Советы от АллыЮгРоссии. Страница 17 из 26

Тепловая инерция в инкубаторе здесь.

АллаЮгРоссии пишет:

Тепловая инерция еще создается за счет хорошего утеплителя. Пеноплекс фанерой оббить - и отличная тепловая инерционность. Только не забыть про регулируемые вентиляционные отверстия. А то во второй половине инкубации яйца уже сами себя греют так, что надо увеличивать приток свежего воздуха, охлаждать и выгуливать. А максимальный пик подъема может наступить перед выведением с 18х суток - до 41-го может подняться. А в это время идет втягивание желточного мешочка и закрытие пупочного кольца. Если не охлаждать до 37,5 градусов, то пупочное кольцо досрочно закроется и часть желточного мешочка останется снаружи - плохие жильцы такие цыплята.
В качестве тепловой инерции еще хорошо использовать водяную емкость с подогревом для теплоподдержки и регулирования влажности. В качестве водонагревателя можно использовать аквариумный водонагреватель. Для регулирования влажности - дополнительно открывать- закрывать поверхность емкости чем-либо. А в случае отключения эл.энергии можно будет доливать теплую воду в эту емкость. Но хорошо бы для этих целей иметь отдельную дверку, чтоб яйца не охлаждать открытием инкубатора.

Закладка яиц на инкубацию. Влияние Луны. Здесь.

АллаЮгРоссии пишет:

Лешика пишет:

АллаЮгРоссии пишет:

Обращалась к некоторым специалистам и лично, но никто мне не ответил, один ответил, что наблюдал влияние Луны и Солнца, но из-за занятости не ответил. Может кто сможет подсказать про это влияние.

Немецкие авторы Пауннгер/Поппе "Сила Луны". Рекомендована закладка с таким расчётом, чтобы птенцы вылупились в полнолуние. Говорится, что птенцы будут отличаться крепким здоровьем. Но мне не очень удобно - у меня закладки раз в 7-10дней. Хотя как-то пыталась проверить.... Разницы не поняла - т.к. очень много внимания уделяю кормлению и витаминизации племстада, и все птенцы получаются крепкими, независимо от того, когда закладываю и когда они вылупляются.

Спасибо, что откликнулись. Совет Пауннгер тоже читала.
А вот раньше видела рекомендации - закладывать яйца на растущую Луну.
Моя мама по бабушкиным советам рекомендовала закладывать на "молодык" (растущую Луну) и обязательно в женский день - среда, пятница и суббота. А недавно вычитала, что пятница - вдвойне женский день, так как ей покровительствует женская планета Венера.
А еще очень хорошо, если и вывод придется на растущую Луну.
Уже давно следую этим советам - начинаю инкубацию за несколько дней до полнолуния при растущей Луне, тогда и вывод приходится тоже на растущую.
Недавно еще прочитала, что рожденные с седьмой и восьмой лунный день отличаются хорошим здоровьем и крепким телосложением. Вот в этом году у меня вывод был 1-2 апреля, т.е. в 7-8 лунный день. Проверю разницу. А может ее сильно и не замечу...

Генетика гребней

Владислав Владимирович пишет:

Алла у утеплителя тепловая инерция = 0....потому как 0 его теплоемкость..
Предметы с низкой теплоемкостью имеют соответственно и инерцию нулевую.....
Теплоемкость у водяного нагревателя типа Золушки - больше чем у нагревательного шнура или ламп накаливания...потому как она у воды приличная, а у шнура самая меньшая..

Ну может я неправильно выразилась. Теплопотери, теплоотдача инкубатора минимальные при максимальном утеплении.

Повышенная влажность при инкубации. Ее опасность.

АллаЮгРоссии пишет:

При повышенной влажности можно инкубировать водоплавующую птицу. И то в пределах разумного. Сухопутную птицу надо по норме инкубировать с повышенной влажностью первые 3-4 дня 65-60% и последние 2 дня 65-70%. В остальное время влажность должна быть низкой 45-50%.
Если держать повышенную влажность, то цыпленок получается тяжелый - водянистый. Много околоплодных вод. И при прорывании подскорлупных оболочек он захлебывается в своих околоплодных водах, порой приклеиваясь к скорлупе. А если положение цыпленка неправильное (вниз головой), то вариантов ему выжить - нет.
При высокой влажности при осмотрах яиц воздушные камеры имеют малые размеры, с 6го по 10й день - часто белок позднее охватывается аллантоисом, с 11 дня отрицательно влияет на рост и развитие зародыша, уменьшение испарения воды из аллантоиса сильно задерживает обмен веществ, на 19й день воздушные камеры будут слабо уменьшены и почти ровные (по норме должны быть наклонные), а в зародышевых оболочках видна жидкость.
Проклев скорлупы и вывод запаздывают, растягиваются. Иногда наступает гибель невылупившихся птенцов в момент проклева: они захлебываются в неиспользованных околоплодных жидкостях. Часть молодняка погибает в результате присыхания кожи и клюва к скорлупе на месте проклева.

Расклев цыплят с 2х недельного возраста здесь.

АллаЮгРоссии пишет:

В 2х недельном возрасте надо снижать освещенность клетки и делать короче световой день (не круглые сутки). Лучше на ночь оставлять дежурный свет, освещающий только корм и воду. Для развлечения и пополнения витаминов подвешивать пучки зеленой травы или распускающихся веточек. Пострадавших черных смазать дегтем, а белых присыпать растертой в порошок таблетку левомицетина - всё это отпугнет желающих снова клевать. Минеральная кормушка уже должна стоять - молотая прожаренная скорлупа, мелкий ракушечник, мелкий древесный уголь (можно от мангала), немного пролежавшей древесной печной золы, можно добавить немного кормовой серы.
Не забывать про белковые подкормки. По больше резать зелени.

Шершавые яйца здесь.

АллаЮгРоссии пишет:

Это обрастание скорлупы солями кальция.
Так может происходить по разным причинам: в рационе большое содержание кальция; нехватка воды или недостаточное количество поилок стоит; нарушен баланс макро и микроэлементов в кормах.
Также кроме кальция на формирование скорлупы имеет влияние недостаток или избыток витамина D.
Как только корма будут сбалансированы, с достаточным количеством витаминов и минеральных веществ, достаточно будет поилок - может придти в норму.
Одной из причин шероховатых яиц может быть воспаление яйцевода птицы.
Такие яйца съедобны, но на инкубацию не годятся.

Инкубация - 18-й день.
Добрый день. Подскажите, что мне дальше делать. Сегодня 18 день как мои (куриные))))) яйца в инкубаторе - надо уже влажность поднимать и что делать с температурой???

Добрый день!
А какая сейчас у Вас температура?
Вы может уже видели - я сделала сводную таблицу по инкубации - здесь смотреть. Там всё прекрасно видно по каждому дню инкубации. Малую таблицу можно распечатать.
Повышать влажность надо с 20-го дня инкубации перед самым клёвом.
Температура в 18-20-е дни инкубации должна быть на уровне 37,3-37,5 градусов - не выше, так как в это время высокая температура и перегрев от самосогревания могут способствовать досрочному преждевременному закрытию пупочного кольца, тогда часть желточного мешка может остаться не втянутыми.
А вот 21-го и 22-го числа лучше температуру чуть приподнять до 38,0 градусов - тогда и вывод будет хороший дружный. При прорыве подскорлупных оболочек околоплодные воды начинают изливаться и охлаждают яйцо. А так же выходящие цыплята начинают активно испарять влагу со своей поверхности и увлажнять другие яйца. В добавок приходится приоткрывать инкубатор для выемки вышедших цыплят.

Евгес Евгесов пишет:

Всем привет.
Я новичок, хочу спросить:
Инкубатор Несушка БИ авто пер. переделанный. Инкубация домашних цип. 18,5 день, отключил переворот и по своему разумению снял сетку, чтоб типа не мешала, и вдруг заметил яйца как "ваньки встаньки" их поправляешь а они не лежат на другом боку крутятся Это нормально ?

Центр тяжести их разворачивает воздушной камерой вверх - это правильно. А еще уже можно наблюдать колебания яйца от движения цыпленка.

сейчас темп. 37,7, влажность 45-50 . значит надо темп. снизить. По таблице, так поняла, поворот надо будет отключить на 19 день, но после этого надо будет все равно просто перекладывать яйца. Правильно? последние дни остались - что то я разволновалась .......

Только спокойствие!!!
Сейчас лучшая температура - 37,5-37,3 градуса.
Но это зависит и от количества заложенных яиц. Если в инкубе много яиц, то они от самосогрева могут поднять температуру до 41 градуса. Тогда и температуру следует держать 37,2-37,3.
А перекладывания нужны для тех инкубаторов, в которых слабая теплоизоляция и нет вентилятора. Крайние и угловые яйца сильнее остывают - их и надо поменять местами с яйцами, находящимися под нагревательными элементами.
В 19й день можно последний раз проверить яйца и наметить места проклева карандашом жирной точкой и провести линию раздела воздушной камеры, Наметить яйца с правильным положением и с неправильным положением (для неправильного положения со всех сторон написать НП, чтоб при выводе искать места наклева, а при их появлении - повернуть клевом вверх).
Вот для наглядности фотографии яйца с правильным положением и намеченным местом клева, а затем - с неправильным положением (воздушная камера почти горизонтальная). Первое фото - подставляю в темной комнате яйцо к краю включенной настольной лампы - воздушная камера отлично видна.
Но иногда бывают исключительные случаи, когда положение воздушной камеры правильное - наклонное, а проклев происходить внизу. То фото двух яиц с правильным положением, но проклев внизу.
И последнее фото - вид инкубатора с наклюнутыми яйцами. Еще не проклюнутые располагаю по центру инкубатора для лучшего прогрева и более быстрого наклева.

ТатВит пишет:

Добрый день! У нас такая ситуация.
Куры Хайсекс Браун, молодки. Покупались в одном месте в одно время. То есть им сейчас по 5 месяцев примерно.
Одних кормят Раменским КК дозировано, утром и вечером, не гуляют, живут в отдельном помещении за сеткой в общем большом курятнике, без петуха. Вчера снесли первое яйцо, сегодня ещё два яйца.
Других кормят Пуриной в свободном доступе + пророщенная пшеница и мешанки (картошка, морковь, капуста, кукуруза дробленая) через день, свежая капуста ежедневно, купание, ракушечник постоянно, гуляют в выгуле, живут в отдельном курятнике с другими молодками Хайсекс Вайт, (которые покупались на неделю раньше и уже вторую неделю несутся) и двухлетними курами Хайсекс Вайт с петухом. Нестись ещё не начали.
В чем может быть дело?

Вторые курочки не занеслись, так как Вы их подсадили к двухлетним курам - это для них стресс, двухлетние куры гоняют обычно молодых, не дают подойти к кормушке молодкам. А еще в каждом курином семействе есть иерархия - подчиненная ступень (1 - самая главная курица и две чуть по-меньше рангом, а остальные - рядовые, которые подчиняются главным, уступают место к корму). А молодым остается только самые худшие места в семействе.
Молодых всегда лучше содержать отдельно от старых. А если следует все таки старых (лучше малое количество) с молодыми (лучше больше численностью), то надо подсаживать по 1-2 курице в день (лучше по одной) к молодым, чтоб старые не чувствовали и не получили превосходство над молодыми. Но старые в этом случае какое-то время не будут нестись из-за такого стресса от пересадок.

Здесь.

АллаЮгРоссии пишет:

Татьяна Бушнякова пишет:

АллаЮгРоссии
....И ещё вопрос,в догонку, если в яйце остается неиспользованный белок - это что означает? В чём наша ошибка?

Неиспользованный белок может быть по нескольким причинам.
Основные две причины- недогрев яйца в первой половине инкубации (особенно в период срастания аллантоиса) и недостаточный наклон поворота яйца при инкубации (лучшее положение при зарастании аллантоиса с 7го до 11-12го дня - горизонтальное, тогда весь белок охватывается разрастающимся аллантоисом).
Также причиной могут быть неадекватные повороты, слишком редкие повороты, избыточная влажность в середине инкубации.

Есть очень интересная статья - Как анализировать проблемы с выводимостью инкубируемых яиц?

Здесь.

АллаЮгРоссии пишет:

Татьяна Бушнякова пишет:

АллаЮгРоссии, подскажите,пожалуйста, сколько минут необходимо облучать яйца кварцевой лампой перед закладкой в инкубатор?

Вот сразу приведу выдержки из статей.
Широко применяются для дезинфекции яиц ультрафиолетовые лучи. Эта невидимая глазом коротковолновая часть солнечного спектра обладает высокой бактерицидностью, губительно действует на различные виды микроорганизмов.

Для дезинфекции яиц используют ртутно-кварцевые лампы ПPK-2 или ПРК-7, в спектре которых около 15% ультрафиолетовых лучей. Имеются стационарные и переносные установки с этими лампами. Когда лампа включена в электросеть, ток в ее горелке проходит через пары ртути, создавая коротковолновые излучения. Кварцевое стекло проницаемо для ультрафиолетовых лучей.

Лоток с яйцами помещают на расстоянии 40 см от лампы. Лучший эффект дает двустороннее облучение, когда одна лампа расположена над лотком с яйцами, а другая под ним; для этого нужен специальный стол — установка в виде рамы, на которой размещают лотки. Облучение проводится 2—6 мин, но для большей гарантии обеззараживания скорлупы без вреда для яиц экспозицию можно увеличить до 30 мин.

При включении ртутно-кварцевой лампы первые несколько минут она накаливается и не дает нужного спектра излучений. Надо подождать, пока она не даст ровного сиренево-голубого свечения. Срок службы ламп ПРК-7 и ПРК-2 — 1500 ч. К концу итого срока количество даваемых ими ультрафиолетовых лучей снижается вдвое, и продолжительность облучения надо увеличивать.

При использовании ртутно-кварцевых ламп необходимо соблюдать меры предосторожности. Важно не допускать прямого попадания ультрафиолетовых лучей на кожу. Это вызывает ожоги и общие заболевания организма. Работать надо в темных очках. Нельзя смотреть на горелку лампы, это может вызвать конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза. При горении ртутно-кварцевой лампы в воздухе образуется вредный газ — озон.

Поэтому помещение, где проводят облучение, должно хорошо вентилироваться.

Ультрафиолетовые лучи обеззараживают поверхность скорлупы, но почти не проникают сквозь нее. Однако и небольшая их часть, что попадает внутрь яйца, повышает его инкубационные качества. Доказано, что после облучения выводимость повышается. Под действием ультрафиолетовых лучей в желтках увеличивается содержание витамина D.

Выбраковка цыплят здесь.

Флоша пишет:

Quote:

Ираида Иннокентьевна пишет:
И нещадно браковать еще на стадии суточных цыплят

В сутки браковать только по зоотехнии реально. Лично для меня. И по тем признакам в фенотипе, которые ну никак данной породе не соответсвуют. В 2 месяца уже посерьезнее бонитировка может состояться.

На стадии суточных цыплят видны только калеки, слабоватые, с хохолком или штанами. К другим надо присматриваться.
Хорошо второй этап отбраковки проводить в 2 недели - и по окрасу отрастающих перьев уже видно, и по гребням - количество петушков и курочек, оставить нужное количество петушков (видно до месяца. а после 1 месяца они выравниваются и их уже не отличить по половому признаку, если конечно это не аутосексные цыплята). Лишних петушков и прочую отбраковку в это время или продать, или посадить отдельно как бройлеров на световую кастрацию в клетки с ограничением движения и избыточным кормлением.

Olik пишет:

ОГРОМНЕЙШЕЕ вас спасибо!!!!
а что делать с вентилятором??? отключать?

Если отключите вентилятор - будут застойные холодные зоны, яйца крайние и в углах могут быть застужены, ухудшится наверно вентиляция (а у Вас сейчас все открыты вентиляционные отверстия?). Я бы наверно не стала его выключать, только многие сетуют, что плохо выводятся цыплята из тех яиц, на которые дует постоянно вентилятор.
У меня нет вентилятора, хотя один год устанавливала кулер от компьютера - что-то мне не понравилось, не могла добиться стабильности в температуре и влажности во всех местах инкубатора. Мне кажется для малого инкубатора может быть подошёл бы самый медленно вращающийся вентилятор-кулер.

Чистая прохладная вода для цыплят здесь.

Reymax пишет:

chekmareva_om пишет:

Кто то из опытных сказал в какой то теме, что в сырой холодной воде содержатся минералы полезные цыплёнку. Замечала, что на свеженькую холодную воду накидываются все цыпы, даже те, кто спал и пить не хотел. Как только она постоит и согреется, пьют её меньше...только по необходимости.

Перешла сегодня на сырую воду, но все-таки комнатной температуры. А для себя и правда, кипяченая не вкусная какая-то, да по-холоднее сливаю из гейзера. Мож и цыпам так лучше будет...
P.S. пойду чайник у кур заберу:)))))

Заметила такое. Стоит поилка, вода чистая. Стоит в ней заменить воду на свежую (я даю из-под крана водопроводную свежую, не отстоенную) - так сразу накидываются цыплята пить. Любят чистую и свежую воду, да и вообще куры любят проточную воду.

Интересное решение бункерной кормушки из пластиковой трубы с бункером вверху здесь.

toraАндрей пишет:

Екатерина-F пишет:

toraАндрей пишет:

Это собственно кормушки

Андрей, возьму на себя смелость посоветовать насчет таких кормушек. У меня сначала были такие же. Но оказалось, сыпать в трубу корм очень неудобно. Я отрезала половину вертикальной трубы и пристроила сверху достаточно большой фанерный ящик с открывающейся крышкой. Теперь значительно удобнее и вместимость больше. (извините, нарисовала на коленке )))

Екатерина!
Благодаря вам..
Теперь у наших курочек есть mail box, почтовый ящик)))
Ну шутка конечно, но ведь похожи?
На самом деле сделав кормушку из пластиковых труб, столкнулся с единственным неудобством-приходилось засыпать корм кружками. Не долго конечно, да и если рассыпется-не страшно, есть кому подобрать. Но осадочек то есть. На форуме подсказали сделать бункер сверху. Ну вот так и появилось это.
Что нужно? Плоский фланец для перехода с плоскости на трубу 100 мм(это крепление на стену обычно), клей для пластика, пластиковые панели от рекламного БУ щита.

Подрастают цыплята. Опять стала искать, где я кормушки выкладывала в прошлом году. Вот нашла.

АллаЮгРоссии пишет:

Решила немного усовершенствовать поилки и кормушки для цыплят. Может кому-нибудь пригодится. Обрезала верхнюю часть из 5-ти литровой пластиковой емкости, проделала 12 отверстий, надела на банки - и красота! Ни цыплята не мочатся в воде, ни вода не загрязняется, ни корм не рассыпается, да в добавок банки теперь стоят устойчиво.
Отличие - для корма оставляю зазор между банкой и основанием поилки.
Поилка и кормушка в действии.

А как немного подрастут цыплята, и кормушки "подрастут". Вот нашла свой прошлогодний совет.
Простая кормушка своими руками. Конструкция состоит из трех раздельных частей.
Такую кормушку для сыпучего корма можно сделать из двух 5-ти литровых пластиковых бутылок. Она состоит из дна с прорезанными отверстиями, средней части и верхушки-крышки кормушки.Верхняя крышка легко снимается. Ее границы приходятся на первой верхний поясок конструкции. В пробке бутылки проделала отверстие и вставила шпажку, чтоб цыплята не залетали и не садились на кормушку. В средней части в верхней части сделала два небольших надреза, чтоб легко одевалась и фиксировалась верхняя крышка. Эта кормушка для старших цыплят (около 2-х месяцев) не подошла, так как нижнюю часть прорезанных отверстий сделала низковато, цыплята стали корм выгребать клювом. А вот для младших цыплят - чуть старше 1 мес. - она очень хорошо подошла. Старшим надо вырез выше делать.
Для устойчивости хорошо бы нижнюю часть- донышко - прикрутить саморезами к какому-нибудь основанию для увеличения устойчивости - к квадрату из фанеры, деревянной доски или ламината, чтоб цыплята не опрокидывали кормушку.

Синим - это ссылки на источник. При включенном интернете наведите мышку на синие данные, Вам компьютер сам подскажет как перейти по ссылке - или просто кликом мышки, или дополнительно нажав кнопку Ctrl (самая нижняя в левом углу).

Выемка цыплят из инкубатора здесь.

Olik пишет:

20 день - на ночь глядя 2 разведчика.... можно их оставить инкубе до утра или вытаскивать? брудера нет, есть коробка с подогревом

Желательно на ночь разведчиков хотя бы напоить.
Я на ночь не оставляю в инкубаторе, а вынимаю чуть обсохнувших, обрабатываю пуповину зеленкой (если торчат засохшие кровеносные ниточки - аккуратно с небольшим отступлением от пупочного кольца обрезаю острыми маникюрными ножничками, а потом зеленкой), даю из шприца без иглы по нескольку капель чистой питьевой воды (можно с добавлением глюкозы или смесь молока с сырым яичным желтком) и пересаживаю в темную теплую коробку с нижним подогревом. Я эту называю "Темная". Внутрь коробки укладываю слой пластиковых бутылок с горячеватой водой, обмотанных в несколько слоев махровым полотенцем, а поверх разовые пеленки из ненужной ветоши (старая простынь и т.п.), сложенная вдвое для того, чтоб цыпленка класть между слоями пеленки. Так цыпленок быстрее обсыхает и освобождается пух от защитных оболочек при обтирании об пеленки. А нижний подогрев способствует прогреванию брюшка, втягиванию и рассасыванию пупочного кольца. Нужно следить за температурой. Если им жарковато, то они начинают попискивать и дышат активно с открытым клювом - надо их приоткрыть, проверить рукой температуру пеленки (если горячеватая, то подстелить еще слой ветоши).
В "темной" сидят до тех пор, пока не начинают из-под пеленки вылазить.
Тогда пересаживаю в "светлую" коробку со светом (настольной лампой). При пересаживании опять каждого напоить и при их посадке посыпать на них сверху понемногу корм.

Стимуляция птицы для насиживания яиц.
Чтоб гусыня садилась на яйца - нужно для этого ее стимулировать - оставлять яйца в гнезде. При виде большого количества яиц и курица, и гусыня, и утка готовятся к насиживанию, быстрее сядут на яйца, нежели гнездо все время опустошать. Конечно жалко подсиженных яиц, которые уже не годятся для вывода. Надо в гнезде оставлять грязноватые яйца, которые не жалко пожертвовать для стимуляции. А вот чистые надо каждый день и несколько раз в день выбирать, быстро охлаждать, пометить хотя бы 2 стороны разными символами (лучше три метки, одна из которых будет дата снесения), и по этим меткам 1-2 раза в день производить переворот яиц для удлинения срока сбора яиц - до 3х недель. Это предотвратит присыхание эмбрионального диска к подскорлупным оболочкам. Яйца должны храниться в 1 слой под 45 градусов, тогда не происходит перемещения воздушной камеры из тупого верха на центр-бок яйца. В помещении, где хранятся яйца температура должна быть 8-12 градусов (лучше 8-10) и влажность воздуха 70-75%, без сквозняка и посторонних запахов. Удачи!

Рада, что у Вас первая инкубация прошла как надо!

Здесь.

АллаЮгРоссии пишет:

При установке брудера позаботьтесь о пожаробезопасности - установите УЗО.
Обязательно перед птичником в элктрощитке необходимо установить УЗО - устройство защитного отключения на 100мА. При таком УЗО защитит строение от возгорания. При установке УЗО на 40 мА помещение будет обесточено при малейшем пробитии на корпус КЗ (короткого замыкания), не будет возгорания и не убьет ни птицу, ни человека при случайном прохождении эл.тока. А еще лучше и дополнительное УЗО поставить на вводе эл.питания участка в щитке ВПУ (выносного прибора учета эл.энергии) вместе с эл.счетчиком. Так Вы обезопасите дополнительно и свой дом от возгорания, и удара током себя и своих домочадцев. Только УЗО надо брать на 40 миллиАмпер (УЗО на 100мА действует только от пожара, но человека или птицу не защитит от поражения).
И УЗО надо 1 раз в месяц проверять, нажав на контрольную кнопку. Должно выбить УЗО в течение 1-3 сек. Если вдруг УЗО не сработало, то обычно выбивает вводной автомат. Значит УЗО надо заменить на новый. Не пожалейте денег на дополнительные устройства защиты и Вас, и птицы, и строений.

серый0366 пишет:

Но учитывайте что бы узо срабатывало правильно, а не само по себе от любого скачка в сети при включении например лампы дневного света в разетках должен быть заземлительный контакт и непросто быть а подключенный к заземлению

Да, УЗО устанавливают в строениях с хорошей эл.проводкой и имеющей надежное заземление. В ветхих строениях УЗО будет часто срабатывать из-за коротышей в старой эл. проводке.

Evgen-1 пишет:

Более подробно об УЗО можно посмотреть ещё тут:
https://fermer.ru/blog/49115/ob-uzo-280782

Здесь

Птицевод 2 пишет:

У меня цыплята начали вылупляться с 22-23 день инкубации. В чем причина

Недогрев на любой стадии инкубации замедляет рост и развитие зародышей. Они хуже используют белок. В результате много зародышей погибает перед вылуплением, у других вывод задерживается, растянут.
Вылупление запаздывает; птенцы с трудом освобождаются от скорлупы; отстают в росте, плохо держатся на ногах, у большинства цыплят увеличенный живот и не зажившая пуповина; скорлупа внутри мокрая, грязная и бледная.
При недогреве большинство вылупившихся птенцов остаются живыми, однако их смертность впоследствии достаточно высока.

Вывод из старых яиц начинается поздно, продолжается долго. Цыплята слабые, грязные, с большими животами.

IvOlga0508 пишет:

АллаЮгРоссии пишет:

Я эту называю "Темная". Внутрь коробки укладываю слой пластиковых бутылок с горячеватой водой, обмотанных в несколько слоев махровым полотенцем, а поверх разовые пеленки из ненужной ветоши (старая простынь и т.п.), сложенная вдвое для того, чтоб цыпленка класть между слоями пеленки.

Доброй ночи, Алла! Готовлюсь к приему малышей, инкубатор уже вовсю пищит))) Хочу попробовать по Вашему методу после инкубатора перенести цыплят в коробку с нижним обогревом. Глупый вопрос, а на бутылки нужно что-нибудь класть, типа картонки, чтобы поровнее было? Или сразу только полотенце? Просто боюсь, не будут-ли цыплята между бутылок проваливаться, т.к. плотно не получается их уложить. И хватит-ли им воздуха под пеленкой?

Стараюсь очень плотно вложить бутылки, а углубления чем-нибудь выравниваю - краями полотенец, ветоши или дополнительно использую еще ветошь. Лучше конечно выравнивать, чтоб цыплята не проваливались и не давились. Через картон может тепло не так будет проходить - надо пробовать, будет ли им достаточно тепла.
А под пеленкой им если будет не хватать воздуха - будут выбираться наружу, Вы же не будите толстым слоем их укрывать. Периодически приоткрывайте - проверяйте их состояние. Если они не пищат - обычно значит всё нормально. А если учащенно дышат, выбираются и пищат - то им жарковато.