Вы здесь
самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 11 из 166
Самые популярные темы
- Самодельные минитракторы. Часть 4
- самодельные минитракторы
- Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение
- Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях
- Самодельные минитракторы. Часть 5
- Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2
- миниэксковатор . Часть 2
- Самодельные минитракторы - 2. Продолжение
- самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др)
- Самодельная телега
Я делаю немного не так: на ТС-180 отматываю первичку 50 витков, потом новым и чуть толще (для удобства) проводом доматываю уже 60 витков с выводами через 15витков, потом вторичку и галетник одинарный на первичку...
В чем прелесть регулятора мощности - широкий диапазон регулировки и, что самое главное, нет комутации больших (зарядных токов) - только на снаружи крокодилах.
Ребята! Давайте не трогать СВЧТ - это не тема этого форума. Кратковременность работы таких трансформаторов (этот режим и называется режимом КЗ) состоит только в выходе в режим ВЧ генерации в момент после включения. Как только магнетрон разогнался - в первичную цепь трансформируется СВЧ и режим работы трансформатора нормализуется. И он можем работать продолжительно. При отсутствии магнетрона условий для нормализации не будет. Поможет ли переделка именно вашего СВЧТ тод режим ТС зависит только от самого ТСВЧ. На практике чем хуже микроволновка (слабее) тем больше шансов такой переделки. Уж не знаю как доступнее.
У меня есть ТС-180-2,со старого черно-белого телека"Весна"значит с него снять все вторички и намотать вторичку по новому и готово.
Это совершенно не так. 80А Это потенциальная возможность генератора отдать такой ток в нагрузку. Основной нагрузкой генератора есть фары, и другая бортовая техника.
Аккумулятор в свою очередь берёт от генератора ток, который ему необходим, и этот ток зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора, т.е. от его степени разряженности. Чем больше разряжен аккумулятор, тем меньше его сопротивления, и соответственно больший зарядный ток. Превышение напряжения генератора (14,5В) над напряжением аккумулятора (12,2В) на 2,3В позволяет заряжать аккумулятор током, не превышающим 1/10 его емкости (так называемая зарядка по напряжению). Ни о каких 50 или 80 А речь не идет. Ток заряда должен быть в пределах 2-5А. При большем продолжительном зарядном токе происходит выкипание воды из электролита, а при менших токах - хронический недозаряд аккумулятора, что характерно для заряда постоянным (одной величины 14,5В) напряжением . Поэтому литература рекомендует не реже чем 1 раз в месяц проводить зарядку аккумулятора (по току), т.е. с постоянной величиной тока, обычно по 10 часовому циклу, т.е. 1/10 емкости аккумулятора. При этом, в зависимости от степени разряженности аккумулятора, напряжение на зажимах зарядного устройства может находится в пределах от13 до 18 вольт, для обеспечения постоянсва величины тока. При этом напряжение на клеммах аккумулятора не превысит 14 вольт и тоже в зависимости от степени разряженности последнего.
Согласен. Но если пришлось заводить авто от ПУ, какова степень заряженности акб? Померьте зарядный ток после запуска двс. Часто ко мне на ремонт генераторов приезжают после таких запусков. На впрысковых вазах увеличили сечение провода на статоре, так мосты стали лететь именно от большого зарядного тока при разряженном "в ноль" акб.
Вы перепутали.
Немного поправлю: если авто в день проезжает менее 50 км.
Уже давно рекомендации изменили. Теперь1/20.
Этого не понял. Ну 18 ладно, это когда провода длинные( хотя как это будет выглядеть когда акб близка к полной зарядке, незнаю, таких экспериментов не проводил), а как зарядить акб от зарядного с 13В не пойму.
Здесь как раз все понятно, в случ глубокого разряда нельзя сразу большим током, а с постепенным выравниванием.
Первым делом считаем количество витков провода самого толстого сечения - это обмотка на 6,3 В, отсюда узнаем сколько потом надо будет намотать на 15 В. И дальше все по плану. Хатя на Весне стоит ТС-160, но это не важно.
Зачем усложнять жизнь, намотать пару витков изолированным проводом и замерить тестером.
Чтобы не заморачиваться с напряжением ставьте амперметр - для АКБ важен только ток заряда, напряжение же зависит от степени разряженности батареи. Конечно желателен запас по напряжению, уменьшить всегда можно, а вот увеличить - нет.
Зачем усложнять и ошибаться в измерениях. Там витков два десятка всего и точно кав в аптеке - это питание накала ламп. Количество делим на 6,3 и умножаем на 15 (или сколько надо) - это и мотаем. Если есть толстый провод мотаем по пол обмотки на каждой катушке (если ТС-180), если толстого нет - полные обмотки на каждой. При этом можно их соединить в паралель, или секономить два диода и подсоединить со средни выводом. Но ток максимальный в этом случае будет как у одной обмотки.
Выставте зарядный ток аккумулятора10А, снимите один из крокодилов и замеряйте напряжение, которое выдает Ваше зарядное устройство.
Малые напряжения исспользуются для заряда глубокоразряженных аккумуляторов, когда очень малое сопротивление оного, а большой ток нельзя дать из-за угрозы сульфатации пластин.
На моем ВЗА-10-69 рассчитанного на номинальный ток заряда 6.3А выпущеного в 1974 году Хмельницким радиозаводом напряжения изменяются от 11.0 до 19.0 вольт.
Что именно я перепутал?
Так зу заряжают, как правило, постоянным током. Постоянным напряжением как раз на авто. Ладно, проехали.
По молодости делал разные зу, вплоть до импульсной зарядки( чередование зарядного импульса с разрядным), было интересно всё попробовать.
Однажды собрал универсальный бп( стабилизированное напр. от 0 до 24) с ограничением выходного тока. Так до сих пор использую его в качестве зу.
И в начале 80х попалась "дубовая" схема автомата для зарядки. Ток 2 и 5А ставится переключением ламп от фар авто, режимов несколько: разряд до 10,5В с последующим зарядом до 14,5В, N количество циклов разряд-заряд, заряд до 14,5В, неконтролируемый( автоматикой по напряжению) заряд. Так вот эта дубовая схема прекрасно работает с акб. Раздал все навороченные и работаю с этими двумя.
Первым периодически подзаряжаю акб на машине, причём не снимая, не открывая пробок и не отсоединяя клемм. Выставляю напр. 14,5В, подсоединяю к акб и выставляю то около 1,5А. Перезарядки не боюсь т. к. напр. ограничено.
Вторым восстановил несколько десятков "мёртвых" акб. Бывает приносят полностью разряженные. Не когда плотность электролита соответствует полной разрядке, а когда напр. близко к нулю. Один из таких стоит на моём авто уже третий год. Больше месяца "качал" его на ктц. Интересно наблюдать. Первый раз акб очень быстро заряжается и ешё быстрей разряжается, а потом всё продолжительнее. Но не в одном из таких акб не удавалось достичь равенства плотности по банкам и плотности 1,27-1,28. Это достигается только при уравнительной зарядке( почему и задал вопрос про неё). Для 55 акб ставлю ток 0,3-0,5А и гоняю пока плотность не выровняется. Как правило это несколько суток. Напр. при этом так-же ограничено 14,5В.
Но если при зарядке электролит становится коричневым - акб можно выкидывать.
Сразу скажу что ёмкость акб после этого не мерил, но у нас сейчас морозы ночью под 20, проблем с пуском не было ни разу.
При зарядке постоянным напряжением( 14,5В) ток неконтролируем. При мощном источнике тока и новой, но глубоко разряженной акб, может превысить 100А.
Пардона, имел в виду вместе с полной потребляемой нагрузкой автомобиля.
Может Вы помните переключатель "зима-лето" на вибрационных реле-регуляторах? Так вот там было необходимо контролировать напряжение бортовой сети автомобиля и пределы были 13.6В летом, и 14.2В зимой (в некоторых случаях ток зарядки исправного аккумулятора). В тех случаях очень часто случался как перезаряд аккумуляторов, так и хронический недозаряд. В современных условиях, когда напряжение контролирует интегральная электроника или микропроцессоры, проблем из недозарядами стало меньше.
Не всегда. Низя превышать 16,5В.
Если не будешь делать никакого электронного устройства для регулировки, то сделай выводы 15-16-17-18В. ,и не страшно если на одной стороне будет чуть больше витков-работоспособно...
Уточните. На аккумуляторной батарее, или напряжение зарядного устройства. Здесь все ломают копья по поводу наличия напряжения в зарадном устройстве, а не напряжение на АКБ.
Помню. И не только на вибро. Посмотрите на генератор трактора - рр электронный, а тоже есть болтик зима-лето.
Как видите - нет. Просто акб стали совершенее, менее склонными к сульфатации.
На акб. Но если долго заряжать зу без автомата отключения при превышении напр., может превысить.
На моем зу (который с лампами) напряжение где-то вольт 20-22. Завышено именно для того чтоб лампа накаливания работала как стабилизатор тока. Но при этом есть автомат отключения. А режим "неконтролируемого (автоматом) заряда для возможности достижения постоянства плотности и напр. в конце зарядки( как правило 2 часа). Но тут должен потрудится человек.
Для зарядки свинцово-кислотной АКБ важен только ток, протекающий через батарею , он же ток заряда. Если для обеспечения номинального тока заряда не достаточно напряжения в 14,2 В по ГОСТ, смотрите АКБ - она на грани смерти, и причин тому куча.
Вообще, если отвлектись от темы форума, то ЗУ разделяются на три вида: зарядние, восстанавливающие и хранящие. Поэтому чем меньше теории то лучше. Давайте будем брать пример с РР только с регулируем выходным напряжением, которое нам и обеспечит желаемый для нашего аккумулятора зарядный ток. А именно 1/20 часть емкости.
Щас гляну название...тема "самодельные зу для акб". Значит пока ни шага в сторону не сделали. Если только пу? Но это очень рядом.
Вопрос очень спорный. ВСЁ начинается с теории.
Давайте посмотрим...Значит периодически в процессе заряда акб производить манипуляции по регулировке напр... А не проще стабилизировать ток? По характеристике практически идеально подходит лампа накаливания.
В процессе подзарядки коррекция не производится вообще. Читаем инструкцию по эксплуатации АКБ: по старому ГОСТ - не реже 1 раза в 3 месяца произвести оди восьмичасовой цикл зарядки номинальным током 1\10 емкости АКБ, поновому - раз в месяц - 1\20 емкости. Тоесть первоначально устанавливаем 1\20 тока, который по мере зарядки АКБ (с ростом напряжения на банках) уменьшается. Через 8 часов откл. Проверяем емкость и только тогда решаем, что делать дальше. Поверте, при нормальном аккумуляторе этого вполне достаточно. Если изначально АКБ сильно разряжена, или есть признаки неисправности уже необходим другой подход - от восстановления (тренировки) до утилизации. Но все равно восьмичасовой цикл заряда надо соблюдать во избежание порчи АКБ. Если одного цикла недостаточно - разрядить 1\100 емкости А в течении не более 4 часов и восьмичасовой повтор заряда и та до потери, но это уже другая история. Для длительного хранения залитых батарей есть устройство компенсации тока саморазряда АКБ, которое подключается на весь период хранения.
Это всего лишь госты. Они учитывают и производственные проблемы( отсюда и 8 часов, какова продолжительность рабочего дня?)
Поверьте, чем меньше ток заряда( но не менее тока саморазряда) тем лучше для акб. Поэтому и уменьшили зарядный с 1/10 до1/20.
Ошибаетесь. 1/20 и до 10,5В. Про время в этом случае даже не вспоминайте. Только напр.
Установлено что есть и обратная сторона у такого способа - ускоренное разрушение пластин( к сожалению не помню каких, + или-), поэтому - заряд до 14,5, выключение и переход в режим контроля - включение заряда при 12,6( с этим напр. могу ошибиться, но в этих пределах).
Т-40 запускали от сварки ТДМ-400 через диодный мост(4 ВД-250), стартер выдерживал трактор заводился на ура...
Поддерживаю на все 100, кроме последнего. Параметры устроства компенсации следующие: максимальный ток 0,5 А даже при КЗ, по мере заряда батареи падает вплоть до 0. С 10 января подключен 74 А\час - остаточный ток компенсации на данный момент 50 мА.
При подключении разряженной АКБ может работать в максимальной зарядки 500 мА даже несколько суток и только после достижения 12+0,4 В (регулируется)ток резко уменьшается. В качестве сетевого использован ТС-20, хотя реально отдает в нагрузку максимум 6 Вт в режиме постановки на хранение. Если батарея не севшая этот период занимает около суток в зависимости от емкости.
Максиманьно допустимый разброс напряжений АКБ на банку от 1,8 В (полный разряд) до 2,4 В (кипение).
Иглавное помнить, в чем полностью согласен с Андрей6319, аккумулятор восстанавливается при разрядке, а сульфатизируется при зарядке, и тем больше, чем больше зарядный ток.
при работе акб в качестве источника тока происходит реакция при которой из кислоты образуется сульфат свинца( отсюда и снижение плотности электролита). При зарядке - сульфат разлагается на свинец и кислоту.
Сулфатация - это образование кристаллов сульфата не подлежащих преобразованию при простой зарядке. При этом увеличивается внутреннее сопротивление акб. Для этого применяют ктц(контрольно-тренировочный цикл), при котором они( ну хотябы большей частью) всё таки вступают в реакцию.
Примерно так. В общих чертах.
Постоянный подзаряд малыми токами. Ток заряда силой 0,025-0,1А выбирается из условия компенсации теряемой батареей емкости при саморазряде. Подзаряд может осуществляться при постоянной силе тока или при постоянном напряжении как на транспортном средстве, так и в помещениях для хранения батарей. Непрерывный подзаряд позволяет поддерживать батарею в заряженном состоянии, однако одновременно ускоряет процесс коррозии решеток положительных электродов. На подзаряд малыми токами следует устанавливать только исправные и полностью заряженные батареи.
Это не мои слова а цитата. В гараже стоит резервная акб для автоматики привода ворот и охранной системы. Был именно постоянный подзаряд. Напряжение ограничено 14,5В. Через год акб умерла. Поиск причины привёл к этой статье. Теперь подзаряд и отключение с переходом в ждущий режим до снижения напр. до 12,6В( схема на базе моего второго зарядника, но с ограничением тока 0,5А). Акб работает 4 года.