Вы здесь
инструмент и приспособления. Страница 1109 из 1165
Самые популярные темы
- инструмент и приспособления
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2
- Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!
- Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы)
- народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё.....
- Ремонт и регулировка двигателей СМД.
- Фото-музей поломок.
- Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
- Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ
- Регулировка ТНВД и форсунок.
Столько же как и на станке при наличии одного и того же пользователя
Все верно когда в руках дрель, то тяжело центровать и сверлить без закусов сверла, а в стойку ту же дрель зажимаешь и она начинает и сверлить быстрее и закусывает меньше, проверено, а еще на дрели нужно обороты высокие держдать ибо когда поджимаешь на низких оборотах дрель встает, а на высоких оборотах сверло начинает сильно греться!
По сверлам брал на озоне кобальтовое сверло на 16 мм, сначала проходил 6 мм, а потом им сверлил металл различной толщины и состава при этом обильно поливая маслом, сверлил обычной дрелью на стойке полет нормальный, если будет станок со стабильными оборотами думаю этого сверла хватит на долго!
Костя, я к тебе завсегда с вопросом по той же электронике или ремонту инструмента. Но не будь таким категоричным. Видал я до пупа как на станках и сверла с резцами горят от ума мастеров. Я немного, всего лет 15 занимался металлообработкой почти промышленного масштаба.... Чуток успел узнать...
Дрель просто надо правильную...
Хотя бы двухскоростную...
На малых оборотах она не встает, а руки выворачивает....
У меня именно такая и с регулировкой оборотов и мощность 950 Вт, в руках да выворачивает, на стойку ставишь начинаешь нагрузку давать на низких оборотах встает, чуть больше оборот даешь начинает сверло греться, аж масло кипит...
А так если сверлить до 8-10 мм можно конечно и такой дрелью, а что больше уже тяжело ей...
Зачем на удаление ставите?
- я забыл когда последний раз в него биту ставил - постоянно в нем сверла.
То же сетевым сверлю - штурм 2145Р. До 6мм включительно - всё нормально если 1-3 отверстия на 10мм толщина - но потом нагревается. Но для разовых сверлений
Во - сааб прикалывался - для какой мясорубки диск сверлил? Для этой - на фото
Elmos ESR 913 C
Я им большие сверлю, от 10 до 18мм , толстые сверла проточены под 13мм.
У нас дрель макита 1800 ватт, она очень хорошо сверлит на малых оборотах, стоит переключатель, который как у шуруповерта, переключает редуктор.
Сверлить надо на совсем малых оборотах, что бы стружка шла витая, а не крошки.
Сверла изнашиваются от дрели как раз по причине того, что сверлят на высоких оборотах и кромка сверла повреждается, особенно в последний момент сверления, когда сверло уже выходит через деталь и его часто закусывает по краям.
Еще бы почти 2 Квт дрель не сверлила, перформатор 1,2 Квт уже значительно лучше сверлит обычной дрели на 950 Вт...
Сними видео когда ты маломощной дрелью сверлить отверстие будешь хотя бы на 12 мм и как на малых оборотах она будет вставать..
Обороты дрели изменяются в зависимости от силы нажатия на кнопку. У меня почему-то даже не на совсем малых оборотах некоторые железки не сверлятся. Нажму посильнее на кнопку, начинает сверлить. В чём причина??? (кривые руки, тупое сверло, крепкий металл, не правильная дрель)?
Речь идет про дрель установленную на стойке ибо нажимаешь кнопку фиксируешь, выставляешь обороты дрели регулятором и начинаешь сверлить отверстие по мере приложения нагрузки сверло встает, для нивелирования этого момента прибавляешь обороты на регуляторе, но при этом начинает гореть сверло, ситуацию конечно спасает СОЖ, но все же такое режим работы не является положительным для сверла....
Если все это перенести на сверлильный станок который обладает избытком мощности и низкими оборотами, то там такой проблемы не наблюдается...
Конечно можно как сааб иметь все самое мощное и большое, но не у всех под руками имеется такое оборудование или инструмент..
Касаемо закусывания на выходе из отверстия - всё наоборот. На высоких оборотах риск закусывания меньше, чем на низких.
В свое время закупился Matrix. Но сейчас они дороговаты
товарищи, коронку по металлу 38мм какую на Озоне бюджетную выбрать? 8 отверстий в 3мм металле надырить надо...
на сверлильном станке.
Если разово сверлить - любую. Я недавно на 60 дензел взял с напайками. До этого самыми дешовыми на 30 и 50 сверлил. В принципе все сверлят одинакого. Биметалл на 25-80 мм матрикс сверлю со сьемными осями - у них недостаток - есть биение и если сверло 80 то по факту сверлит в плюсе 0.5 примерно - но диаметров больше и если не считать 2х переходников - они дешевле.
Сверлите на минимальных оборотах с сош.
Я про сверла как на фото - сверлил ф45 более 10 отверстий толщина 4мм металлопрофиль при этом 2 или 3 отверстия со стороны шва сварного - вообще не затупилось. Деталь закреплять жестко - если слетит с крепежа запчасть и её перекосит и заклинит - отлетают зубья: одно сверло на 30 так 1 зуб потерял - но всеравно сверлит как новое. Только вот шаг у них кратный 5мм вроде - но может и 38 есть - не знаю.
Даже коментировать не буду
Потому что появляется инерция у сверла, патрона и вращающихся деталей дрели. Если металл, в котором сверлится отверстие надежно закреплен, а дрель даже в руках, то сила инерции спокойно уравновешивает момент. Этой силы хватает, что бы сорвать остатки металла, когда сверло "проваливается" в отверстие.
У нас был старый сверлильный станок, там моторчик был на 400 ватт, обороты менялись перестановкой ремня на шкивах, и вот можно было сверлить очень и очень медленно.
Не правильная заточка сверла.
Если сверло заточить плоско - то сверлить оно не будет, т.к. металл будет по металлу тереться и все.
Если заточить сверло как в магазинных, то сверлить будет на больших оборотах, т.к. угол захода маленький, что бы можно было сверлить в руках. Если такой заточкой сильно давить, отверстие может заполироваться и сверло уже не возьмет металл.
Если заточить сверло с большим углом захода, то сверлить дрелью им будет нельзя - сверло начнет или зажимать сразу, либо оно будет выкрашивать металл и после прыгать, быстро обломаются кромки и сверление остановится.
Поэтому самое быстрое сверление это на станке с медленной подачей, со сверлом с большим углом захода на медленных оборотах. Скорость подачи должна быть такая, что бы стружка не обламывалась, тогда кромки сверла так же не будут обламываться.
В детали толщиной 10мм можно просверлить отверстие буквально за 10-15 секунд.
Дензел заказал, есть на 38.
Все верно там стоит асинхронный двигатель и у него момент вше чем в моторчике от дрели даже при условии что мощность у второго одинаковая или выше я про это в самом начале и написал что сверлить лучше в станке, зачем тут эту тему муслоить вдоль и поперек если это очевидно и понятно для всех!
Брал подобную на 25 мм, на вотром отверстие центральное сверло екнуло, а вот на 55 брал тоже с напайкой, той два отверстия в 10 мм листе пробил на ура, единственное долго, сверлил перфоратором на малых оборотах обильно поливая все это дело маслом!
Сверла - угол заточки правильный? Сверла если 8 и больше - я сначала 4 сверлю. Нажатие на дрель - при слабом нажатии сверло быстро тупится. Сож или вд40 - для меня обязаловка. До 6мм после начала сверления - вд40 каждые 1 мм пшик. Подправлять сверла сразу как появился свист при сверлении. Твч сверлить только сверлом по кафелю с вд40 - обязательно на станке. Стараться сверлить не ручной дрелью если это возможно...
Это как я сверлю...
Ну и перестал покупать дорогии сверла - кобальт и т.д. - не вижу смысл...
80 биметалл сверлил 5мм профиль в 18 году перфоратором бош - на отверстие мин 10 примерно тратил с вд 40.
Пару дней назад им же сверлил 5 мм пластину магниткой с сож - мин 3 максимум ушло. От инструмента сильно зависит...
Константин, не согласен...
Касаемо сверления металла, закаленного Твч... вместо сверления только станком - лучше иметь запас перьев по керамике. Я сверлил отверстия 4-6 мм... и если нужно просверлить очередное... иду и покупаю штук 5 перьев... так надёжнее... и сверлю ручной дрелью.
Касаемо свёрел без кобальта - обычных... Тоже не однозначно.
Сейчас покупаю свёрла Зубр с кобальтом. Хотя, года два назад, покупал свёрла Ketzu. Они были обычными HSS, и в металл лезли лучше Зубра с кобальтом... Но ломались на ровном месте.
Про твч - я не сын ракфеллера - поэтому сверлил в станке одним сверлом на 6мм и 30мм толщина: одним сверлом 5-8 отверстий. Дрелью думаю пропорция наоборот будет - одно отверстие и 5-8 сверел. Недостаток перьевых хоть 2х хоть 4х гранных - малейший перекос и лопаются грани...
Плазморезом не лучше будет прожигать отверстия большого диаметра? Сделать оправки разных диаметров, что бы получались отверстия точного размера.
Опять началось одно и тоже..
Нет не лучше мне нужно отверстие с частотой обработки выше среза плазмореза, а лазера к сожалению у меня нет и эта коронка гораздо дешевле работы по резке этого отверстия!
Хватит писать всякую чушь и ерунду по типу лишь что нибудь выкинуть в эфир!
А остальное не надо было писать
Еще лучше и точнее на координатно-расточной. Ну или хотя бы на фрезерном.
Мужики подскажите по монтажной пене. Какой фирмы выбрать. Именитые бренды ушли. Нужно пропенить окна в строящемся доме. Зимой вставил а сейчас буду пенить. Знаю что нужно брать профессиональную так как меньше расширение.