Перебрал сам за два дня (день разбирал, день собирал). И полтора месяца детали искал/ждал. Ничего там сложного, всё интуитивно понятно. Только у меня трактор разобран полностью - двигатель, крылья, кабина сняты. Собираю один из двух :)
И снова о коробке передач! На всех роликах в инете разбирают и собирают ее при снятом движке и бортовых. А не снимая их , можно ли заменить шестерни на первичном и вторичном валах или не получиться? Кто в курсе поделитесь опытом!
Двигатель и кабину не снимал, под кабину варил подставку из всякого хлама. Снимал бортовые и вам советую. Раз уж дело дошло до замены шестерён, то сальникам точно капец, тормоза тоже наверняка посаженые, сделать заодно и не лазить туда ещё лет 15-20. Заменил подшипники и сальники дифференциала, их только при снятых бортовых можно заменить.
Копеечный старый сальник или подшипник может создать серьезную проблему.
forest_taft пишет:
покатайтесь пока сам не развалится
Можно угробить корпус КПП, а это база трактора, возможно ремонт тогда вообще будет нецелесообразен.
Как оживился форум! Бортовыми я занимался в позапрошлом году (купил новые корпуса, но восстановил старые, заменил все подшипники, сальники) , в том числе и тормозами (новые ленты), новую резину, диски, поэтому не хотелось вновь к этому возвращаться, те более что претензий ни к бортовым ни к тормозам нет. На очереди только КПП, движок делал до меня прежний хозяин на холодную 3-3,5 горячую 1,5 пока походит, передний мост тоже отремонтировал, восстановил цапфы причем старого образца (1975), заменил ступицы, постановил новые втулки и др. Времени у меня максимум 2-2,5 недели на игры с коробкой. Надеюсь, что шестерни удасться заменить лишь сняв крышку КПП. Дня за два максимум три думаю управлюс. Далее тепло и другие дела, с другим железом. Как говорится, война план покажет. Спасибо всем кто откликнулся добрым да и недобрым словом тоже.
P.S.: Просмотрев много инфры посвященной ремонту КПП т-16 заметил одну общую проблему, которая является следствием неудачного ремонта - вой (гл. образом) конических шестерен (из-за неправильно установленного зазора). Хотелось бы чтобы эта беда меня не постигла да и форумчан тоже. Между тем в подаренной здесь, чуть ранее книге, обнаружил очень дельную и технически грамотно написанную инструкцию по установке зазора, не в стиле типа возьмите кусочек фольги или бумаги... а поинтересней. Если для когото эта проблема актуальна, то могу дать ссылку или привести инструкцию полностью здесь на форуме. Всего то полстранички текста.
конечно,имхо, пойдёт. Стрелочный точностью не блещет, но в данном случае как ориентир отличный, думаю кпп трактора много мастеров "на глазок" затягивают.
Во времена колхозов не разу не видел у слесарей динамометрических ключей в руках. Да и сейчас единицы ими пользуются. Хотя правильнее было их применять. Как вариант, если болт уже был в своё время затянут с бОльшим усилием от руки, при повторной затяжке ключом усилием рекомендованным производителем,он может открутиться.
есть у меня такой ключ, не пользовался никогда и не буду, не верю я этим усилиям, предпочитаю свои руки и мозгам.
Ну не знаю. Если-б я был первым, кто нарушил заводскую неприкосновенность степени затяжки и у меня был-бы ключ. Однозначно тянул бы ключом. Ну а если уже не один раз было затянуто на ощупь и естественно как всегда с запасом, затяжка ключом в соответствии с букварём может сыграть плохую шутку. Натянутая ранее сверх-нормы резьба может ослабнуть.
про дин ключ и перетяг без него: жена у знакомого приехала на ТО очередной на новой авто, до этого поменяли ей резину на шиномонтаже. на одном колесе три (!!!) шпильки из пяти были сорваны. хорошо, что всё обошлось без аварии с жертвами.
Всем доброго! Достала болталка в балансире, причем втулки в раме без выработки. Думаю что разбило сам балансире. Кто как восстанавливал, модернизировал этот узел?
Всем доброго! Достала болталка в балансире, причем втулки в раме без выработки. Думаю что разбило сам балансире. Кто как восстанавливал, модернизировал этот узел?
Типичная болячка. Разбивает клин-стопор оси и она начинает вращаться не во втулках а в балансире.
Я отдавал балансир на расточку в координатном станке. Ещё мне делали новую ось с втулками.
Балансир просверлил вместе с осью насквозь и поставил в это отверстие болт. Теперь всё как положено - ось в балансире жестко, крутится во втулках.
На ушках в раме, где установлены новые втулки, просверлил отверстия, нарезал резьбу и поставил тавотницы.
Где-то выше в теме есть мои фотки.
Попробую поискать
PS.
Нашел. https://fermer.ru/comment/1074722636#comment-1074722636
Благодарю за фото. Не понятно почему сразу тавотници не делали. Одного болта по середине хватает, я думал оставить клин, а с другой стороны просверлить под болт. Кстати этот клин случайно не золотой? Ось стоит 1000р а клин 550р.
Приветсвую. Мужики кто знает? Шассик заводится и в начале работает очень жестко ( шумно, как будто очень большая детонация) зажигание установлено правильно. Что может быть?
Любопытная информация для тех у кого воет "кпп". Чаще всего причины этого проблемы 2: зацепление в "коничке" или подшипники. Ниже речь о зацеплении.
В известной работе Макаренко Н.Г., Лысенко А.Н. «Эксплуатация и ремонт самоходных шасси ….» (настольная книга, своего рода библия для владельца т-16, она есть в свободном доступе в инете) на стр.309 утверждается, что боковой зазор между зубьями конических шестерен должен быть в пределах 0,2-0,6 мм.
В другом источнике (Регулировка зазора между зубьями конических шестерен коробки передач трактора т-16 . См: https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/regulirovka-zazora-mezhdu-zubyam...) сообщается, что ….
«…..установить боковой зазор между зубьями конических шестерен в пределах 0,15-0,30 мм. Для определения зазора нужно пропустить между зубьями шестерен свинцовую пластину толщиной 0,5 мм шириной 5-7 мм и длиной 15 мм. Толщина пластины после обкатки будет равна величине бокового зазора.» В более солидном, видимо академическом источнике (см ссылку ниже), с изложением теории вопроса (которая здесь опущена) дается много любопытного по поводу регулировки, вот ,например интересный момент :
о боковом зазоре :
"Следовательно, во время регулировки зацепления конических шестерен проверять боковой зазор индикатором или свинцовой пластинкой надо не в любой точке по длине зубцов, а только у большого основания начального конуса. К этому месту зубцов конических шестерен и относится нормальный боковой зазор у новых шестерен и допустимый без ремонта у работавших шестерен.» В этом же источнике ниже сообщается: « ….. из сказанного следует, что проверку правильности регулировки зацепления конических шестерен свинцовой пластинкой выполнить невозможно. Свинцовая пластинка не дает никакого представления о величине контакта поверхностей зубцов, а только фиксирует наличие или отсутствие зазора между ними. Наличие зазора между зубцами также не дает никакого представления о действительном зацеплении зубцов шестерен.
Для новых шестерен боковой зазор должен быть в пределах 0,2—0,4 мм, а для работавших равняться нормальному зазору плюс износ зубцов сопряженных шестерен. Работа шестерен без бокового зазора не допускается.» Там же по поводу зацепления:
«До сих пор единственным простым, надежным и доступным методом проверки зацепления конических шестерен во время регулировок является метод проверки на краску. Применяя этот метод, при котором по величине и месту расположения контакта (отпечатка краски) на боковой поверхности сопрягаемых зубцов определяют: правильно или неправильно установлено зацепление; можно ли правильно отрегулировать зацепление данной пары конических шестерен, или правильное зацепление шестерен установить невозможно без замены шестерен или без исправления отверстий для валов этих шестерен в корпусах заднего моста и коробки передач.»
«….Кроме того, по величине и месту расположения контакта можно также понять, почему при неправильном зацеплении происходит интенсивный износ или поломка зубцов конических шестерен."
См. Регулировка зацепления конических шестерен ….
Источник: https://stroy-technics.ru/article/regulirovka-zatsepleniya-konicheskikh-... Вот такая информация для размышления. Кто что думает по этому поводу?.
коробка воет не от конической шестерни хвостовика а от износа шестерен главной пары и вы тут ни чем шум не уберете. если только шестерни на новые не поменять и подшипники вторичного вала. обратите внимание что вой усиливается от смены передач в сторону повышения а не от увеличения оборотов двигателя и соответственно увеличения оборотов конических шестерен. регулировать конические шестерни по пятну контакта дело не благодарное. это не гипоидная передача а простая коническая. просто подводишь шестерню хвостовика так чтобы внешние грани обеих шестерен были на одном уровне и одна не выступала за другую или не проваливалась.в таком положении начинаешь играться с прокладками чтоб выставить тепловой зазор в шестернях. я его меряю по часовой шкале в пределах 4-5 минут. стопорю хвостовик вома и первичный вал. чтоб не дергались. на шлицы хвостовика вома одеваю лист бумаги с нарисованным часовым циферблатом. а на шлицы хвостовика на пластилин прилепляю гвоздик. как стрелку и проворачиваю хвостовик до упирания зуба его шестерни в зуб шестерни первичного вала туда сюда.и прокладками добиваюсь чтоб свободный ход был в желаемом мною пределе. дело не быстрое.подложил пластинки. затянул проверил. опять открутил. поменял пластинки или снял с хвостовика и поставил под первичный вал. опять затянул и проверил. в общим наиграешься.
сколько груза может возить шассик на регулярной основе и что первым выходит из строя из-за перегруза?
Смотря какой груз будешь возить. Я имею ввиду обьём кузова, даже с надставными бортами. Земля, щебень. А так , около тонны не напрягаясь. Если с перегрузом, то думаю , первым делом лопается рама возле гидробака. Но надо смотреть какая рама , со встроенным гидробаком или с выносным.
Перебрал сам за два дня (день разбирал, день собирал). И полтора месяца детали искал/ждал. Ничего там сложного, всё интуитивно понятно. Только у меня трактор разобран полностью - двигатель, крылья, кабина сняты. Собираю один из двух :)
Двигатель и кабину не снимал, под кабину варил подставку из всякого хлама. Снимал бортовые и вам советую. Раз уж дело дошло до замены шестерён, то сальникам точно капец, тормоза тоже наверняка посаженые, сделать заодно и не лазить туда ещё лет 15-20. Заменил подшипники и сальники дифференциала, их только при снятых бортовых можно заменить.
Копеечный старый сальник или подшипник может создать серьезную проблему.
Можно угробить корпус КПП, а это база трактора, возможно ремонт тогда вообще будет нецелесообразен.
Как оживился форум! Бортовыми я занимался в позапрошлом году (купил новые корпуса, но восстановил старые, заменил все подшипники, сальники) , в том числе и тормозами (новые ленты), новую резину, диски, поэтому не хотелось вновь к этому возвращаться, те более что претензий ни к бортовым ни к тормозам нет. На очереди только КПП, движок делал до меня прежний хозяин на холодную 3-3,5 горячую 1,5 пока походит, передний мост тоже отремонтировал, восстановил цапфы причем старого образца (1975), заменил ступицы, постановил новые втулки и др. Времени у меня максимум 2-2,5 недели на игры с коробкой. Надеюсь, что шестерни удасться заменить лишь сняв крышку КПП. Дня за два максимум три думаю управлюс. Далее тепло и другие дела, с другим железом. Как говорится, война план покажет. Спасибо всем кто откликнулся добрым да и недобрым словом тоже.
P.S.: Просмотрев много инфры посвященной ремонту КПП т-16 заметил одну общую проблему, которая является следствием неудачного ремонта - вой (гл. образом) конических шестерен (из-за неправильно установленного зазора). Хотелось бы чтобы эта беда меня не постигла да и форумчан тоже. Между тем в подаренной здесь, чуть ранее книге, обнаружил очень дельную и технически грамотно написанную инструкцию по установке зазора, не в стиле типа возьмите кусочек фольги или бумаги... а поинтересней. Если для когото эта проблема актуальна, то могу дать ссылку или привести инструкцию полностью здесь на форуме. Всего то полстранички текста.
Во времена колхозов не разу не видел у слесарей динамометрических ключей в руках. Да и сейчас единицы ими пользуются. Хотя правильнее было их применять. Как вариант, если болт уже был в своё время затянут с бОльшим усилием от руки, при повторной затяжке ключом усилием рекомендованным производителем,он может открутиться.
Самоходное шасси Т-16, видеоинструкция по устройству трактора. https://www.youtube.com/watch?v=B57-DTItgmQ
есть у меня такой ключ, не пользовался никогда и не буду, не верю я этим усилиям, предпочитаю свои руки и мозгам.
Сильно ошибаетесь.
Согласен.
И главная опасность что рукам и мозгам всегда хочется гораздо больше чем показывает динамометр - а это чревато!
Ну не знаю. Если-б я был первым, кто нарушил заводскую неприкосновенность степени затяжки и у меня был-бы ключ. Однозначно тянул бы ключом. Ну а если уже не один раз было затянуто на ощупь и естественно как всегда с запасом, затяжка ключом в соответствии с букварём может сыграть плохую шутку. Натянутая ранее сверх-нормы резьба может ослабнуть.
про дин ключ и перетяг без него: жена у знакомого приехала на ТО очередной на новой авто, до этого поменяли ей резину на шиномонтаже. на одном колесе три (!!!) шпильки из пяти были сорваны. хорошо, что всё обошлось без аварии с жертвами.
висело на авито (увы. недолго)
Он существует :shok:, в сети гуляет одна картинка с таким прототипом, и я думал что в серию он не вышел.
Однако они разные
Всем доброго! Достала болталка в балансире, причем втулки в раме без выработки. Думаю что разбило сам балансире. Кто как восстанавливал, модернизировал этот узел?
Типичная болячка. Разбивает клин-стопор оси и она начинает вращаться не во втулках а в балансире.
Я отдавал балансир на расточку в координатном станке. Ещё мне делали новую ось с втулками.
Балансир просверлил вместе с осью насквозь и поставил в это отверстие болт. Теперь всё как положено - ось в балансире жестко, крутится во втулках.
На ушках в раме, где установлены новые втулки, просверлил отверстия, нарезал резьбу и поставил тавотницы.
Где-то выше в теме есть мои фотки.
Попробую поискать
PS.
Нашел.
https://fermer.ru/comment/1074722636#comment-1074722636
Благодарю за фото. Не понятно почему сразу тавотници не делали. Одного болта по середине хватает, я думал оставить клин, а с другой стороны просверлить под болт. Кстати этот клин случайно не золотой? Ось стоит 1000р а клин 550р.
Приветсвую. Мужики кто знает? Шассик заводится и в начале работает очень жестко ( шумно, как будто очень большая детонация) зажигание установлено правильно. Что может быть?
Любопытная информация для тех у кого воет "кпп". Чаще всего причины этого проблемы 2: зацепление в "коничке" или подшипники. Ниже речь о зацеплении.
В известной работе Макаренко Н.Г., Лысенко А.Н. «Эксплуатация и ремонт самоходных шасси ….» (настольная книга, своего рода библия для владельца т-16, она есть в свободном доступе в инете) на стр.309 утверждается, что боковой зазор между зубьями конических шестерен должен быть в пределах 0,2-0,6 мм.
В другом источнике (Регулировка зазора между зубьями конических шестерен коробки передач трактора т-16 . См: https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/regulirovka-zazora-mezhdu-zubyam...) сообщается, что ….
«…..установить боковой зазор между зубьями конических шестерен в пределах 0,15-0,30 мм. Для определения зазора нужно пропустить между зубьями шестерен свинцовую пластину толщиной 0,5 мм шириной 5-7 мм и длиной 15 мм. Толщина пластины после обкатки будет равна величине бокового зазора.»
В более солидном, видимо академическом источнике (см ссылку ниже), с изложением теории вопроса (которая здесь опущена) дается много любопытного по поводу регулировки, вот ,например интересный момент :
о боковом зазоре :
"Следовательно, во время регулировки зацепления конических шестерен проверять боковой зазор индикатором или свинцовой пластинкой надо не в любой точке по длине зубцов, а только у большого основания начального конуса. К этому месту зубцов конических шестерен и относится нормальный боковой зазор у новых шестерен и допустимый без ремонта у работавших шестерен.»
В этом же источнике ниже сообщается: « ….. из сказанного следует, что проверку правильности регулировки зацепления конических шестерен свинцовой пластинкой выполнить невозможно. Свинцовая пластинка не дает никакого представления о величине контакта поверхностей зубцов, а только фиксирует наличие или отсутствие зазора между ними. Наличие зазора между зубцами также не дает никакого представления о действительном зацеплении зубцов шестерен.
Для новых шестерен боковой зазор должен быть в пределах 0,2—0,4 мм, а для работавших равняться нормальному зазору плюс износ зубцов сопряженных шестерен. Работа шестерен без бокового зазора не допускается.»
Там же по поводу зацепления:
«До сих пор единственным простым, надежным и доступным методом проверки зацепления конических шестерен во время регулировок является метод проверки на краску. Применяя этот метод, при котором по величине и месту расположения контакта (отпечатка краски) на боковой поверхности сопрягаемых зубцов определяют: правильно или неправильно установлено зацепление; можно ли правильно отрегулировать зацепление данной пары конических шестерен, или правильное зацепление шестерен установить невозможно без замены шестерен или без исправления отверстий для валов этих шестерен в корпусах заднего моста и коробки передач.»
«….Кроме того, по величине и месту расположения контакта можно также понять, почему при неправильном зацеплении происходит интенсивный износ или поломка зубцов конических шестерен."
См. Регулировка зацепления конических шестерен ….
Источник: https://stroy-technics.ru/article/regulirovka-zatsepleniya-konicheskikh-...
Вот такая информация для размышления. Кто что думает по этому поводу?.
А что думать?...правильно пишут,в конических редукторах важен не только зазор между шестернями,но и пятно контакта......
Из за зазора не воет.Воет от пятна контакта
Привет ребята. Сосед отдал всякий хлам от трактора. Попалась родная панель приборов и крышка АКБ. Отдам кому нужно для аутентичности Т-16.
коробка воет не от конической шестерни хвостовика а от износа шестерен главной пары и вы тут ни чем шум не уберете. если только шестерни на новые не поменять и подшипники вторичного вала. обратите внимание что вой усиливается от смены передач в сторону повышения а не от увеличения оборотов двигателя и соответственно увеличения оборотов конических шестерен. регулировать конические шестерни по пятну контакта дело не благодарное. это не гипоидная передача а простая коническая. просто подводишь шестерню хвостовика так чтобы внешние грани обеих шестерен были на одном уровне и одна не выступала за другую или не проваливалась.в таком положении начинаешь играться с прокладками чтоб выставить тепловой зазор в шестернях. я его меряю по часовой шкале в пределах 4-5 минут. стопорю хвостовик вома и первичный вал. чтоб не дергались. на шлицы хвостовика вома одеваю лист бумаги с нарисованным часовым циферблатом. а на шлицы хвостовика на пластилин прилепляю гвоздик. как стрелку и проворачиваю хвостовик до упирания зуба его шестерни в зуб шестерни первичного вала туда сюда.и прокладками добиваюсь чтоб свободный ход был в желаемом мною пределе. дело не быстрое.подложил пластинки. затянул проверил. опять открутил. поменял пластинки или снял с хвостовика и поставил под первичный вал. опять затянул и проверил. в общим наиграешься.
Мне бы вот такую штуковину
такой крышки нет.
Это от заднего фонаря?
Мужики, по опыту - сколько груза может возить шассик на регулярной основе и что первым выходит из строя из-за перегруза?
Смотря какой груз будешь возить. Я имею ввиду обьём кузова, даже с надставными бортами. Земля, щебень. А так , около тонны не напрягаясь. Если с перегрузом, то думаю , первым делом лопается рама возле гидробака. Но надо смотреть какая рама , со встроенным гидробаком или с выносным.
Грузоподьёмность 900кг
кто нибудь в курсе.есть ли ремкомплект для гидронасоса?
Впервые такие узкие увидел на шассике барабаны.И на левой и на правой стороне.