Вы здесь
самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 130 из 166
Самые популярные темы
- Самодельные минитракторы. Часть 4
- самодельные минитракторы
- Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение
- Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях
- Самодельные минитракторы. Часть 5
- Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2
- миниэксковатор . Часть 2
- Самодельные минитракторы - 2. Продолжение
- самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др)
- Самодельная телега
Он может плохо работать. Но что мешает сделать отвод от обмотки.
то переменка должна быть ниже на коэф 1,4в. где то 8.5 В
Сам себе противоречишь,предлагал же,просто поставить один диод,ну и можно-же и кондер добавить.
Не имеет значения.
Запитал кулер от транса. сделал отводы до 14 вольт. через один диод, и кандёр на 470мкф 40 вольт. работает нормально.
спасибо.
если не поздно, поясню :)
да и писали про это на прошлой странице.....
как до трансформатора. так и после него. идёт переменное напряжение.
используя один диод. получим на выходе только один полупериод примерно шесть с копейками вольт.
плюс потери на диоде (смотря от модели бывает и до нескольких вольт)
плюс скорее всего китайский дешёвый мультиметр (дико врут на импульсном напряжении)
вот вы и намерили своих 4в :)
проверять импульсный (у вас на одном диоде получится) у большинства мультиметров нужно в режиме постоянки
не знаю выход вашего трансформатора по напряжению. а так может всё быть просто....
падение на диодах (1-2в)+падение на тиристоре (1.5-3в)+ падение на соединениях проводов (не паяное)+ падение на тонких проводах= итоговое максимальное выходное напряжение с зарядного устройства не намного выше напряжения на акб. что не позволит поднять зарядный ток до уровня, который был у вас при подключении к трансформатору без регулирующего блока :)
в добавок при увеличении нагрузки на эти пункты. ток будет проседать ещё больше!
если у вас не литиевая батарея. то пульсирующее напряжение не какого вреда батарее не нанесёт.
вы нагрузку после тиристора подключали когда замеряли регулировку? некоторые схемы не регулируют корректно подачу напряжения без подключения нагрузки.!
откроется. там ненужно больших токов. главное необходимая величина напряжения. и количество импульсов от которых и зависит уровень регулировки.
ребята. только не злитесь :)
зачем такие мощные зарядные?
для обычных авто акб. даже и для 100ач. для зарядки понадобится устройство, которое сможет выдать хотя бы 3-4а. ну максимум 5а.
аккумулятор к примеру ёмкостью 100ач, можно зарядить до полной ёмкости током даже 0.5а!!! ну да. это займёт не 10минут... НО! все кислотные акб лучше заряжать малым током и долго. чем большим и быстро! это продлит срок его службы....
0.1С это формула максимально рекомендуемого зарядного тока (10% от ёмкости) и это не значит, что нужно его жарить постоянно таким током. вполне можно заряжать и меньшим. и за это ваш акб скажет спасибки :)
вдобавок только обычные свинцовики могут пережить, если кипятить высоким током весь цикл зарядки!
а если у вас необслуживаемый. или вдруг гелевый. на их вообще не в коем случае не должна подниматься напруга выше 14.5-15в иначе в лучшем случае вы будите терять ёмкость. а в худшем кз пластин. и максимальный зарядный ток для них рекомендуется 0.05С.
если у вас кальцивые, гибридные, или с несвободным электролитом. тоже заряжать лучше током меньшим чем 0.1С. так как электролитный обмен меньше из за меньшего пространства между пластинами, чем у обычного свинцовика. и из за этого акб может не взять полную ёмкость. так как у вас при большом токе на клеммах может подняться напряжение до указывающего полный заряд акб. но это покажет электролит поднявший свою плотность только между пластинами :) но оставшийся электролит в банке будет иметь ещё низкую плотность.
поэтому акб такого типа требуют более длительной зарядки, что бы весь электролит в банке поднял свою плотность.
и из за этого же, что медленный обмен электролита между пластинами. при высоком токе зарядки, электролит между пластинами набравший плотность может начать кипеть. или из за повышенной плотности осыпать активную массу...
поэтому. если у вас акб не от белаза, можете спокойно собирать зарядник с максимальным током ампера 3. и как говориться: "спать спокойно". или другими словами, заряжать со спокойной душой :)
и ещё на заметку. большинство современных акб тяжело переносят подачу напряжения при заряде более 14.5в (хотя некоторые кальциевики требуют напряжение и до 17в). и поэтому зарядные устройства обычно ограничивают максимальное напряжение до 14.5-15в
поэтому при завершении первого этапа зарядки, когда на акб поднимается напряжение до 14в. ток заряда может упасть почти до 0. и на этом этапе заряда уже акб кипятится до полного набора необходимой плотности электролита.
так что вполне хватает для качественной зарядки акб и небольшого по току зарядного устройства :)
зарядные. которые вы называете "пускозарядное", и которое у вас выдаёт только 50-100а нельзя отнести к таковым.
это у вас получится просто как вспомогательный источник питания при пуске...
пускозарядное устройство должно выдавать как минимум 300-400а при напряжении 13-14в
и это понадобится транс с мощностью указанными в киловаттах, а не в ваттах :)
и вообще. если вы живёте не в северных районах, с лютыми морозами. и вам понадобился дополнительный источник питания для пуска вашего авто. то это уже верный признак необходимости выкинуть ваш акб на помойку :)
уважаемый Валет. если вам достаточно, что бы ваше зарядное устройство имело плавную регулировку только при наличии нагрузки (при подключение лампачки или акб), есть ещё более простые схемы :)
Позвольте тоже спрошу. Как быть, если нужно зарядить два
двенадцативольтовых 215-х акб? Или 4-ре такихже?
И второй вопрос . Выпускала ли наша промышленость адекватные
зарядные устройства для бытового использования? То есть
настояшие , не фитюльки?
бывает и пару дней может заряжатся АКБ и хрен зарядится от такого тока (3-4 ампера) . А вот когда дадите ему "просратся" током 16-25 ампер , вот тогда аккум "очухивается" и приходит в себя .
даже 215 будет потреблять ток со второй фазы зарядки не 20а, а в разы меньше, и что вам мешает сделать зарядное на 30в и поставить их последовательно? :)
разница к примеру между 6в акб и 12в только в количестве банок. и при одинаковой ёмкости заряжаются одинаковым током. и тут у вас выйдет не 6 а 12 к примеру банок :) ток останется необходимым как для одного. просто надо будет выше напряжение :) так же и для 4.
так что и ваши 4 "белазовских" акб может спокойно осилить зарядник с выходным током до 10а и то столько не потребуется :)
просто смысл в том. что хочется по быстрому прокипятить акб. и кинуть обратно. особенно это касается водителей служебных авто. так как им без особой разницы сколько прослужит акб. надо будет. дадут другой :)
тут всё сводится к тому; заряжать быстро и вредно или медленно но качественно. и каждый выбирает свой вариант.
и вообще. я про то, что 90% собирающих зарядники. имеют акб ёмкостью до 75ач. но клепают конструкцию в лучшем случае на 20а. а то и больше :)
)
а реально такие токи понадобятся только единицам...
вы поймите. кислотный, это не щелочной. и его качественную зарядку может провести устройство не обладающее огромными выходными токами :) весь вопрос в желании выделить необходимое количество времени для этой процедуры.
просто не первый раз раз уже собираю зарядники и себе и людям :). дома на данный момент лежит пять разнотипных по схемам зарядных :)
есть вообще можно сказать карманное. делал специально с небольшими габаритами (ш.д.в.-14см.19см.9см). что бы кинуть валятся на всяк случай в багажнике :) имеет выход напряжения до 36в и возможной нагрузкой до 5а. показал себя шикарно: заряжал им мобильник, и знакомому два акб с трактора (последовательно). емкость не помню, но больше сотни.
(мобильник и акб при испытании не пострадали
да. встречал отменные зарядные сссровских времён. и сейчас есть, как вы называете "настоящие". но стоят они не 10$ :)
это всё из за сульфатации пластин. которая приводит к повышению сопротивления акб и из за этого требуется подача более высокого напряжения что бы пробить эту корку. что влечёт и высокий ток. это уже не нормальное явление. и надо менять акб. автоматические зарядные такие акб (с повышенной сульфатацией пластин) зачастую определяют как уже заряженную и могут завершить процесс заряда раньше, чем необходимо :)
причина за частую сильные разрядки акб (к примеру длительное использования стартера. большинство современных акб нельзя разряжать ниже 12в. 11.5в это уже критический разряд наносящий вред акб)). постоянный недозоряд (болезнь кальциевиков и их вариаций из за неспособности принять нормальный подзаряд на авто из за необходимости длительного заряда иногда до нескольких суток). при заряде доведения до кипения (активное выделение газа) и тд...
в общем у вас акб уже просится в утиль. и может подвести в критический момент :)
и ещё раз повторюсь. если вы усадили свой акб так, что потребовалось подать высокий ток для реанимации. значит вы уже укоротили ему срок службы :)
другой момент. подав высокий ток. как я писал ранее вы подняли плотность электролита только между пластинами и это показало вам чудесный результат поднявшегося напряжения. но это не означает, что весь оставшийся электролит в банке так же мгновенно поднял свою плотность :) и зачастую при заряде современных акб даже высоким током. для поднятия плотности электролита во всей банке может уйти не один день :) виной тому высокая плотность сборки пластин.
вдобавок "очухался" вы скорее всего имеете в виду, что он закипел (начал выделятся газ) и это тоже не нормальное и вредное явление! акб при заряде не должен "кипеть"!
Я про то,что зарядное у меня очень часто вообще не зарядное и запас не мешает.
Но что сказать)) Сколько Людей столько мнений. TOLCTbI_XOM Схему регулировки я собрал работает отлично. Спасибо конечно, но я делал зарядник на 4-5 ампер это мало. Запас надо как не крути. А лишние Амперы не помешают.
Посадил я почти новый акум, в ноль почти. Заряжал очень долго 5 амперами.
300-400 ампер мне кажется много для пускозарядного.
из своего опыта, тогда вам посоветую взять "МИКРОША-180 ПНЦ" добавить к нему схему ограничения напряжения с диодом на выходе. (только учтите просадку напряжения на диоде при настройке)
:)
делал такое, что бы был "прикуриватель" для заводки зимой погрузчика. так как постоянно работает в режиме стоп-пуск и всегда на нём усаженный и убитый акб :). делал с отдельными клеммами для "прикуривания". что бы при необходимости пользоваться сваркой. не была задействована схема ограничителя напряжения.
конечно немного увеличатся габариты. так как надо хороший радиатор и для силовых транзисторов.
но всё же не у всех зарядное которое может выдать более 100А и имеет вес три с копейками кг
( сразу предупреждаю. стоит такой проект не дёшево)
если "в ноль" у вас означает когда лампочка уже не горит :) а не до 11.8-11.5в (критическое напряжение)
то сочувствую. ваш акб "поседел" прилично :)
если акб кальциевый или гибрид то он 100% хватанул сульфата кальция. который считай невозможно устранить....
для интереса замерьте ампераж снимаемый с акб при старте. и желательно на дизеле :) можно на обычной легковушке.
и тогда я увижу от вас слова; 300-400а как то маловато....
долго это сколько? :) несколько суток для современных акб это нормально.... :) если у вас можно замерить плотность электролита. заметьте. даже при большом токе набор плотности в банке будет не намного быстрее. но зато заряд на малом токе продлит жизнь. просто не у всех есть терпение это осуществить :)
что бы вам было легче осознать факт.
к примеру пару устройств:
BOLK PS1100A-C. стартовый ток 500А. пиковый ток пуска 1100А
Start Plus 4824 829558 Telwin стартовый ток 1600А (12В), 800А (24В). пиковый ток пуска 4400А (12В), 2200А (24В)
гЫЫЫыыы
есть конечно и с меньшими токами. но это уже вспомогательные а не пусковые устройства.
кстати ребята. знаю, что большинство в курсе этого. но осмелюсь повторить и напомнить...
заряд в частности кислотного акб можно отнести на два этапа.
простыми словами говоря. это набор напряжения и набор ёмкости.
первый этап. это набор напряжения. длится он до достижения на акб примерно 14-14.5в.
при этом этапе возможна подача (но нежелательна) больших токов, но не превышающих 0.1С
если акб не сможет достичь такого напряжения. вероятно есть КЗ пластин.
второй этап. это набор ёмкости. занимает крайне продолжительное время. при этом для подавляющего количества акб делается ограничение подаваемого напряжения от зарядного устройства не более 14.5-14.7в
на этом этапе ток заряда становится крайне малым. и даже у 100ач акб он может быть до 1А. а с меньшими ёмкостями и ещё меньше...
и если на этом этапе всё равно остаётся высокий зарядный ток. то можно констатировать факт КЗ пластин :)
продолжительность этого этапа можно определить по достижению требуемой плотности электролита. если отсутствует такая возможность. то немного сложнее.. надо спец устройства зля замера ёмкости. хотя. если после отключения через 10 часов у вас напряжение на клеммах не упало ниже 13.8в. то можно сказать, акб зарядился нормально.
Подобные пускозарядки пару раз ремонтировал и обратил внимание , что у них внутренности примерно одинаковые у всех . На всех пускозарядках стоят Ш-образные трансы , у которых вторичка имеет сечение 12-16 мм2 (алюминий) . Да и сами штатные диодные мосты не способны выдержать ток свыше 500-700 ампер (китайских)
Как то на грузавой машине ХОВА сожгли стартер большим током. от пускового.
ну можно спалить и родным акб :) если маслать по пол часа. :)
ну а если серьёзно. вы наверно немножко не понимаете. током спалить невозможно. так как устройство какую способно потреблять нагрузку. то больше и не возьмёт.
для понятия данного факта. возьмите обычную лампочку к примеру из поворотника (обычно 21W) и подключите к акб от скутера. (обычно имеют ёмкость 7-12ач и отдают пусковой ток 30-60а)
она у вас будет гореть как обычно.
потом возьмите эту же лампу и подключите к акб с ёмкостью к примеру 54ач (пусковой ток 450А)
лапочка будет гореть точно так же и не перегорит.
хотя заметьте.
разница в токе будет который может дать акб будет 30а и 450а :)
так что тут два варианта: или сами угробили стартер. или было шерпотребовское или самодельное пусковое без стабилизации напряжения. и сожгли стартер подав напряжение выше номинального.
ну не спорю. что вы встречали пусковые с трансами. но это очень бюджетные или очень старые модели.
ну или какой то серой сборки. обычно такие модели имеют стационарную точку расположения. из за огромных габаритов и веса. (вы представьте вес аппарата с трансом 6кВт и более)
современные агрегаты имеют импульсные блоки питания. что уменьшает вес и габариты.
ну а про диоды скажу. если вам не попались высоко токовые нормальные диоды. это не значит. что их нет вообще :)
обратите на линейку низковольтных диодов.
да и диод помимо номинального рабочего тока имеет ещё и характеристику пиковых кратковременных нагрузок.
кстати и "китайские" есть отменного качества. просто стоят они не пару баксов за ведро...
ну а что бы прекратить эту демагогию. просто нужно принять факт. что то, что в основном собирают "народные умельцы" или продают в палатках на рынке. далеко от настоящего пускового....
да и к пускозарядным сложно отнести устройства продающиеся на рынке :) из за небольших токов которые осилит отдать сей чудо.
это обычные вспомогательные источники питания, для облегчения пуска. и не более...
и собрать самостоятельно что то подобное стоит немало $. а из подручного лома не всегда удастся из за редких деталей :)
просто такое устройство должно способно выдать 450а. если взять к примеру что вы имеете среднестатистический акб в машине 55ач.
так что прекращаем бесполезный спор :)
Не только баксов,но и знаний.
Я пробовал сделать пусковое,но получилось не что иное ,как вспомогательное и плавно пришёл к выводу,что нужно купить новый аккумулятор и не морочить себе голову,что я и практикую уже давно.
полностью с вами согласен
лучше иметь хороший акб. чем хорошее пусковое :)
розетки не на каждом поле ростут. и не всегда прикурить можно.
а акб, который без посторонней помощи не может завести движок. может подвести в самый не подходящий и неожиданный момент. и иногда это приводит к трагическим последствиям.....
Стартер то сожгли в тот момент , когда аккумы были все таки подсажены . А потому и прибегли к помощи пускового устройства ! А насчет сравнения по току потребления стартера и лампочки - то это две разные вещи . Стартер при номинальной скорости раскрутки потребляет меньше току , а при сильной нагрузке на стартер , он потребляет больше току . Лампочка же при неизменном сопротивлений и напряжений не меняет свою яркость .... Да и тема всё таки про самодельные зарядные и пусковые устройства . А купить новый аккум можно всегда
как и все эл двигатели.. ничего нового вы не сказали :)
конечно он имеет разницу пускового и рабочего тока. и пусковой ток всегда будет в разы большим. чем рабочий. и это учтено в конструкции.
вы просто поймите. прибор рассчитанный на определённое напряжение. в стандартных условиях эксплуатации (использование по назначению) не возьмёт больше тока, чем заложено в его характеристиках.
и будь это источник питания который может выдать ток 400А с напряжением 12в. и пусть это будет источник питания который может выдать 10000А с напряжением 12в
ну может если вам будет проще понять...
возьмите к примеру обычную стиралку. чтобы ей провернуть барабан полный тряпок. притом ещё и мокрых. надо большой пусковой ток.
обычно при подключении к сети ставят на неё защиту 16а автомат (ограничение максимального тока 16А)
но если её подключить через автомат к примеру 100А (ограничение тока 100а) то на работу стиралки это вообще ни как не отразится. и даже думать что бы сгореть не будет
тоже самое с вашим стартером. если вы подключаете к нему источник питания 12-14в. он не возьмёт ток больше "паспортного" какой бы по мощности источник питания не был...
может масло летнее в большой мороз было, крутили долго, разбитые втулки в стратере и клину давал, пятаки погоревшие и тд и тп.
так что 100% упороли стартер сами. и причин этому может быть уйма
вина пускового может быть в двух вариантах:
1) пусковое было малой мощности и не способно выдать необходимый стартерный ток и из за этого напряжение выдаваемое пусковым устройством просело ниже 12в. а понижение напряжения ниже номинального для эл двигателя ведёт к повышенному нагреву обмотки.
2) в пусковом отсутствует стабилизация напряжения и аппарат выдаёт напряжение на много выше номинального (более 14в) что привело к перегреву обмотки стартера или катушки втягивающего. так как при увеличении напряжения на проводник с определённым сопротивлением. увеличивается его нагрев и потребляемый ток.
так обычно в дешёвых, трансформаторных пусковых. выход напряжения из трансформатора делается выше, так как при подключении нагрузки к трансформатору. выходное напряжение из трансформатора проседает. и чем больше нагрузка. тем больше проседает.
поэтому выход напряжения из трансформатора делается с запасом на проседание напряжение до номинального (14в) при нагрузке на трансформатор расчётного номинального тока..
и из за экономии стоимости применяются менее мощные трансформаторы, и делается большое падение напряжение. так как трансформатор способен выдержать кратковременные большие нагрузки. превышающие расчётные рабочие.
поэтому если вы вскрыли пусковое. а там только трансформатор и диодный мост. то стоит с опаской относится к такому агрегату :)
так как если пусковой ток этого агрегата выше вашего, имеете получить перенапряжение в вашей системе.
да и просто подключение без акб может привести к выгоранию электроники в авто. а подключение к акб. будет гробить и его. так как ток севший акб будет брать больше чем полагается при заряде. что выйдет всеми вытекающими последствиями :)
так что повторюсь словами сказанными ранее.
поэтому и пытаюсь донести. что можно сэкономить собирая зарядное не замахиваясь на большие токи.
и если у вас обычное авто, а не какой то там тягач или трактор. то по уши хватит зарядного с током до 5А :)
а если ваш акб уже не способен завести авто самостоятельно, и требует постороннего вспомогательного источника питания.
то такой акб уже пора в утиль. так как может подвести в любой момент...
что бы собрать без больших ошибок такие творения. нужно для начала понять процессы проходящие во время использования этого устройства. что и обсуждаем...
зярядное для современных акб это не тупо трансформатор, диодный мост и регулятор тока.
сейчас уже мало встретишь, кто использует обычные свинцовые акб. да и не продаются они уже особо в широком доступе.
такие акб можно встретить только для систем бесперебойного питания или автономных источников питания.
так как там жёсткие условия работы акб. и срок службы более мение продолжительный только у этого типа акб.
а для современного акб, которые имеются в массовой продаже. зарядник должен иметь контроль и ограничение напряжения. контроль и ограничение тока. контроль по температуре акб (для гелевых) и автомат отключения при превышении температуры.
и зарядка "дедушкиными" методами грозит порчей акб!
Обратил внимание на очевидное
Теперь и Вы обратили внимание и тоже на очевидное
Для коллекторного движка понижение напряжения ниже номинального ничем не грозит и нагрева обмотки не будет (так как потребляемый стартера ток не увеличится) , в отличие от асинхронного . Опять же - очевидное ,
если сомневаетесь - можете сами проверить .
Обычно пусковое устройство выдаёт напряжение выше номинального (более 14в) , если оно не особо повышенной мощности ( до 1-2 кВт) . Для того , что бы не было перегрева обмотки стартера(из за повышенного напряжения выше 14-16 вольт) , пусковое устройство должно превышать мощность стартера в 2-3 раза ( около 4-6 кВт для легкового авто и 10-16 кВт для грузового авто) .
Пусковое устройство без регулировки по первичной обмотки и контроля напряжения по выходу - неполноценное устройство , которым я не пользуюсь и не советую другим . Это уже я от себя сказал . С уважением , Бахыт !
это справедливо только для холостого хода или при небольших нагрузках. так как для постоянного сопротивления обмотки понижение напряжения не ведёт к увеличению тока.
) поэтому и ток потребления двигателем в таких условиях не снизится, а может даже вырасти. .
к нагреву ведёт индуктивность магнитного поля и время подачи напряжения на каждое кольцо в обмотке. так как нагрузка на двигатель остаётся неизменно высокой, а снижение напряжения ведёт к снижению оборотов.
поэтому время задействования каждого кольца (катушки) увеличивается. что ведёт к его перегреву.
а стартер имеет очень малое сопротивление обмотки для возможности создания сильного магнитного поля. и из за этого увеличение времени включения каждого кольца приведёт к резкому повышению его температуры. плюс к этому ведёт нагрев высокая энергия магнитного поля на этом плече обмотки из за высокой нагрузки (но про это не буду. так как много и нудно писать
а большой ток. это всегда много тепла :) которое замусоленный мазутом и грязью стартер не особо способен отдать и быстро остыть.
да и вообще. походу диалог у нас вышел в русло: я вам про кефир. вы мне про квас :)
поэтому предлагаю закончить обсуждение причины перегорания стартера у Валета
Попью холодного чая , заходите в гости - почайкуем!
Что-то в теорию подались.... Так выложите схему пускового или зарядного под современный АКБ. Или на трансформаторе с диодным мостом таковой не существует? Я собрал пуско-зарядное, так пусковое включается автоматически при падении напряжения на акб менее 10 вольт. По идее электронике ничего плохого быть не должно.
Р.S. на авто акум заряжаю стековским зарядным, т.к. лень откидывать клеммы и снимать АКБ. Зарядное дает не более 5А и 14,4В.
Не спорте с этим человеком (TOLCTbI_XOMA).Читаю его посты и еще не нашел то, в чем он бы ошибся.Я немного разбираюсь в электрике и электронике и понимаю его что он пишет.
Возьмите обычный электродвигатель от печки авто и подсоедините его к АКБ емкостью 60А, не сгорит?Нет.Подсоедините к АКБ параллельно еще один АКБ, общая емкость уже будет 120А, не сгорит?Нет.
Стартер может сгореть по многим причинам.Пробила изоляцию на корпус и получилось КЗ, или не вышел из-за зацепления бендикс, еще когда долго крутишь происходить нагрев и сгорает изоляция обмоток.
Вот это да. ))
разжевали почему стартер сгорел.
когда разобрали обмотка вся в нём выгорела.
Но незнаю как подключали его при пуске. вроде с акумом .))