Я подключаю так. Двигатель 12 вольт, прошивка LPWM_VT. В одну сторону включается реле- мотор, в другую реверс.
Спасибо, это тоже что и у alexandr60, но у Вас 2 реле.
Спасибо всем откликнувшимся!
Я как бы и сразу догадался в чем причина, но думал, что может чтото не совсем понял.
Но всеже очень хотелось чтобы ктонибудь разложил по полочкам, как осуществляется в прошивке с реле и концевиками, настройка переворота без концевиков по времени! (ух блин масло масляное)
С сайта startcd
Последовательность настройки времени движения лотков.
1 Нажатием «влажность» (плюс) и «пауза» (минус), вызвали режим «РУЧ».
2 Подвели лотки на исходное положение.
3Нажали кнопку «температура» для сброса времени.
4Нажатием «влажность» (плюс) подводим механизм на нужное расстояние, допускается нажатие кнопки «пауза» (минус) для корректировки положения.
5 Нажали и удерживаем кнопку «температура» более 3 секунд.
В-общем то для управления лотками можно использовать сразу контроль конечниками и контроль по времени. В этом случае выход из строя конечника к поломке механизма не приведет (произойдет останов по времени). Также если используется движение только по времени, то, например, в результате отключения электричества в момент движения лотков они будут находиться не в исходном состоянии. При подаче питания и истечении времени паузы начнется движение вперед на заданное в настройках время, что может привести к поломке механизма.
В прошивках с движением лотков только по концевикам, время движения мотора не запоминается и не учитывается.
5 Нажали и удерживаем кнопку «температура» более 3 секунд.
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
Перерыл всю инфу а не додумался на сайте посмотреть :)
Я никак не мог дорубить как же запоминается время, думал как и в остальных настройках просто при выходе.
Еще раз спасибо!
Буду на актуаторах использовать прошивку с реле по времени, выставляя +дополнительное время. Так я буду уверен, что даже при выходе из строя концевика в актуаторе, движение всеравно остановится по истечении времени.
Подскажите, кто как использует вывод "Т1-Т2". Какие вентиляторы (или др.) у вас заведены на него?
Я попытался завести на него четыре вентилятора, которые смешивают воздух в инкубаторе (два вверху вдувают в воздуховоды, два внизу выдувают из воздуховодов на обогреватели).
Но при значении разности = 0 или 0,1, и когда температура верхнего и нижнего датчика выравнивается, то реле управления этим выводом "Т1-Т2" (и соответственно вентиляторы) начинает довольно часто включаться-выключаться (что как бы плохо для реле).
Поэтому подключил вентиляторы напрямую к питанию, чтобы они работали постоянно.
А разницу настроил, например 2 грд, чтобы реле не щёлкало.
При неработающих вентиляторах начинает расти разница.
Подскажите, кто как использует вывод "Т1-Т2". Какие вентиляторы (или др.) у вас заведены на него?
Я попытался завести на него четыре вентилятора, которые смешивают воздух в инкубаторе (два вверху вдувают в воздуховоды, два внизу выдувают из воздуховодов на обогреватели).
Но при значении разности = 0 или 0,1, и когда температура верхнего и нижнего датчика выравнивается, то реле управления этим выводом "Т1-Т2" (и соответственно вентиляторы) начинает довольно часто включаться-выключаться (что как бы плохо для реле).
Поэтому подключил вентиляторы напрямую к питанию, чтобы они работали постоянно.
А разницу настроил, например 2 грд, чтобы реле не щёлкало.
При неработающих вентиляторах начинает расти разница.
У меня стоит один большой вентилятор и работает на пониженных оборотах, если включается реле то перекидывает на повышенные обороты, реле на плате управляет более мощным реле, которое в свою очередь переключает вентилятор. За 3 года ничего с реле или вентилятором не случилось. Инкубатор работает круглогодично не выключаясь.
ratex пишет:
Подскажите, кто как использует вывод "Т1-Т2"
Объём моего инка на 1200 гусиных яиц. Я вывод "Т1-Т2" не задействовал. Так как считаю, что уже при начальной загрузке инкубатора в зависимости от заполнения, надо добиться равномерности температуры по всему полезному объёму инкубатора с дельта от номинального хотя бы 1 градус. ( У меня дельта при полном заполнении составляет 0,5 градуса. Я выводил гусей ради эксперимента с номинальной температурой 36 градусов. Вывод был, из 50 вышло 43). Так же это должно было быть рассчитано и сделано на стадии конструирования инкубатора (нужные потоки движения и смешивания воздуха ). Т.е. , если изначально всё сделано правильно, то нет надобности играться с вентиляторами во время инкубации. А вот сигнал аварии А4 по разности "Т1-Т2" помогает контролировать исправность работающих вентиляторов.
Спасибо! Видимо, вариант с постоянным подключением вентиляторов оставлю.
Сегодня ещё раз поэкспериментировал. Реле "Т1-Т2" пока задействовать не стану.
Сейчас опять тестирую. Разность температур верхнего и нижнего датчика удалось добиться в пределах 0,1 грд. Причём у нижнего температура выше на эту десятку.
А, ну ещё калибровку датчиков не делал. Помнится мне, что датчик (который сейчас наверху) как раз и показывал меньше на 0,1 грд, чем нижний.
Также поставил ванночку (22см на 30см) с тремя вентиляторами на 80 (от компа) для поднятия влажности. Пока в эффективности сомневаюсь. Так как влажность хотя ещё и растёт понемногу, но только 45 процентов (с 9% до 45% за полчаса).
Жду далее, может марлечки придётся подвешивать.
И датчик температуры и влажности AM2302 (как бы аналог DHT22) показывает температуру на 0,2 грд меньше, чем нижний датчик.
То есть, при "уст"=37,8 нижний датчик = 37,8, верхний датчик = 37,7 (периодически +0,1), датчик температуры в AM2302 (DHT22) = 37,6
Сейчас опять тестирую. Разность температур верхнего и нижнего датчика удалось добиться в пределах 0,1 грд.
1. Сначала откалибруйте датчики
2. Нагрузите инкубатор, например хороший результат дает картошка
ratex пишет:
Также поставил ванночку (22см на 30см) с тремя вентиляторами на 80 (от компа) для поднятия влажности. Пока в эффективности сомневаюсь. Так как влажность хотя ещё и растёт понемногу, но только 45 процентов (с 9% до 45% за полчаса).
Жду далее, может марлечки придётся подвешивать.
Вода должна быть теплая. В 3-й версии предусмотрен нагрев воды. Если же у Вас вода не подогревается и версия ниже третьей, то рекомендую сделать самый простейший термостат для регулировки температуры воды. Марлечка - фуфло!
ratex пишет:
И датчик температуры и влажности AM2302 (как бы аналог DHT22) показывает температуру на 0,2 грд меньше, чем нижний датчик.
Эти датчики по температуре врут, на них ни в коем случае нельзя ориентироваться
У меня версия 3-я, та, которая со 168-й атмегой и датчиком DHT22/DHT11.
Ну да, там можно на выход "влажность" вешать нагреватель.
Вы имеете ввиду тёплая вода это выше 37,8 ?
То есть, рассчитывать на штатный нагрев воды от воздуха в инкубаторе не стОит?
У меня на выводе "влажность" сейчас те самые вентиляторы, которые на воду смотрят.
За идею с картошкой спасибо :) так и сделаю. А то я хотел картонками с отверстиями лотки прикрыть, типа яйца лежат.
Вы имеете ввиду тёплая вода это выше 37,8 ?
То есть, рассчитывать на штатный нагрев воды от воздуха в инкубаторе не стОит?
У меня на выводе вода доходит до температуры 47 гр, просто конструкция инкубатора так рассчитана что температура воды не особо сказывается на общей картине инкубатора.
Если у Вас изза повышения температуры воды будет повышаться температура воздуха, советую в ванночку положить аквариумный аэратор, он даст и приток свежего воздуха в инкубатор и лопающиеся пузырьки поднимут влажность. А если вода будет подогрета, то воздух будет в инкубатор попадать уже теплый.
Ну уж если я так расщедрился на советы, то дам Вам еще один очень важный.
Никто и никогда не заморачивается и не вдумывается, почему при одинаковых температурах воздуха, влажности каждый раз в одном и том же инкубаторе, при условии отличного яйца, выходит разная выводимость. Дело в том что все обращают внимание на оказания датчиков, но никто и нигде не указывает где их располагать и что ими мерять. А прикол в том что мерять нужно не только температуру воздуха, влажность и то желательно на расстоянии не менее 10 см от яйца, а важнее всего мерять температуру самого яйца, желательно лазерным или инфракрасным датчиком, на крайний случай контактным путем, чуть ниже середины яйца. Например ведущий производитель промышленных инкубаторов Petersime практически не обращает внимания на температуру воздуха, а только корректирует его под температуру яйца.
Ну и еще немаловажный аспект это изменение веса яйца во время инкубации. На фирменных инкубаторах ну и не только... :) стоят датчики веса на тележках с яйцом, и отслеживают вес во время инкубации, корректируя под это сами режимы. Но это уже другая история...
Ищите в интернете инфу, читайте и учитесь.
ps Еще, не забывайте что яйцо после 10го дня выделяет тепло и учитывая то что все их ставят вплотную один к одному, чего не делают на птицефабриках, то яйца могут перегреваться.
Вчера в процессе тестирования сбойнул (потерялся) датчик AM2302 (DHT22). Тестировал с прошивкой ONESWT_FI_RELE_OA. Показания влажности стали "---", а температуры "00.0".
До этого проблем не наблюдалось.
Заново заработало после третьего перезапуска.
Целостность кабеля датчика отличная.
Датчик именно такой как на картинке. Но я его до момента со сбоем припаял на отдельную плату, и на плате же подпаял между "землёй" и питанием конденсатор 100nF.
А на плате с микроконтроллером резистор подтягивающий (между data и питанием) уже давно перепаял с 3КОм на 5КОм.
Может номинал резистора стОит увеличить до 10КОм?
Подскажите, кто как использует вывод "Т1-Т2". Какие вентиляторы (или др.) у вас заведены на него?
Я попытался завести на него четыре вентилятора, которые смешивают воздух в инкубаторе (два вверху вдувают в воздуховоды, два внизу выдувают из воздуховодов на обогреватели).
Но при значении разности = 0 или 0,1, и когда температура верхнего и нижнего датчика выравнивается, то реле управления этим выводом "Т1-Т2" (и соответственно вентиляторы) начинает довольно часто включаться-выключаться (что как бы плохо для реле).
Поэтому подключил вентиляторы напрямую к питанию, чтобы они работали постоянно.
А разницу настроил, например 2 грд, чтобы реле не щёлкало.
При неработающих вентиляторах начинает расти разница.
И параметром "РАЗ" нельзя убрать это частое включение? Или не устраивает, что будет большая разница между датчиками?
По датчику AM2302, то конкретно завис сам датчик, снятием питания Вы перезагрузили сам датчик, в AM2302 тоже внутри микроконтроллер.
Программа регулятора, при потери связи с датчиком постоянно пытается восстановить связь. Номинал резистора я бы не менял. Увеличив сопротивление вы затяните фронты таймслотов при обмене, там и так ток маленький, при 5к всего 1мА.
И параметром "РАЗ" нельзя убрать это частое включение? Или не устраивает, что будет большая разница между датчиками?
По датчику AM2302, то конкретно завис сам датчик, снятием питания Вы перезагрузили сам датчик, в AM2302 тоже внутри микроконтроллер.
Программа регулятора, при потери связи с датчиком постоянно пытается восстановить связь. Номинал резистора я бы не менял. Увеличив сопротивление вы затяните фронты таймслотов при обмене, там и так ток маленький, при 5к всего 1мА.
Кстати какие прошивки используете? Надеюсь эти? https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa
Да, параметром "РАЗ" и убрал эти включения. А вентиляторы, которые перемешивают воздух запитал напрямую от питания, мимо реле. То есть вентиляторы работают постоянно. А чтобы реле не щёлкало вхолостую, увеличил "РАЗ".
По датчику понял, буду иметь ввиду, что такое может происходить.
Поставить на него микрик отдельно :)
По резистору, так я правильно сделал, что увеличил до пяти килоОм? Или надо было оставить три килоОма?
Прошивку использую вот эту. http://startcd.narod.ru/inkubator3/download.htm
"25.12.15 Используется микроконтроллер AtMega168. Изменения: вместо "влажного" DS18B20 на схеме Т3, устанавливается датчик DHT11 или DHT22, подтягивающий резистор (R24) увеличить до 5к."
Дмитрий, если использовать прошивку отсюда https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa ,
то для моего варианта (Atmega168, датчик DHT22) какую надо шить? Там вроде и нет такого варианта.
Дмитрий, понял, извиняюсь. Вроде нашёл.
Папка DHT11 - датчик влажности DHT11 или DHT22
Конечно, сейчас тогда новую перезалью.
Я думал что это прошивки для 328-й меги.
Если использовать прошивку из https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa для Atmega168, то я так понимаю, надо делать исправления в монтаже?
То есть, например, вместо "нагрев" в новой версии "нагрев воды". А у меня на "нагрев" висит светодиод.
Опять же датчик темпера ещё одни добавляется (для замера темпера воды).
У меня сейчас монтаж как из третьей версии, когда ещё под 8-ю атмегу делал. Только влажный датчик убрал и поставил DHT22 поменяв резюк.
Кажись да, монтажку переделывать Я уже всё забыл, люди которые собирали, больше в теме чем я.
От себя скажу, что в этой версии https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa намного лучше реализован нагрев, в ней применен ПИД алгоритм.
Опять же датчик темпера ещё одни добавляется (для замера темпера воды).
Можно не ставить, в меню.doc есть совет как его исключить.
И да, там я добавил рекламную бегущую строку, когда нет нажатий через определенной время на экран будет выводиться Startcd.narod.ru, плюс небольшая задержка выхода из этого режима по нажатию.
Больше никаких ограничений нет, это полнофункциональная версия и она лучше чем предыдущие.
хм.. щас посмотрел, в принципе переделки минимальные, можно навесным кое-что.
Из основного изменения это DATA на регистр взять с другого пина меги.
То есть, в старой версии data c 9-й ноги, а в новой с 23-й ноги меги.
Также SH_CP для регистра в старой было с 6-й ноги, а в новой с 24-й
А индикационные светодиоды, да фик с ними пока.
Хотя можно и второй регистр быстренько на плате отдельной распаять.
А зачем было на мегу 328-ю менять? если этот функционал 168-я тянет.
И да, там я добавил рекламную бегущую строку, когда нет нажатий через определенной время на экран будет выводиться Startcd.narod.ru, плюс небольшая задержка выхода из этого режима по нажатию.
Больше никаких ограничений нет, это полнофункциональная версия и она лучше чем предыдущие.
В смысле, это для 328-й? То есть, если 168-ю запихать, но этого НЕ будет?
Дмитрий, вот нашёл из меню.док по-поводу 3-го датчика для нагрева воды.
То есть, если обмануть мк, сигнализации не будет, а температуру датчика какую он будет показывать?
Ели он его вообще не определит? Или температуру того датчика к чьему пину подключить?
"Внимание, если Вы не планируете использовать эту функцию и не собираетесь подключать датчик DS18B20 к выводу 13 (PD7), то для исключения тревоги вывод 13 (PD7) следует подключить через резистор 10-100 Ом к выводу 11 (PD5) или 12 (PD6), при этом схема обвязки датчика не должна быть собрана. Тем самым Вы "обманите" схему, программа будет считать, что датчик исправен и не будет подавать сигнализацию."
На счет третьего датчика, то программа будет читать температуру другого датчика. Например Т3=Т2.
168 мега подходит, так же как и 328, короче прошивки подходят к ним обоим.
Сейчас переделал ПИД регулятор, в версии которая обсуждалась выше https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa выход пид регулятора работал так:
максимум мощности 100 импульсов сетевого напряжения, если мощность равна 40% то выдается подряд 40 импульсов, затем 60 импульсов пропускается.
В этой версии https://yadi.sk/d/1iQ658Dh3FNgdn применен алгоритм Брезенхема. Импульсы будут равномерно распределены. Такой способ дает более равномерную нагрузку на сеть. Погуглите по слову Брезенхем в регуляторах мощности.
Для того чтобы эта версия могла работать от постоянного напряжения (аккумулятора), если будут отсутствовать синхроимпульсы, то включится внутренний алгоритм который будет гененрировать синхроимпульсы для ПИД регулятора с периодом 11мили секунд.
Это я написал для того, что бы было понимание, что эта прошивка может запустится и без работающего блока синхронизации, поэтому проверка работы регулятора первоначально должна проводится на лампу. Возможно что бы заработал блок синхронизации придется подобрать (уменьшить) резистор R2. Так как по программе, получилось так, что сейчас импульс на симистор выдается раньше чем в предыдущей версии.
Я подключаю так. Двигатель 12 вольт, прошивка LPWM_VT. В одну сторону включается реле- мотор, в другую реверс.
Спасибо, это тоже что и у alexandr60, но у Вас 2 реле.
Спасибо всем откликнувшимся!
Я как бы и сразу догадался в чем причина, но думал, что может чтото не совсем понял.
Но всеже очень хотелось чтобы ктонибудь разложил по полочкам, как осуществляется в прошивке с реле и концевиками, настройка переворота без концевиков по времени! (ух блин масло масляное)
С сайта startcd
Последовательность настройки времени движения лотков.
1 Нажатием «влажность» (плюс) и «пауза» (минус), вызвали режим «РУЧ».
2 Подвели лотки на исходное положение.
3Нажали кнопку «температура» для сброса времени.
4Нажатием «влажность» (плюс) подводим механизм на нужное расстояние, допускается нажатие кнопки «пауза» (минус) для корректировки положения.
5 Нажали и удерживаем кнопку «температура» более 3 секунд.
В-общем то для управления лотками можно использовать сразу контроль конечниками и контроль по времени. В этом случае выход из строя конечника к поломке механизма не приведет (произойдет останов по времени). Также если используется движение только по времени, то, например, в результате отключения электричества в момент движения лотков они будут находиться не в исходном состоянии. При подаче питания и истечении времени паузы начнется движение вперед на заданное в настройках время, что может привести к поломке механизма.
В прошивках с движением лотков только по концевикам, время движения мотора не запоминается и не учитывается.
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
Перерыл всю инфу а не додумался на сайте посмотреть :)
Я никак не мог дорубить как же запоминается время, думал как и в остальных настройках просто при выходе.
Еще раз спасибо!
Буду на актуаторах использовать прошивку с реле по времени, выставляя +дополнительное время. Так я буду уверен, что даже при выходе из строя концевика в актуаторе, движение всеравно остановится по истечении времени.
Подскажите, кто как использует вывод "Т1-Т2". Какие вентиляторы (или др.) у вас заведены на него?
Я попытался завести на него четыре вентилятора, которые смешивают воздух в инкубаторе (два вверху вдувают в воздуховоды, два внизу выдувают из воздуховодов на обогреватели).
Но при значении разности = 0 или 0,1, и когда температура верхнего и нижнего датчика выравнивается, то реле управления этим выводом "Т1-Т2" (и соответственно вентиляторы) начинает довольно часто включаться-выключаться (что как бы плохо для реле).
Поэтому подключил вентиляторы напрямую к питанию, чтобы они работали постоянно.
А разницу настроил, например 2 грд, чтобы реле не щёлкало.
При неработающих вентиляторах начинает расти разница.
У меня стоит один большой вентилятор и работает на пониженных оборотах, если включается реле то перекидывает на повышенные обороты, реле на плате управляет более мощным реле, которое в свою очередь переключает вентилятор. За 3 года ничего с реле или вентилятором не случилось. Инкубатор работает круглогодично не выключаясь.
Может както соберусь и напишу большой отчет по инкубаторостроению
Объём моего инка на 1200 гусиных яиц. Я вывод "Т1-Т2" не задействовал. Так как считаю, что уже при начальной загрузке инкубатора в зависимости от заполнения, надо добиться равномерности температуры по всему полезному объёму инкубатора с дельта от номинального хотя бы 1 градус. ( У меня дельта при полном заполнении составляет 0,5 градуса. Я выводил гусей ради эксперимента с номинальной температурой 36 градусов. Вывод был, из 50 вышло 43). Так же это должно было быть рассчитано и сделано на стадии конструирования инкубатора (нужные потоки движения и смешивания воздуха ). Т.е. , если изначально всё сделано правильно, то нет надобности играться с вентиляторами во время инкубации. А вот сигнал аварии А4 по разности "Т1-Т2" помогает контролировать исправность работающих вентиляторов.
Спасибо! Видимо, вариант с постоянным подключением вентиляторов оставлю.
Сегодня ещё раз поэкспериментировал. Реле "Т1-Т2" пока задействовать не стану.
Будем ждать :)
Сейчас опять тестирую. Разность температур верхнего и нижнего датчика удалось добиться в пределах 0,1 грд. Причём у нижнего температура выше на эту десятку.
А, ну ещё калибровку датчиков не делал. Помнится мне, что датчик (который сейчас наверху) как раз и показывал меньше на 0,1 грд, чем нижний.
Также поставил ванночку (22см на 30см) с тремя вентиляторами на 80 (от компа) для поднятия влажности. Пока в эффективности сомневаюсь. Так как влажность хотя ещё и растёт понемногу, но только 45 процентов (с 9% до 45% за полчаса).
Жду далее, может марлечки придётся подвешивать.
И датчик температуры и влажности AM2302 (как бы аналог DHT22) показывает температуру на 0,2 грд меньше, чем нижний датчик.
То есть, при "уст"=37,8 нижний датчик = 37,8, верхний датчик = 37,7 (периодически +0,1), датчик температуры в AM2302 (DHT22) = 37,6
1. Сначала откалибруйте датчики
2. Нагрузите инкубатор, например хороший результат дает картошка
Вода должна быть теплая. В 3-й версии предусмотрен нагрев воды. Если же у Вас вода не подогревается и версия ниже третьей, то рекомендую сделать самый простейший термостат для регулировки температуры воды. Марлечка - фуфло!
Эти датчики по температуре врут, на них ни в коем случае нельзя ориентироваться
У меня версия 3-я, та, которая со 168-й атмегой и датчиком DHT22/DHT11.
Ну да, там можно на выход "влажность" вешать нагреватель.
Вы имеете ввиду тёплая вода это выше 37,8 ?
То есть, рассчитывать на штатный нагрев воды от воздуха в инкубаторе не стОит?
У меня на выводе "влажность" сейчас те самые вентиляторы, которые на воду смотрят.
За идею с картошкой спасибо :) так и сделаю. А то я хотел картонками с отверстиями лотки прикрыть, типа яйца лежат.
У меня на выводе вода доходит до температуры 47 гр, просто конструкция инкубатора так рассчитана что температура воды не особо сказывается на общей картине инкубатора.
Если у Вас изза повышения температуры воды будет повышаться температура воздуха, советую в ванночку положить аквариумный аэратор, он даст и приток свежего воздуха в инкубатор и лопающиеся пузырьки поднимут влажность. А если вода будет подогрета, то воздух будет в инкубатор попадать уже теплый.
Ну уж если я так расщедрился на советы, то дам Вам еще один очень важный.
Никто и никогда не заморачивается и не вдумывается, почему при одинаковых температурах воздуха, влажности каждый раз в одном и том же инкубаторе, при условии отличного яйца, выходит разная выводимость. Дело в том что все обращают внимание на оказания датчиков, но никто и нигде не указывает где их располагать и что ими мерять. А прикол в том что мерять нужно не только температуру воздуха, влажность и то желательно на расстоянии не менее 10 см от яйца, а важнее всего мерять температуру самого яйца, желательно лазерным или инфракрасным датчиком, на крайний случай контактным путем, чуть ниже середины яйца. Например ведущий производитель промышленных инкубаторов Petersime практически не обращает внимания на температуру воздуха, а только корректирует его под температуру яйца.
Ну и еще немаловажный аспект это изменение веса яйца во время инкубации. На фирменных инкубаторах ну и не только... :) стоят датчики веса на тележках с яйцом, и отслеживают вес во время инкубации, корректируя под это сами режимы. Но это уже другая история...
Ищите в интернете инфу, читайте и учитесь.
ps Еще, не забывайте что яйцо после 10го дня выделяет тепло и учитывая то что все их ставят вплотную один к одному, чего не делают на птицефабриках, то яйца могут перегреваться.
Спасибо большое за советы.
Вчера в процессе тестирования сбойнул (потерялся) датчик AM2302 (DHT22). Тестировал с прошивкой ONESWT_FI_RELE_OA. Показания влажности стали "---", а температуры "00.0".
До этого проблем не наблюдалось.
Заново заработало после третьего перезапуска.
Целостность кабеля датчика отличная.
Датчик именно такой как на картинке. Но я его до момента со сбоем припаял на отдельную плату, и на плате же подпаял между "землёй" и питанием конденсатор 100nF.
А на плате с микроконтроллером резистор подтягивающий (между data и питанием) уже давно перепаял с 3КОм на 5КОм.
Может номинал резистора стОит увеличить до 10КОм?
И параметром "РАЗ" нельзя убрать это частое включение? Или не устраивает, что будет большая разница между датчиками?
По датчику AM2302, то конкретно завис сам датчик, снятием питания Вы перезагрузили сам датчик, в AM2302 тоже внутри микроконтроллер.
Программа регулятора, при потери связи с датчиком постоянно пытается восстановить связь. Номинал резистора я бы не менял. Увеличив сопротивление вы затяните фронты таймслотов при обмене, там и так ток маленький, при 5к всего 1мА.
Кстати какие прошивки используете? Надеюсь эти? https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa
Да, параметром "РАЗ" и убрал эти включения. А вентиляторы, которые перемешивают воздух запитал напрямую от питания, мимо реле. То есть вентиляторы работают постоянно. А чтобы реле не щёлкало вхолостую, увеличил "РАЗ".
По датчику понял, буду иметь ввиду, что такое может происходить.
Поставить на него микрик отдельно :)
По резистору, так я правильно сделал, что увеличил до пяти килоОм? Или надо было оставить три килоОма?
Прошивку использую вот эту. http://startcd.narod.ru/inkubator3/download.htm
"25.12.15 Используется микроконтроллер AtMega168. Изменения: вместо "влажного" DS18B20 на схеме Т3, устанавливается датчик DHT11 или DHT22, подтягивающий резистор (R24) увеличить до 5к."
Дмитрий, если использовать прошивку отсюда https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa ,
то для моего варианта (Atmega168, датчик DHT22) какую надо шить? Там вроде и нет такого варианта.
Дмитрий, понял, извиняюсь. Вроде нашёл.
Папка DHT11 - датчик влажности DHT11 или DHT22
Конечно, сейчас тогда новую перезалью.
Я думал что это прошивки для 328-й меги.
Не, что-то я запутался. Эти прошивки же для 328й? https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa
Для168 тоже подходит
Если использовать прошивку из https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa для Atmega168, то я так понимаю, надо делать исправления в монтаже?
То есть, например, вместо "нагрев" в новой версии "нагрев воды". А у меня на "нагрев" висит светодиод.
Опять же датчик темпера ещё одни добавляется (для замера темпера воды).
У меня сейчас монтаж как из третьей версии, когда ещё под 8-ю атмегу делал. Только влажный датчик убрал и поставил DHT22 поменяв резюк.
Кажись да, монтажку переделывать
Я уже всё забыл, люди которые собирали, больше в теме чем я.
От себя скажу, что в этой версии https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa намного лучше реализован нагрев, в ней применен ПИД алгоритм.
Можно не ставить, в меню.doc есть совет как его исключить.
И да, там я добавил рекламную бегущую строку, когда нет нажатий через определенной время на экран будет выводиться Startcd.narod.ru, плюс небольшая задержка выхода из этого режима по нажатию.
Больше никаких ограничений нет, это полнофункциональная версия и она лучше чем предыдущие.
хм.. щас посмотрел, в принципе переделки минимальные, можно навесным кое-что.
Из основного изменения это DATA на регистр взять с другого пина меги.
То есть, в старой версии data c 9-й ноги, а в новой с 23-й ноги меги.
Также SH_CP для регистра в старой было с 6-й ноги, а в новой с 24-й
А индикационные светодиоды, да фик с ними пока.
Хотя можно и второй регистр быстренько на плате отдельной распаять.
А зачем было на мегу 328-ю менять? если этот функционал 168-я тянет.
В смысле, это для 328-й? То есть, если 168-ю запихать, но этого НЕ будет?
Дмитрий, вот нашёл из меню.док по-поводу 3-го датчика для нагрева воды.
То есть, если обмануть мк, сигнализации не будет, а температуру датчика какую он будет показывать?
Ели он его вообще не определит? Или температуру того датчика к чьему пину подключить?
"Внимание, если Вы не планируете использовать эту функцию и не собираетесь подключать датчик DS18B20 к выводу 13 (PD7), то для исключения тревоги вывод 13 (PD7) следует подключить через резистор 10-100 Ом к выводу 11 (PD5) или 12 (PD6), при этом схема обвязки датчика не должна быть собрана. Тем самым Вы "обманите" схему, программа будет считать, что датчик исправен и не будет подавать сигнализацию."
Будет. Но если выразить Дмитрию "благодарность"............
. То строка пропадет 
Я наверное переделаю по быстренькому... Зато буду тоже на передовой
А если использовать прошивку под ФИ ?
Мне пид больше понравился. Температуру держит ровнее. Использовал тены и лампочки.
На счет третьего датчика, то программа будет читать температуру другого датчика. Например Т3=Т2.
168 мега подходит, так же как и 328, короче прошивки подходят к ним обоим.
Сейчас переделал ПИД регулятор, в версии которая обсуждалась выше https://yadi.sk/d/DO22JxtStZMHa выход пид регулятора работал так:
максимум мощности 100 импульсов сетевого напряжения, если мощность равна 40% то выдается подряд 40 импульсов, затем 60 импульсов пропускается.
В этой версии https://yadi.sk/d/1iQ658Dh3FNgdn применен алгоритм Брезенхема. Импульсы будут равномерно распределены. Такой способ дает более равномерную нагрузку на сеть. Погуглите по слову Брезенхем в регуляторах мощности.
Для того чтобы эта версия могла работать от постоянного напряжения (аккумулятора), если будут отсутствовать синхроимпульсы, то включится внутренний алгоритм который будет гененрировать синхроимпульсы для ПИД регулятора с периодом 11мили секунд.
Это я написал для того, что бы было понимание, что эта прошивка может запустится и без работающего блока синхронизации, поэтому проверка работы регулятора первоначально должна проводится на лампу. Возможно что бы заработал блок синхронизации придется подобрать (уменьшить) резистор R2. Так как по программе, получилось так, что сейчас импульс на симистор выдается раньше чем в предыдущей версии.