Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Давление в коробке на малых оборотах двигателя падает, на высоких всё в порядке. Фильтр меняли, стружки нету, масло меняли.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Давление в коробке на малых оборотах двигателя падает, на высоких всё в порядке. Фильтр меняли, стружки нету, масло меняли.
Димчик, вот тут немного не согласимся с тобой. Воздушный радиатор неплохо. У нас был ДТ-75 старый с СМД-18, с лопнутой головкой, всё прокладки пробивало. Потом поставили на него СМД-22, новый. Он вначале сильно грелся, мы открутили переднюю облицовку капота и поставили воздушный радиатор с СК-5. Воздухан, чтобы не отламывать коллектор переместили, установили над кожухом муфты сцепления, переделали воздуховоды. И.., как говорит один наш друг, получилась "бомба". 140л.с. и обороты 2100, против 1900. Он в поле тащил, как Т-150. Практически все работы на 4 передаче. Обычный ДТ в борозде, очень сильно отставал. Правда поломки в тансмиссии стали чаще, но это больше от того, что качество запчастей стало хуже (сателитов больше, чем на сезон не хватало)
Сейчас все современные трактора с воздушными радиаторами, и в пересчёте на объём выполненой работы у них, расход топлива меньше, чем у атмосферников.
Так что, если есть возможность, поставить радиатор-ставте. Дополнительный запас мощности не помешает.
мужики, у меня дтуха с смд-60 бегает- не нарадуюсь! плуг плн-5- 3-4 скорость.после дождей, правда, тяжеловато, на второй, но и пашем 28-30 см(под семечку).90-сильный с четверкой и мой каракадил с шестеркой прилично отстают.мой тесик после дождей вообще как корова-только после обеда сегодня нормально пошел, как солнце подсушило, а до обеда-как корова-вдоль борозды не удержишь, буксует, край борозды обрушивается, и проваливается, хотя шалаш влево на 15 см сдвинул, от колеса до борозды 20 см.так что проект жизнеспособный, выкидышем не обернулся)))получилась дешевая замена гусеничному т-150 без геморов с коробкой.хотя, конечно до вашего зверюги с ямз ему далековато, но такая задача и не ставилась-был вопрос, куда присрать мотор от тесика и как дешевле заменить латаный-перелатаный смд-22 на дтухе(отец меня трамбовал заказать а-41 с завода-да больно кучеряво-под 300 тыр-за те деньги можно т-150 на ходу взять, а дтуху так в идеальном состоянии).а про радиатор я с вами соглашусь-дури добавляет здорово, но, на мой взгляд, если не стоит вопрос о замене на ямз, смдшки, если он исправен, хватает для тесика как раз впритирку. от ямз впечатление вообще двоякое-смдшка пошустрее, но при пиковых нагрузках задыхается.ямзу похрен на обороты-он прет!!!но вяло, вяло.чувствуется даже визуально, что скорость ниже
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Давление в коробке на малых оборотах двигателя падает, на высоких всё в порядке. Фильтр меняли, стружки нету, масло меняли.
ходи до ремонта, следи, что в нагрузке давление не менее 8 было, иначе пожгешь диски.а будет время- см.пункты, указаные Василичем
на мой взгляд, если не стоит вопрос о замене на ямз, смдшки, если он исправен, хватает для тесика как раз впритирку. от ямз впечатление вообще двоякое-смдшка пошустрее, но при пиковых нагрузках задыхается.ямзу похрен на обороты-он прет!!!но вяло, вяло.чувствуется даже визуально, что скорость ниже
Димчик! СМД если хорошо отрегулирован топливный насос, работает хорошо.Всё дело в том, что невсегда топливщики умеют или не хотят правильно его регулировать Понятно, что он короткоходовой, поэтому в перегрузке быстро задыхается. Но и плюсы у него тоже есть:
-Форсунки снаружи-(нет проблем как на ЯМЗ, где бывает когда трубка пропускает или лопнет, солярку в картер гонит. Мы когда в совхозе работали, всех тактористов Кировцев и ДТух с А-41 заставляли ставить только новые колечки под форсунки и трубки, а то бывало, что стучали на разбавленном масле)
-Головки- практически вечные (на ЯМЗах болезнь- лопаются перегородки между клапанами, и отверстием под форсунку, мы как себе двигатель взяли сразу повезли ремонтировать, сейчас идут головки нового типа, там немного форсунку отодвинули, должно быть лучше, но стоят они много дороже)
-Подшипник в коленвале мажется и стоит больший- 209-й.
Мы свой СМД заменили, так как проблема с запчастями. Когда полетел к/вал. Купить его не получилось, сказали:-Раритеты не возим.
Теперь, насчёт вялости ЯМЗ. Ты уже не первый это пишешь. Но, у СМД-62 -2100об/мин и у ЯМЗ-236М2 -тоже -2100об/мин.
Ребята, может у вас топливные насосы отрегулированы на меньшее число оборотов. Наш трактор ездит с той же скоростью ( засекали за сколько круг делает, всё без изменений, а в среднем даже чуть быстрее будет, при пиковых нагрузках не всегда переключаешься. ЯМЗ подрожит, проскочит солончак и опять набрал обороты и вперёд.
Но всё это не главное.
Димчик! КАК ОКСАНКА? Мы же волнуемся
а обороты у меня 1950- по тахометру видно и механик знакомый говорил-на ПВшках(компрессорных станциях, с которой мотор брали) обороты именно 1950.надо бы топливную зимой крутануть, тем более, что на хранении мотор стоял без фильтров
Оксанку завтра надеюсь забрать.у них все хорошо-растем
Ребята! Поздравляем вас!!!
Оксане большущий привет!!! Здоровья и терпения!!!
Пусть Юленька красавицей растёт!!!
Маме на помошь. Папе на радость и ...беспокойство (когда женихи начнут табунами ходить )
Ребята! Доченька это тоже КЛАССНО!!! Это почти то же самое, что и парни, только нежнее и красивее!!!
PS Остальные участники темы не ругайтесь. Не каждый день землячки рожают
Оксанку завтра надеюсь забрать.у них все хорошо-растем
Ребята! Поздравляем вас!!!
Оксане большущий привет!!! Здоровья и терпения!!!
Пусть Юленька красавицей растёт!!!
Маме на помошь. Папе на радость и ...беспокойство (когда женихи начнут табунами ходить )
Ребята! Доченька это тоже КЛАССНО!!! Это почти то же самое, что и парни, только нежнее и красивее!!!
PS Остальные участники темы не ругайтесь. Не каждый день землячки рожают
Мужики помогите .... В теме по установке двигателя Д 240 на ЗИЛ или ГАЗ есть фотографии ГБЦ двигателя Д 240, где над пружинами впускных, мужик ставит точёные стаканчики и вот, что он пишет по этому поводу, цитата - "Так же есть фото головки на которой я вместо маслосьёмных колпачков на впускных клапанах использую точёные стаканчики, которые в работе зарекомендовали себя лучше чем колпочки."
Сейчас перебираю такой двигатель, может то же такие колпачки выточить..??? scratch_one-s_head Что посоветуете мужики...??? Спрашивал в профильных темах, чё то все молчат.....
всем спасибо за поздравления!сижу дома, мандражирую, сижу на атасе, жду звонка)))надеюсь сегодня забрать!!!
по поводу колпачков-Василич, не вижу практического смысла.если направляющие втулки клапанов не убиты, то они и не нужны. у меня сальники клапанов только на новом беларусе с завода стоят, на старом и на т-70 сроду не стояло.нигде ничего не бежит.на старый мтз брал новую быковскую башку(с масляным каналом под задней опорой клапанного)- там тоже ничего нет, все нормально, не забивай голову, проверь шат клапанов во втулках и ставь. кстати, на головках смд-60 перебивал втулки сам.выбивал с убитой головки выколоткой, подбирал, чтоб клапана не подклинивали, грел головку автогеном градусов чуть выше 100(чтоб плевок шипел)))и с маслицем той же выколоткой и деревянной киянкой сажал. только осторожно-очень хрупкие
всем спасибо за поздравления!сижу дома, мандражирую, сижу на атасе, жду звонка)))надеюсь сегодня забрать!!!
по поводу колпачков-Василич, не вижу практического смысла.если направляющие втулки клапанов не убиты, то они и не нужны. у меня сальники клапанов только на новом беларусе с завода стоят, на старом и на т-70 сроду не стояло.нигде ничего не бежит.на старый мтз брал новую быковскую башку(с масляным каналом под задней опорой клапанного)- там тоже ничего нет, все нормально, не забивай голову, проверь шат клапанов во втулках и ставь. кстати, на головках смд-60 перебивал втулки сам.выбивал с убитой головки выколоткой, подбирал, чтоб клапана не подклинивали, грел головку автогеном градусов чуть выше 100(чтоб плевок шипел)))и с маслицем той же выколоткой и деревянной киянкой сажал. только осторожно-очень хрупкие
Втулки не убиты... Ваще движёк вроде ничё такой... Когда привез, был весь в грязи - ну очень стрАшной с наружи... Раньше он стоял на экскаваторе и до меня, похоже, его никто еще не разбирал... Коленвал ни разу еще не точен, но кольца залегли на всех цилиндрах... Видимо очень часто работал на холостых и холодным... На гильзах износу почти нет - чуть, чуть чувствуется ногтём... Я бы и вкладыши не стал менять, они все матовые, не рыжие, но на некоторых есть небольшие царапины - сын настаивает заменить и проточить вал.... В кольцах зазор приличный - больше миллиметра - буду менять..... Маслосъёмные колпачки стояли на обоих клапанах... Сегодня купил новые, а вот чем их отпрессовать...???
Я четыре раза в роддом ездил (это только за официальными... )
Мужики помогите... У кого есть опыт притирки клапанов на Д240...??? Как правильно подготовить седла и сами клапана для притирки??? Нашел у себя три ящика шарошек, а вот как ими пользоваться не знаю... Сам клапан можно точнуть в токарном станке или обязательно надо на спец станок, а может есть другие способы в домашних условиях....????
Мужики помогите... У кого есть опыт притирки клапанов на Д240...??? Как правильно подготовить седла и сами клапана для притирки??? Нашел у себя три ящика шарошек, а вот как ими пользоваться не знаю... Сам клапан можно точнуть в токарном станке или обязательно надо на спец станок, а может есть другие способы в домашних условиях....????
шарошки в обычный сверлильный, только головку на стол ложить строго плоскостью под прямым углом к оси патрона.у Близнецов спроси, они профессиональнее разъяснят.сам клапан протачивал в простом токарном, не резцом, напильником с мелкой насечкой, прижимая к фаске. в плоскости тарелки прорезал паз под отвертку болгаркой.потом все просто-покупаешь в автомаге притирочную пасту 2 в 1( для основной и финишной притирки).дальше-просто.подарелку на стержень одеваешь подходящую пружину(чтоб тарелка от седла поднималась),мощную ответку в руки и погнал- 3/4 оборота впере-2/3 назад и до получения матового сплошного пояска примерно 1 мм шириной.проверитьможно на карандаш-простым карандашом наносишь риски,прижимаешь, проворачиваешь-видно, где есть разрывы.ну, а самое надежное-засухаритьи налитьв коллектора керосин. если не сопливит- значит все ок
Мужики помогите... У кого есть опыт притирки клапанов на Д240...??? Как правильно подготовить седла и сами клапана для притирки??? Нашел у себя три ящика шарошек, а вот как ими пользоваться не знаю... Сам клапан можно точнуть в токарном станке или обязательно надо на спец станок, а может есть другие способы в домашних условиях....????
шарошки в обычный сверлильный, только головку на стол ложить строго плоскостью под прямым углом к оси патрона.у Близнецов спроси, они профессиональнее разъяснят.сам клапан протачивал в простом токарном, не резцом, напильником с мелкой насечкой, прижимая к фаске. в плоскости тарелки прорезал паз под отвертку болгаркой.потом все просто-покупаешь в автомаге притирочную пасту 2 в 1( для основной и финишной притирки).дальше-просто.подарелку на стержень одеваешь подходящую пружину(чтоб тарелка от седла поднималась),мощную ответку в руки и погнал- 3/4 оборота впере-2/3 назад и до получения матового сплошного пояска примерно 1 мм шириной.проверитьможно на карандаш-простым карандашом наносишь риски,прижимаешь, проворачиваешь-видно, где есть разрывы.ну, а самое надежное-засухаритьи налитьв коллектора керосин. если не сопливит- значит все ок
В комплекте с шарошками есть направляющая, думаю, что можно и простой дрелью крутануть.... А вот как подобрать шарошки по диаметру седла...??? Какая маркировка на них должна быть для седел Д240...???
А вот как подобрать шарошки по диаметру седла...???
Я выбирал таким образом, чтобы они и не проваливались и чтобы входили ( на пальцах тяжело ). Сами попробуйте в руках повертеть, всё поймёте!
1. Начинать лучше с 45*. Сделать ширину полоски в минимальном её положении 1.5 - 2 мм.
2. Потом брать 15* ( можно и 30* ) и 75* и ими подгонять поясок таким образом, чтобы центр пояска приходился на центр полоски на тарелке клапана. Это в идеале. На деле бывает смещение в ту или другую сторону. На мой взгляд + - 1 мм ничего страшного ( в пределах погрешности ).
Если что не понятно спрашивайте поконкретнее.
Мужики помогите... У кого есть опыт притирки клапанов на Д240...???
"Аканя и Диман" пишет:
дальше-просто.подарелку на стержень одеваешь подходящую пружину(чтоб тарелка от седла поднималась),мощную ответку в руки и погнал- 3/4 оборота впере-2/3 назад и до получения матового сплошного пояска примерно 1 мм шириной.проверитьможно на карандаш-простым карандашом наносишь риски,прижимаешь, проворачиваешь-видно, где есть разрывы.ну, а самое надежное-засухаритьи налитьв коллектора керосин. если не сопливит- значит все ок
При наличии следов прогаров, раковин на фасках клапанов рабочую поверхность фаски тарелки обрабатывают на специальных шлифовальных станках. Рабочую фаску впускного клапана дизелей Д-240 шлифуют под углом 45°. После выведения следов износа ширина цилиндрической части тарелки клапанов должна быть не менее 0,5 мм. Направляющая втулка клапана Д-240 заменяется при износе внутреннего отверстия под стержень клапана или ослаблении посадки в головке цилиндров.
При рисках, раковинах и следах прожогов на рабочей фаске, клапанного гнезда первоначально шлифуют фаску до выведения следов износа и замеряют степень утопания клапанов по новому клапану. Если оно находится в пределах допустимого, то продолжают обрабатывать клапанное гнездо. Нижнюю (наружную) кромку рабочей фаски клапанного гнезда в головке цилиндров обрабатывают шарошкой 75градусов, а верхнюю (внутреннюю) кромку — 15°.
Ширина рабочей фаски гнезда для впускных клапанов Д-240 должна быть 2,0...2,5 мм и для выпускных — 1,5...2,0 мм. После обработки тарелки клапана и его гнезда их взаимно притирают. Если отремонтированы все клапаны и их гнезда, то притирают на станке. При ремонте одного-двух клапанов их притирают пневматическим приспособлением, используя пасту из смеси микропорошка с индустриальным или моторным маслом.
Во время притирки, при вращении клапана дизеля Д-240, его периодически приподнимают. Время от времени проверяют состояние притирающихся фасок клапана и гнезда. Верхняя кромка матовой полоски рабочей фаски должна быть расположена на расстоянии не менее 0,5 мм от цилиндрического пояска тарелки клапана. Если матовая полоска окажется значительно ниже или выше пояска, то гнездо клапана снова обрабатывают шлифовальными кругами с углом конуса 75 или 15° и снова притирают клапан и гнездо.
Перед сборкой клапанов Д-240 проверяют упругость пружины клапана на приспособлении. Если параметры выходят за допустимые пределы, то пружины заменяют. В некоторых случаях для компенсации длины и усилия сжатия пружины под них устанавливают специальные шайбы, толщину которых можно определить по формуле для впускного клапана А = В — 1,3 мм, для выпускного — А = В — 1,8 мм, где В — фактическая величина утопания клапана, замеренная после ремонта седла клапана. После сборки клапанов выступание сухарей над плоскостью тарелки пружины должно быть не более 0,5 мм, утопание — 1,3 мм.
Для контроля герметичности клапанов двигателя Д-240 заполняют впускные и выпускные каналы головки цилиндров керосином. Он не должен просачиваться в течение 1,5 мин.
Это инструкция. Теперь кратко для большей понятности.
Клапана протачивают в спец станках.( У нас в МТМ был, сейчас всё раскурочили, как мы ушли) Если нет можно зажать в токарном или сверлильном станках. Стержень лучше обмотать, например, бумагой, чтобы не поцарапать. Угол 45 градусов хорошо контролировать с помощью треугольника с 90 и 45 градусами. Мы шлифуем твёрдым нождачным камнем (обломком) , можно напильником мелким главное, чтобы была ровная плоскость. Камень надо перемещать вверх-вниз, чтобы не вытирало канавку.
Гнёзда перед тем как шарошить проверить на целостность, затем надо взять шарошку 45градусов (размер должен быть такой, чтобы садилась на фаску клапана) и направляющую и прошарошить, до выведения следов износа. Если ширина фаски будет больше 2,5 мм, то надо проверить как садится клапан (смотри рисунок). Потом обработать шарошкой 75 градусов, до появления ровной границы с фаской 45градусов, затем берём шарошку15 градусов и притираем верхнюю границу фаски. После этого фаска должна быть 1,5-2мм. Если есть чистовая шарошка 45градусов крутнуть ею, чтобы выровнять возможные борозды.Мы шарошим вручную, так проще контролировать процесс.Такторные гнёзда довольно легко обрабатываются. Но можно и дрелью, с изменяемыми оборотами.
Клапаны притирать надо с помощью микропорошка смешанного с моторным маслом до сметанообразного состояния.Раньше на клапанах были прорези под коловорот, теперь можно купить коловорот с присоской. Мы чтобы не нарезать прорезь, на тарелку клапана напаиваем проволку согнутую вдвое, чтобы между ними вставлялось жало коловорота.
Шток клапана смазать моторным маслом и надев на клапан технологическую пружину (не очень жесткую, только чтобы могла приподнимать клапан над седлом диаметр пружины около 20мм)вставляем в направляющую втулку.На клапан нанести притирочную пасту и слегка прижимая клапан к гнезду поворачиваем на 1/3 -3/4 оборота в одну сторону, Приподняли клапан, опять прижимаем и вращаем в обратную сторону на1/4-2/3 оборота. То есть клапан постепенно проворачиваем по кругу. Выполнять притирку круговыми движениями не рекомендуется.Переодически приподнимая клапан наносим на фаску новые порции притирочной пасты, до тех пор пока на фасках клапана и седла не появится непрерывный матовый поясок.Наличие рисок на ней не допускается. Как Димчик писал предварительно можно проверить с помощью карандаша. Наносим мягким простым карандашом по кругу 6-8 линий поперёк фаски, вставляем клапан, пртжимаем рукой и проварачиваем на четверть оборота, если риски на фаске стёрлись, то всё хорошо.
После притирки проверь утопание клапанов, относительно поверхности головки. Для Д240 номинальная величина 0,9-1,2мм, допустимая до 3,5мм.Если больше номинального размера под пружины при сборке подставляем шайбы (см. инструкцию выше)
Перед сборкой все клапаны и головку промыть, обезличивание клапанов не допускается. Стержни клапанов смазать, слегка смазанный клапан должен медленно без зависания опуститься под собственным весом.
Герметичность после сборкипроверяют заливкой керосина в каналы (мы, как правило,заливаем над тарелками клапанов, головка лежит ровно вверх-ногами)В течении 2минут течи не должно быть.
Если всё получилось, то ВПЕРЁД!!! И УДАЧИ В РАБОТЕ!!!
Для Д240 номинальная величина 0,9-1,2мм, допустимая до 3,5мм
Господа, а что вы делаете когда седло клапана сильно утоплено (большая выработка) и клапан после зенкерования больше, чем надо утоплен от плоскости ГБЦ.
"Двое из ларца" wrote:
Для Д240 номинальная величина 0,9-1,2мм, допустимая до 3,5мм
Господа, а что вы делаете когда седло клапана сильно утоплено (большая выработка) и клапан после зенкерования больше, чем надо утоплен от плоскости ГБЦ.
если для Д240 ,то ставят с СМД проточив тарелки до размера
Господа, а что вы делаете когда седло клапана сильно утоплено (большая выработка) и клапан после зенкерования больше, чем надо утоплен от плоскости ГБЦ.
Ну уж господа, это слишком. Лучше товарищи - одним делом занимаемся.
Чтобы не снижалось усилие сжатия пружин, под пружины подкладываются шайбы, толщину которых можно определить по формуле для впускного клапана А = В — 1,3 мм, для выпускного — А = В — 1,8 мм, где В — фактическая величина утопания клапана, замеренная после ремонта седла клапана.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Давление в коробке на малых оборотах двигателя падает, на высоких всё в порядке. Фильтр меняли, стружки нету, масло меняли.
Клапан или насос, а если не поможет, то муфты...
мужики, у меня дтуха с смд-60 бегает- не нарадуюсь! плуг плн-5- 3-4 скорость.после дождей, правда, тяжеловато, на второй, но и пашем 28-30 см(под семечку).90-сильный с четверкой и мой каракадил с шестеркой прилично отстают.мой тесик после дождей вообще как корова-только после обеда сегодня нормально пошел, как солнце подсушило, а до обеда-как корова-вдоль борозды не удержишь, буксует, край борозды обрушивается, и проваливается, хотя шалаш влево на 15 см сдвинул, от колеса до борозды 20 см.так что проект жизнеспособный, выкидышем не обернулся)))получилась дешевая замена гусеничному т-150 без геморов с коробкой.хотя, конечно до вашего зверюги с ямз ему далековато, но такая задача и не ставилась-был вопрос, куда присрать мотор от тесика и как дешевле заменить латаный-перелатаный смд-22 на дтухе(отец меня трамбовал заказать а-41 с завода-да больно кучеряво-под 300 тыр-за те деньги можно т-150 на ходу взять, а дтуху так в идеальном состоянии).а про радиатор я с вами соглашусь-дури добавляет здорово, но, на мой взгляд, если не стоит вопрос о замене на ямз, смдшки, если он исправен, хватает для тесика как раз впритирку. от ямз впечатление вообще двоякое-смдшка пошустрее, но при пиковых нагрузках задыхается.ямзу похрен на обороты-он прет!!!но вяло, вяло.чувствуется даже визуально, что скорость ниже
ходи до ремонта, следи, что в нагрузке давление не менее 8 было, иначе пожгешь диски.а будет время- см.пункты, указаные Василичем
Димчик! СМД если хорошо отрегулирован топливный насос, работает хорошо.Всё дело в том, что невсегда топливщики умеют или не хотят правильно его регулировать Понятно, что он короткоходовой, поэтому в перегрузке быстро задыхается. Но и плюсы у него тоже есть:
-Форсунки снаружи-(нет проблем как на ЯМЗ, где бывает когда трубка пропускает или лопнет, солярку в картер гонит. Мы когда в совхозе работали, всех тактористов Кировцев и ДТух с А-41 заставляли ставить только новые колечки под форсунки и трубки, а то бывало, что стучали на разбавленном масле)
-Головки- практически вечные (на ЯМЗах болезнь- лопаются перегородки между клапанами, и отверстием под форсунку, мы как себе двигатель взяли сразу повезли ремонтировать, сейчас идут головки нового типа, там немного форсунку отодвинули, должно быть лучше, но стоят они много дороже)
-Подшипник в коленвале мажется и стоит больший- 209-й.
Мы свой СМД заменили, так как проблема с запчастями. Когда полетел к/вал. Купить его не получилось, сказали:-Раритеты не возим.
Теперь, насчёт вялости ЯМЗ. Ты уже не первый это пишешь. Но, у СМД-62 -2100об/мин и у ЯМЗ-236М2 -тоже -2100об/мин.
Ребята, может у вас топливные насосы отрегулированы на меньшее число оборотов. Наш трактор ездит с той же скоростью ( засекали за сколько круг делает, всё без изменений, а в среднем даже чуть быстрее будет, при пиковых нагрузках не всегда переключаешься. ЯМЗ подрожит, проскочит солончак и опять набрал обороты и вперёд.
Но всё это не главное.
Димчик! КАК ОКСАНКА? Мы же волнуемся
привет! Оксанку завтра надеюсь забрать.у них все хорошо-растем, кушаем, какаем)))и мама себя отлично чувствует)))так что все как по учебнику))
а обороты у меня 1950- по тахометру видно и механик знакомый говорил-на ПВшках(компрессорных станциях, с которой мотор брали) обороты именно 1950.надо бы топливную зимой крутануть, тем более, что на хранении мотор стоял без фильтров
Пусть сделают 2100 и будет тебе счастье. Скорость не намного, но больше. Быстрее будешь ездить, быстрее обрабатывать.
Ребята! Поздравляем вас!!!
)
Оксане большущий привет!!! Здоровья и терпения!!!
Пусть Юленька красавицей растёт!!!
Маме на помошь. Папе на радость и ...беспокойство (когда женихи начнут табунами ходить
Ребята! Доченька это тоже КЛАССНО!!! Это почти то же самое, что и парни, только нежнее и красивее!!!
PS Остальные участники темы не ругайтесь. Не каждый день землячки рожают
Лично я только поддерживаю и присоединяюсь...
Мужики помогите ....
В теме по установке двигателя Д 240 на ЗИЛ или ГАЗ есть фотографии ГБЦ двигателя Д 240, где над пружинами впускных, мужик ставит точёные стаканчики и вот, что он пишет по этому поводу, цитата - "Так же есть фото головки на которой я вместо маслосьёмных колпачков на впускных клапанах использую точёные стаканчики, которые в работе зарекомендовали себя лучше чем колпочки."
Сейчас перебираю такой двигатель, может то же такие колпачки выточить..??? scratch_one-s_head Что посоветуете мужики...??? Спрашивал в профильных темах, чё то все молчат.....
всем спасибо за поздравления!сижу дома, мандражирую, сижу на атасе, жду звонка)))надеюсь сегодня забрать!!!
по поводу колпачков-Василич, не вижу практического смысла.если направляющие втулки клапанов не убиты, то они и не нужны. у меня сальники клапанов только на новом беларусе с завода стоят, на старом и на т-70 сроду не стояло.нигде ничего не бежит.на старый мтз брал новую быковскую башку(с масляным каналом под задней опорой клапанного)- там тоже ничего нет, все нормально, не забивай голову, проверь шат клапанов во втулках и ставь. кстати, на головках смд-60 перебивал втулки сам.выбивал с убитой головки выколоткой, подбирал, чтоб клапана не подклинивали, грел головку автогеном градусов чуть выше 100(чтоб плевок шипел)))и с маслицем той же выколоткой и деревянной киянкой сажал. только осторожно-очень хрупкие
Втулки не убиты...
Ваще движёк вроде ничё такой... Когда привез, был весь в грязи - ну очень стрАшной с наружи... Раньше он стоял на экскаваторе и до меня, похоже, его никто еще не разбирал... Коленвал ни разу еще не точен, но кольца залегли на всех цилиндрах... Видимо очень часто работал на холостых и холодным... На гильзах износу почти нет - чуть, чуть чувствуется ногтём... Я бы и вкладыши не стал менять, они все матовые, не рыжие, но на некоторых есть небольшие царапины - сын настаивает заменить и проточить вал.... В кольцах зазор приличный - больше миллиметра - буду менять..... Маслосъёмные колпачки стояли на обоих клапанах... Сегодня купил новые, а вот чем их отпрессовать...??? 
)
Я четыре раза в роддом ездил (это только за официальными...
Ювелиру мои поздравления! Маме с малышкой здоровья, ну а тебе, папа, терпения, терпения и терпения!
Ну сменить можно ( я б сменил, раз снял ). Но зачем вал точить??? Лично я не вижу смысла.
Присоединяюсь так же к поздравлениям!!!
На одной шейке есть круговые бороздки - ногтем чествуется....
Хочется сделать на раз - поставил и забыл на десяток лет... 
Забрал...???
Мужики помогите...
У кого есть опыт притирки клапанов на Д240...??? Как правильно подготовить седла и сами клапана для притирки??? Нашел у себя три ящика шарошек, а вот как ими пользоваться не знаю... 
Сам клапан можно точнуть в токарном станке или обязательно надо на спец станок, а может есть другие способы в домашних условиях....????
не выписывают-еще три дря под надзором продержат
шарошки в обычный сверлильный, только головку на стол ложить строго плоскостью под прямым углом к оси патрона.у Близнецов спроси, они профессиональнее разъяснят.сам клапан протачивал в простом токарном, не резцом, напильником с мелкой насечкой, прижимая к фаске. в плоскости тарелки прорезал паз под отвертку болгаркой.потом все просто-покупаешь в автомаге притирочную пасту 2 в 1( для основной и финишной притирки).дальше-просто.подарелку на стержень одеваешь подходящую пружину(чтоб тарелка от седла поднималась),мощную ответку в руки и погнал- 3/4 оборота впере-2/3 назад и до получения матового сплошного пояска примерно 1 мм шириной.проверитьможно на карандаш-простым карандашом наносишь риски,прижимаешь, проворачиваешь-видно, где есть разрывы.ну, а самое надежное-засухаритьи налитьв коллектора керосин. если не сопливит- значит все ок
В комплекте с шарошками есть направляющая, думаю, что можно и простой дрелью крутануть....
А вот как подобрать шарошки по диаметру седла...??? Какая маркировка на них должна быть для седел Д240...???
ну,тут надо к спецу или литературу искать.есть у меня инструкция под-240,но там руководства по ремонту нет
Близнецы.... Ау...!!!!
Я выбирал таким образом, чтобы они и не проваливались и чтобы входили ( на пальцах тяжело ). Сами попробуйте в руках повертеть, всё поймёте!
1. Начинать лучше с 45*. Сделать ширину полоски в минимальном её положении 1.5 - 2 мм.
2. Потом брать 15* ( можно и 30* ) и 75* и ими подгонять поясок таким образом, чтобы центр пояска приходился на центр полоски на тарелке клапана. Это в идеале. На деле бывает смещение в ту или другую сторону. На мой взгляд + - 1 мм ничего страшного ( в пределах погрешности ).
Если что не понятно спрашивайте поконкретнее.
подходят для одного клапана газоновские, для другого ЗИЛ
При наличии следов прогаров, раковин на фасках клапанов рабочую поверхность фаски тарелки обрабатывают на специальных шлифовальных станках. Рабочую фаску впускного клапана дизелей Д-240 шлифуют под углом 45°. После выведения следов износа ширина цилиндрической части тарелки клапанов должна быть не менее 0,5 мм. Направляющая втулка клапана Д-240 заменяется при износе внутреннего отверстия под стержень клапана или ослаблении посадки в головке цилиндров.
При рисках, раковинах и следах прожогов на рабочей фаске, клапанного гнезда первоначально шлифуют фаску до выведения следов износа и замеряют степень утопания клапанов по новому клапану. Если оно находится в пределах допустимого, то продолжают обрабатывать клапанное гнездо. Нижнюю (наружную) кромку рабочей фаски клапанного гнезда в головке цилиндров обрабатывают шарошкой 75градусов, а верхнюю (внутреннюю) кромку — 15°.
Ширина рабочей фаски гнезда для впускных клапанов Д-240 должна быть 2,0...2,5 мм и для выпускных — 1,5...2,0 мм. После обработки тарелки клапана и его гнезда их взаимно притирают. Если отремонтированы все клапаны и их гнезда, то притирают на станке. При ремонте одного-двух клапанов их притирают пневматическим приспособлением, используя пасту из смеси микропорошка с индустриальным или моторным маслом.
Во время притирки, при вращении клапана дизеля Д-240, его периодически приподнимают. Время от времени проверяют состояние притирающихся фасок клапана и гнезда. Верхняя кромка матовой полоски рабочей фаски должна быть расположена на расстоянии не менее 0,5 мм от цилиндрического пояска тарелки клапана. Если матовая полоска окажется значительно ниже или выше пояска, то гнездо клапана снова обрабатывают шлифовальными кругами с углом конуса 75 или 15° и снова притирают клапан и гнездо.
Перед сборкой клапанов Д-240 проверяют упругость пружины клапана на приспособлении. Если параметры выходят за допустимые пределы, то пружины заменяют. В некоторых случаях для компенсации длины и усилия сжатия пружины под них устанавливают специальные шайбы, толщину которых можно определить по формуле для впускного клапана А = В — 1,3 мм, для выпускного — А = В — 1,8 мм, где В — фактическая величина утопания клапана, замеренная после ремонта седла клапана. После сборки клапанов выступание сухарей над плоскостью тарелки пружины должно быть не более 0,5 мм, утопание — 1,3 мм.
Для контроля герметичности клапанов двигателя Д-240 заполняют впускные и выпускные каналы головки цилиндров керосином. Он не должен просачиваться в течение 1,5 мин.
Это инструкция. Теперь кратко для большей понятности.
Клапана протачивают в спец станках.( У нас в МТМ был, сейчас всё раскурочили, как мы ушли) Если нет можно зажать в токарном или сверлильном станках. Стержень лучше обмотать, например, бумагой, чтобы не поцарапать. Угол 45 градусов хорошо контролировать с помощью треугольника с 90 и 45 градусами. Мы шлифуем твёрдым нождачным камнем (обломком) , можно напильником мелким главное, чтобы была ровная плоскость. Камень надо перемещать вверх-вниз, чтобы не вытирало канавку.
Гнёзда перед тем как шарошить проверить на целостность, затем надо взять шарошку 45градусов (размер должен быть такой, чтобы садилась на фаску клапана) и направляющую и прошарошить, до выведения следов износа. Если ширина фаски будет больше 2,5 мм, то надо проверить как садится клапан (смотри рисунок). Потом обработать шарошкой 75 градусов, до появления ровной границы с фаской 45градусов, затем берём шарошку15 градусов и притираем верхнюю границу фаски. После этого фаска должна быть 1,5-2мм. Если есть чистовая шарошка 45градусов крутнуть ею, чтобы выровнять возможные борозды.Мы шарошим вручную, так проще контролировать процесс.Такторные гнёзда довольно легко обрабатываются. Но можно и дрелью, с изменяемыми оборотами.
Клапаны притирать надо с помощью микропорошка смешанного с моторным маслом до сметанообразного состояния.Раньше на клапанах были прорези под коловорот, теперь можно купить коловорот с присоской. Мы чтобы не нарезать прорезь, на тарелку клапана напаиваем проволку согнутую вдвое, чтобы между ними вставлялось жало коловорота.
Шток клапана смазать моторным маслом и надев на клапан технологическую пружину (не очень жесткую, только чтобы могла приподнимать клапан над седлом диаметр пружины около 20мм)вставляем в направляющую втулку.На клапан нанести притирочную пасту и слегка прижимая клапан к гнезду поворачиваем на 1/3 -3/4 оборота в одну сторону, Приподняли клапан, опять прижимаем и вращаем в обратную сторону на1/4-2/3 оборота. То есть клапан постепенно проворачиваем по кругу. Выполнять притирку круговыми движениями не рекомендуется.Переодически приподнимая клапан наносим на фаску новые порции притирочной пасты, до тех пор пока на фасках клапана и седла не появится непрерывный матовый поясок.Наличие рисок на ней не допускается. Как Димчик писал предварительно можно проверить с помощью карандаша. Наносим мягким простым карандашом по кругу 6-8 линий поперёк фаски, вставляем клапан, пртжимаем рукой и проварачиваем на четверть оборота, если риски на фаске стёрлись, то всё хорошо.
После притирки проверь утопание клапанов, относительно поверхности головки. Для Д240 номинальная величина 0,9-1,2мм, допустимая до 3,5мм.Если больше номинального размера под пружины при сборке подставляем шайбы (см. инструкцию выше)
Перед сборкой все клапаны и головку промыть, обезличивание клапанов не допускается. Стержни клапанов смазать, слегка смазанный клапан должен медленно без зависания опуститься под собственным весом.
Герметичность после сборкипроверяют заливкой керосина в каналы (мы, как правило,заливаем над тарелками клапанов, головка лежит ровно вверх-ногами)В течении 2минут течи не должно быть.
Если всё получилось, то ВПЕРЁД!!! И УДАЧИ В РАБОТЕ!!!
Огромное спасибо - все понял....
Я тут в дополнение к выше сказанному еще видио нашел, может еще кому пригодится... 
https://www.youtube.com/watch?v=IJFVn3YO4zI
Господа, а что вы делаете когда седло клапана сильно утоплено (большая выработка) и клапан после зенкерования больше, чем надо утоплен от плоскости ГБЦ.
если для Д240 ,то ставят с СМД проточив тарелки до размера
Ну уж господа, это слишком. Лучше товарищи - одним делом занимаемся.
Чтобы не снижалось усилие сжатия пружин, под пружины подкладываются шайбы, толщину которых можно определить по формуле для впускного клапана А = В — 1,3 мм, для выпускного — А = В — 1,8 мм, где В — фактическая величина утопания клапана, замеренная после ремонта седла клапана.