А где в тормозах лента? Счас новые тормоза так делают???
Говорил про диски, написал лента. пардон муа...
FinФИН пишет:
НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.
Ну да, на работающем руки вывихнет напрочь)
FinФИН пишет:
один прокручивает за включенный вом,другой в кабине включает независимый привод
И так всегда или только в первый раз?
На предыдущем у меня включался легко от руки.
FinФИН пишет:
на сезон вряд ли их хватит
Да, при пробе тормозов правое вообще практически не схватывало, трактор продолжал катиться. Менять надо сразу на обоих колёсах или можно на правом только сделать?
ну когда как попадёт-если муфта встанет шлиц на шлиц то без проворачивания не получится включить-двигатель держит от проворачивания ведущий вал.тормозная лента держит ведомый вал с муфтой-без небольшого смещения будет невозможно включить.
Да, при пробе тормозов правое вообще практически не схватывало, трактор продолжал катиться. Менять надо сразу на обоих колёсах или можно на правом только сделать?
можно и по одному колесу делать-по мере необходимости.старые диски иногда даже наклёпывали не снимая старых накладок-прямо на одну сторону диска новую накладку накидывали и клепали.в собранном сосоянии механизм с дисками должен быть утоплен в кожух тормозной на 1-2мм.а выдвижением тяги механизм должен поднимать диски их барабана.
Тут ещё нестыковочка получается: у меня вом включается при помощи гидроцилиндра. Как только заглушил движок то сразу же ВОМ блокирует тормозная лента.
ну тогда двигатель прокручивать-какая разница что провернуть для совмещения шлицевого соединения?это можно и одному стартером делать и режим вом включать.
Они всегда совпадут, так как внутренний вал при вращении легко заходит в зацепление с муфтой переключения. Значит причина некоректного влючения независимого привода надо искать в другом
Как вариант снять ВОМ, коронную шестерню вместе с валом и одеть обратно? Больно уж муторно эту коронку выбивать-забивать, да ещё и с контрящим винтом.
Зачем снимать коронку Давайте сначала разберемся, муфта переключения заходит в зацепление с коронкой при синхронном влючении ВОМ, при этом, как правило, происходит затрудение подключения. Я это к чему, может быть
ВЫ путаете независимый с синхронным влючением?
P.S. Проведем тест - рычаг переключения привода ВОМ, "право" - ( ...), "влево" - (...) и какой по Вашему мнению будет привод?
Рычаг как бы не может втулку на привод загнать, если по простому говорить.
К Вашему сведению, о чем здесь написано в этом сообщение и есть зависимый или по другому - синхронный привод ВОМ, но ни как не "независимый", с которым при влючение нет ни каких проблем.
Проведем тест - рычаг переключения привода ВОМ, "право" - ( ...), "влево" - (...) и какой по Вашему мнению будет привод?
сено-солома)
У меня включение идет вперёд-назад. По часовой зад это по вашему лево(синхронный), вперёд (право) - независимый.
При перемещении рычага вперёд вилка толкает муфту назад на вал с коронкой. при движении назад рычаг толкает муфту вперёд на синхронное положение.
Я про шлицы, вернее их несовпадение, сам тоже думал. Скорее всего в этом и есть причина. Надо пробовать. А у нас дождик прошел, грязь месить нет желания. Завтра утром займусь. Но теоретизировать желание есть. Может причина в другом вовсе!?
При перемещении рычага вперёд вилка толкает муфту назад на вал с коронкой. при движении назад рычаг толкает муфту вперёд на синхронное положение.
Все правильно Тоже самое, что "сено и солома" Но муфта переключения все время находится в зацеплении с корончатой шестерней, только при переключении на независимый привод, как в Вашем случае, она почему то не идет назад. Ее что-то держит Ведь вперед на синхронный она переключает. А по поводу шлицов внутренний вал постоянно вращается вместе с двигателем, в любом случае он совместит эти шлицы. Такое ощущение, что причина в фиксирующем шарике, хотя он и стоит на своем месте. Но чем черт не шутит.
Почву продуло, подсохло, не усидел, взял головку на 32 и проворачивая коленвал пытался воткнуть рычагом независимый ВОМ. 10 минут ничего не дали. Даже никаких попыток зацепа. У кого какие версии? В сухом корпусе ничего не могло произойти? Дело в том что я не знаю работал ли ВОМ раньше. Знаю только состояние тех узлов, которые уже вскрывал и ремонтировал. Стоит ли сухой корпус вскрыть и глянуть? Хотя там вроде как ничего и нет кроме транзита вала в коробку и мост.
Хотя там вроде как ничего и нет кроме транзита вала в коробку и мост.
Этот отсек, как раз и не "сухой" и в нем стоит механизм переключения числа оборотов ВОМ с 500 на 1000 оборотов. Может быть он не довключен Поэтому и независимый привод не работает. А сухой отсек, это где вращаются маховик, диск сцепления и корзинка и в придачу выжымной.
На Вашем тракторе стоит такой механизм переключения частоты вращения ВОМ?
Почву продуло, подсохло, не усидел, взял головку на 32 и проворачивая коленвал пытался воткнуть рычагом независимый ВОМ. 10 минут ничего не дали. Даже никаких попыток зацепа. У кого какие версии? В сухом корпусе ничего не могло произойти? Дело в том что я не знаю работал ли ВОМ раньше. Знаю только состояние тех узлов, которые уже вскрывал и ремонтировал. Стоит ли сухой корпус вскрыть и глянуть? Хотя там вроде как ничего и нет кроме транзита вала в коробку и мост.
Почему на заглушенный проворачивали? лучше одновременно под заглушение повернуть.
Почву продуло, подсохло, не усидел, взял головку на 32 и проворачивая коленвал пытался воткнуть рычагом независимый ВОМ. 10 минут ничего не дали. Даже никаких попыток зацепа. У кого какие версии? В сухом корпусе ничего не могло произойти? Дело в том что я не знаю работал ли ВОМ раньше. Знаю только состояние тех узлов, которые уже вскрывал и ремонтировал. Стоит ли сухой корпус вскрыть и глянуть? Хотя там вроде как ничего и нет кроме транзита вала в коробку и мост.
Почему на заглушенный проворачивали? лучше одновременно под заглушение повернуть.
Всё, проблема не включения независимого ВОМа решилась путём включения переключателя с 1000 на 540. Стояло на нейтралке и не было зафиксировано болтом. Хорошо, если так и было переключено. А если нет? от чего может "вылетать" с положения 540?
И ещё вопрос: в ПВМ заливная контрольная гайка от чего ещё подходит? Родной в магазине нет.
А если нет? от чего может "вылетать" с положения 540?
вторая страница из ссылки #13944.это уже много раз обсуждалось в той теме.почти каждый год один два трактора приходится "фиксировать" привод 540 сваркой-переключатель не выдерживает-сгладывает штифт,сгибает стопорную пластинку.а работать надо-разбирать некогда.вот и едут люди за быстрым и недорогим способом ремонта в полевых условиях.никого не заставляю так делать-каждый выбирает сам что ему делать-но пока никто не стал разбирать для замены вместо того чтобы сваркой застопорить.
в ПВМ заливная контрольная гайка от чего ещё подходит? Родной в магазине нет.
а какая?в центральном редукторе?угловых или бортовых?в угловые с подвесного пойдёт.можно от сантехники поискать-резьбы то дюймовые.штуцера конусные с гидроцилиндров посмотрите-тоже могут подойти.
а какая?в центральном редукторе?угловых или бортовых?
в центральном. их там две - сливная и заливная, обе одинаковые.
FinФИН пишет:
.штуцера конусные с гидроцилиндров посмотрите-тоже могут подойти.
Гайку уже заказали токарю. После обеда еду забирать.
FinФИН пишет:
это уже много раз обсуждалось в той теме.почти каждый год один два трактора приходится "фиксировать" привод 540 сваркой-переключатель не выдерживает-сгладывает штифт,сгибает стопорную пластинку.а работать надо-разбирать некогда.вот и едут люди за быстрым и недорогим способом ремонта в полевых условиях.никого не заставляю так делать-каждый выбирает сам что ему делать-но пока никто не стал разбирать для замены вместо того чтобы сваркой застопорить.
Как я понял варить можно только на тех моделях где переключение 540-1000 сбоку рычажком делается. У меня же на дне промежутки вал с двумя шлицами под ключ на 19. Ну да ладно, практика покажет.
rva58 пишет:
Рано еще "вылетать" Трактор Ваш еще молодой, должен пока служить
Да в той же теме по ВОМам было сказано про ту же причину на трёхлетнем тракторе. А моему уже 7 лет и что он делал и в каких руках был - загадка. Так что знать возможную причину и способ её устранения надо заранее. Но буду надеяться на лучшее).
Ещё вопрос: разобрал правый тормоз. Сальник немного подтекает. А может и много, на ходу не смотрели. Сколько сальников там стоит: 1 или 2? И чем лучше выудить его с места?
Старые диски ручника живые, но замаслены. Промыть или заменить? Они от масла не "размокают"?
Забивал между диском и сальником в нескольких местах отвёртку крепкую из клапана сделанную и вытаскивал. Уже поставил новые. Вылезла новая проблемка: один из центральных тормозных разводных дисков имеет трещину. И корпус тормоза тоже имеет трещину. Отправил брата в магазин за новыми. Хз будут ли в наличии. В планах вскрывать и левую сторону и дефектование провести. Мало ли что там вылезет. Хочется сделать так чтоб ближайшие год-два в трактор не заглядывать. Благо деньги есть на ремонт. А так бы наверное и поставил с трещиной и ездил бы, и в ус не дул).
Тот шланг, место которому на штуцере для блокировки заднего моста заглушен. Стало быть его сняли дабы что-то не текло, так? Что и откуда там могло течь? Спрашиваю зная что буду вскрывать и надо знать на что обратить внимание.
Тот шланг, место которому на штуцере для блокировки заднего моста заглушен. Стало быть его сняли дабы что-то не текло, так? Что и откуда там могло течь? Спрашиваю зная что буду вскрывать и надо знать на что обратить внимание.
Блокировка ни когда не помешает. Это нужный механизм и, как правило, все стараются, чтобы он работал. А шланг отвернут из-за подтекания масла. Там необходимо заменить в штуцере муфты уплотнительное резиновое колечко, благо ремкоплект всегда есть в продаже.
А шланг отвернут из-за подтекания масла. Там необходимо заменить в штуцере муфты уплотнительное резиновое колечко
Как я понимаю гидравлическое масло будет подтекать в мост из-за износа этого кольца??
Масло из-за износа колец (их два на переходнике) попадает в корпус , замасливает диски, а следовательно ухудшает включение самой блокировки. Но в мост масло не проникнет, там же сальники
Говорил про диски, написал лента. пардон муа...
Ну да, на работающем руки вывихнет напрочь)
И так всегда или только в первый раз?
На предыдущем у меня включался легко от руки.
Да, при пробе тормозов правое вообще практически не схватывало, трактор продолжал катиться. Менять надо сразу на обоих колёсах или можно на правом только сделать?
ну когда как попадёт-если муфта встанет шлиц на шлиц то без проворачивания не получится включить-двигатель держит от проворачивания ведущий вал.тормозная лента держит ведомый вал с муфтой-без небольшого смещения будет невозможно включить.
наверно хорошо совпадали шлицы муфты и вала.
можно и по одному колесу делать-по мере необходимости.старые диски иногда даже наклёпывали не снимая старых накладок-прямо на одну сторону диска новую накладку накидывали и клепали.в собранном сосоянии механизм с дисками должен быть утоплен в кожух тормозной на 1-2мм.а выдвижением тяги механизм должен поднимать диски их барабана.
Тут ещё нестыковочка получается: у меня вом включается при помощи гидроцилиндра. Как только заглушил движок то сразу же ВОМ блокирует тормозная лента.
ну тогда двигатель прокручивать-какая разница что провернуть для совмещения шлицевого соединения?это можно и одному стартером делать и режим вом включать.
Как вариант снять ВОМ, коронную шестерню вместе с валом и одеть обратно? Больно уж муторно эту коронку выбивать-забивать, да ещё и с контрящим винтом.
Они всегда совпадут, так как внутренний вал при вращении легко заходит в зацепление с муфтой переключения. Значит причина некоректного влючения независимого привода надо искать в другом
Зачем снимать коронку
Давайте сначала разберемся, муфта переключения заходит в зацепление с коронкой при синхронном влючении ВОМ, при этом, как правило, происходит затрудение подключения. Я это к чему, может быть
ВЫ путаете независимый с синхронным влючением?
P.S. Проведем тест - рычаг переключения привода ВОМ, "право" - ( ...), "влево" - (...) и какой по Вашему мнению будет привод?
К Вашему сведению, о чем здесь написано в этом сообщение и есть зависимый или по другому - синхронный привод ВОМ, но ни как не "независимый", с которым при влючение нет ни каких проблем.
сено-солома)
У меня включение идет вперёд-назад. По часовой зад это по вашему лево(синхронный), вперёд (право) - независимый.
При перемещении рычага вперёд вилка толкает муфту назад на вал с коронкой. при движении назад рычаг толкает муфту вперёд на синхронное положение.
Сформулировано криво. Мною). имелся в виду привод(непосредственный привод вращения шлиц)=вал с коронной шестерней.
Я про шлицы, вернее их несовпадение, сам тоже думал. Скорее всего в этом и есть причина. Надо пробовать. А у нас дождик прошел, грязь месить нет желания. Завтра утром займусь. Но теоретизировать желание есть. Может причина в другом вовсе!?
Все правильно
Тоже самое, что "сено и солома" 
Но муфта переключения все время находится в зацеплении с корончатой шестерней, только при переключении на независимый привод, как в Вашем случае, она почему то не идет назад. Ее что-то держит 
Ведь вперед на синхронный она переключает. А по поводу шлицов 
внутренний вал постоянно вращается вместе с двигателем, в любом случае он совместит эти шлицы. Такое ощущение, что причина в фиксирующем шарике, хотя он и стоит на своем месте. Но чем черт не шутит.
Почву продуло, подсохло, не усидел, взял головку на 32 и проворачивая коленвал пытался воткнуть рычагом независимый ВОМ. 10 минут ничего не дали. Даже никаких попыток зацепа. У кого какие версии? В сухом корпусе ничего не могло произойти? Дело в том что я не знаю работал ли ВОМ раньше. Знаю только состояние тех узлов, которые уже вскрывал и ремонтировал. Стоит ли сухой корпус вскрыть и глянуть? Хотя там вроде как ничего и нет кроме транзита вала в коробку и мост.
Этот отсек, как раз и не "сухой" и в нем стоит механизм переключения числа оборотов ВОМ с 500 на 1000 оборотов. Может быть он не довключен
Поэтому и независимый привод не работает. А сухой отсек, это где вращаются маховик, диск сцепления и корзинка и в придачу выжымной.
На Вашем тракторе стоит такой механизм переключения частоты вращения ВОМ?
Или как на втором фото?
в домашних условиях никакую нормальную закалку не произведешь, это все баловня.
Почему на заглушенный проворачивали? лучше одновременно под заглушение повернуть.
Пока совсем не просохла почва почитайте на досуге...https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411 что нибудь и найдете
У меня как на первом фото. Стоит на 540.
Большая благодарность за ссылку. Очень информативно народ общается.
Всё, проблема не включения независимого ВОМа решилась путём включения переключателя с 1000 на 540. Стояло на нейтралке и не было зафиксировано болтом. Хорошо, если так и было переключено. А если нет? от чего может "вылетать" с положения 540?
И ещё вопрос: в ПВМ заливная контрольная гайка от чего ещё подходит? Родной в магазине нет.
вторая страница из ссылки #13944.это уже много раз обсуждалось в той теме.почти каждый год один два трактора приходится "фиксировать" привод 540 сваркой-переключатель не выдерживает-сгладывает штифт,сгибает стопорную пластинку.а работать надо-разбирать некогда.вот и едут люди за быстрым и недорогим способом ремонта в полевых условиях.никого не заставляю так делать-каждый выбирает сам что ему делать-но пока никто не стал разбирать для замены вместо того чтобы сваркой застопорить.
Рано еще "вылетать"
Трактор Ваш еще молодой, должен пока служить. Но эта проблема в дальнейшем лечится, на ссылке есть примеры реанимации этого узла.
а какая?в центральном редукторе?угловых или бортовых?в угловые с подвесного пойдёт.можно от сантехники поискать-резьбы то дюймовые.штуцера конусные с гидроцилиндров посмотрите-тоже могут подойти.
в центральном. их там две - сливная и заливная, обе одинаковые.
Гайку уже заказали токарю. После обеда еду забирать.
Как я понял варить можно только на тех моделях где переключение 540-1000 сбоку рычажком делается. У меня же на дне промежутки вал с двумя шлицами под ключ на 19. Ну да ладно, практика покажет.
Да в той же теме по ВОМам было сказано про ту же причину на трёхлетнем тракторе. А моему уже 7 лет и что он делал и в каких руках был - загадка. Так что знать возможную причину и способ её устранения надо заранее. Но буду надеяться на лучшее).
Ещё вопрос: разобрал правый тормоз. Сальник немного подтекает. А может и много, на ходу не смотрели. Сколько сальников там стоит: 1 или 2? И чем лучше выудить его с места?
Старые диски ручника живые, но замаслены. Промыть или заменить? Они от масла не "размокают"?
Уже вскрыл. Сальника два.
Забивал между диском и сальником в нескольких местах отвёртку крепкую из клапана сделанную и вытаскивал. Уже поставил новые. Вылезла новая проблемка: один из центральных тормозных разводных дисков имеет трещину. И корпус тормоза тоже имеет трещину. Отправил брата в магазин за новыми. Хз будут ли в наличии. В планах вскрывать и левую сторону и дефектование провести. Мало ли что там вылезет. Хочется сделать так чтоб ближайшие год-два в трактор не заглядывать. Благо деньги есть на ремонт. А так бы наверное и поставил с трещиной и ездил бы, и в ус не дул).
Тот шланг, место которому на штуцере для блокировки заднего моста заглушен. Стало быть его сняли дабы что-то не текло, так? Что и откуда там могло течь? Спрашиваю зная что буду вскрывать и надо знать на что обратить внимание.
Блокировка ни когда не помешает. Это нужный механизм и, как правило, все стараются, чтобы он работал. А шланг отвернут из-за подтекания масла. Там необходимо заменить в штуцере муфты уплотнительное резиновое колечко, благо ремкоплект всегда есть в продаже.
Как я понимаю гидравлическое масло будет подтекать в мост из-за износа этого кольца??
Масло из-за износа колец (их два на переходнике) попадает в корпус , замасливает диски, а следовательно ухудшает включение самой блокировки. Но в мост масло не проникнет, там же сальники