Его сразу отрезать оставив после загиба см 5-6. На остаток (тот что в кабину идёт) надеть и приварить трубку подходящего диаметра. Потом вытаскивать вал вилки выжимного будет проще. И вом если не нужен то рычаг снял и бросил в бардачек.
как вариант,но я собрал все как было- надеюсь не скоро туда еще раз полезу! снятие выжимных на т 40 дело нудное -много надо откручивать чего.
Р.С, сразу видно что трактор проэектировался с главным требованием - массовое производство ,отсюда многие детали сделаны упрощенно - скажем рачаги на вилках выжимных привареные - то есть деталь цельная.А не разьемные.Если бы рычаг с валика был бы сьемным .Многое бы не надо было откручивать.
А ьтак начнеш снимать и пошло поехало - одно упираетс\ в другое и не снимается И пошла цепная реакция ...пока все не разбереш не снимеш.
Для того что бы снять стакан с выжимными подшипниками, обязательно сливать нигрол с КПП? Визуально по уровню стакан выше.
вообще не надо ;Это совсем лишнее -там и так что бы снять стакан придется по гайковать - снять вилки и их валики-а что бы снять валик вилки вом -еще придется снять рычаг с тормозного вала (который проходит через промежутку).А что бы снять валик вилки главного фрикциона -придется снять рычаг включения вом-) там все очень плотно скомпановано.
Спасибо! Уже наслышан сложностью снятия валиков и видео насмотрелся, некоторые жестоко их обрезают потом сваривают, ну это не мой вариант, если снять возможно, буду всё снимать. Одного не понятно, снимать валик главного сцепления или нет? Одни говорят нужно, другие что не нужно. При каких условиях его нужно снимать? Я так понимаю, что снять сам стакан в сборе мешает только один валик ВОМ. Вилка и отводка у меня в отличном состоянии. Буду снимать, что бы поменять в нем 2 сальника 30х52 и 60х85, и сменю игольчатый подшипник. А ну и заменю 2 выжимных подшипника конечно, на ВОМ еще хороший но все равно заменю, с фрезой будет много работы, так надежней будет.
сразу видно что трактор проэектировался с главным требованием - массовое производство ,отсюда многие детали сделаны упрощенно - скажем рачаги на вилках выжимных привареные - то есть деталь цельная.А не разьемные.Если бы рычаг с валика был бы сьемным .Многое бы не надо было откручивать.
А ьтак начнеш снимать и пошло поехало - одно упираетс\ в другое и не снимается И пошла цепная реакция ...пока все не разбереш не снимеш.
вы не правильно понимаете момент.трактор разрабатывался для работы а не для ремонта.не вина конструктора что трактор не выдерживает тех нагрузок что к нему применяют.ведь если бы его катали на 37-ми сильном движке то его не износить.но ведь можно как и в мтз-накрутить моторчик и вот вам и 50 и 60 конячьих сил-а это уже возрастающие нагрузки-трактор стал точно так же сыпаться-а к ремонту не предназначен-задумывался как одноразовое изделие.
вы не правильно понимаете момент.трактор разрабатывался для работы а не для ремонта.не вина конструктора что трактор не выдерживает тех нагрузок что к нему применяют.ведь если бы его катали на 37-ми сильном движке то его не износить.но ведь можно как и в мтз-накрутить моторчик и вот вам и 50 и 60 конячьих сил-а это уже возрастающие нагрузки-трактор стал точно так же сыпаться-а к ремонту не предназначен-задумывался как одноразовое изделие.
не ну я не совсем согласен,я раскатывал его потому что -купил у мудаков тупых ,которые понятия не имеют как регулировать сцепелние и сожгли диск наглухо+ лапки затянули до отказа -и лапы сожгли выжимной и сами стерлись.
Вроде в советском союзе закладывался ресурс в 8 лет эксплуатации на тракторе,понятное дело что т 40 с 40 сильным мотором -да в руках грамотного траткориста ,эти 8 лет отработает и не попросит ремонта,его не износить здесь согласен.
Но ведь потом куда трактор? на ремзавод - то есть все равно разбирать -ремонтировать= востанавливать.
Тут еще вот в чем главная причина плотной компановки - что 2ве независимые системы сцепления -вом и главное-а это 2 вилки,2 выжимных,2ве педали ,тяги .+ коробка с поперечым расположением валов - отсюда трансмисиионный блок короткий -компактный - навешать на него все это хощзяйство с раздельными тормозами и сцеплениями дело не простое.Поэтому компановка очень плотная.
Спасибо! Уже наслышан сложностью снятия валиков и видео насмотрелся, некоторые жестоко их обрезают потом сваривают, н
ни в коем случае не надо -лучше пол часа - час лишних потрать -но сделать на года.А те кто обрезают потом криво сваривают - вот те и ракатывают т 40 раз в месяц и пишут -говно траткор,а говно на самом деле сидит за рулем
Akella777 пишет:
Одного не понятно, снимать валик главного сцепления или нет? Одни говорят нужно, другие что не нужно.
лучше снять - во первых глянуть втулки в которых вращается валик - ну и оценить их состояние,если там будет люфт валика во втулках - четкого выключения сцепелния не будетзазор между лапками и выжимным будет гулять.
Не снимать можно только в том случае если сама вилка сильно изношена(кулачки вилки -которые входят в приливы отводки).Тогда можо вначале сбить выжимной вом,потом передвинуть отводку главного выжимного макисмально вперед и стащить свилки.Это чисто в теории - я разбирал все..
Akella777 пишет:
Вилка и отводка у меня в отличном состоянии.
все равновно не поленись сними -глянь втулки валика и их помажь.
ничего там сложного нет - если есть хорошие ключи трещетки
Akella777 пишет:
Хорошо, убедили. Спасибо! Даже если бы не было надобности снимать, то только ради того, что бы помазать, что бы дольше служили сниму! Да нет, резать это не моё, для меня как ножом по сердцу уродовать то, что сделано эстетично и в рабочем состоянии, ради какой-то глупости. Это только в крайней необходимости, когда других вариантов никаких нет и то скрипя зубами.
Вообще всем товарищам спасибо! Очень выручаете советами. Вопросы как бы бывают и простые, но когда не сталкивался с этим нужно и время подумать и принять решение и иногда разобраться что к чему. Да и казалось бы маленькие ошибки могут привести к большим последствиям. Так что может от части вопросы у меня и глупые, зато я буду уверен что я в правильном направлении. Будем дальше работать!
взять с собой человека который имеет представление о тракторе
Да. Найти нормального тракториста и заплатить ему за поездку к продавцу.
Или берите в явно хорошем состоянии со следами малопользования. Такие и сейчас есть.
Фух... Снимаю валики. Валик главного сцепления упирается в рычаг ВОМ, придется вскрывать коробку, что бы снять рычаг. Ну только полики снять чего стоит.
В валике главного сцепления есть небольшой люфт, не так что бы люфтит, но чувствуется люфт маленький есть. Как думаете втулки под замену? Как он должен сидеть во втулках, чуть ли не с натягом?
Как вытащить штифт с маховика? Новый без штифтов, нужно переставить. Может есть какая-то хитрость или нужен спец. инструмент?
Отводка (корпус вижимного подшипника) и вилка, главного сцепления, имеет тоже незначительный люфт, это допустимо? Думаю тоже под замену, отводка будет гулять и зазор потом не выставишь.
промежутку -откручиваеш верхнюю крышку -пол кабины,из вилки выкручиваеш болт -стопорный на 14,который держтиьт рычаг в вилке.Задно резиновое кольцо поменяеш на рычаге под флянцем (на корпусе промежутке
Akella777 пишет:
В валике главного сцепления есть небольшой люфт, не так что бы люфтит, но чувствуется люфт маленький есть. Как думаете втулки под замену? Как он должен сидеть во втулках, чуть ли не с натягом?
)
конечно желательно с натягом небольшим.Эти втулки проблема найти -если люфт минимальный - оставляй,просто смажь.
Akella777 пишет:
Как вытащить штифт с маховика? Новый без штифтов, нужно переставить. Может есть какая-то хитрость или нужен спец. инструмент?
смотря с каким натягом сидят...если натяг хороший - я тебе сочувствую-)а по делу ничего не могу подсказать -не менял пальцы маховика.
Akella777 пишет:
Отводка (корпус вижимного подшипника) и вилка, главного сцепления, имеет тоже незначительный люфт, это допустимо? Думаю тоже под замену, отводка будет гулять и зазор потом не выставишь.
можно оставить - вилку можно наварить кулачки (место которое входит в отводку)и обтачить в размер.Под саму отводку попробывать завтулить направляющую.(по которой ходит отводка)
Правда если люфт минимальный -то можно не заморачиватся - возможно так должно быть с новья.На работу сцепелния это слишком принципиального значения не окажет(вот если бы там было раздолбано!...)
Спасибо! Всё так и сделал. Открутить болт было трудно, мешала какая-то лейка с трубкой, зачем она нужна? Трубка выходит в наружу и входит в КПП.
На втулках люфт минимальный, люфтит левая (по ходу трактора), но очень незначительно, правая вообще идеально. Промажу и оставлю. Левая втулка с заглушкой, натолкаю туда по больше литола.
А вот вилку и отводку очень разбило, внутри отводки выработка, а на вилке выработано как на наждаке кто-то срезал под шпонку, причем на обеих сторонах разный износ. Так, что под замену. Есть следы наклепа на отводке, как будто корзина била, наверное где-то задевало лапками или болтами.
Да ужасно, сделали такую глупость, приварили гайку к болту на лапке без сухарика, в итоге выжимной всё время работал, был перекос, буксовало сцепление и убили всё живое.
Штифты сели намертво, наверное проще купить новые и поставить. Фигово, что новый маховик на один штифт, а старый стоял на двух. Теперь один нужно извлечь.
Да обреж ты тот рычаг. Там и так гемороя хватает. На обрезаный кусок приваришь трубку и будет он у тебя съемным. Вот за 2 минуты сходил снял сфоткал и назад поставил.
На втулках люфт минимальный, люфтит левая (по ходу трактора), но очень незначительно, правая вообще идеально. Промажу и оставлю. Левая втулка с заглушкой, натолкаю туда по больше литола.
Там сухо должно быть . Смазка + пыль от износа накладок и будит отличная абразивная паста. Не зря же туда их такие поставили.
Обстучи молотком острым концом маховик с обеих сторон в районе посадки штифта. Потом "попку" в руки и туда-сюда выкручивать. ВДшкок прысни. Можно штифт в тиски зажать и маховком право-лево.
На втулках люфт минимальный, люфтит левая (по ходу трактора), но очень незначительно, правая вообще идеально. Промажу и оставлю. Левая втулка с заглушкой, натолкаю туда по больше литола.
Там сухо должно быть . Смазка + пыль от износа накладок и будит отличная абразивная паста. Не зря же туда их такие поставили.
В этом есть логика, не зря их сделали конструктивно без смазки. Но кто его знает, без смазки абразив тоже будет туда лететь если там уже зазор. Усилие там не малое, без самазки при такой силе трения возможно они выработаются раньше чем с абразивной пастой.
Обстучи молотком острым концом маховик с обеих сторон в районе посадки штифта. Потом "попку" в руки и туда-сюда выкручивать. ВДшкок прысни. Можно штифт в тиски зажать и маховком право-лево.
Немного попытался, если приложить усилия то возможно, жалко повредить поверхность.
Открутить болт было трудно, мешала какая-то лейка с трубкой, зачем она нужна? Трубка выходит в наружу и входит в КПП.
не вздумай эту лейку убрать а трубку заглушить! У тебя же т 40 ап - это ходоуменьшитель -эта лейка собирает масляный туман-потом по трубке он стекает в район реверс редуктора - там именно на твоей модели -АП -дополнительно установлен планетарный ходоуменьштель(который обеспечивает диапозон "ползучих "скоростей между замедленной и первой).Очень крутая штука -если работаеш с фрезой и пресс подборщиком,да и много еще чем, он сильно помогает.
Akella777 пишет:
Штифты сели намертво, наверное проще купить новые и поставить. Фигово, что новый маховик на один штифт, а старый стоял на двух. Теперь один нужно извлечь.
Жалоба
я не понял -про какие штифты -те что на коленвале -2 штуки,или пальцы штифты внутри маховика -6 штук?
Если штифт нужно вытянуть из коленвала -то это сделать боле чем реально.Сам не вытягивал но был свидетелем-)к штифту приварили хороший прут на него одели болванку и как ударным молотком выбили буквально с 2-3 ударов.Секрет в том что сварка хорошо прогрела этот штифт-вот и ослабла его посадка.
В этом есть логика, не зря их сделали конструктивно без смазки. Но кто его знает, без смазки абразив тоже будет туда лететь если там уже зазор. Усилие там не малое, без самазки при такой силе трения возможно они выработаются раньше чем с абразивной пастой.
я лично не знаю как там рекомендуетсязаводом - но при расборке обнаружил там засохший рыжий солидол- грязи там не было.место трудно доступное видимо -во первых заглушка с одной стороны -с другой рычаг,ну и зазор маленький трудно проникнуть грязи....Вопрос спорный.
Открутить болт было трудно, мешала какая-то лейка с трубкой, зачем она нужна? Трубка выходит в наружу и входит в КПП.
не вздумай эту лейку убрать а трубку заглушить! У тебя же т 40 ап - это ходоуменьшитель -эта лейка собирает масляный туман-потом по трубке он стекает в район реверс редуктора - там именно на твоей модели -АП -дополнительно установлен планетарный ходоуменьштель(который обеспечивает диапозон "ползучих "скоростей между замедленной и первой).Очень крутая штука -если работаеш с фрезой и пресс подборщиком,да и много еще чем, он сильно помогает.
Спасибо! Как я не додумался, действительно эта лейка держится на трубке которая идет в наружу , снаружи по другой трубке и в корпус КПП в верхней части, где и находиться ходоуменьшитель. Да я же и искал т-40 с ходоуменьшителем для фрезы, так как трактор будет очень много за сезон с ней работать, что бы можно было подобрать скорость, условия то меняются, бывает грунт твердый, бывает мягкий и.т.д. Для фрезы скоростной диапазон должен быть, что бы подобрать оптимальную скорость. Фреза уже ждет испытаний, новая в полной готовности, а трактор всё никак :)
Нашел на этой лейке болтик на 6 под отвертку, длиной около 30 мм. Просто лежал на ней и немного грязи. Как-то теперь меня терзают сомнения, вдруг там еще чего плавает на дне, как попадет в шестерёнки то будет беда. Думаю может слить масло, вскрыть полик КПП и всё просмотреть.
В крышке (полике) промежутки есть отверстие, ориентировочно диаметром 14-16 мм. В которое вставлен болт без резьбы, пустотелый. Думаю это отверстие под рычаг бокового ВОМ. Так как вскрыл полик, видно там всё на месте, всё комплектное и на вилке переключения бокового ВОМ есть стяжка, не хватает только рычага, нужно будет доукомплектовать.
Пришел новый маховик, на котором высота от поверхности зажима маховика до поверхности прижима диска сцепления равна 5 мм. На моем эта величина составляет 7 мм. Покрашен хорошо, визуально по обработке, смотря через краску, сколов, вмятин нет, но факт величины износа есть. Вот такое продают у нас новое. Интересно сколько миллиметров эта величина составляет у нового маховика? Кто покупал новый, измерял, напишите пожалуйста.
Интересно еще, пришел новый диск сцепления, у которого глубина подтая под болты маховика становит 14 мм. На моём диске 8 мм. То есть, если мой диск начал черпать болты маховика, то на новом диске есть еще 6 мм. запаса. Получается мой маховик еще ого-го как пригоден и ему служить и служить. Толщина накладок нового диска 10 мм. Старого 8 мм. Получается износ всего 1 мм. на сторону накладки. С маховика думаю выработалось, стерлось столько же 1 мм. То есть новый маховик имеет высоту перепада 8 мм., может 10 мм., но думаю не больше 10 мм. Напишите кто измерял новый, интересно на сколько изношен мой маховик.
Akella777 пишет: Штифты сели намертво, наверное проще купить новые и поставить. Фигово, что новый маховик на один штифт, а старый стоял на двух. Теперь один нужно извлечь.
я не понял -про какие штифты -те что на коленвале -2 штуки,или пальцы штифты внутри маховика -6 штук?
Если штифт нужно вытянуть из коленвала -то это сделать боле чем реально.Сам не вытягивал но был свидетелем-)к штифту приварили хороший прут на него одели болванку и как ударным молотком выбили буквально с 2-3 ударов.Секрет в том что сварка хорошо прогрела этот штифт-вот и ослабла его посадка.
Штифты что на коленвале и штифты что на маховике, на которые садиться корзина, 2 штуки. Хлопотное конечно дело, быстро этого не сделаешь. Скорее всего буду ставить старый маховик, так что возможно не пригодиться. А вообще метод хороший, как вариант. Возьму на заметку. Спасибо!
Интересно еще, пришел новый диск сцепления, у которого глубина подтая под болты маховика становит 14 мм. На моём диске 8 мм. То есть, если мой диск начал черпать болты маховика, то на новом диске есть еще 6 мм. запаса. Получается мой маховик еще ого-го как пригоден и ему служить и служить.
Ранее где то в темах я писал об этом. У меня есть несколько б/у дисков то же с разным потаем. Я протачивал этот потай. Углублял. На фото видно потёртость от болтов и проточка на новом. Вот и получается делема. Скорее всего косячат больше производители дисков которые не вникают в точность своего изделия.
Ради интереса сходил замерил свои 4. В троих 12мм а в одном 15. Но там роль и ширина играет. Где то еще в м/ломе один валяется. Наверное и з первых. Замеряю и его.
Вот горелый диск сцепления. Даже заклепки диска немного стерлись.
Я бы на вашем месте не стал бы менять диск на новый . Просто переклепать и всё . На новых разбивает за год шлицы , а у вас смотрю ещё вроде как СССР стоит - а это уже качество .
Вот горелый диск сцепления. Даже заклепки диска немного стерлись.
Я бы на вашем месте не стал бы менять диск на новый . Просто переклепать и всё . На новых разбивает за год шлицы , а у вас смотрю ещё вроде как СССР стоит - а это уже качество .
Согласен с Вами. Но на старом диске глубина подтая очень мала, износился маховик на несколько миллиметров, и теперь диск упирается в болты маховика. Наверное один из первых вариантов исполнения, позже конструктивно доработали. Поставить диск старый я смогу только на новый маховик, но увы, если я и найду новый, то стоить он будет думаю дорого. И новые накладки не спасут, изначально будет работать нормально, но когда диск под износиться, то возникнут те же проблемы. По поводу новых дисков, продавец сам сказал, даже его не спрашивал, что диск дорогой не китайский, шлицы разбивать не будет. Может и так, кто его знает, производитель ТАРА, на рынке себя хорошо зарекомендовал, они делают диски сцепления на всю технику.
как вариант,но я собрал все как было- надеюсь не скоро туда еще раз полезу! снятие выжимных на т 40 дело нудное -много надо откручивать чего.
И пошла цепная реакция ...пока все не разбереш не снимеш.
Р.С, сразу видно что трактор проэектировался с главным требованием - массовое производство ,отсюда многие детали сделаны упрощенно - скажем рачаги на вилках выжимных привареные - то есть деталь цельная.А не разьемные.Если бы рычаг с валика был бы сьемным .Многое бы не надо было откручивать.
А ьтак начнеш снимать и пошло поехало - одно упираетс\ в другое и не снимается
Спасибо! Уже наслышан сложностью снятия валиков и видео насмотрелся, некоторые жестоко их обрезают потом сваривают, ну это не мой вариант, если снять возможно, буду всё снимать. Одного не понятно, снимать валик главного сцепления или нет? Одни говорят нужно, другие что не нужно. При каких условиях его нужно снимать? Я так понимаю, что снять сам стакан в сборе мешает только один валик ВОМ. Вилка и отводка у меня в отличном состоянии. Буду снимать, что бы поменять в нем 2 сальника 30х52 и 60х85, и сменю игольчатый подшипник. А ну и заменю 2 выжимных подшипника конечно, на ВОМ еще хороший но все равно заменю, с фрезой будет много работы, так надежней будет.
вы не правильно понимаете момент.трактор разрабатывался для работы а не для ремонта.не вина конструктора что трактор не выдерживает тех нагрузок что к нему применяют.ведь если бы его катали на 37-ми сильном движке то его не износить.но ведь можно как и в мтз-накрутить моторчик и вот вам и 50 и 60 конячьих сил-а это уже возрастающие нагрузки-трактор стал точно так же сыпаться-а к ремонту не предназначен-задумывался как одноразовое изделие.
не ну я не совсем согласен,я раскатывал его потому что -купил у мудаков тупых ,которые понятия не имеют как регулировать сцепелние и сожгли диск наглухо+ лапки затянули до отказа -и лапы сожгли выжимной и сами стерлись.
Вроде в советском союзе закладывался ресурс в 8 лет эксплуатации на тракторе,понятное дело что т 40 с 40 сильным мотором -да в руках грамотного траткориста ,эти 8 лет отработает и не попросит ремонта,его не износить здесь согласен.
Но ведь потом куда трактор? на ремзавод - то есть все равно разбирать -ремонтировать= востанавливать.
Тут еще вот в чем главная причина плотной компановки - что 2ве независимые системы сцепления -вом и главное-а это 2 вилки,2 выжимных,2ве педали ,тяги .+ коробка с поперечым расположением валов - отсюда трансмисиионный блок короткий -компактный - навешать на него все это хощзяйство с раздельными тормозами и сцеплениями дело не простое.Поэтому компановка очень плотная.
ни в коем случае не надо -лучше пол часа - час лишних потрать -но сделать на года.А те кто обрезают потом криво сваривают - вот те и ракатывают т 40 раз в месяц и пишут -говно траткор,а говно на самом деле сидит за рулем
лучше снять - во первых глянуть втулки в которых вращается валик - ну и оценить их состояние,если там будет люфт валика во втулках - четкого выключения сцепелния не будетзазор между лапками и выжимным будет гулять.
Не снимать можно только в том случае если сама вилка сильно изношена(кулачки вилки -которые входят в приливы отводки).Тогда можо вначале сбить выжимной вом,потом передвинуть отводку главного выжимного макисмально вперед и стащить свилки.Это чисто в теории - я разбирал все..
все равновно не поленись сними -глянь втулки валика и их помажь.
ничего там сложного нет - если есть хорошие ключи трещетки
Левую можно посмотреть не вытаскивая вал. Пробочку вытащить и посмотреть.
Вообще всем товарищам спасибо! Очень выручаете советами. Вопросы как бы бывают и простые, но когда не сталкивался с этим нужно и время подумать и принять решение и иногда разобраться что к чему. Да и казалось бы маленькие ошибки могут привести к большим последствиям. Так что может от части вопросы у меня и глупые, зато я буду уверен что я в правильном направлении.
Будем дальше работать!
Подскажите как покупать т-40 АМ. Благодарю.
Да. Найти нормального тракториста и заплатить ему за поездку к продавцу.
Или берите в явно хорошем состоянии со следами малопользования. Такие и сейчас есть.
За 400-800 км не особо разойдёшься.
Фух... Снимаю валики. Валик главного сцепления упирается в рычаг ВОМ, придется вскрывать коробку, что бы снять рычаг. Ну только полики снять чего стоит.
В валике главного сцепления есть небольшой люфт, не так что бы люфтит, но чувствуется люфт маленький есть. Как думаете втулки под замену? Как он должен сидеть во втулках, чуть ли не с натягом?
Как вытащить штифт с маховика? Новый без штифтов, нужно переставить. Может есть какая-то хитрость или нужен спец. инструмент?
Отводка (корпус вижимного подшипника) и вилка, главного сцепления, имеет тоже незначительный люфт, это допустимо? Думаю тоже под замену, отводка будет гулять и зазор потом не выставишь.
промежутку -откручиваеш верхнюю крышку -пол кабины,из вилки выкручиваеш болт -стопорный на 14,который держтиьт рычаг в вилке.Задно резиновое кольцо поменяеш на рычаге под флянцем (на корпусе промежутке
)
конечно желательно с натягом небольшим.Эти втулки проблема найти -если люфт минимальный - оставляй,просто смажь.
смотря с каким натягом сидят...если натяг хороший - я тебе сочувствую-)а по делу ничего не могу подсказать -не менял пальцы маховика.
можно оставить - вилку можно наварить кулачки (место которое входит в отводку)и обтачить в размер.Под саму отводку попробывать завтулить направляющую.(по которой ходит отводка)
Правда если люфт минимальный -то можно не заморачиватся - возможно так должно быть с новья.На работу сцепелния это слишком принципиального значения не окажет(вот если бы там было раздолбано!...)
Спасибо! Всё так и сделал. Открутить болт было трудно, мешала какая-то лейка с трубкой, зачем она нужна? Трубка выходит в наружу и входит в КПП.
На втулках люфт минимальный, люфтит левая (по ходу трактора), но очень незначительно, правая вообще идеально. Промажу и оставлю. Левая втулка с заглушкой, натолкаю туда по больше литола.
А вот вилку и отводку очень разбило, внутри отводки выработка, а на вилке выработано как на наждаке кто-то срезал под шпонку, причем на обеих сторонах разный износ. Так, что под замену. Есть следы наклепа на отводке, как будто корзина била, наверное где-то задевало лапками или болтами.
Да ужасно, сделали такую глупость, приварили гайку к болту на лапке без сухарика, в итоге выжимной всё время работал, был перекос, буксовало сцепление и убили всё живое.
Штифты сели намертво, наверное проще купить новые и поставить. Фигово, что новый маховик на один штифт, а старый стоял на двух. Теперь один нужно извлечь.
Да обреж ты тот рычаг. Там и так гемороя хватает. На обрезаный кусок приваришь трубку и будет он у тебя съемным. Вот за 2 минуты сходил снял сфоткал и назад поставил.
Там сухо должно быть . Смазка + пыль от износа накладок и будит отличная абразивная паста. Не зря же туда их такие поставили.
Обстучи молотком острым концом маховик с обеих сторон в районе посадки штифта. Потом "попку" в руки и туда-сюда выкручивать. ВДшкок прысни. Можно штифт в тиски зажать и маховком право-лево.
В этом есть логика, не зря их сделали конструктивно без смазки. Но кто его знает, без смазки абразив тоже будет туда лететь если там уже зазор. Усилие там не малое, без самазки при такой силе трения возможно они выработаются раньше чем с абразивной пастой.
Немного попытался, если приложить усилия то возможно, жалко повредить поверхность.
не вздумай эту лейку убрать а трубку заглушить! У тебя же т 40 ап - это ходоуменьшитель -эта лейка собирает масляный туман-потом по трубке он стекает в район реверс редуктора - там именно на твоей модели -АП -дополнительно установлен планетарный ходоуменьштель(который обеспечивает диапозон "ползучих "скоростей между замедленной и первой).Очень крутая штука -если работаеш с фрезой и пресс подборщиком,да и много еще чем, он сильно помогает.
я не понял -про какие штифты -те что на коленвале -2 штуки,или пальцы штифты внутри маховика -6 штук?
Если штифт нужно вытянуть из коленвала -то это сделать боле чем реально.Сам не вытягивал но был свидетелем-)к штифту приварили хороший прут на него одели болванку и как ударным молотком выбили буквально с 2-3 ударов.Секрет в том что сварка хорошо прогрела этот штифт-вот и ослабла его посадка.
Станочек надо. С токарном под боком любой ремонт веселее. Можно все проточить завтулить.
я лично не знаю как там рекомендуетсязаводом - но при расборке обнаружил там засохший рыжий солидол- грязи там не было.место трудно доступное видимо -во первых заглушка с одной стороны -с другой рычаг,ну и зазор маленький трудно проникнуть грязи....Вопрос спорный.
Спасибо! Как я не додумался, действительно эта лейка держится на трубке которая идет в наружу , снаружи по другой трубке и в корпус КПП в верхней части, где и находиться ходоуменьшитель. Да я же и искал т-40 с ходоуменьшителем для фрезы, так как трактор будет очень много за сезон с ней работать, что бы можно было подобрать скорость, условия то меняются, бывает грунт твердый, бывает мягкий и.т.д. Для фрезы скоростной диапазон должен быть, что бы подобрать оптимальную скорость. Фреза уже ждет испытаний, новая в полной готовности, а трактор всё никак :)
Нашел на этой лейке болтик на 6 под отвертку, длиной около 30 мм. Просто лежал на ней и немного грязи. Как-то теперь меня терзают сомнения, вдруг там еще чего плавает на дне, как попадет в шестерёнки то будет беда. Думаю может слить масло, вскрыть полик КПП и всё просмотреть.
В крышке (полике) промежутки есть отверстие, ориентировочно диаметром 14-16 мм. В которое вставлен болт без резьбы, пустотелый. Думаю это отверстие под рычаг бокового ВОМ. Так как вскрыл полик, видно там всё на месте, всё комплектное и на вилке переключения бокового ВОМ есть стяжка, не хватает только рычага, нужно будет доукомплектовать.
Пришел новый маховик, на котором высота от поверхности зажима маховика до поверхности прижима диска сцепления равна 5 мм. На моем эта величина составляет 7 мм. Покрашен хорошо, визуально по обработке, смотря через краску, сколов, вмятин нет, но факт величины износа есть. Вот такое продают у нас новое. Интересно сколько миллиметров эта величина составляет у нового маховика? Кто покупал новый, измерял, напишите пожалуйста.
Интересно еще, пришел новый диск сцепления, у которого глубина подтая под болты маховика становит 14 мм. На моём диске 8 мм. То есть, если мой диск начал черпать болты маховика, то на новом диске есть еще 6 мм. запаса. Получается мой маховик еще ого-го как пригоден и ему служить и служить. Толщина накладок нового диска 10 мм. Старого 8 мм. Получается износ всего 1 мм. на сторону накладки. С маховика думаю выработалось, стерлось столько же 1 мм. То есть новый маховик имеет высоту перепада 8 мм., может 10 мм., но думаю не больше 10 мм. Напишите кто измерял новый, интересно на сколько изношен мой маховик.
Ранее где то в темах я писал об этом. У меня есть несколько б/у дисков то же с разным потаем. Я протачивал этот потай. Углублял. На фото видно потёртость от болтов и проточка на новом. Вот и получается делема. Скорее всего косячат больше производители дисков которые не вникают в точность своего изделия.
Ради интереса сходил замерил свои 4. В троих 12мм а в одном 15. Но там роль и ширина играет. Где то еще в м/ломе один валяется. Наверное и з первых. Замеряю и его.
Я бы на вашем месте не стал бы менять диск на новый . Просто переклепать и всё . На новых разбивает за год шлицы , а у вас смотрю ещё вроде как СССР стоит - а это уже качество .
Согласен с Вами. Но на старом диске глубина подтая очень мала, износился маховик на несколько миллиметров, и теперь диск упирается в болты маховика. Наверное один из первых вариантов исполнения, позже конструктивно доработали. Поставить диск старый я смогу только на новый маховик, но увы, если я и найду новый, то стоить он будет думаю дорого. И новые накладки не спасут, изначально будет работать нормально, но когда диск под износиться, то возникнут те же проблемы. По поводу новых дисков, продавец сам сказал, даже его не спрашивал, что диск дорогой не китайский, шлицы разбивать не будет. Может и так, кто его знает, производитель ТАРА, на рынке себя хорошо зарекомендовал, они делают диски сцепления на всю технику.