здраствуйте уважаймые форумчане. у меня к вам вот какой вопрос.
давно горю желанием собрать свой зарядник но небыло возможности, а тут подвернулись кмплектующие и решил что надо собирать. скоректируйте если гдето ошибся или чтото можно добавить
Вы здесь
самодельные зарядные устройства для АКБ
ср, 19.05.2010 - 08:33
#1
Самые популярные темы
- Самодельные минитракторы. Часть 4
- самодельные минитракторы
- Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение
- Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях
- Самодельные минитракторы. Часть 5
- Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2
- миниэксковатор . Часть 2
- Самодельные минитракторы - 2. Продолжение
- самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др)
- Самодельная телега
вот схема
Файлы:
_zaryaznik.jpg
Во-первых, неясно, зачем лампочка последовательно с амперметром и аккумулятором. Не нужна она там.
Во- вторых. При конденсаторном регулированиинапряжение на выходе трансформатора должно быть 24В .
В-третьих. Незачем ставить 400 мкФ. Ставите набор конденсаторов, коммутируемых тумблерами.
5 штук: 0,5; 1; 2; 4; 10 (лучше 2*4=8) мкФ. Таким образом, у Вас появится возможность менять балластную ёмкость в диапазоне 0,5- 15,5 мкФ со ступенькой 0,5. Что позволит регулировать стабилизацию тока в пределах примерно от 0,2 до 7А.
а можно немножко разжевать, а то я слаб в терминах
dread
да и лампочка у меня в цепи вместо предохранителя от К.З.
Лампочка в данной схеме работает как резистор, и ограничивает ток заряда. А вообще, если интересно, то есть тема Всякая всячина, вот там и обсуждались схемы ЗУ.
можно ссылку?
Ток заряда ограничивают конденсаторы в первичноё цепи трансформатора. Такая схема зарядного не боится короткого замыкания на выходе. Скорее, она не любит холостого хода, когда может начаться резонанс и трансформатор начинает реветь как разбуженный медведь. При мощности трансформатора 150-250 Вт и названных мною ёмкостях конденсаторов зарядное работает практически как стабилизатор тока. Т.е. И на аккумулятор 5А даёт, и при КЗ ток не на много больше. Ну, 5.5 А.
Добавлю свои пять копеек. Собирал похожую схему. При использовании тороидального сердечника транс наоборот повышал напряжение. Например 220/12 выдавал у нас 30-50вольт на выходе(в зависимости от кондёров).
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Без нагрузки - конечно. От того и реветь транс начинает, что насыщается сердечник из-за повышения напряжения на первичке. Любой транс так себя ведёт при определённой ёмкости. Микрофарадах при 5-ти примерно уже начинает поднимать. Начинает лезть на "горб" резонансной кривой. Нагрузка на вторичке уменьшает индуктивность и уводит систему из области резонанса.
подскажите а как разшитать саолько ампер будет на выходе и какой ампераж у диода д303?
Д303 - Iпр.макс.=3А. Значит мост получится на 6А. Это с радиаторами. Без радиаторов даже трудно сказать, какой ток они выдержат. Максимально допустимая температура у них всего 55 градусов.
http://www.pcb.spb.ru/sprav/diod/diod_vipr_med.html
Упссс.В общем-то наоборот... Исходя из того, какой нужен ток и выбирают трансформатор и диоды. Мощность трансформатора. 16 Вольт умножаем на максимальный ток, который хочется получить. Получаем мощность трансформатора. Принимаем мощность процентов на 20 больше, чем посчитали и ищем подходящий. По диодам. Предельно допустимый ток надо взять тоже процентов на 20-30 больше требуемого. Для мостового выпрямителя уменьшаем эту цифру в 2 раза. Про напряжение вторичной обмотки я выше уже сказал.
dimka_nsk , Я вот читаю, и смотрю-вы хотите пойти по более запутанному пути. И никто ползунок не посоветовал, а мильен кондеров для регулиролвки-пожалуйста!
Мужики, зачем загонять себя в тупик и искать проблемы.
Берете транс 60-80Вт , хватит для длительной зарядки 55-60-й АКБ
Транс должен иметь вторичку на ХХ- 13,5-14,5В
диоды-д202, если ток более 5 А то в мост по 2 параллельно.
Лучше- д242, д247.
Диоды на теплоотводы обязательно.
Амперметр. Предохранитель, лампочка-на усмотрение.
И ползунковый спиральный резистор, в качестве регулятора.
Собираете, за 2 часа, и пользуетесь годами.
Все это я уже описывал во всякой всячине.
А если хотите пойти по сложному пути могу вам на ИМС с защитами всякими схем накидать, да только сложное если ломается-то либо бьет по карману, либо быстро фиг починишь.
От реостатов, тиристоров и электроники в зарядных отказался много лет назад. Пяток конденсаторов - ерунда сущая. И с ними фактически получается стабилизация тока. А резак греется сильно. Схема с конденсаторами в первичке работает надёжно годами.
Напряжение конца заряда кислотной АКБ 16,2В. Плюс 1.5-2 В падения на диодах. Итого: 17.7-18.2 В на вторичке быть должно под нагрузкой. Плюс нестабильность сети. Так что на холостом ходу и 24В не помешают.
Диод в мостике работает 1/2 периода. вторую половину периода работает второй диод. Т.к. параметр Iпр.макс. - это максимальный средний прямой ток за период, то и ток смело делится на 2. Мост на КД202 вполне уверенно с минимальными теплоотводами держит 6-7 А. А Д202, извините, Iпр.макс.=0,4А всего у него.
Согласен ;)
Но ампер-вольтметр желателен, конечно.
По поводу реостата, кому что, по мне так проще.
По поводу напряжения вторички.
Вы кагда нибудь ВАХ при заряде батареи снимали???
При 16вольтах на выходе выпрямителя, ваша батарея по верстаку через час запрыгает!!!
По диодам. Д202 старого образца, с гайками на М5 имеют ток 5А
Амперметр нужен! Я точку после него поставил.
А остальное на усмотрение...
Смею заверить, что не запрыгает. Найдите литеру по кислотным АКБ и чуток почитайте. О методах заряда, о напряжениях и токах в процессе заряда.
На участке 5-6 напряжение может быть 2,7 В на банку.Что и составит 16,2 В.
Не смешите. 0.4А всего. Не верите, так хоть гуглем по интернетам пошарьте. http://www.pcb.spb.ru/sprav/diod/diod_vipr_small.html
Это Андрей32 наверное имел ввиду диоды не д-202, а КД-202 тогда это будет 5 ампер.А аккумулятор прыгать точно не будет на автомобиле ж не прыгает когда при сильно разряженном аккумуляторе ток заряда доходит до 20А, а иногда и больше хотя нормальным считается ток=одной десятой емкости аккумулятора для кислотных и одна четвертая для щелочных.
спасибо за советы
Действительно тормознул
с диодами.
Конечно же КД202, они с гайкой на 5 и пятиамперные. Ну в любом случае по одному рискованно их ставить, лучше 242, или 247, этим вообще сносу нет,
По поводу АКБ запрыгает- понимайте это с юмором , а не всерьез!
Я хотел этим сказать, что при 16 вольтах она выкипит нахрен быстрее чем вода в кастрюле.
Гена выдает на авто 13-14,5В, Если больше то можно в батарее суп варить
А сильно севшая батарея и должна брать большой ток. Она возьмет приличный ток даже от 13В , т.к сама при разряде имеет порой не больше 11.
А вот ежли на нее с лету 16 впороть, тогда братцы-тушите лампу! Тут 247-е по 2 штуки не помогут
А вообще, самое простое после вышепредложенного мной варианта, это выпрямитель со стабилизатором на составном транзисторе. Во-первых, составной транзистор обладает большим коэф-том передачи тока, а вследствии меньшим выделением тепла, можно обойтись теплоотводом буквально в 100кв см.
Во-вторых регулировка тока плавная, если поставить стабилитрон КС515А, то напряжение будет плавно меняться от 0 до 15 В, Ну на переходе транзистора упадет с пол вольта при большом токе нагрузки, останется 14-14,5В - то что надо.
Да и использовать можно для зарядки как 12-ти, так и 6-ти вольтовые.
Да и для других потребителей типа магнитол, не плохой стабилизированный источник.
Правда кпд похуже чем у простой мостовой схемы, зато при колебаниях сети ток поддерживается на заданном режиме.
Всем привет. Андрей,а схему не нарисуешь,с составным тран.ом.?Про 16В-маленько многовато а 15.5 вполне нормально для зимы,если АКБ не под капотом двигателя .На выпрямителе, для станционарной зарадки,необходимо иметь напругу до 16В-сильно разряженную батарею не напрягаеш сразу ,даже если станция может выдать 100 А а добавляеш по мере падения зарядного тока.В конце заряда у путёвой АКБ и будет напруга под 16В-(у стартерной ) тогда и плотность проверяеш,доливаеш того или другого во время кипения.
Анатолий, схемку нарисую чуть пожже, там все просто, только она не любит кор замыканий, лучше не чиркать крокодилами друг о друга.
По поводу 16 В , на батаре по мере заряда , поднимается напряжение, и если источник имеет на ХХ например 13В , то в конце цикла заряда на батарее при еще подключенных проводах источника напряжение не будет равно источнику а будет больше. Тут эффект емкости, подключил конденсатор к диодному мосту с 12В, а с кондером на ХХ будет 17В , так и здесь.
Короче мужики. Поверьте наслово мне, я на этом форуме многим знаком и привык говорить то, в чем уверен и иногда , некоторым не верующим , многое доказывать с помощью видео. Но не снимать же мне в конце концов процесс заряда с Ампер-ром и вольт-ром, что бы вам доказать сколько и чего надо. Этих зарядных я уже и не помню сколько сделал, и все работают и все довольны.
Вот и на составном.
Диоды 242, 247, по моему и 243 и 245 тоже 10-амперные, но точно не помню а то опять придерутся.
Регулятор с любого старого ящика , от громкости или с мафона, короче любой но не меньше 10к ом , а то сильно стабилитрон шунтировать будет.
Кондер можно , и даже лучше на 10000мкф
Файлы:
img_0594_0.jpg
Упростив давно известную схему
и выкинув из неё всю автоматику получим
Конденсаторы С1-С4 составлены из параллельно соединенных конденсаторов КБГ-МН, МБГЧ, МБГО, МБГП, МБМ, К73-17 соответствующих емкостей. Номинальное напряжение конденсаторов КБГ-МН и МБГЧ, рассчитанных на работу в цепях переменного тока, должно быть не менее 350 В, всех других типов конденсаторов - не менее 600 В.
У схемы есть два положительных качества. 1 - не боится короткого замыкания в нагрузке. 2 - работает как стабилизатор тока. Что удобно при заряде малым током для выравнивания плотности в банках АКБ. Выставил 1А, оно так и будет 1 А держать, не надо постоянно регулировать ток.
Подобные ЗУ не любят но достаточно долго терпят работу без нагрузки. Поэтому зарядное устройство следует включать в сеть лишь после того, как аккумуляторная батарея подсоединена к выходным гнездам.
Просто по работе надо было по быстрому собрать источник постоянки с изменением напруги. Сходил к КиПовцам, у них стояло самодельное зарядное(в эксплуатации уже лет 20: собирал отец(уже на пенсии), а показывал сын(уже под 50)). Схему перерисовали-собрали один в один. На выходе около 40 вольт. Иду к ним, объясняю проблему. Не верят-проверяем вместе. С их приборами. Все те же 40. Меняем кондёры-50вольт. Короче мучались долго, пока не поменяли транс на обычный. А схема была как на посте сверху(№25).
Классика жанра :)
Хммм. Надо будет попробовать при случае с тороидом побаловаться. Где-то что-то валялось...
Вот ещё схемки.
Файлы:
dsc02880_2.jpg
dsc02874_1.jpg
а как самому намотать трансформатор примерно ампер на 20 для зарядного какой провод нужен и сколько какое железо сколько витков первичной обмотки
Валерий, мотать с нуля маломощный транс---занятие не из самых приятных, поверьте.
Одно дело вторичку намотать, а первичку---дюже пальцы болят после этого.
Я вам советую найти ТС от старых ящиков (до сих пор на рынках мужики продают), типа ТС-160, ТС-180, можно и ТС-270, но он дюже тяжеловат, смотать с него все кроме первички, и намотать свою вторичку. Места будет придостаточно , даже для того , чтоб на каждой половине магнитопровода намотать обмотки по 15-16В и включить их параллельно, только число витков должно быть строго одинаковым. Параллельное включение позволит мотать проводом с меньшим сечением, т.к ток в каждой обмотке в этом случае будет равен 0,5 от номинального, т.е 10А.
Для 10А достаточно меди с Д. 1,7-1,8мм.
Если мотать с расчетом на последовательное включение обмоток, т.е по 7,5-8В в каждой, то сечение меди нужно увеличить до Д 2,5-2,8мм
Можно также намотать проводом 1,7-1,8, но вдвойню.
Хотя первый вариант мне больше нравиться.
При необходимости (в первом варианте) можно переключить обмотки из паралельного в последовательное соединение, и на выходе будет 30-32В, но с в 2 раза меньшим током.
Вам только нужно будет узнать, сколько витков на вольт нужно мотать. Для этого мотаете на одной половине 10 витков, и замеряете напряжение на ХХ, в сети при этом должно быть приблизительно 220В,
Получилось у вас скажем 4В, значит на один виток приходится 0,4В, а дальше считаете и мотаете.
Диоды лучше брать на такой ток с запасом. Не плохие В50 или ВЛ-50, и те и другие есть в продаже прям с радиаторами, выдерживают ток 50А.
Удачи!
нашол ещо один трансформатор ОСМ1 0,4 220/24 диаметр провода первичной обмотки 1мм вторичной 3мм сколько ампер он может выдать если вольтаж понизить до 12вольт через реостат
Провод с Д 3мм смело выдаст 20-25А, с расчетом на длительное время.
Но я бы не стал на вашем месте снижать почти вдвое напряжение вторички через реостат. Сделать так конечно можно, но половина потр мощности от сети будет идти на нагрев реостата.
Сделайте следующим образом. Отмотайте треть витков от вторичной обмотки, если их там например 60, то оставьте 40. Это даст напряжение 16В на ХХ, и при зарядке на реостате будет падать всего -2,5-3,5 В. Если это падение умножить на ток 20А, то мощность на реостате не превысит 75Вт, можно взять 100ватный реостат. А если с 24х вольт снижать до 14-15, то падение напряжения будет до 8-10В на реостате, что будет рассеивать на нем до 200Вт