Вы здесь
инструмент и приспособления. Страница 1013 из 1166
Самые популярные темы
- инструмент и приспособления
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2
- Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы)
- народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё.....
- Ремонт и регулировка двигателей СМД.
- Фото-музей поломок.
- Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
- Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ
- Регулировка ТНВД и форсунок.
У соседа булерьян на отоплении водяном. Ничего чудесатого.
так такое можно сделать на любой печке,как раз сейчас варим печь в гараж.
у нас в булерьян стандартный -покупной для экономии дров напхали покрышек от легковых машин --
больше так не делают 
потушить не как не могли внутри всё погнулось и ни кто не работал все налюдали и ьегали и неделю обсуждали и я сейчас вам пишу 
так что имейте ввиду по пол покрышки нет смысла а целая горить аж всё трясётся
приспособа для заточки ножей рейсмуса (фуганка).
чопор - неделя блокировки за мат на форуме.
Че, вот даж прям если закрыть поддувало, один хрен все докрасна?
Слушайте больше рассказчиков. Этих печей булерьян как крапивы за сараем. Есть бренеран, бернеран, бульреян и т.п.
У нормальной печи толстенные стенки, толстостенные трубы, заслонка на забор воздуха с плотным зазором, заслонка на выход воздуха, и для дожига воздух берется из воздушных труб, которые на водяной так же есть.
И если закрыть входную заслонку, то воздух будет поступать только в верх печи на дожиг, и если там хоть нефтепродукты используют, перекрыв входную горение сразу же прекращается.
там взрослые дядечки первое что сделали закрыли поддувало горение не прекратилось это к стати магазин склад был
И как потом геометрия режущей кромки. Чем точить. У меня фуганок на 280, возил ножи в Челябинск точить, 900 рублей заточить 4 кромки. Вроде бы не дорого. Но возни много. Что то бы своё. Хоть не точить в полном объёме просто поправить.
А пока не видно - там же "кромка" совсем микроскопическая. Имею ввиду угол заточки. И все точение заняло две минуты. Думал будет долго. Точил алмазными брусками: 240-600-1000. Буквально пару раз брусками прошел туда-сюда. Наверно, правильно будет назвать правкой. Но результат меня устроил. Не так как с новья, там буквально "глянцевая" поверхность получалась. А у меня получилась "матовая". Но вполне норм - даже не ожидал, честно говоря, для первого раза. Надо еще добавить брусок на 1500 (или выше), будет еще лучше. А от 240-го можно оказаться, если ножи не убитые в хлам.
Да, наверно. Думаю что после N - го количества правок все равно на станок придётся везти. Прямолинейность кромки уйдёт. Появяться ямы/бугры. Хорошо бы конечно что бы это попозже произошло.
На станок надо будет - это совершенно верно. И даже если кромка будет супер ровная, все равно. Там же вот эта "пятка" начинает "подниматься" над лезвием с каждой правкой. И в конце концов начнет бить по доске. Вот тогда нужно на станок, все снимать "в ноль" и опять - правка.
Но может лучше будет новый нож купить. Если заточка 1000 (в прошлом году мне эту цену озвучили и то "если не сильно нож убит), а новая пара на али 1200
откуда у тебя воздух поступать будет,если ты всё закроешь,по твоим словам всё плотно закрывается,или опять прочитал часть текста,а дальше не смог или мамка спать отправила.
Если затыловка не прямая значит угол заточки не тот.
В данном случае он прав. В камеру дожига воздух попадает через специальные форсунки.
Сааб только на картинке булерьян видел.
У нас в ремзоне стоял 4х трубный , сейчас в теплице.
В приточной заслонке есть небольшой пропил, 1*10мм при закрытии заслонки огонь практически тухнет, чуть ли не рукой головешки можно взять, заслонку по-любому надо держать немного приоткрытой, по факту полной загрузки дров хватает на максимум 4часа . Иначе тепла нет .
Форсунки с первых труб в камеру дожига направлены.
Если правильно понимаю "затыловку", то я ее прямую не видел.
А какой должен быть?
Наверное зависит от конструкции барабана, т.е. от того, на какой угол в нём развёрнут нож.
У меня на станке ножи с углом 45 градусов.
Воздух поступает через форсунки в камеру дожигания. Пропил во входной заслонке есть не на всех печках.
Конструкторы предусмотрели возможность остановки горения печи, если надо ее выключить. Просто перекрывается входная заслонка и через несколько минут горение полностью прекращается. Еще какое-то время идет тепло от тления углей, но минут через 20 печь остывает.
38-39 градусов.
То что на вашем рисунке синим и красным. Если нож после станка она не может быть не прямой если точен на шлифовальном. Или даже немного вогнутой из за круглой формы камня если на заточном.
Я вот такую зделал. Угол можно регулировать. Большой лист наждачки туго натягиваю на стекло и елозю ножами по нему.
Верно ли, что речь идет о том, что у ножа (хз как правильно написать) две плоскость, две грани. Но новые они не такие: на ноже снят металл примерно 45 градусов, а потом, близко к краю угол меняется идет притупление. Получается градусов 60 (или 40 - смотря откуда измерять, с плоскости ножи или перпендикуляра, опущенного на него).
Нож устанавливается в головку под некоторым углом. Передняя поверхность ножа (по которой сходит стружка) разворачивается на опять же «передний угол». Величина этого угла зависит от конструкции головки. Переднюю поверхность (большую плоскость ножа) мы не затачиваем. Затачиваем мы заднюю поверхность ножа, обращённую к обработанной детали. Задняя поверхность образует с касательной к барабану «задний угол». Чем меньше этот угол, тем выше прочность режущей кромки и больше стойкость ножа. Однако если этот угол недостаточен, то доску будет «отбивать». Поэтому этот угол желательно точить минимально возможным. Обычно, этот угол равен 12-15 градусам.
Узкая фаска на затачиваемой кромке обычно делается для упрощения переточки ножа, т.к. требуется снять лишь небольшой объём металла. Три этом наклон к задней поверхности делают небольшой – пару градусов, и уж никак не 15.
Сам угол между двумя поверхностями ножа называется «угол резания» и он равен остатку от прямого угла за вычетом переднего и заднего углов. Т.е. если нож развёрнут в барабане на 30 градусов, а задний угол 15 градусов, то нож должен быть заточен в угол 45 градусов.
Рекомендую обратить внимание на книгу «Идеальная кромка» Рон Хок. Её перевели на русский язык и выложили в сеть. В книге подробно разобраны способы заточки деревообрабатывающего инструмента. Легко ищется в поисковике.
По поводу конструкции Вашего приспособления. Мысль очень хорошая. Но, на мой взгляд, требуются некоторые доработки.
Чтобы кромка была прямая большая плоскость ножа должна быть плоской в процессе заточки. Для этого опорная поверхность должна быть плоской и ЖЁСТКОЙ, прижим ножа к опорной поверхности должен быть выполнен во многих точках по длине ножа. Точки контакта прижима желательно расположить как можно ближе к обрабатываемой поверхности. Рекомендую попробовать сделать опорные поверхности из толстого МДФ. Плоскости плиты МДФ обычно достаточно ровные.
Обрабатываемые ножи лучше разнести. В этом случае будет снижено влияние «заваливания» абразива при заточке.
Толстое стекло и наждачная бумага – хорошее и дешёвое решение как получить плоский абразив. Стекло с абразивной лентой может лежать на столе неподвижно, а заточку производить перемещением ножей.
Жескости там хватает. 50-й уголок. Толщина спинки 5 мм. И поверхность выровнена. Конечно на краску не шабрил но выравнивал притирая друг к другу половинки. С прижимами тоже нормально. Ложится плотно.
Я говорил о деревянном приспособлении. 5мм стенки при такой схеме затяжки прижимов хватит за глаза.
Скрещивание кромок убираете по плоскости?
Да, немного прижал ножи, на плоскость выставил, придавил. Ножи сами встают как надо. Затанул прижимки и все.
Приветствую, задумался о покупке гайковёрта и вот тут засада: какой лучше сетевой или аккумуляторный, какой фирмы (что бы за бренд не переплачивать) какой момент и ТД. А то в отзывах уже запутался честно говоря. Задачи для него ремонт авто своего и сх инвентаря тоже в принципе не так и много (поэтому ещё и тут сомнения, нужен ли он мне вообще
).
Я не ахти какой пользователь гайковёртов, так, купил себе на Алике аккумуляторный за ~4тр цвета как Макита.
И по факту пользуюсь им только весной/осенью при смене колёс на легковых.
Откручивает/закручивает по моему мнению не ахти как, даже с ударной головкой.
Приходится при заворачивании доворачивать ручным ключом. Ну и не отвернуть сходу то, что затянуто руками.
А так весёлая штука, стучит и колотит внутренним железом.