Доброго времени суток, подскажыте как увеличеть давление на мембрану блокировкы, как оно регулируют? А то буксуют диски
Какое рулевое стоит ГУР или ГОРУ, в смысле какой кран блокировки? Теоретически давление блокировки не должно регулироваться, но можно поправить при надобности. Какое давление давит сейчас? Может просто недовключается или диски замаслелись?
Доброго времени суток, подскажыте как увеличеть давление на мембрану блокировкы, как оно регулируют? А то буксуют диски.
нет.давление слива отрегулировано заводом на редукционном клапане 10 атм.далее при увеличении давлении лопается мембрана или в переходнике выдавливает уплотнения.самый лучший варик - диски заменить на другие получше.и пробуксовка своего рода защита от дурака - вал блокировки не лопнет
Доброго времени суток, подскажыте как увеличеть давление на мембрану блокировкы, как оно регулируют? А то буксуют диски
Какое рулевое стоит ГУР или ГОРУ, в смысле какой кран блокировки? Теоретически давление блокировки не должно регулироваться, но можно поправить при надобности. Какое давление давит сейчас? Может просто недовключается или диски замаслелись?
Стоит ГУР, давление не мерял, я так понимаю что должно быть 10атмосфер.
С этого нужно начинать. Воткните какой нибудь манометр на трубку блокировки и посмотрите сколько давит. Если мало - проверьте регулировку троса привода крана. Можете временно отключить трос или просто повернуть руками до упора. Посмотрите не станет ли нормальным. Если не поможет - клапан блокировки
Не разбирая ГУР открутите на нем с торца штуцер на 14 кажись, где трубка тоненькая и чем нибудь подходящим по диаметру потыкайте плунжер клапана. Он должен быть подпружиненым с внутренней стороны и двигаться. Усилие, ну так, на 10 бар. Если давление в норме - нужно смотреть диски. Может замаслены или изношены, или вообще неправильно собран механизм. Мало ли. Разжимные пружины в механизме на своем я снял, как в новом.
В механизме блокировки нет сложных узлов, все простенько. Думаю не проблемно будет привести в рабочее состояние.
С этого нужно начинать. Воткните какой нибудь манометр на трубку блокировки и посмотрите сколько давит. Если мало - проверьте регулировку троса привода крана. Можете временно отключить трос или просто повернуть руками до упора. Посмотрите не станет ли нормальным. Если не поможет - клапан блокировки [изображение]
Не разбирая ГУР открутите на нем с торца штуцер на 14 кажись, где трубка тоненькая и чем нибудь подходящим по диаметру потыкайте плунжер клапана. Он должен быть подпружиненым с внутренней стороны и двигаться. Усилие, ну так, на 10 бар. Если давление в норме - нужно смотреть диски. Может замаслены или изношены, или вообще неправильно собран механизм. Мало ли. Разжимные пружины в механизме на своем я снял, как в новом.
В механизме блокировки нет сложных узлов, все простенько. Думаю не проблемно будет привести в рабочее состояние.
Подготовил вал и шестерню для механической блокировки, по весне буду делать. включение думаю втягивающим стартера.Вот только берёт сомнение-не сгорит ли втягивающее при длительном включении?
Подготовил вал и шестерню для механической блокировки, по весне буду делать. включение думаю втягивающим стартера.Вот только берёт сомнение-не сгорит ли втягивающее при длительном включении?
А чего ему сгореть?! На пускателях и клапанах электромагнитных катушки сутками держат. Дерзайте.
А чего ему сгореть?! На пускателях и клапанах электромагнитных катушки сутками держат.
Скорей всего сгорит при длительной эксплуатации. На пускателях и клапанах другие параметры и задачи, потому немного отличаются количеством витков, сечением обмотки, силой воздействия на сердечник и еще много разного. Втягивающие не рассчитано на длительный период работы в отличии от клапанов и пускателей. Потому будет греться и через некоторое время с него потекут сопли а дальше дым пойдет. И как подключать вторую обмотку втягивающего, или на одной запускать?
А чего ему сгореть?! На пускателях и клапанах электромагнитных катушки сутками держат.
Скорей всего сгорит при длительной эксплуатации. На пускателях и клапанах другие параметры и задачи, потому немного отличаются количеством витков, сечением обмотки, силой воздействия на сердечник и еще много разного. Втягивающие не рассчитано на длительный период работы в отличии от клапанов и пускателей. Потому будет греться и через некоторое время с него потекут сопли а дальше дым пойдет. И как подключать вторую обмотку втягивающего, или на одной запускать?
Ну в таком случае что можно примастырить из доступного на 12v? На станках муфты на 24v вроде. Сила то должна быть не слабая, чтоб муфту двинуть. Проще наверное механическое включение организовать или пневматическое.
Проще наверное механическое включение организовать или пневматическое.
Ну мне проще штатную блокировку восстановить, но если так она вам не нравится можете обратить внимание на сервоприводы вместо электромагнитов. Только наверное надо будет подумать о фиксации, не все захотят удерживать от самопроизвольного включения/выключения. Фиксацию можно сделать по принципу фиксации замка навески или фиксации рычага вом мтз Можете обратить внимание на электроприводы замков дверей автомобиля. Они бывают достаточно мощные, на 6, 10 кг усилия, может и еще мощнее есть.
Также можно сделать с привода дворников Жигулей. Понадобится дополнительный концевик для остановки в втором положении. Для возвращение в исходное положение можно использовать штатный.
Проще наверное механическое включение организовать или пневматическое.
Ну мне проще штатную блокировку восстановить, но если так она вам не нравится можете обратить внимание на сервоприводы вместо электромагнитов. Только наверное надо будет подумать о фиксации, не все захотят удерживать от самопроизвольного включения/выключения. Фиксацию можно сделать по принципу фиксации замка навески или фиксации рычага вом мтз Можете обратить внимание на электроприводы замков дверей автомобиля. Они бывают достаточно мощные, на 6, 10 кг усилия, может и еще мощнее есть.
Также можно сделать с привода дворников Жигулей. Понадобится дополнительный концевик для остановки в втором положении. Для возвращение в исходное положение можно использовать штатный.
У меня тоже штатная работает и доволен вполне уже много лет. Только вот по теплу надо лезть ремонтировать, наверное лопнула мембрана в последний день пахоты.
наверное лопнула мембрана в последний день пахоты.
Я тоже постоянно на блокировке работаю. Мембраны разные бывают по качеству. Некоторых на неделю хватает, некоторых на 2 года и лопается всегда в неподходящий момент. Держите всегда запасную под руками. Лучше брать ту что уже с отверстиями или хотя бы с отливами под отверстия болтов и желательно толстую и коричневую.
Да дело то всё в том, что штатной блокировки нет совсем (трактор был куплен под восстановление ). А покупать её стеснён в средствах . С приводом включения блокировки подключу втягивающее к зарядному и проверю.Если не получится, то буду мудрить с замком блокировки от дверей . После испытания отпишусь.
Да дело то всё в том, что штатной блокировки нет совсем (трактор был куплен под восстановление ). А покупать её стеснён в средствах . С приводом включения блокировки подключу втягивающее к зарядному и проверю.Если не получится, то буду мудрить с замком блокировки от дверей . После испытания отпишусь.
Если не получится, то буду мудрить с замком блокировки от дверей .
У меня блокировка механическая, такая как вы хотите сделать. Включаение рычагом. Усилие для включения нужно не малое. Мне кажется, что силы втягивающего не хватит.
Какое рулевое стоит ГУР или ГОРУ, в смысле какой кран блокировки? Теоретически давление блокировки не должно регулироваться, но можно поправить при надобности. Какое давление давит сейчас? Может просто недовключается или диски замаслелись?
нет.давление слива отрегулировано заводом на редукционном клапане 10 атм.далее при увеличении давлении лопается мембрана или в переходнике выдавливает уплотнения.самый лучший варик - диски заменить на другие получше.и пробуксовка своего рода защита от дурака - вал блокировки не лопнет
На воздух переделать.
Стоит ГУР, давление не мерял, я так понимаю что должно быть 10атмосфер.
я когда-то делал пробку на резьбе в клапан в гуре.
С этого нужно начинать. Воткните какой нибудь манометр на трубку блокировки и посмотрите сколько давит. Если мало - проверьте регулировку троса привода крана. Можете временно отключить трос или просто повернуть руками до упора. Посмотрите не станет ли нормальным. Если не поможет - клапан блокировки
Не разбирая ГУР открутите на нем с торца штуцер на 14 кажись, где трубка тоненькая и чем нибудь подходящим по диаметру потыкайте плунжер клапана. Он должен быть подпружиненым с внутренней стороны и двигаться. Усилие, ну так, на 10 бар. Если давление в норме - нужно смотреть диски. Может замаслены или изношены, или вообще неправильно собран механизм. Мало ли. Разжимные пружины в механизме на своем я снял, как в новом.
В механизме блокировки нет сложных узлов, все простенько. Думаю не проблемно будет привести в рабочее состояние.
спасибо, попробую
Промыть диски в бензине и чуть пройтись наждачкой крупной.
Подготовил вал и шестерню для механической блокировки, по весне буду делать. включение думаю втягивающим стартера.Вот только берёт сомнение-не сгорит ли втягивающее при длительном включении?
А чего ему сгореть?! На пускателях и клапанах электромагнитных катушки сутками держат. Дерзайте.
Скорей всего сгорит при длительной эксплуатации. На пускателях и клапанах другие параметры и задачи, потому немного отличаются количеством витков, сечением обмотки, силой воздействия на сердечник и еще много разного. Втягивающие не рассчитано на длительный период работы в отличии от клапанов и пускателей. Потому будет греться и через некоторое время с него потекут сопли а дальше дым пойдет. И как подключать вторую обмотку втягивающего, или на одной запускать?
Ну в таком случае что можно примастырить из доступного на 12v? На станках муфты на 24v вроде. Сила то должна быть не слабая, чтоб муфту двинуть. Проще наверное механическое включение организовать или пневматическое.
Ну мне проще штатную блокировку восстановить, но если так она вам не нравится можете обратить внимание на сервоприводы вместо электромагнитов. Только наверное надо будет подумать о фиксации, не все захотят удерживать от самопроизвольного включения/выключения. Фиксацию можно сделать по принципу фиксации замка навески или фиксации рычага вом мтз Можете обратить внимание на электроприводы замков дверей автомобиля. Они бывают достаточно мощные, на 6, 10 кг усилия, может и еще мощнее есть.
Также можно сделать с привода дворников Жигулей. Понадобится дополнительный концевик для остановки в втором положении. Для возвращение в исходное положение можно использовать штатный.
У меня тоже штатная работает и доволен вполне уже много лет. Только вот по теплу надо лезть ремонтировать, наверное лопнула мембрана в последний день пахоты.
Я тоже постоянно на блокировке работаю. Мембраны разные бывают по качеству. Некоторых на неделю хватает, некоторых на 2 года и лопается всегда в неподходящий момент. Держите всегда запасную под руками. Лучше брать ту что уже с отверстиями или хотя бы с отливами под отверстия болтов и желательно толстую и коричневую.
Да дело то всё в том, что штатной блокировки нет совсем (трактор был куплен под восстановление ). А покупать её стеснён в средствах . С приводом включения блокировки подключу втягивающее к зарядному и проверю.Если не получится, то буду мудрить с замком блокировки от дверей . После испытания отпишусь.
Можно попробовать линейный актуатор (есть разные) (https://www.42unita.ru/catalog/avtomatika_dlya_teplits/Lineynyy_privod_S...
У меня блокировка механическая, такая как вы хотите сделать. Включаение рычагом. Усилие для включения нужно не малое. Мне кажется, что силы втягивающего не хватит.
Фокус не удался,факир был пьян. Втягивающее стартера греется.
ВКонтакте парень делает и продает такой набор
Ссылку выложи сосед
https://vk.com/petrplita
Спросил сколько будет стоить сделать на мтз 82 механическую блокировку. 20-ка
Наверное и пвм сразу блокируется и вкл. электронными мозгами.
Что то очень дорого.
Согласен,дорого. Дешевле привести в порядок заводскую.
я по этому и спросил ссылку у меня родной нет выведен шланг и болтом заглушено
там бывает выбивает конавки средним мет. диском в корпусе и получаеться работает один диск
При проточке вала ручника для блокировки дифференциала одни пишут 32мм. , а другие 33 мм. Как правильно?