Куда идёт эта трубка ? Вы пишете высокого давления , какое именно давление ? если это на манометр в кабину то можно запаять и оловом , а если гидравлика то только так как говорил выше
Объёма гидробака не хватает на этот цилиндр оно всё уходит в цилиндр при этом не выбъет ручку распреда,ты пишешь,что при работающем движке и на плавающем не опускает. тогда проверь распред ,Прикрути манометр к шлангу
и повтори процес ,если при включении плавающего покажет давление то виновен распред.
Мужики привет,подскажите лопнула трубка высокого давления масла как можно её опять соединить, холодной сваркой можно
Владимир, если речь идёт о стальной трубке гидросистемы, то ребята правильно написали. Только газовая горелка и латунь. Можно заварить попробовать электродом аккуратненько, но может мокреть. Холодная сварка и обычный припой не катят. Можно заменить трубку гидрошлангами, ибо не знаю, как у вас, а у нас с газосваркой всегда были проблемы.
Мужики привет,подскажите лопнула трубка высокого давления масла как можно её опять соединить, холодной сваркой можно
Владимир, если речь идёт о стальной трубке гидросистемы, то ребята правильно написали. Только газовая горелка и латунь. Можно заварить попробовать электродом аккуратненько, но может мокреть. Холодная сварка и обычный припой не катят. Можно заменить трубку гидрошлангами, ибо не знаю, как у вас, а у нас с газосваркой всегда были проблемы.
Не один десяток трубок заварил электродами. Ни каких проблем с мокрением. Сложней заварить когда лопнула рядом с фланцем. Обычно там они паяны латунью, и если латунь не выжечь во время сварки, то в будет пора. Тобишь приваривая к фланцу нужно посильней прогревать пока выгорит латунь.
Значит, Вы хороший сварщик. Да и оборудование сейчас позволяет делать вещи, которые раньше были невозможны. Инверторы, полуавтоматы, электроды разные.. Когда в начале 2000-х пришлось работать на комбайне в колхозе, всё делалось раздолбанным САКом, а электроды были только 4 и 5 мм неизвестного состава. Заварить ими тонкостенную трубку было проблематично - сразу дырка... или потом текли. Поэтому, чтобы не переделывать, снимали трубку и везли в мастерскую за 20 км автогенить. Тогда уж 100% гарантия.
Мужики привет,подскажите лопнула трубка высокого давления масла как можно её опять соединить, холодной сваркой можно
Владимир, если речь идёт о стальной трубке гидросистемы, то ребята правильно написали. Только газовая горелка и латунь. Можно заварить попробовать электродом аккуратненько, но может мокреть. Холодная сварка и обычный припой не катят. Можно заменить трубку гидрошлангами, ибо не знаю, как у вас, а у нас с газосваркой всегда были проблемы.
Не один десяток трубок заварил электродами. Ни каких проблем с мокрением. Сложней заварить когда лопнула рядом с фланцем. Обычно там они паяны латунью, и если латунь не выжечь во время сварки, то в будет пора. Тобишь приваривая к фланцу нужно посильней прогревать пока выгорит латунь.
Инверным можно все заварить,я комбайновские трубки переварил пол мтз-овские,сразу скажу,концы можно оставить комбайновские,а гайки поменять.
Мужики привет,подскажите лопнула трубка высокого давления масла как можно её опять соединить, холодной сваркой можно
Владимир, если речь идёт о стальной трубке гидросистемы, то ребята правильно написали. Только газовая горелка и латунь. Можно заварить попробовать электродом аккуратненько, но может мокреть. Холодная сварка и обычный припой не катят. Можно заменить трубку гидрошлангами, ибо не знаю, как у вас, а у нас с газосваркой всегда были проблемы.
Не один десяток трубок заварил электродами. Ни каких проблем с мокрением. Сложней заварить когда лопнула рядом с фланцем. Обычно там они паяны латунью, и если латунь не выжечь во время сварки, то в будет пора. Тобишь приваривая к фланцу нужно посильней прогревать пока выгорит латунь.
Инверторным можно все заварить,я комбайновские трубки переварил пол мтз-овские,сразу скажу,концы можно оставить комбайновские,а гайки поменять.
Значит, Вы хороший сварщик. Да и оборудование сейчас позволяет делать вещи, которые раньше были невозможны. Инверторы, полуавтоматы, электроды разные.. Когда в начале 2000-х пришлось работать на комбайне в колхозе, всё делалось раздолбанным САКом, а электроды были только 4 и 5 мм неизвестного состава. Заварить ими тонкостенную трубку было проблематично - сразу дырка... или потом текли. Поэтому, чтобы не переделывать, снимали трубку и везли в мастерскую за 20 км автогенить. Тогда уж 100% гарантия.
Начинал я их варить старинным мощным трансформатором СТАН-1 который к тому же был (как позднее выяснилось) подключен на ступень 220-450 ампер. Тобишь меньше 220 ампер ток поставить не мог. Тогда в нашей глуши не то что интернета не было, но и мобильного телефона ни кто в глаза не видел. Поэтому я не в курсе был что можно его переключить на меньший ток. К тому же сварщик который мне этот трансформатор передавал, сказал что сделать меньший ток на нем нереально. Так и мучился с ним долгое время. Ибо даже 4мм электроды горели так что мама не горюй. Когда надо было варить что то тонкое, соединял массу через железную поволоку d6мм метров 12 длиной и несколько пружин. И то было мало. Электродом нереально было заварить тонкий металл. Поэтому варил с проволокой. По типу как варят газом. Только тут вместо горелки электрод. На вид шов получался страшный. Но функцию свою исполнял. Потом купил китайский небольшой трансформатор. Этим было варить намного проще. А уж когда купил инвертор, так и вовсе с закрытыми глазами можно было варить эти трубки.
Ну, это, может, для того, кто собаку на сварке съел. Для начинающего сварщика и инвертор освоить не так просто. Пока начнёт получаться как надо, не одну пачку электродов сожгешь да "зайчатинки" наешься.
Приветствую всех. Про золотник(и) распределителя вопрос открыт .
Тут новая напасть- полурама пытаетстся сбежать. Сам виноват- заводил МТЗ с телегой с буксира на задней, а перед этим на халяву достался шифер 60 листов. За раз и вывез . Халява боком вылезла. Из трех нижних шпилек на двух резьбу вытянул, третью оборвал. Можно ли на 16 нарезать? Кто нибудь пробовал? Боюсь блок лопнет по отверстиям- уж больно стенки тонкие получаются.И чем(как) выкрутить обломок.
Сенокос в разгаре, а стогомет не зацепить- доломает.
Поставил мтзовские растяжки между креплением навески и центром полурамы чтоб стянуть по низу, как бы подтянуть передние колеса к задним так и косил сегодня.
Вывод- дураков работа любит. через голову не доходит- через руки дойдет
Владимир, если речь идёт о стальной трубке гидросистемы, то ребята правильно написали. Только газовая горелка и латунь. Можно заварить попробовать электродом аккуратненько, но может мокреть. Холодная сварка и обычный припой не катят. Можно заменить трубку гидрошлангами, ибо не знаю, как у вас, а у нас с газосваркой всегда были проблемы.
Обломок заподлицо или торчит? Если торчит, то привари гайку и пробуй крутить. Если заподлицо или ниже только высверливать. Работа непростая, требующая точности. Нужны хорошие сверла, лучше новые (кобальтывые_ жёлтого цвета). Одно тоненькое, примерно ,4 мм, а дальше по диаметру больше, вплоть до чуть меньшего диаметра высверливаемого болта. Главное - за сверлить точно по центру и параллельно оси. Это 90 % успеха Потом уже работа по вывертыванию. И WD, WD не жалей
обломок просверливаешь насквозь. и экстрайдером выворачиваешь. вещь не дорогая. последний раз комплект экстрайдеров я покупал рублей за 250. если с экстрайдером не идёт. резаком нагреваешь обломок до красна, даешь ему остыть и повторяешь попытку. обычно после нагрева отворачивается легко. у меня в место шпилек болты стоят. подтягиваю за лето раза три. ослабляются, особенно когда косишь поперёк борозды.
обломок просверливаешь насквозь. и экстрайдером выворачиваешь. вещь не дорогая. последний раз комплект экстрайдеров я покупал рублей за 250. если с экстрайдером не идёт. резаком нагреваешь обломок до красна, даешь ему остыть и повторяешь попытку. обычно после нагрева отворачивается легко. у меня в место шпилек болты стоят. подтягиваю за лето раза три. ослабляются, особенно когда косишь поперёк борозды.
Бывают очень "упрямые" болты. В прошлом году пытался поменять бугельные болты. Все выкрутились после долгих усилий, а один М12 ни с места. Резьба видимо потянута плюс коррозия. Как итог, он сломался. Чего только ни делал, чтобы выкрутить обломыш - все без толку. Сидит мертво, как приваренный. Даже руки опустились. Поехал к другу инженеру в КФХ. И он подсказал мне выход. Расверлил максимально, чтобы не повредить резьбу, где-то 11 с копейками. Потом из каленого бородка сделал зубильце наподобие крейцмейселя. Кончик заточен наподобие отрезного резца толщиной 2-2,5 мм. Готового крейца я давно не видал, пришлось мудрить. Этой приблудой прорубил в резьбе узенькую канавку и выковырял остатки болта. Точнее, поддел тонкий край и постепенно отделил всю резьбу. Новый болт затянулся нормально.
Такой вот последний метод, чтобы не переделывать на увеличенный диаметр.
КОЛЛЕГИ ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ ПРАЗДНИК, СЛАВА БОГУ ПРОПИРОВАЛСЯ, ОТДЫХАЛ НА ДЕРЕВНЕ У ТОВАРИЩА, ТАМ ЗА ЗАБОРОМ "другана" УВИДЕЛ Т-16М ЗАХОТЕЛ В 4 УТРА ПОКАТАТЬСЯ, НЕ СМОГ ЗАПУСТИТЬ, ВСЁ ПЕРЕПРОБОВАЛ , АКУМ. В ПОРЯДЕ., А РАСКРУТИТЬ НЕ МОЖЕТ, И ЕШО РУЧКУ ДЕКОМПРЕССОРА НЕ НАШЁЛ, ЗАВОДЯТ ЕГО С ТОЛКАЧА..... КАК ДУМАЕТЕ БАШМАЧИТ СТАРТЕР? ААААА?
Такой вот последний метод, чтобы не переделывать на увеличенный диаметр.[/quote]
Правильно сказано,но я еще ,навариваю постепенно,пока не выступит,потом привариваю гайку к выступу и выворачиваю,но не всегда это возможно,есть вариант ,что,болт оторвался без натяга,то есть недоходя до конца резьбы и болтается,или не слишком сильно сидит,то в этом случае можно насечку поперек сделать зубилом,потом отверткой выкручивать,лучше ударной отверткой,сваркой тоже можно сказать,что последний метод,но,при диаметре 16мм это не очень сложно,эффективность 100%,потому как ,идет нагрев паралельно.
сваркой тоже можно сказать,что последний метод,но,при диаметре 16мм это не очень сложно,эффективность 100%,потому как ,идет нагрев паралельно.
Согласен полностью, Просто у меня обломался мм на 2-3 глубже в отверстии и варить я побоялся (мост все-таки). А сидел болтяра капитально, я его метровым воротком не мог сдвинуть, не то что экструдером каким-то. И стенка там тонковата для рассверливания на 14.
Ребята, посоветуйте. Озадачил вчера меня мой шассик. Приехал с покоса, разгрузил траву. Заводить - а он мертвый. Контрольная лампа не горит, стартер на включается. Слава Богу, думаю, что не в поле... Давай танцы с бубном вокруг него. Дергаю, покачиваю, затягиваю, а толку ноль. Потом успокоился, взял большую отвертку, перемкнул втягивающее на стартере. Завелся, показывает зарядку. Поставил во двор.
Сегодня начал разбираться Плюс с клеммы стартера на щиток идет, на амперметре есть, на лампу-контрольку подходит, на реле стартера и на ВК тоже вроде есть, а стартер молчит и контролька не горит. Что может быть? Обрыв или плохой контакт, конечно, возможны. А Р502 может быть виновато?
Это все не то. Причина оказалась глубже. Грешил на реле РС-502, но, оказалось, виноват провод, соединяющий его вывод К с выводом генератора Д. Этот провод при неработающем двигателе даёт чистый "минус", т.е. массу для контрольной лампы (и она горит) и для катушки реле. После начала работы на нем появляется плюс. Он гасит лампу и одновременно не позволяет включить стартер при работающем двигателе (блокировка стартера). Жгут потрошить было неохота, поэтому кинул дублирующий провод сверху. Всё заработало.
Просто у меня обломался мм на 2-3 глубже в отверстии и варить я побоялся
всё равно надо сверлить и обязательно насквозь, а то не отойдёт. и греть до красна. когда разогреваешь излом он расширяется а расширяться в теле чугуна ему не куда и когда излом красный. его металл мягкий и он начинает обжиматься , а когда потом остывает то обжатый уменьшается да ещё и осадку даёт и отрывается от резьбы чугуна. проблем с выворачиванием нету, если перед изломом резьбу в чугуне не успели забить. Чтобы засверлить излом в нутри чугуна и точно по центру, я точил специальную вставку с отверстием под сверло. всовывал вставку в гнездо до излома и через отверстие сверлил дрелью.
Вообще, схема с РС 502 и реле блокировки РБ-1 почти без изменений применяется не только на Т-16, но и Т-40, МТЗ, ГАЗ-21, ЗИЛ и т.д На тракторах где стоит мощный ВК, можно обойтись и без него. Но там ещё есть защита от запуска при включенной передаче. А без этого техосмотр не пройдешь.
Буду пробовать Спасибо
Куда идёт эта трубка ? Вы пишете высокого давления , какое именно давление ? если это на манометр в кабину то можно запаять и оловом , а если гидравлика то только так как говорил выше
Можете насос так спалить. Масла то не хватит ему с родным гидробаком.
Объёма гидробака не хватает на этот цилиндр оно всё уходит в цилиндр при этом не выбъет ручку распреда,ты пишешь,что при работающем движке и на плавающем не опускает. тогда проверь распред ,Прикрути манометр к шлангу
и повтори процес ,если при включении плавающего покажет давление то виновен распред.
Владимир, если речь идёт о стальной трубке гидросистемы, то ребята правильно написали. Только газовая горелка и латунь. Можно заварить попробовать электродом аккуратненько, но может мокреть. Холодная сварка и обычный припой не катят. Можно заменить трубку гидрошлангами, ибо не знаю, как у вас, а у нас с газосваркой всегда были проблемы.
Не один десяток трубок заварил электродами. Ни каких проблем с мокрением. Сложней заварить когда лопнула рядом с фланцем. Обычно там они паяны латунью, и если латунь не выжечь во время сварки, то в будет пора. Тобишь приваривая к фланцу нужно посильней прогревать пока выгорит латунь.
Значит, Вы хороший сварщик. Да и оборудование сейчас позволяет делать вещи, которые раньше были невозможны. Инверторы, полуавтоматы, электроды разные.. Когда в начале 2000-х пришлось работать на комбайне в колхозе, всё делалось раздолбанным САКом, а электроды были только 4 и 5 мм неизвестного состава. Заварить ими тонкостенную трубку было проблематично - сразу дырка... или потом текли. Поэтому, чтобы не переделывать, снимали трубку и везли в мастерскую за 20 км автогенить. Тогда уж 100% гарантия.
Инверным можно все заварить,я комбайновские трубки переварил пол мтз-овские,сразу скажу,концы можно оставить комбайновские,а гайки поменять.
Начинал я их варить старинным мощным трансформатором СТАН-1 который к тому же был (как позднее выяснилось) подключен на ступень 220-450 ампер. Тобишь меньше 220 ампер ток поставить не мог. Тогда в нашей глуши не то что интернета не было, но и мобильного телефона ни кто в глаза не видел. Поэтому я не в курсе был что можно его переключить на меньший ток. К тому же сварщик который мне этот трансформатор передавал, сказал что сделать меньший ток на нем нереально. Так и мучился с ним долгое время. Ибо даже 4мм электроды горели так что мама не горюй. Когда надо было варить что то тонкое, соединял массу через железную поволоку d6мм метров 12 длиной и несколько пружин. И то было мало. Электродом нереально было заварить тонкий металл. Поэтому варил с проволокой. По типу как варят газом. Только тут вместо горелки электрод. На вид шов получался страшный. Но функцию свою исполнял. Потом купил китайский небольшой трансформатор. Этим было варить намного проще. А уж когда купил инвертор, так и вовсе с закрытыми глазами можно было варить эти трубки.
Ну, это, может, для того, кто собаку на сварке съел. Для начинающего сварщика и инвертор освоить не так просто. Пока начнёт получаться как надо, не одну пачку электродов сожгешь да "зайчатинки" наешься.
зайчатинку кушает как раз не сварщик, а тот кто за ним подглядывает
Приветствую всех.
.
. Халява боком вылезла. 
Из трех нижних шпилек на двух резьбу вытянул, третью оборвал. Можно ли на 16 нарезать? Кто нибудь пробовал? Боюсь блок лопнет по отверстиям- уж больно стенки тонкие получаются. И чем(как) выкрутить обломок.
Про золотник(и) распределителя вопрос открыт
Тут новая напасть- полурама пытаетстся сбежать. Сам виноват- заводил МТЗ с телегой с буксира на задней, а перед этим на халяву достался шифер 60 листов. За раз и вывез
Сенокос в разгаре, а стогомет не зацепить- доломает.
Поставил мтзовские растяжки между креплением навески и центром полурамы чтоб стянуть по низу, как бы подтянуть передние колеса к задним так и косил сегодня.
Вывод- дураков работа любит. через голову не доходит- через руки дойдет
А у меня всё отлично с газосваркой и трубка медь
Это не от халявы , больше всего она давно отошла просто вы не замечали
Обломок заподлицо или торчит? Если торчит, то привари гайку и пробуй крутить. Если заподлицо или ниже только высверливать. Работа непростая, требующая точности. Нужны хорошие сверла, лучше новые (кобальтывые_ жёлтого цвета). Одно тоненькое, примерно ,4 мм, а дальше по диаметру больше, вплоть до чуть меньшего диаметра высверливаемого болта. Главное - за сверлить точно по центру и параллельно оси. Это 90 % успеха Потом уже работа по вывертыванию. И WD, WD не жалей
обломок просверливаешь насквозь. и экстрайдером выворачиваешь. вещь не дорогая. последний раз комплект экстрайдеров я покупал рублей за 250. если с экстрайдером не идёт. резаком нагреваешь обломок до красна, даешь ему остыть и повторяешь попытку. обычно после нагрева отворачивается легко. у меня в место шпилек болты стоят. подтягиваю за лето раза три. ослабляются, особенно когда косишь поперёк борозды.
т-25 замена центрифуги на фильтр https://www.youtube.com/watch?v=9TnizkXLkJI
Бывают очень "упрямые" болты. В прошлом году пытался поменять бугельные болты. Все выкрутились после долгих усилий, а один М12 ни с места. Резьба видимо потянута плюс коррозия. Как итог, он сломался. Чего только ни делал, чтобы выкрутить обломыш - все без толку. Сидит мертво, как приваренный. Даже руки опустились. Поехал к другу инженеру в КФХ. И он подсказал мне выход. Расверлил максимально, чтобы не повредить резьбу, где-то 11 с копейками. Потом из каленого бородка сделал зубильце наподобие крейцмейселя. Кончик заточен наподобие отрезного резца толщиной 2-2,5 мм. Готового крейца я давно не видал, пришлось мудрить. Этой приблудой прорубил в резьбе узенькую канавку и выковырял остатки болта. Точнее, поддел тонкий край и постепенно отделил всю резьбу. Новый болт затянулся нормально.
Такой вот последний метод, чтобы не переделывать на увеличенный диаметр.
КОЛЛЕГИ ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ ПРАЗДНИК, СЛАВА БОГУ ПРОПИРОВАЛСЯ, ОТДЫХАЛ НА ДЕРЕВНЕ У ТОВАРИЩА, ТАМ ЗА ЗАБОРОМ "другана" УВИДЕЛ Т-16М ЗАХОТЕЛ В 4 УТРА ПОКАТАТЬСЯ, НЕ СМОГ ЗАПУСТИТЬ, ВСЁ ПЕРЕПРОБОВАЛ , АКУМ. В ПОРЯДЕ., А РАСКРУТИТЬ НЕ МОЖЕТ, И ЕШО РУЧКУ ДЕКОМПРЕССОРА НЕ НАШЁЛ, ЗАВОДЯТ ЕГО С ТОЛКАЧА..... КАК ДУМАЕТЕ БАШМАЧИТ СТАРТЕР? ААААА?
Такой вот последний метод, чтобы не переделывать на увеличенный диаметр.[/quote]
Правильно сказано,но я еще ,навариваю постепенно,пока не выступит,потом привариваю гайку к выступу и выворачиваю,но не всегда это возможно,есть вариант ,что,болт оторвался без натяга,то есть недоходя до конца резьбы и болтается,или не слишком сильно сидит,то в этом случае можно насечку поперек сделать зубилом,потом отверткой выкручивать,лучше ударной отверткой,сваркой тоже можно сказать,что последний метод,но,при диаметре 16мм это не очень сложно,эффективность 100%,потому как ,идет нагрев паралельно.
Согласен полностью, Просто у меня обломался мм на 2-3 глубже в отверстии и варить я побоялся (мост все-таки). А сидел болтяра капитально, я его метровым воротком не мог сдвинуть, не то что экструдером каким-то. И стенка там тонковата для рассверливания на 14.
Ребята, посоветуйте. Озадачил вчера меня мой шассик. Приехал с покоса, разгрузил траву. Заводить - а он мертвый. Контрольная лампа не горит, стартер на включается. Слава Богу, думаю, что не в поле... Давай танцы с бубном вокруг него. Дергаю, покачиваю, затягиваю, а толку ноль. Потом успокоился, взял большую отвертку, перемкнул втягивающее на стартере. Завелся, показывает зарядку. Поставил во двор.
Сегодня начал разбираться Плюс с клеммы стартера на щиток идет, на амперметре есть, на лампу-контрольку подходит, на реле стартера и на ВК тоже вроде есть, а стартер молчит и контролька не горит. Что может быть? Обрыв или плохой контакт, конечно, возможны. А Р502 может быть виновато?
почисть клеммы на аккумуляторе, и проверь крепления массы
Это все не то. Причина оказалась глубже. Грешил на реле РС-502, но, оказалось, виноват провод, соединяющий его вывод К с выводом генератора Д. Этот провод при неработающем двигателе даёт чистый "минус", т.е. массу для контрольной лампы (и она горит) и для катушки реле. После начала работы на нем появляется плюс. Он гасит лампу и одновременно не позволяет включить стартер при работающем двигателе (блокировка стартера). Жгут потрошить было неохота, поэтому кинул дублирующий провод сверху. Всё заработало.
всё равно надо сверлить и обязательно насквозь, а то не отойдёт. и греть до красна. когда разогреваешь излом он расширяется а расширяться в теле чугуна ему не куда и когда излом красный. его металл мягкий и он начинает обжиматься , а когда потом остывает то обжатый уменьшается да ещё и осадку даёт и отрывается от резьбы чугуна. проблем с выворачиванием нету, если перед изломом резьбу в чугуне не успели забить. Чтобы засверлить излом в нутри чугуна и точно по центру, я точил специальную вставку с отверстием под сверло. всовывал вставку в гнездо до излома и через отверстие сверлил дрелью.
у меня этого реле вообще нету на обоих шассиках я и без него слышу когда двигатель начал пыхтеть
Вообще, схема с РС 502 и реле блокировки РБ-1 почти без изменений применяется не только на Т-16, но и Т-40, МТЗ, ГАЗ-21, ЗИЛ и т.д На тракторах где стоит мощный ВК, можно обойтись и без него. Но там ещё есть защита от запуска при включенной передаче. А без этого техосмотр не пройдешь.
Привет, подскажите через сколько моточасов меняется масло в двс, и кто чего заливает?
Всем привет.
Начал таки делать копалку. Немного фото.
На данный момент стоит задача наиболе верного размещения передачи момента от ВОМа до эксцентрика. Эексцентрик так же не готов ещё, но это не проблема.