Я менял. Ослаблял коренные , отжимал вал вниз насколько это возможно, вытаскивал старую набивку за тем привязывал тонкой крепкой проволокой за кончик новой набивки и протаскивал с начала проволоку а за тем набивку. Одновременно медленно проворачивая двигатель. Но , у меня проще, потому как на валу нарезана маслозгонная резьба, излишняя плотность набивки здесь не нужна. Прошлой зимой таким же способом делали одному товарищу на ГАЗ-66 ( без маслозгонной резьбы), пока ездит нормально.
зальёш тасол поездиш и ищерас поминяеш потамушта тасол всю муть и ржавщину поднимит и большая вероятнасть что забьёт соты
интересен такой вопрос в блок старого образца можно поставить предпусковой подогреватель? ище такй вопрос сейчас залита вода ноработка двс 3 тисячи моточас хочу залить тосол чем ето может вилезти ? с двигателя вода негде не сочится
Ничего там не забьет. Мой трактор, 30 лет на воде работал. Промыл муть водой, под напором, залил тосол. Все ок, тосол чистый, радиатор в норме. Вот уже два года как...
Короче такая ситуация. Кручу пускач стартером когда бендикс не в зацыплении то крутит легко а когда бендикс включаю то ели ели крутит пускач могу завести только без включенного бендикса. Как регулировать ету муфту
Гайки отпусти
Там где в центр вставляется писюнчик с шариком,вытащить его одеть на него шайбу и вставить обратно.
Их непросто отпускать надо, а ровноту отжима отрегулировать чтобы при выжиме тарелка отходила ровно а не перекос, ибо будет или буксовать при запуске основного ДВС или вести при запуске как у вас (при правельной регулировке может быть подтертость фрикционых дисков тогда буксует при запуске основного ДВС) неправельно отрегулировано.
Прежде чем отпускать нужно узнать правельно ли отжимается сцепление сняв обечайку (корпус сцепления ПД) и нажать на центральний упор и посмотреть равноту отжима где поже вижимается там и надо отпускать до полноти плоскости отжима опосля включить бендекс и вручную попробовать проварачивать за маховик ПД если основной ДВС проварачивается и сцепление не пробуксовывает то собераем и пользуемся. Может прийтись и подкрутить если сцепления будет буксавать. После выравнивания плоскости отжима все болты врашать на одинаковое количество оборотов.
Нет не про любой . Приведите пример другого узла с такими последствиями.
Я не понимаю про какие последствия разговор.И про какой тепловой зазор.Но например валы на подшипниках в коробке передач....передний мост мтз-82,если речь о конических парах...
Любой узел где используется шариковой потшипник как регулирующий и опорный, и в тоже время не зафиксирован от осевого смешения. Тепловой зазор в данном случае конической передачи,
А передний мост МТЗ вы имеете какой арочный или балочный но там и там используется конические потшипники для регулирования теплового зазора в планетарных передачах
Промерял себе шайбы,на левый стакан получается 7,5 мм, на правый 7,7 мм. Резиновых колец получается теперь не будет, вместо них нужна прокладка,на толщину прокладки может добавить 0,2-0,3 мм? Да и на крышки 5 мм хватит? Болты стакана искать длинней, или пойдут старые?
Нет не про любой . Приведите пример другого узла с такими последствиями.
Я не понимаю про какие последствия разговор.И про какой тепловой зазор.Но например валы на подшипниках в коробке передач....передний мост мтз-82,если речь о конических парах...
Любой узел где используется шариковой потшипник как регулирующий и опорный, и в тоже время не зафиксирован от осевого смешения. Тепловой зазор в данном случае конической передачи,
А передний мост МТЗ вы имеете какой арочный или балочный но там и там используется конические потшипники для регулирования теплового зазора в планетарных передачах
Промерял себе шайбы,на левый стакан получается 7,5 мм, на правый 7,7 мм. Резиновых колец получается теперь не будет, вместо них нужна прокладка,на толщину прокладки может добавить 0,2-0,3 мм? Да и на крышки 5 мм хватит? Болты стакана искать длинней, или пойдут старые?
Если будете делать так на видео там шайбы с расчетом прокладки. Если есть в руках токарный то проточить углубление под резиновое кольцо тогда прижим будет плотный но при этом толшина крышки должна быть не менее 8мм и с обратной стороны должны будут установлены уселители, я использовал 7мм железо из соображений упора об крышку смотря на другие конические редуктора такого размера. болты свои длины прозапас там хватает.
Ничего там не забьет. Мой трактор, 30 лет на воде работал. Промыл муть водой, под напором, залил тосол. Все ок, тосол чистый, радиатор в норме. Вот уже два года как...
Дело было летом...
Выкинул я все родные "писюнки-краники", вместе с ввертышами.
В передок вкрутил, нормальный водопроводный кран 1/2", на него шланг и.... Как дал 3 очка напор.
Из образовавшейся сливной (в блоке) "дырки", фонтаном полилась жижа разного цвета и консистенции. когда пошла чистая вода, процедуру закончил. С тех пор, 2 года, грязи в тосоле не наблюдаю. Хотя, сливал несколько раз и видел что сливается. нормальный тосол. Хотя, с виду, движка внутри ржавущий - жуть! Но, видно, остальное, крепко прикипело и держится намертво.
На слив, тоже поставил водопроводный. Удобно, шланг нацепил, в ведро, сливает пару минут и готово.
Дело было летом...
Выкинул я все родные "писюнки-краники", вместе с ввертышами.
В передок вкрутил, нормальный водопроводный кран 1/2", на него шланг и.... Как дал 3 очка напор.
Из образовавшейся сливной (в блоке) "дырки", фонтаном полилась жижа разного цвета и консистенции. когда пошла чистая вода, процедуру закончил. С тех пор, 2 года, грязи в тосоле не наблюдаю. Хотя, сливал несколько раз и видел что сливается. нормальный тосол. Хотя, с виду, движка внутри ржавущий - жуть! Но, видно, остальное, крепко прикипело и держится намертво.
На слив, тоже поставил водопроводный. Удобно, шланг нацепил, в ведро, сливает пару минут и готово.
С наружной стороны наварить пластины (ребра жесткости) от центра к направлению к краям не менние 3 шт
8 мм и + рёбра, я правильно понял? Или рёбра это если метал тоньше? На видео кажись рёбер не было. Варить получится ток прихватками иначе волной пойдёт крышка.
С наружной стороны наварить пластины (ребра жесткости) от центра к направлению к краям не менние 3 шт
8 мм и + рёбра, я правильно понял? Или рёбра это если метал тоньше? На видео кажись рёбер не было. Варить получится ток прихватками иначе волной пойдёт крышка.
Ребра жесткости понадобится если метал тоньше 7мм . Ребра жесткости там выполняют рефленая сторона листа высота выступов 2,5мм но при толшине 7мм это не важно.
Известно какой!
Первый, попавшийся, по сходной цене! "синего цвета".
И его, кстати, там дохрена... Почти 3 банки 10л.
И, таки да, пришлось конечно, перелопатить все шланги и соединения, термостат, запаять и собрать на герметик радиатор. Запаять радиатор печки.
Ибо, в том виде что было, тосола не напасешься... Но, вот, как залил все и собрал, так и тьфу-тьфу, держит уровень родимый! За два года, ни разу не доливал.
Вот тот всеми доступний "синего цвета самый противний везде ишит течи и все разедает а также делает отложения. Но если все перелопатит будет работать долго но рекомендуется сливать и менять каждие 3 года эксплуатации. А вот др зеленый для чугуных блоков и бронзовых радиаторов и красный эти полутше алюминевие блоки и радиаторы. Но осадок дают все. Токо зашита от корозии зеленом и красном. есть конечно и синие с добавлением присодок но это редкость
Вот тот всеми доступний "синего цвета самый противний везде ишит течи и все разедает а также делает отложения. Но если все перелопатит будет работать долго но рекомендуется сливать и менять каждие 3 года эксплуатации. А вот др зеленый для чугуных блоков и бронзовых радиаторов и красный эти полутше алюминевие блоки и радиаторы. Но осадок дают все. Токо зашита от корозии зеленом и красном. есть конечно и синие с добавлением присодок но это редкость
Самое главное не цвет тосола(антифриза),хотя и он имеет некоторое значение.Основной показатель качества это температура кипения.Некоторые кипят при 80 градусах и ещё могут гореть!
Токо зашита от корозии зеленом и красном. есть конечно и синие с добавлением присодок но это редкость
Насколько знаю и читал, от цвета это не зависит совсем. А вот от маркировки да. Если присутствует на этикетке G11 , а еще лучше G12 ,то там точно есть эти антикорозийные свойства.
"Ну, вы блин, даете, мужики!" (с)
30 лет, трактор отработал на х. пойми чем, с ближайшей лужины зачерпнутом, и не жужжал.
А теперь, его от синего тосола разъест и забъет отложениями...
Думаю, на тосоле, от может отработать лет 300... Если остальное железо выдюжит !
По инструкции, любой тосол положено менять раз в 2-3года. Я не парюсь. Уж четверть века, по 5-7 лет езжу, проблем ни разу не встречал. Ездил бы может и больше, да ротация техники...
Это в современных "жоповозках", нагорожон всякого рожна, радиаторов "силуминовых", с трубками из фольги. там может чего и забивает. Хотя, есть у меня парочка пятилетних авто легковых, тоже без проблем.
А уж этот колун юмз, и говно разбавленное переварит, не поперхнется! Судя по рже в блоке, именно его туда и щаливали 30 лет...
Что касается коррозии. При регулярном нагреве до 80 гр, из жидкостей удаляется большая часть любых, растворенных газов. В частных системах отопления, если воду не сливать, и не доливать без меры, после 50 лет эксплуатации, трубы внутри, как новые! Лично это наблюдал, на системах, еще до моего рождения сделанных... Ревизировал и центральные системы, по 40 лет которым. Вырезал контрольные пятаки. Тоже трубы в порядке, если теплоноситель не сливают на лето. Так что, в нашем "колуне" тоже особо нечему корродировать, даже без всяких присадок. В нем тока чугун и латунь.
А вот от маркировки да. Если присутствует на этикетке G11 , а еще лучше G12 ,то там точно есть эти антикорозийные свойства.
Вот G11,G12 G12+G12++G13 это правельно маркировки. А я для простого необученог преимушествено G11 зеленого цвета G12,G12+,G12++ красного, G13 еще не видел. Но вы правы производитель может сделать любого цвета.
А редуктор от МТЗ пойдет?Не будет ли вращение в другую сторону?
У меня все с МТЗ
У меня на топике тоже МТЗовский тахометр и привод,а тут подбросили тахометр от ЮМЗ а привода не было,можно только от МТЗ достать,,вот думаю если это все состыковать большая ли будет погрешность в покозаниях тахометра?
У меня на топике тоже МТЗовский тахометр и привод,а тут подбросили тахометр от ЮМЗ а привода не было,можно только от МТЗ достать,,вот думаю если это все состыковать большая ли будет погрешность в покозаниях тахометра?
большая.
ищите привод мтз на 1800 об/мин
вообще, привод и тахоспидометр должны быть максимально комплиментарны по п.ч.
А вот от маркировки да. Если присутствует на этикетке G11 , а еще лучше G12 ,то там точно есть эти антикорозийные свойства.
Вот G11,G12 G12+G12++G13 это правельно маркировки. А я для простого необученог преимушествено G11 зеленого цвета G12,G12+,G12++ красного, G13 еще не видел. Но вы правы производитель может сделать любого цвета.
Да ещё раз :bang:...Поети ваши цвета и G...На канистре я сам напишу что угодно и окрашу в любой цвет....А вот если он кипит при 80 градусах ,а термостат открывается позже(при 82-х например),что происходит-то хоть понятно?
А вот если он кипит при 80 градусах ,а термостат открывается позже(при 82-х например),что происходит-то хоть понятно?
У меня тосол, из ближайшего подвала...
За два года, ничего не выкипело.
Это хорошо (возможно).Он и не кипит если не перегревать выше 80-ти.Разницы практически не заметно....Самый интерес когда греешь его на электроплитке(допустим) и он закипает при 80-ти градусах и горит!!! при этом ещё в придачу...(про датчики и указатели температур на двигателях просьба сор не разводить,т.к. вода кипит при 100 градусах,а он(тосол поддельный)при вышеуказанной температуре.Измерения одинаковым ртутным термометром производились)В инете есть видео на эту тему,но мы проверяли сами для надёжности.
Про кипение не спорю. Я про него и не сказал ни чего. Вот только уточнение хочу услышать. Вы его проверяли на кипение в закрытой системе или просто в каструле?
Просто разница будет разная...
Вы его проверяли на кипение в закрытой системе или просто в каструле?
Просто разница будет разная...
Естественно в кастрюле...(напомню,температура кипения нормального тосола в той же кастрюле должна быть в районе 107 градусов).В закрытой системе температура кипения будет зависеть от давления,т.е температура кипения может быть величиной не постоянной.Правильно она измеряется при нормальном(атмосферном)давлении.
зальёш тасол поездиш и ищерас поминяеш потамушта тасол всю муть и ржавщину поднимит и большая вероятнасть что забьёт соты
Тасол найдет не плотности
Ничего там не забьет. Мой трактор, 30 лет на воде работал. Промыл муть водой, под напором, залил тосол. Все ок, тосол чистый, радиатор в норме. Вот уже два года как...
Там где в центр вставляется писюнчик с шариком,вытащить его одеть на него шайбу и вставить обратно.
Их непросто отпускать надо, а ровноту отжима отрегулировать чтобы при выжиме тарелка отходила ровно а не перекос, ибо будет или буксовать при запуске основного ДВС или вести при запуске как у вас (при правельной регулировке может быть подтертость фрикционых дисков тогда буксует при запуске основного ДВС) неправельно отрегулировано.
Прежде чем отпускать нужно узнать правельно ли отжимается сцепление сняв обечайку (корпус сцепления ПД) и нажать на центральний упор и посмотреть равноту отжима где поже вижимается там и надо отпускать до полноти плоскости отжима опосля включить бендекс и вручную попробовать проварачивать за маховик ПД если основной ДВС проварачивается и сцепление не пробуксовывает то собераем и пользуемся. Может прийтись и подкрутить если сцепления будет буксавать. После выравнивания плоскости отжима все болты врашать на одинаковое количество оборотов.
Промерял себе шайбы,на левый стакан получается 7,5 мм, на правый 7,7 мм. Резиновых колец получается теперь не будет, вместо них нужна прокладка,на толщину прокладки может добавить 0,2-0,3 мм? Да и на крышки 5 мм хватит? Болты стакана искать длинней, или пойдут старые?
Если будете делать так на видео там шайбы с расчетом прокладки. Если есть в руках токарный то проточить углубление под резиновое кольцо тогда прижим будет плотный но при этом толшина крышки должна быть не менее 8мм и с обратной стороны должны будут установлены уселители, я использовал 7мм железо из соображений упора об крышку смотря на другие конические редуктора такого размера. болты свои длины прозапас там хватает.
Какие усилители?
подробней как промивали?
С наружной стороны наварить пластины (ребра жесткости) от центра к направлению к краям не менние 3 шт
Дело было летом...
Выкинул я все родные "писюнки-краники", вместе с ввертышами.
В передок вкрутил, нормальный водопроводный кран 1/2", на него шланг и.... Как дал 3 очка напор.
Из образовавшейся сливной (в блоке) "дырки", фонтаном полилась жижа разного цвета и консистенции. когда пошла чистая вода, процедуру закончил. С тех пор, 2 года, грязи в тосоле не наблюдаю. Хотя, сливал несколько раз и видел что сливается. нормальный тосол. Хотя, с виду, движка внутри ржавущий - жуть! Но, видно, остальное, крепко прикипело и держится намертво.
На слив, тоже поставил водопроводный. Удобно, шланг нацепил, в ведро, сливает пару минут и готово.
С кажите а какой тосол вы исполь зуете ?
8 мм и + рёбра, я правильно понял? Или рёбра это если метал тоньше? На видео кажись рёбер не было. Варить получится ток прихватками иначе волной пойдёт крышка.
Ребра жесткости понадобится если метал тоньше 7мм . Ребра жесткости там выполняют рефленая сторона листа высота выступов 2,5мм но при толшине 7мм это не важно.
Известно какой!
Первый, попавшийся, по сходной цене! "синего цвета".
И его, кстати, там дохрена... Почти 3 банки 10л.
И, таки да, пришлось конечно, перелопатить все шланги и соединения, термостат, запаять и собрать на герметик радиатор. Запаять радиатор печки.
Ибо, в том виде что было, тосола не напасешься... Но, вот, как залил все и собрал, так и тьфу-тьфу, держит уровень родимый! За два года, ни разу не доливал.
Вот тот всеми доступний "синего цвета самый противний везде ишит течи и все разедает а также делает отложения. Но если все перелопатит будет работать долго но рекомендуется сливать и менять каждие 3 года эксплуатации. А вот др зеленый для чугуных блоков и бронзовых радиаторов и красный эти полутше алюминевие блоки и радиаторы. Но осадок дают все. Токо зашита от корозии зеленом и красном. есть конечно и синие с добавлением присодок но это редкость
Самое главное не цвет тосола(антифриза),хотя и он имеет некоторое значение.Основной показатель качества это температура кипения.Некоторые кипят при 80 градусах и ещё могут гореть!
Насколько знаю и читал, от цвета это не зависит совсем. А вот от маркировки да. Если присутствует на этикетке G11 , а еще лучше G12 ,то там точно есть эти антикорозийные свойства.
"Ну, вы блин, даете, мужики!" (с)
30 лет, трактор отработал на х. пойми чем, с ближайшей лужины зачерпнутом, и не жужжал.
А теперь, его от синего тосола разъест и забъет отложениями...
Думаю, на тосоле, от может отработать лет 300... Если остальное железо выдюжит !
По инструкции, любой тосол положено менять раз в 2-3года. Я не парюсь. Уж четверть века, по 5-7 лет езжу, проблем ни разу не встречал. Ездил бы может и больше, да ротация техники...
Это в современных "жоповозках", нагорожон всякого рожна, радиаторов "силуминовых", с трубками из фольги. там может чего и забивает. Хотя, есть у меня парочка пятилетних авто легковых, тоже без проблем.
А уж этот колун юмз, и говно разбавленное переварит, не поперхнется! Судя по рже в блоке, именно его туда и щаливали 30 лет...
Что касается коррозии. При регулярном нагреве до 80 гр, из жидкостей удаляется большая часть любых, растворенных газов. В частных системах отопления, если воду не сливать, и не доливать без меры, после 50 лет эксплуатации, трубы внутри, как новые! Лично это наблюдал, на системах, еще до моего рождения сделанных... Ревизировал и центральные системы, по 40 лет которым. Вырезал контрольные пятаки. Тоже трубы в порядке, если теплоноситель не сливают на лето. Так что, в нашем "колуне" тоже особо нечему корродировать, даже без всяких присадок. В нем тока чугун и латунь.
Вот G11,G12 G12+G12++G13 это правельно маркировки. А я для простого необученог преимушествено G11 зеленого цвета G12,G12+,G12++ красного, G13 еще не видел. Но вы правы производитель может сделать любого цвета.
У меня все с МТЗ
У меня на топике тоже МТЗовский тахометр и привод,а тут подбросили тахометр от ЮМЗ а привода не было,можно только от МТЗ достать,,вот думаю если это все состыковать большая ли будет погрешность в покозаниях тахометра?
большая.
ищите привод мтз на 1800 об/мин
вообще, привод и тахоспидометр должны быть максимально комплиментарны по п.ч.
Так он по высоте, кажись, высоковат. Я собираюсь Москвичёвский ставить, вместе с датчиком. Москвичёвский бак ниже, поэтому удлиню поводок и всё.
Да ещё раз :bang:...Поети ваши цвета и G...На канистре я сам напишу что угодно и окрашу в любой цвет....А вот если он кипит при 80 градусах ,а термостат открывается позже(при 82-х например),что происходит-то хоть понятно?
у меня кабина высокая места хватает но намосквиче нужна делать корпус другой небудиш ставить щиток полнастью от москвича
У меня тосол, из ближайшего подвала...
За два года, ничего не выкипело.
Это хорошо (возможно).Он и не кипит если не перегревать выше 80-ти.Разницы практически не заметно....Самый интерес когда греешь его на электроплитке(допустим) и он закипает при 80-ти градусах и горит!!! при этом ещё в придачу...(про датчики и указатели температур на двигателях просьба сор не разводить,т.к. вода кипит при 100 градусах,а он(тосол поддельный)при вышеуказанной температуре.Измерения одинаковым ртутным термометром производились)В инете есть видео на эту тему,но мы проверяли сами для надёжности.
Про кипение не спорю. Я про него и не сказал ни чего. Вот только уточнение хочу услышать. Вы его проверяли на кипение в закрытой системе или просто в каструле?
Просто разница будет разная...
Естественно в кастрюле...(напомню,температура кипения нормального тосола в той же кастрюле должна быть в районе 107 градусов).В закрытой системе температура кипения будет зависеть от давления,т.е температура кипения может быть величиной не постоянной.Правильно она измеряется при нормальном(атмосферном)давлении.