Вы здесь
ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 32 из 127
Самые популярные темы
- Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2
- Авто и Мото форумчан
- Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ
- Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал
- ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .
- Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.
- ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.
- ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?
- МАЗ 5551 или ЗИЛ 45065(ММЗ554)
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Топ20 в других разделах
Ну у карбюраторных то так. А как на инжекторных, у вас же 15-ка инжекторная?
Угумс, 1.5 литра 8 клапанов контролер январь 2005 года пробег 150тыс. Нечкего там не ковыряно как было так и есть. причем тут инжектор, двигатель то тот же 83 тока терь 2111 обозначение. В книжке смарел, с полной нагрузкой и температуре воздуха +25 и движении со скоростью 80 км\ч температура не более 95 градусов должна быть. О вспомнил термостат ище у прежнего владельца менял, а то зимой больше 50 не нагревалась, тогда же и патрубки на литол сажал а то текли ручьем. Кстати не надо туда герметик мазать, тонкий слой литола на патрубок и хороший хомут и течи тосола не будет, проверено не на одной машине. Ище про второпластовую ленту чет слыхал но не пробовал, литол и все проблемы, старый дедовский метод
У меня бош, в основном у нас у всех боши. Так вот на МР-7.0 по книжкам вроде 107 град., но в реале 104, на М-7.9.7 тоже явно больше 100 град. Как то так.
Завтра к знакомому на сто зарулю спрошу. Много енто чего то и зачем тока столько
При торможении на скорости где то от 40-50км и выше машину прямо аж бросает в сторону, у меня в право, ну не так что бросает, а уводит и довольно резво, не очень приятное явление получается что то с тормозами передними, одна сторона "берет"раньше другой, куда смотреть в первую очередь?
левое передние смотреть и заднее левое, спереди может просто цилиндрик клинет а сзади может илии цилиндр потек или масло или вообще не шевелится. Или просто проехать километра два со скоростью 60 примерно, остановится не тормозивши накатом и попробывать рукой тормозные механизмы на всех колесах, если какое то нагрето в этом и проблемное место, зад по другому проверить, на грунтовке на юз тормознуть, по следу видно станет какое колесо барахлит. И кстати посмотрите тяги заднего моста, если на какой то разбита резина тоже увод будет но ище и на газ реагирует,, при сбросе газа в одну сторону тянет а при подаче в другую
Ну если бы какой цилиндр потек, жыдкость убежала бы, а так уровень на месте, другое дело подклинивает, допустим долго выходит на левом супорте, а правое уже тормозит вот и тянет в свою сторону, ето нужно срочно посмотреть,а задние у меня давно в масле, сальники уже год текут, а запасные в бардачке валяются, руки недоходят,на станцию заеду,но никуда не тянуло.
Нуууу батенька, так с техникой нельзя
Сальники поменять пол часа работы, и стоят копейки а теперь и колодки менять, они уже наверно расклеились от масла
Да там фокус с етими сальниками, дело в том что подшипник 306-ой там, в чулке с одной стороны ну слишком уж слабо сидит, а сальники я менял и опять бежит с той стороны где слабо сидит подшыпник,может из за того что он "гуляет"и розбивает сальник, вот и незнаю что делать, пока доливаю масло, вдруг вообще мост менять придется.
В связи с переходом на евро 3 и 4 ,температуру включения карлосона подняли на некоторых ЭБУ до 105 градусов ,для лучшего сгорания топлива !Авто 2005 года соответствовал нормам Россия 83 или евро 2 ,там температура пониже будет !
Это не влияет обсалютно на сальник, скорей сальники фуфло особенно если металическая обойма, посадочное место под сальник должно быть идеально, малейшая царапина и все масло бежит. На новом сальнике можно пружинку укоротить и при установке наружнию часть герметиком смазать. У меня на герметике собрано и пружинки укорочены, все сухо хотя подшипник в гнезде свободно сидит. Герметика тока много не надо мазюкать
А фик знает какое у меня евро, не интересовался как то. Тут другая проблемка, машина током бьется и вполне прилично, дачника сегодня так шандарахнуло что он а ж подлетел. Остановишься, заглушишь, откроешь дверь и когда вылез и если метала коснуться то током бьет, в багажник ключ вставляю так даже искру видно синию. Зажигание вроде норм, водичкой поливал провода и модуль не бьется током и пробоя нет
Всего выделяют три источника статического заряда:
1. Заряд возникает из-за того, что вы трётесь своей одеждой по сиденью. Заряд накапливается на Вас.
2. Заряд возникает из-за трения между воздухом и кузовом автомобиля. Заряд накапливается на авто. Если ехать быстро, на грязнйо машине по сухой пыльной дороге- заряд будет ещё больше.
3. Заряд возникает из-за неисправности высоковольтной части автомобиля.
С первым бороться довольно просто: обработать одежду и сиденья антистатиком. Зимой, кстати, антистатиком является просто влажный воздух в салоне.
Со вторым сложнее: если машину ещё можно помыть, то с пылью на дороге самостоятельно ничего не сделаешь. В сырую погоду заряд самостоятельно стекает по колёсам на землю, либо вообще не образуется из-за влажности воздуха. А вот в сухую и пыльную погоду всё плохо. Выход только один: заземление кузова. Фактически- установка антистатической ленты, которая крепится к кузову и касается земли. Самая лучшая лента- металлическая цепь, как у бензовозов. Но это не практично. Гораздо лучше выглядят резиновые ленты с надписью "антистатик". Но токопроводящая резина очень дорогая, поэтому продают, обычно, подделку, которая не работает. Самые честные производители дешёвых лент внутрь вставляют железную проволочку. К сожалению- она быстро ржавеет, обырывается и перестаёт проводить электричество. В итоге водители нашли выход: металлическая косичка (провод массы) от аккумулятора, которая используется в старых моделях жигулей. Она соединяет минусовую клемму акб и кузов. Такая косичка довольно длинная, чтобы её можно было закрепить к днищу автомобиля и достать до земли. При этом она имеет удобную пластину для крепления к кузову (электрический контакт очень важен), а пластину с обратной стороны просто отрезают. В итоге "косичка" получается самым долгоиграющим антистатиком. Иногда их вушают несколько в разных местах на тот случай, если одна не будет касаться земли.
Ну и последнее: из-за неисправности высоковольтной части авто. Как правило тут помогает замена свечей, высоковольтных проводов и мойка двигателя. Впрочем современные моторы (со свечами и катушками в колодцах) вообще такой болезнью не страдают.
не помешает проверить балку и рчаги , возможно трещина
У другана десятка током тоже лупит, аж искра проскакивает, за
бала меня, с 
ка. У меня на 99 стоят пластмассовые ручки, так что нормально, главное за металл не браться, багажник открывается с пульта или с салона кнопкой, я ключом туда не лезу. Антистатики не помогают, думаю это от одежды 
Антистатик висит, машина не в грязи тока пыль, с ней у нас проблема, грунтовок много и пыль постоянно. Багажник тоже проблема у меня на пятнахе, замок дубовый, пока не прижмешь не откроешь ключ не провернуть, все смазано и отрегулировано, купил новый, открывается легко а вот закрыть хлопать надо как на запоре и то не факт что с первого раза закроется. Не регулировка не смазка не помогают, похоже механизм еб
ый такой. С брелка открыть и речи не может быть, сил не хватает у моторов
Было и у меня похожее ,заменил суппорты ,главный ,а машину все равно тянет в сторону.Причиной оказался расслоившийся тормозной шланг, жидкость еле продавливало при торможении ,а обратно еще хуже.Шланг снаружи выглядел вполне нормально ,но когда его разрезал то стало понятно.
Думаю рычаги и балка отпадают, потому что осенью менял два нижних сайлентблоки, а пару недель назад делал розвал.
А вот шланги, дело интерестное,я их уже девять лет с ноля не менял, они и с виду с наружи потресканые, с етим делом шутить страшно.
Ну я тоже под машиной был перед выездом на дальняк, и на следущий день вырвало передний болт нижнего левого рычага, экстренно отрмозил, корова на трассу выскочила, колесо в яму попало вот и результат
Когда менять передние тормозные шланги ето ж нада всю систему прокачивать потом,как их вообще правильно менять,или тупо открутил, новые поставил, прокачал систему и все?
Ну может и трубки если сгнили и гайка заржавела. Ну менять не сложно, главное правильно прикрутить потом к цилиндру, под определенным углом и шланг вниз должен смотреть. Ну если все быстро делать то нечего не надо прокачивать, ну а если придется то тока передний контур, сперва справа потом слева
С задней трубкой тоже так?
С задней трубкой тоже так?
Так же, сперва правое потом левое, а если колдун исправен то машина ище и на колесах должна стоять. У меня специальная присоба сделана, прокачиваю один вообще не трогая педаль во время прокачки
Тоже самое, но, почему-то, только весной - апрель-май, остальное время все нормально.
Меня скоро вообще прибьет,бьется страшно, и антистатики висят но уже подтертые, а как поцепил то год отьездил вроде не замечал такого.
Почему не влияет, а биение полуоси если подогнута? И что именно Вы мазали герметиком?
Если согнута то вы бы уже давно знали, вибрация будет очень сильная, а то что в стакане подшипник двигается чуть то енто мелочь, я ище не на одной машине не встречал что бы он не шевелился. Герметика тонкий слой намазывал на ту часть санльника что в мост входит, на посадолчное место то есть.
Так енто получается что масло может проходить между железным корпусом сальника и чулком?, никогда бы неподумал.