорвало резьбу в головке.Поставил увеличинные шпильки крепления коромысла и масло не стало поступать. Прошолся по каналам маслянным ,оказалось что углубил и шпилькой перекрыл канал в головке.Вот и ещё один вариант.
Уважаемый Валерий! По моему, вы ошибаетесь. Это разные каналы, хотя визуально вроде бы штуцера завернуты в один канал блока. Смазка на ГРМ идет от 3-й коренной шейки, заднюю втулку распредвала, оттуда пульсирующим потоком вверх и вправо по каналам блока. Канал, идущий от распредвала вверх, закрыт пробочкой возле второго цилиндра, слева по ходу трактора. Давление на датчике может быть в норме, а ГРМ смазываться не будет. На том и основан способ, когда масло берут через тройник от датчика, чтобы не затеваться с ремонтом. Если я неправ, пусть более опытные товарищи поправят.[/quote]
Может быть и не один канал,в подробности не вдавался,но впзуально кажется что один канал.Извиняюсь что запутываю.
Там, действительно, в каналах не так просто разобраться. Не нашел ни одной книжки, где этот вопрос разобран от и до. Оно и немудрено. Книжки писались в советское время. В то время никто не предполагал, что шассики и топики будут работать по 30-40 лет. Если движок попадал в капремонт, его мыли спецраствором на специальном стенде: и коленвал, и каналы в блоке. Были специалисты на ремзаводах, были установки и технологии. Теперь при "капремонте" в сарае никто каналы не моет. Вал на ремзаводе шлифуют, но всегда ли открывают заглушки и моют? Сейчас, по моему, главное - срубить деньги. После ремонта вроде все работает, но последствия такого ремонта со временем выплывают в виде закупорки каналов со всеми вытекающими...
У меня тоже не мажется ГРМ. Ветка форума, на которую выше ссылается товарищ, была создана мною в разделе Ремонтно-тракторная мастерская-Не смазывается клапанный механизм. Если трактор в борозде, надо разбирать и делать, однозначно. У меня заводится 4 раза вгод. Закачиваю шприцом через штуцер. Отец вообще поливал раз в месяц, открывая крышки. Трактор ездил лет 10. Работает чисто. Понятно, что это неправильно, но подсчитайте стоимость ремонта и подумайте, оправдывает ли цель средства.
Если сам шкив балансировать отливом,с этим я не согласен,слишком уж большой отлив,по идее,сбалансированый шкив должен быть без всякого отлива,то есть идеально одинаковым во всех местах,для более точной балансировки применяют сверление(всего- то несколько грамм),а отлив весит прилично,но не может-же шкив иметь такой дисбаланс,что приходится добавлять такой вес.При оборотах такого веса,увеличится на несколько десятков килограмм.
. . у нас же оба поршня ходят и в верх и в низ одновременно, вот этот дисбаланс он и устраняет.
Ни у одного двигателя двухцилиндрового, не ходят поршня вместе,Балансир должен при каждом такте рабочего хода в противофазе(поршень вниз,а балансир в верх),тем самым устраняет вибрацию( я так думаю).
Так-что не убедительно.[/quote]
на т-40 четыре поршня. однако шкив абсалютно с таким же отливом. что в коленвале он будет балансировать там? наши конструктора при проектировании двухцилиндровых двигателей всегда шли по пути наименьшего сопротивления. просто брали и вырезали второй и третий цилиндр. такая же конструкция и у двигателя Оки. где с восьмёрочного двигателя оставили только первый и четвёртый цилиндр. там даже искра подаётся одновременно на оба цилиндра.ни когда провода не перепутаешь
на т-40 четыре поршня. однако шкив абсалютно с таким же отливом. что в коленвале он будет балансировать там?
в том-то и парадокс,коленвал сбалансирован,а отлив наоборот дисбалансировывает шкив,для чего???
у меня даже подозрение,то-что частенько ломаются коленвалы,может из-за шкива?
был бы шкив без отлива,я бы ради интереса попробовал-бы поменять,чтобы почувствовать разницу
на т-40 четыре поршня. однако шкив абсалютно с таким же отливом. что в коленвале он будет балансировать там?
в том-то и парадокс,коленвал сбалансирован,а отлив наоборот дисбалансировывает шкив,для чего???
у меня даже подозрение,то-что частенько ломаются коленвалы,может из-за шкива?
был бы шкив без отлива,я бы ради интереса попробовал-бы поменять,чтобы почувствовать разницу
Всем ЗДРАВИЯ с открытием сезона.Такой вопрос-на коромысле втулки скольжения с чего можно заменить? Продают только в комплекте, втулок отдельно нет,зачем лишние железки-когда можно перевтулить .Спасибо кто-что дельное подскажет,кто-то возможно и делал.
Всем ЗДРАВИЯ с открытием сезона.Такой вопрос-на коромысле втулки скольжения с чего можно заменить? Продают только в комплекте, втулок отдельно нет,зачем лишние железки-когда можно перевтулить .Спасибо кто-что дельное подскажет,кто-то возможно и делал.
Там не все так просто, Виктор. Втулка там металлокерамическая, имеет кольцевую проточку глубиной 0,5 мм и шириной 4 мм и еще 2 отверстия, которые при монтаже надо точно совместить с каналами коромысла. Еще нужна развертка. В пособии по ремонту написано, что втулки меняются. Поэтому, если найдешь втулки и руки растут откуда надо, почему бы и нет. А по мне овчинка выделки не стоит.
Сегодня отмыл гидро-распределитель комбайновский и снял три секции,оставил 4 секции.
А тепер вопрос,для чего третье отвестие(на задней крышке если передним считать с перепускным клапаном).С торца со стороны клапана вход,а с низу(или с боку ),то есть со стороны пружин,это слив с предохранительного клапана,а вот с другого торца одно отверстие,для чего он нужен? это что,другой слив,при отпускании?
Всем ЗДРАВИЯ с открытием сезона.Такой вопрос-на коромысле втулки скольжения с чего можно заменить? Продают только в комплекте, втулок отдельно нет,зачем лишние железки-когда можно перевтулить .Спасибо кто-что дельное подскажет,кто-то возможно и делал.
Там не все так просто, Виктор. Втулка там металлокерамическая, имеет кольцевую проточку глубиной 0,5 мм и шириной 4 мм и еще 2 отверстия, которые при монтаже надо точно совместить с каналами коромысла. Еще нужна развертка. В пособии по ремонту написано, что втулки меняются. Поэтому, если найдешь втулки и руки растут откуда надо, почему бы и нет. А по мне овчинка выделки не стоит.
Спасибо что просветил,не знал из чего втулка.Теперь понятно почему при такой работе долговечна,если бы она работала в круговом движении,я завтулил-бы не сомневаясь.Придётся купить а то шлепки хорошо слышно,может коромысло обломать в неподходящее время.
Сергей ,так это у тебя генератор. Спасибо за разъяснения.
Андрей, в дополнение к совету скажите, а раньше смазывался? Какое давление и идет ли масло из-под штуцера трубки? Если идет, то просто грязью канал забило. А если с блока не идет, это серьезней. Может потребоваться большая разборка. Смазка идет от третьего коренного подшипнику к задней шейке распредвала и по каналам в блоке к трубке на головки. Там причин много. Но начните с простого. Где-то были фотки каналов блока. Если найду, выложу
Спосибо с трубки идет давление 1.5
если масло пропало после ремонта двигателя то 99% гарантия что поставили не тот вкладыш на третью шейку .
На моем тоже плохо, вот что накопал с форума с первой части (в файле схема смазки):
Купил в сборе головы с клапанами, притер, собрал. При сборке заметил что распылители форсунок на новых головах меньше выглядывают в камеру сгорания (чуть больше чем на чьей то фотке). Где-то на форуме видел предположение что это может вызвать плохую работу двигателя. Но при первом же запуске забыл про это. Двигатель работает изумительно (тьфу*3).
Сегодня при проверке зазоров в клапанах заметил что клапанный механизм первого цилиндра не очень хорошо смазывается, снял клапанную крышку на работающем двигателе, а масло еле вытекает из отверстий в коромыслах, оси коромысел худо-бедно но смазываются, а вот пружины клапанов и направляющие втулки не смазываются и следовательно не охлаждаются вообще. На втором цилиндре все впорядке, даже клапанную крышку не смог снять на работающем двигателе, масло поперло.
Проверил трубку подвода масла с канала блока на головы, с ней все впорядке - чистая. Масло по ней идет сначала на голову второго цилиндра и то что в трубке осталось после второй головы - на первую, а остается в ней маловато. Кто что думает по поводу подключения системы смазки головок не последовательно, а параллельно, поставить тройник в месте выхода штуцера из блока и от него развести на головы? Или лучше поставить тройник в линию датчика давления, и от него запитать смазку голов?
при проверке зазоров в клапанах заметил что клапанный механизм первого цилиндра не очень хорошо смазывается,
надо смотреть каналы в головке и ещо когдато имела нас одна головка на т-40с такой проблемой решения нашлось оказалось штуцер подвода масла сильно глубоко закрутили (он был самодельный) и перекрыл подачу масла на короиысла
посмотри может ето
Каналы в головках в порядке, со штуцерами тоже все нормально, со стороны впускного-выпускного коллекторов есть технологические заглушки если их выкрутить то видно что штуцера не перекрывают каналы. Слабая подача именно с блока, с опор распредвала, или откуда там идет этот канал на головы. Давление в системе смазки в норме, 3,5 на холодную, 1,5-2 при рабочей температуре.
Нагар в каких каналах? В головке? Нету, головки новые. С осями коромысел тоже все впорядке. Проблема в том что подача масла на головки недостаточна, вернее во втором цилиндре в норме, потому что сначала масло подается на него, и на первый уже не хватает. Нужно или разделить подающееся масло поровну между головками или вообще запитать смазку головок из другой точки. Никто так не делал?
Спасибо за помощь, нашел тему с обсуждением такой же проблемы, как потеплеет сделаю смазку головок от линии манометра, не разбирать же двигатель из-за этого. Это я случайно внимание обратил на эту проблему, наверное так уже очень давно.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/119095
Здравствуйте! Сегодня зарегистрировался на форуме. Недавно стал обладателем шасси Т-16. На форуме нашел много полезного, удалось найти причину попадания воздуха и прокачать топливную систему. Завел двигатель - стучит. Поставил зажигание по меткам - все нормально. После снятия клапанных крышек увидел, что там абсолютно сухо и смазкой не пахнет. Снял все коромысла, прочистил, промыл. Потом проковырял каналы в головке, снял подводящую трубку, что идет от блока, тоже продул.Прокрутил - результат нулевой. Смазка не поступает из самого блока, от задней шейки распредвала. Попробовал прочистить проволокой, но ничего не вышло. Кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли как-то без разборки пробить каналы? Помогите!
Давление на холодную 2,5 - 3, на горячую - 1 - 1,5. Когда устанавливал зажигание, не стал ставить крышку на установочную шайбу ( со счетчиком мото-часов). Завел, масло оттуда шурует - только держись.
Дело в том, что, видимо, клапаны давно работают без смазки, так как виден износ наконечников штанг, углублений регулировочных болтов. Они на некоторых штангах ввёрнуты почти полностью. Первый толкатель при работе не поворачивается и штанга на нем стоит ниже всех, что говорит об износе.
То есть, масляный канал забит давно. Вопрос, как его очистить "малой кровью"?
Если дуть под давлением , то надо, чтобы совпали отверстия во втулке и шейке вала, а как угадать это положение распредвала? Могла ли задняя втулка провернуться и закрыть каналы? Вообще, как там они идут. В книгах и на чертежах таких разрезов нет.
"SergeY61" пишет:
Давление на холодную 2,5 - 3, на горячую - 1 - 1,5. Когда устанавливал зажигание, не стал ставить крышку на установочную шайбу ( со счетчиком мото-часов). Завел, масло оттуда шурует - только держись.
Дело в том, что, видимо, клапаны давно работают без смазки, так как виден износ наконечников штанг, углублений регулировочных болтов. Они на некоторых штангах ввёрнуты почти полностью. Первый толкатель при работе не поворачивается и штанга на нем стоит ниже всех, что говорит об износе.
То есть, масляный канал забит давно. Вопрос, как его очистить "малой кровью"?
Если дуть под давлением , то надо, чтобы совпали отверстия во втулке и шейке вала, а как угадать это положение распредвала? Могла ли задняя втулка провернуться и закрыть каналы? Вообще, как там они идут. В книгах и на чертежах таких разрезов нет.
Попробуйте от датчика пока масло взять, а так можна на вкладыши глянуть сняв поддон. И кореные вкладыши верхние должны с проточкой ити так, что сняв нижний вкладыш должно продутся.
ставь тройник один конец в блок другой в к рубке ведушей на головку а третий на дачик я уже так 2 года катаюсь такая же ситуация была с подачей масла, правда давление тогда меньше показывает датчик так как потери идут на смазку
Я не специалист, но разве наружняя шейка шкива входит в сальник? При моем болтании шкива сальник бы давно размолотило! Но у меня масла нет на шкиву. В моем понимании сальник должен запрессован в передней крышке в внутренней частью одеваться на вал коленвала. Может быть я не прав, ибо двигатель Д21 не разбирал не разу.
Это обыкновенный асинхронный электродвигатель
но может работать и работает у меня как генератор 
отлив на шкиве балансирует сам шкив. чтоб на оборотах не отбивал. в нём сверлят отверстия для уменьшения его веса при окончательной балансировке
Если сам шкив балансировать отливом,с этим я не согласен,слишком уж большой отлив,по идее,сбалансированый шкив должен быть без всякого отлива,то есть идеально одинаковым во всех местах,для более точной балансировки применяют сверление(всего- то несколько грамм),а отлив весит прилично,но не может-же шкив иметь такой дисбаланс,что приходится добавлять такой вес.При оборотах такого веса,увеличится на несколько десятков килограмм.
. . у нас же оба поршня ходят и в верх и в низ одновременно, вот этот дисбаланс он и устраняет.[/quote]
Ни у одного двигателя двухцилиндрового, не ходят поршня вместе,Балансир должен при каждом такте рабочего хода в противофазе(поршень вниз,а балансир в верх),тем самым устраняет вибрацию( я так думаю).
Так-что не убедительно.
Попробуйте от датчика пока масло взять, а так можна на вкладыши глянуть сняв поддон. И кореные вкладыши верхние должны с проточкой ити так, что сняв нижний вкладыш должно продутся.
ставь тройник один конец в блок другой в к рубке ведушей на головку а третий на дачик я уже так 2 года катаюсь такая же ситуация была с подачей масла, правда давление тогда меньше показывает датчик так как потери идут на смазку[/quote]
На датчик и смазку клапанов,смазка поступает по одному и тому-же каналу,так что причину надо начинать искать от датчика давления(открутить датчик и крутануть коленвал стартером,чтобы узнать идет ли масло интенсивно или еле-еле и от этого плесать дальше) может масло поступает плохо или плохо поступает на штуцер смазки клапанов,если масло плохо идет до датчика,то надо проверить первый коренной вкладыш (верхний с двумя отверстиями) и отверстие идущий на канал
Мотоцикл Урал.....
Урал это не то. Там поршня ходят навстречу друг другу. А вот на "ОКЕ" и на УД-25 ходят вместе...
Причиной ещё может быть шпилька на 8 которой крепится клапанный механизм к головке. Бывает глубоко закрученная шпилька частично а иногда и полностью перекрывает канал смазки...
На датчик и смазку клапанов,смазка поступает по одному и тому-же каналу,так что причину надо начинать искать от датчика давления(открутить датчик и крутануть коленвал стартером,чтобы узнать идет ли масло интенсивно или еле-еле и от этого плесать дальше) может масло поступает плохо или плохо поступает на штуцер смазки клапанов,если масло плохо идет до датчика,то надо проверить первый коренной вкладыш (верхний с двумя отверстиями) и отверстие идущий на канал[/quote]
Уважаемый Валерий! По моему, вы ошибаетесь. Это разные каналы, хотя визуально вроде бы штуцера завернуты в один канал блока. Смазка на ГРМ идет от 3-й коренной шейки, заднюю втулку распредвала, оттуда пульсирующим потоком вверх и вправо по каналам блока. Канал, идущий от распредвала вверх, закрыт пробочкой возле второго цилиндра, слева по ходу трактора. Давление на датчике может быть в норме, а ГРМ смазываться не будет. На том и основан способ, когда масло берут через тройник от датчика, чтобы не затеваться с ремонтом. Если я неправ, пусть более опытные товарищи поправят.
Как-то сорвало резьбу в головке.Поставил увеличинные шпильки крепления коромысла и масло не стало поступать. Прошолся по каналам маслянным ,оказалось что углубил и шпилькой перекрыл канал в головке.Вот и ещё один вариант.
Уважаемый Валерий! По моему, вы ошибаетесь. Это разные каналы, хотя визуально вроде бы штуцера завернуты в один канал блока. Смазка на ГРМ идет от 3-й коренной шейки, заднюю втулку распредвала, оттуда пульсирующим потоком вверх и вправо по каналам блока. Канал, идущий от распредвала вверх, закрыт пробочкой возле второго цилиндра, слева по ходу трактора. Давление на датчике может быть в норме, а ГРМ смазываться не будет. На том и основан способ, когда масло берут через тройник от датчика, чтобы не затеваться с ремонтом. Если я неправ, пусть более опытные товарищи поправят.[/quote]
Может быть и не один канал,в подробности не вдавался,но впзуально кажется что один канал.Извиняюсь что запутываю.
убедили
Там, действительно, в каналах не так просто разобраться. Не нашел ни одной книжки, где этот вопрос разобран от и до. Оно и немудрено. Книжки писались в советское время. В то время никто не предполагал, что шассики и топики будут работать по 30-40 лет. Если движок попадал в капремонт, его мыли спецраствором на специальном стенде: и коленвал, и каналы в блоке. Были специалисты на ремзаводах, были установки и технологии. Теперь при "капремонте" в сарае никто каналы не моет. Вал на ремзаводе шлифуют, но всегда ли открывают заглушки и моют? Сейчас, по моему, главное - срубить деньги. После ремонта вроде все работает, но последствия такого ремонта со временем выплывают в виде закупорки каналов со всеми вытекающими...
У меня тоже не мажется ГРМ. Ветка форума, на которую выше ссылается товарищ, была создана мною в разделе Ремонтно-тракторная мастерская-Не смазывается клапанный механизм. Если трактор в борозде, надо разбирать и делать, однозначно. У меня заводится 4 раза вгод. Закачиваю шприцом через штуцер. Отец вообще поливал раз в месяц, открывая крышки. Трактор ездил лет 10. Работает чисто. Понятно, что это неправильно, но подсчитайте стоимость ремонта и подумайте, оправдывает ли цель средства.
Ни у одного двигателя двухцилиндрового, не ходят поршня вместе,Балансир должен при каждом такте рабочего хода в противофазе(поршень вниз,а балансир в верх),тем самым устраняет вибрацию( я так думаю).
Так-что не убедительно.[/quote]
на т-40 четыре поршня. однако шкив абсалютно с таким же отливом. что в коленвале он будет балансировать там? наши конструктора при проектировании двухцилиндровых двигателей всегда шли по пути наименьшего сопротивления. просто брали и вырезали второй и третий цилиндр. такая же конструкция и у двигателя Оки. где с восьмёрочного двигателя оставили только первый и четвёртый цилиндр. там даже искра подаётся одновременно на оба цилиндра.ни когда провода не перепутаешь
на т-40 четыре поршня. однако шкив абсалютно с таким же отливом. что в коленвале он будет балансировать там?
в том-то и парадокс,коленвал сбалансирован,а отлив наоборот дисбалансировывает шкив,для чего???
у меня даже подозрение,то-что частенько ломаются коленвалы,может из-за шкива?
был бы шкив без отлива,я бы ради интереса попробовал-бы поменять,чтобы почувствовать разницу
на т40 нет отлива
Всем ЗДРАВИЯ с открытием сезона.Такой вопрос-на коромысле втулки скольжения с чего можно заменить? Продают только в комплекте, втулок отдельно нет,зачем лишние железки-когда можно перевтулить .Спасибо кто-что дельное подскажет,кто-то возможно и делал.
Там не все так просто, Виктор. Втулка там металлокерамическая, имеет кольцевую проточку глубиной 0,5 мм и шириной 4 мм и еще 2 отверстия, которые при монтаже надо точно совместить с каналами коромысла. Еще нужна развертка. В пособии по ремонту написано, что втулки меняются. Поэтому, если найдешь втулки и руки растут откуда надо, почему бы и нет. А по мне овчинка выделки не стоит.
. Поэтому, если найдешь втулки и руки растут откуда надо, почему бы и нет. А по мне овчинка выделки не стоит.[/quote]
если еще втулки попадут с наружным диаметром с припуском под ремонт,то придется протачивать,не дай бог прослабишь,придется с запасом брать.
Сегодня отмыл гидро-распределитель комбайновский и снял три секции,оставил 4 секции.
А тепер вопрос,для чего третье отвестие(на задней крышке если передним считать с перепускным клапаном).С торца со стороны клапана вход,а с низу(или с боку ),то есть со стороны пружин,это слив с предохранительного клапана,а вот с другого торца одно отверстие,для чего он нужен? это что,другой слив,при отпускании?
Спасибо что просветил,не знал из чего втулка.Теперь понятно почему при такой работе долговечна,если бы она работала в круговом движении,я завтулил-бы не сомневаясь.Придётся купить а то шлепки хорошо слышно,может коромысло обломать в неподходящее время.
Весна пришла
работы добавилось 
немного вилы переделал 
завтра видео залью 
.
Залил
Добрый вечер мужики.Подскажите кто ставил нш-32 вместо нш-10.
У моего соседа стоит , делал проставку переходник , но у него нагрузка небольшая копалка , окучник и рулевае через клапан потока с Т40