Вы здесь
Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 93 из 169
Самые популярные темы
- Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2
- Авто и Мото форумчан
- Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ
- Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал
- ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .
- Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.
- ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.
- ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?
- МАЗ 5551 или ЗИЛ 45065(ММЗ554)
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Проверь гидропривод начала. Выжми сцепление и пусть кто то глянет снизу на шток.
Ещё можно попробовать подложить шайбы толщиной 1...2 мм между корзиной сцепления и маховиком. Правда, при этом уменьшится сила нажатия нажимного диска на ведомый диск
Осень началась...
Вы наверное имели ввиду шайбу. под выжимной?
DIM776, а как шайбу под выжимной поставить (не снимая КПП)?
В данном случае возможная причина неполного выключения сцепления - деформация плоскостей ("восьмёрка") нажимного диска или ведомого диска. Поэтому, чтобы хотя бы временно восстановить работоспособность автомобиля (и полностью израсходовать ресурс накладок ведомого диска) можно подложить шайбы под корзину сцепления
Но перед этим надо точно выяснить, достаточный ли ход штока рабочего цилиндра сцепления, правильно ли отрегулирована длина штока, нет ли деформации вилки выключения сцепления и исправна ли муфта выжимного подшипника и сам выжимной подшипник
Так если стёрся диск надо уменьшать длинну штока.
У меня так же шайбы под корзину подложены.
Сцепление ведет-значит плохо выжимается(велик зазор выжимной-лепестки или другая проблема).....
Вы же укорачиванием штока или подкладкой шайб ещё больше зазор сделаете...зачем это делать в данной проблеме человеку?....
Чтобы при выключении сцепления нажимной диск дальше отходил от маховика, и зазор между дисками получался больше
Чего то торкнуло что буксует сцепление, заработался, вот и написал что укорачивать нужно.
....
Чтобы он отходил дальше,зазор выжимной-лапки надо уменьшать(по мере износа диска он и так уменьшается на нет,до того,что сцепление буксует)....а не увеличивать ....(укорачивая шток)..
С шайбами под корзину согласен,зазор уменьшится,но и ослабнут пружины ,тем более если диск изнсился.....будет пробуксовка,будем жечь маховик...оно надо?
Как вариант подшипник в маховике подклинивает. Это какой должен быть пробег на машине, что бы сцепление стерлось? Обычно при умелой езде тысяч 200 выхаживает.
Почитал.Спасибо.Пробег тысяч 120-150 точно не знаю.Сцепление думаю родное там все.ну может цилиндрик меняли....Буду вникать.Но тормозуха с бачка не уходит.Если перепускает-да,может.Смотреть буду.Вот узнать бы где на сколько он реально ходить должен,померил бы кто у себя..в инете искать очень противоречиво порой.
Если перепускает главный,то при нажатии и удержании педали рабочий будет уходить и машина соответственно при включенной передаче самопроизвольно поедет....
В рабочем цилиндре перепускать нечему,он или работает или потечёт,что сразу будет видно....
На главном есть тоже регулировка штока.Я её чуть выкрутил-стало более менее,но пока рано говорить конечно.Надо поездить.И на главном ещё пальшик уже заметно болтается.и от этого тоже меньше жмет.
На главном должен быть зазор.
Зазор между чем и чем?
Большой разницы где он нет...но поршень в гтц должен при ненажатой педали быть в самом начале....
Зазор между педалью и цилиндром, то есть отпущенная педаль не должна никак нажимать на него, и держаться оттянутой на пружинке. Если этого зазора нет, то от вибраций идет постоянное воздействие на поршенек и он быстро изнашивается.
Ну это проверить легко - подпереть педаль палкой и оставить, если минут через 5 произойдет перемещение штока на сцеплении то перепускает.
Вообще по опыту общения с уазами, у них главный цилиндр редко 100 тыс. выхаживает, скорее всего у вас его уже меняли. По низу проверить легко - у той штуки, на который давит цилиндр, есть зазор и рабочий ход. Можно рукой или чем-то удобным нажимать и чувствовать - сначала будет легкое усилие до некого момента, потом идет отключение сцепления - это уже тяжелее. Вот шток должен быть так отрегулирован, что бы был выбран почти весь зазор, а дальше уже сам ход не важен - сцепление отойдет от диска.
Что бы не ломать голову нужно видеоэндоскопом посмотреть что происходит.
Про зазор я не спрашивал....перепускание главного в течение пяти минут зачем???...мы чё выжатую педаль столько держать будем при эксплуатации?
Остальное все правильно,ничего там в регулировках сверхъестественного нет,кроме видеоэндоскопа....
В новую вилку ставишь такие шаЁбочки (что бы не продавливало вилку ) , все регулировки на минимум..и забываешь на долго про сцепление .
У меня вышло,когда я выкрутил немного шток главного цилиндра-это-педаль сцепления поднялась выше от пола,а цилиндр как висел,так и висит.Вначале.да есть немного "легкого" хода,потом рукой уже давить тяжело.А трогаться машина начинает когда сантиметров 8 от пола .
Вчера неудобно парковался и долго ногу на сцеплении держал-повело.Наверно всё ж как понял перепускает главный.!
Лучше выжми,поставь палку в педаль и покури....потом посмотри что будет с рабочим цилиндром.уйдет или нет....
Поехать мог от того,что выжим у тебя и так
не сильно хорош,диск нагрелся и вперёд...
Если надумаете менять главный, не поленитесь открутите и рабочий и вылейте из него старую тормозуху и промойте от грязи, так же промойте трубку от главного, ну и прокачайте хорошенько, обычно все ломается от грязи в жидкости. А то новый поставите а он через пол года или год тот же самый эффект начнет выдавать.
Спасибо.Так и сделаю.
чтобы бачок с тормозной жидкостью легко вынимался из гнезда и вставлялся обратно (без риска отломить штуцер бачка), можно поставить длинный шланг:
Всё кончилось что потёк главный сцепления.Поставил новый,проблема ушла.
Теперь другая проблема.Поменял спереди дискове тормоза,поменял шланги,торм. цилиндры,колодки.Прокачивали прокачивали-а педаль только у пола начинает тормозить???