Подскажите что из себя представляет потшипник в кв, внутренняя обойма должна шевелиться или нет?
Если разобрал , то замени сразу подшипник в КВ и манжету ...
Демонов пишет:
И еще такой вопрос, вал болтается во все стороны, что это?
Как Вам уже подсказали , смотрите соединительную муфту , но её желательно до установки двигателя на место не подтягивать !!! Я подтянул до сборки , пришлось раскатывать по новой !!! Двигатель перестал вращаться , раскатили еще раз , освободили муфту , собрали по новой , и все ...
Демонов пишет:
по вашему совету раскатил, диска вообще нет, уже до заклепок все сточено
А по фотке не скажешь что диск изношен !!! Вот бы еще на фотки лапок посмотреть , их почему-то нет .
Лапки есть и на этих фото и на второй странице там фото до разборки.
weafox, на чертеже видно, что на валу стоит сальник, шестерня привода насоса смазывается вместе с двигателем, а сам насос внутри - заливаемым в него маслом. Как раз это масло у меня куда - то пропадает.
Еще буквально вчера заметил, что из - под валика, на котором одет рычажок управления подачей топлива сочится солярка - она стекает по этому самому рычажку и капает на трубу полурамы помаленьку.
продаётся рем комплект сцепления,в него входят лапки,пружины,и центральная часть диска сцепления. Диск лучше купить всборе,подшипник в к.в поставить двухрядный самоцентрирущейся.
из - под валика, на котором одет рычажок управления подачей топлива сочится солярка .
по моему это болезнь этих насосов,заполнение полости соляркой.
значит вам при разборке нужно смотреть стоит ли на вашем сальник, и в покладке между насосом и двигателем не делать отверстия под смазку. заводом предусматривается смазка как под давлением так и заливкой в тнвд. в первом случае сальника быть не должно, но есть отверстие в прокладке. во втором -должен быть сальник и заглушен смазывающий канал.
Лапки есть и на этих фото и на второй странице там фото до разборки.
И что можно разглядеть на этих фото ??? Внешний вид -да , а выработку - нихера ...
Так а что теперь на выработку лапок смотреть , если уже раскачен , всё равно будут меняться, только вот целиком карзину или рем комплектом ограничиться.
выжимной проверьте не хрустит не клинит? ведь в идеале он трет только в момент соприкасании с лапками, пока "схватится". у вас вроде как аж прошлифаванные лапки что наводит на мысль о раковинах на выжимном
Так а что теперь на выработку лапок смотреть , если уже раскачен , всё равно будут меняться, только вот целиком карзину или рем комплектом ограничиться.
Лапки иногда просто восстанавливают !!! Может слышали про такое ??? Просто приваривают ролик от роликового подшипника и стачивают по высоте , а то поставите "пластилиновые" лапки и потом снова мучиться будете .
выжимной проверьте не хрустит не клинит? ведь в идеале он трет только в момент соприкасании с лапками, пока "схватится". у вас вроде как аж прошлифаванные лапки что наводит на мысль о раковинах на выжимном
Выжимной тоже однозначно под замену, есть небольшой хруст, но повторно раскатывать не хочется.
Вот где - то как с месяц стал замечать, что уровень масла в двигателе растет, но как - то особого значения этому не придал.
Обычно, время то времени, смотришь щуп и уровень где - то ниже метки макс миллиметра на 3, если ниже - то подольешь немного.
А сегодня смотрел уровень, а он миллиметра на 2 - 3 выше метки максимум.
Кажется мне, что повышение масла и текущий насос связаны между собой.
Думаю слить лишнее масло и проследить повысится ли его уровень при работе снова.
А сегодня смотрел уровень, а он миллиметра на 2 - 3 выше метки максимум.
.
да,ну там чуть наклон и щуп уже врет. поэтому и такой большой промежуток между метками "долей" и "полно"
а если у вас не стоит сальник и насос мажется от двигателя то соляра попадает в картер по любому. если не хотите снимать насос чтоб проверить то слейте масло из аппаратуры ,выкрутите контрольную пробку и заведите кратковременно мотор, если начнет вылетать смазка значит у вас мажется под давлением.
Лапки подвел так 1мм наверное расстояние осталось, а скорость не включить
С новым диском может быть по началу такая беда,его надо поджечь он пока ещё шершавыё и может не останавливается.Это в лучшем случае,а так может и корзину перевело.
Лапки подвел так 1мм наверное расстояние осталось, а скорость не включить
С новым диском может быть по началу такая беда,его надо поджечь он пока ещё шершавыё и может не останавливается.Это в лучшем случае,а так может и корзину перевело.
Значит ведет, какой свободный ход педали сцепления?
Заведите и посмотрите в окошко сцепления на сколько отжимаются лапки при полностью выжитой педали, да и навверно нужно заново регулировать механизм блокировки валиков кпп, может они не дают включить передачу.
я когда заменил новый диск то бывало при выжиме трактор все еще ехал,приходилось срывать прицепившийся диск тормозами. долго мучился,заставлял буксовать муфту выжав и удерживая педаль чтоб притерлась. но мягкого включения передач так и не добился. виню маховик,у него биение потому что рассверливал отверстия под другой коленвал. передачи включались тихо только после капремонта коробки, тугое вращение подшипников и шестерен тормозило вал при выжиме,но когда все разработалось снова вал муфты не желает полностью останавливаться.
ну вом у нас зависимый, и если при нажатии на сцепление вал остановится, значит сцепление включается-выключается нормально но если при этом передачи не включаются ближайшая неисправность которую можно глянуть это механизм блокировки передач, другое дело если передачи нельзя включить из за ведущего сцепления, но хруст шестерен сразу скажет об этом а значит нужно дальше ковырять сцепление
Было выставлено 3мм, уменьшил примерно до 1мм, а всё равно не включить. А регулировка механизма блокировки валиков, это как?
Попробуйте на заглушенном тракторе выжать сцепление и попробовать повключать передачи,если включаются,значит сцепление,если нет,значит механизм блокировки нужно регулировать.
Было выставлено 3мм, уменьшил примерно до 1мм, а всё равно не включить. А регулировка механизма блокировки валиков, это как?
Попробуйте на заглушенном тракторе выжать сцепление и попробовать повключать передачи,если включаются,значит сцепление,если нет,значит механизм блокировки нужно регулировать.
Там вилка с резьбой одета на рычаг,который двигает ползун блокировки,вот рашплинтуйте,и по резьбе крутите.Нужно добится такого момента,чтобы при полной выжитой педали сцепления ползун открыл валики и можно было включить передачу.Вы тягой на педаль сцепления еще попробуйте подрегулировать.Я у себя одновременно искал золотую середину
Лапки есть и на этих фото и на второй странице там фото до разборки.
Здравствуйте.
weafox, на чертеже видно, что на валу стоит сальник, шестерня привода насоса смазывается вместе с двигателем, а сам насос внутри - заливаемым в него маслом. Как раз это масло у меня куда - то пропадает.
Еще буквально вчера заметил, что из - под валика, на котором одет рычажок управления подачей топлива сочится солярка - она стекает по этому самому рычажку и капает на трубу полурамы помаленьку.
продаётся рем комплект сцепления,в него входят лапки,пружины,и центральная часть диска сцепления. Диск лучше купить всборе,подшипник в к.в поставить двухрядный самоцентрирущейся.
Антон, этот ремкомплект дрянь та ещё!!!!Проще купить корзину и поставить.Валяется где то ремкомплект отыщу скину фотки.
по моему это болезнь этих насосов,заполнение полости соляркой.
значит вам при разборке нужно смотреть стоит ли на вашем сальник, и в покладке между насосом и двигателем не делать отверстия под смазку. заводом предусматривается смазка как под давлением так и заливкой в тнвд. в первом случае сальника быть не должно, но есть отверстие в прокладке. во втором -должен быть сальник и заглушен смазывающий канал.
И что можно разглядеть на этих фото ???
Внешний вид -да , а выработку - нихера ... 
Так а что теперь на выработку лапок смотреть
, если уже раскачен 
, всё равно будут меняться, только вот целиком карзину или рем комплектом ограничиться. 
выжимной проверьте не хрустит не клинит? ведь в идеале он трет только в момент соприкасании с лапками, пока "схватится". у вас вроде как аж прошлифаванные лапки что наводит на мысль о раковинах на выжимном
Лапки иногда просто восстанавливают !!! Может слышали про такое ??? Просто приваривают ролик от роликового подшипника и стачивают по высоте , а то поставите "пластилиновые" лапки и потом снова мучиться будете .
Выжимной тоже однозначно под замену, есть небольшой хруст, но повторно раскатывать не хочется.
Здравствуйте.
Вот где - то как с месяц стал замечать, что уровень масла в двигателе растет, но как - то особого значения этому не придал.
Обычно, время то времени, смотришь щуп и уровень где - то ниже метки макс миллиметра на 3, если ниже - то подольешь немного.
А сегодня смотрел уровень, а он миллиметра на 2 - 3 выше метки максимум.
Кажется мне, что повышение масла и текущий насос связаны между собой.
Думаю слить лишнее масло и проследить повысится ли его уровень при работе снова.
да,ну там чуть наклон и щуп уже врет. поэтому и такой большой промежуток между метками "долей" и "полно"
а если у вас не стоит сальник и насос мажется от двигателя то соляра попадает в картер по любому. если не хотите снимать насос чтоб проверить то слейте масло из аппаратуры ,выкрутите контрольную пробку и заведите кратковременно мотор, если начнет вылетать смазка значит у вас мажется под давлением.
И снова здравствуйте госпада. Перебрал сцепление, заменил, диск, корзину, выжимной, но после регулировки сцепления так и нет. Подскажите, что делать?
Нет в каком смысле буксует или ведёт?
Лапки подвел так 1мм наверное расстояние осталось, а скорость не включить
С новым диском может быть по началу такая беда,его надо поджечь он пока ещё шершавыё и может не останавливается.Это в лучшем случае,а так может и корзину перевело.
Карзина новая.
Значит ведет, какой свободный ход педали сцепления?
Заведите и посмотрите в окошко сцепления на сколько отжимаются лапки при полностью выжитой педали, да и навверно нужно заново регулировать механизм блокировки валиков кпп, может они не дают включить передачу.
Было выставлено 3мм, уменьшил примерно до 1мм, а всё равно не включить. А регулировка механизма блокировки валиков, это как?
я когда заменил новый диск то бывало при выжиме трактор все еще ехал,приходилось срывать прицепившийся диск тормозами. долго мучился,заставлял буксовать муфту выжав и удерживая педаль чтоб притерлась. но мягкого включения передач так и не добился. виню маховик,у него биение потому что рассверливал отверстия под другой коленвал. передачи включались тихо только после капремонта коробки, тугое вращение подшипников и шестерен тормозило вал при выжиме,но когда все разработалось снова вал муфты не желает полностью останавливаться.
ну вом у нас зависимый, и если при нажатии на сцепление вал остановится, значит сцепление включается-выключается нормально но если при этом передачи не включаются ближайшая неисправность которую можно глянуть это механизм блокировки передач, другое дело если передачи нельзя включить из за ведущего сцепления, но хруст шестерен сразу скажет об этом а значит нужно дальше ковырять сцепление
Попробуйте на заглушенном тракторе выжать сцепление и попробовать повключать передачи,если включаются,значит сцепление,если нет,значит механизм блокировки нужно регулировать.
А как регулировать блокировку подскажите?
Там вилка с резьбой одета на рычаг,который двигает ползун блокировки,вот рашплинтуйте,и по резьбе крутите.Нужно добится такого момента,чтобы при полной выжитой педали сцепления ползун открыл валики и можно было включить передачу.Вы тягой на педаль сцепления еще попробуйте подрегулировать.Я у себя одновременно искал золотую середину
здесь описывал,читайте https://fermer.ru/forum/t-25t-30/81677?page=4#comment-1074707667
Здравствуйте.вопрос-постоянно мокрый 2й цилиндр.не пойму откуда сифонит.звук работы какой то. чах-чах.что можно сделать?
Здравствуйте.вопрос-постоянно мокрый 2й цилиндр.не пойму откуда сифонит.звук работы какой то. чах-чах.что можно сделать?
Парни, прошу прощения но не понимаю связи между сцеплением и вилкой блокировки. Объясните в чем связь?