(Некоторые садоводы-любители выращивают для удовлетворения своих нужд необходимое количество саженцев плодовых и ягодных культур. В этом разделе приведены краткие сведения о выращивании саженцев)
Сад закладывают обычно саженцами 2—3-летнего возраста.
Для получения нужных сортов плодовые деревья в питомниках прививают, а ягодные растения выращивают без прививки путем черенкования, отводков и корневых отпрысков.
Для прививки нужно сначала вырастить из семян подвои (дички), которые уже на второй год после посева семян бывают пригодны для прививки.
Рекомендуемые подвои для прививки
Яблони
Сильнорослые подвои: яблоня китайская (сливолистная), яблоня лесная дикая, яблоня сибирская (ягодная), сеянцы местной Антоновки, Аниса и других устойчивых сортов.
Слаборослые (карликовые) подвои: Дусен, парадизка (райка), мичуринский сорт Таежное.
Груши
Сильнорослые подвои: груша лесная дикая, груша уссурийская
Слаборослые подвои: Ирга, боярышник, айва северная Мичурина
Вишни
Сильнорослые подвои: вишня кислая
Слаборослые подвои: вишня степная
Сливы
Сильнорослые подвои: слива дикая, тернослив, мичуринский сорт сливы Мопр
Слаборослые подвои; терн
Заготовка семян
Семена для выращивания подвоев получают со здоровых, морозоустойчивых, долговечных и урожайных деревьев.
Снятые с деревьев вполне вызревшие плоды дробят на плододробилках. Полученную мезгу отжимают и высушивают в тени, постоянно перемешивая, а потом провеивают для отделения семян. Сок плодов используют для приготовления различных напитков.
Небольшое количество семян можно получить ручным способом, выбирая их из плодов.
Просушенные семена хранят в сухом и прохладном месте, предохраняя от повреждения мышами.
Определение всхожести семян яблони и груши
Для определения всхожести семян плодовых культур их предварительно проращивают в песке.
Наиболее быстрым и к тому же точным способом является окрашивание семян в растворе индигокармина. Семена в течение суток мочат в воде, затем иглой снимают с них кожицу и опускают в раствор индиго кармина (2 г на 1 л воды). Семена выдерживают в растворе в течение 3 часов, затем их вынимают и просматривают. Здоровые жизнеспособные семена в растворе не окрашиваются. Нежизнеспособные семена, потерявшие всхожесть, окрашиваются полностью или частично (только зародыш).
Стратификация семян
Собранные осенью семена при посеве их весной не прорастают сразу без предварительной подготовки. В течение трех и более месяцев (в зависимости от породы) они должны пройти так называемое послеуборочное дозревание в условиях определенной температуры и влажности. В этих целях семена стратифицируют (пескуют). Техника стратификации следующая.
![Рис. 38. Стратификация (пескование семян плодовых культур)](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000040.gif)
Рис. 38. Стратификация (пескование семян плодовых культур)
Семена яблони, груши перемешивают с тремя частями крупнозернистого речного увлажненного песка и хранят в ящиках. Размеры ящиков: длина 60 см, ширина 30—40 и высота 25 см. Небольшое количество семян хранят в цветочных горшках.
Запескованные семена помещают в подвалы и хранят при температуре +3, +5° или закапывают в снег, предохраняя семена от повреждения мышами. Не следует допускать прорастания семян весной, до посева.
При повышении температуры в подвалах и появлении признаков прорастания семян ящики с. семенами ставят на лед или закапывают в снег до посева. Во избежание таяния снега его покрывают навозом, торфом.
Продолжительность стратификации. В приводимой ниже таблице показано, за сколько дней до посева семян в грунт нужно их запесковать, чтобы обеспечить нормальную всхожесть.
Яблони и груши лесной | Не менее 90 дней |
» культурной | » 90 » |
» китайской | » 70 » |
» сибирской | » 30 » |
Вишни обыкновенной, терна | » 150-180 » |
Черешни дикой, абрикоса | » 100 » |
Терносливы, алычи | » 120-150 » |
Семена косточковых пород обычно пескуют сразу же после извлечения их из плодов, не допуская подсушивания.
Посев семян
На легких, не заплывающих от осенних и весенних осадков почвах, семена плодовых растений можно высевать осенью без предварительного пескования.
Семена сливы и вишни высевают сразу же после извлечения их из плодов и легкого просушивания, а семена яблони и груши — примерно за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков.
Запескованные семена высевают рано весной. Высевают семена на гряды с хорошо удобренной и глубокообработанной почвой. На гряде устраивают продольные или поперечные бороздки па расстоянии 15 см друг от друга. В бороздки высевают семена, не отделяя их от песка. Расстояние между семенами 1,5—2 см.
Глубина заделки семян
Чем крупнее семена, тем глубже надо заделывать в почву, и наоборот. На более тяжелых почвах семена заделывают несколько мельче. На почвах средней плотности семена плодовых растений заделывают на глубину (в см): яблони и груши — 2—3, вишни — 3—4, сливы 4—5.
Уход за посевами
После посева семян поверхность почвы мульчируют (притеняют) перегноем, торфом, затем поливают. До появления всходов полив продолжают, не допуская подсыхания.
В этом в основном и заключается уход за посевами до появления всходов.
Не дожидаясь массовых всходов, хорошо развившиеся сеянцы нужно пикировать.
Пикировка сеянцев
Для получения у подвоев (дичков) хорошо разветвленной корневой системы сеянцы пикируют, т. е. пересаживают с посевного участка на участок выращивания, предварительно прищипывая у сеянцев корни, оставляя их длиной 3—4 см от корневой шейки.
Время пикировки — от семядольного состояния до двух настоящих листочков. Чем позднее проводится пикировка, тем хуже приживаются и в дальнейшем развиваются сеянцы.
![Рис. 39. Прищипывание корня у сеянца яблони перед пикировкой (чертой показано место прищипывания корня)](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000041.gif)
Рис. 39. Прищипывание корня у сеянца яблони перед пикировкой (чертой показано место прищипывания корня)
Хорошие результаты получают при пикировке сеянцев «ключками» (когда семена в почве проросли, но семядоли еще не показались на поверхности почвы).
Расстояния при пикировке: 7—8 см в ряду и 15—20 см между рядами растений. В целях хорошей приживаемости не следует пикировать растения в жаркое время дня.
![Рис. 40. Техника пикировки: а — правильная (наклонно опущенным пикировальным колышком почва плотно прижата к корню сеянца; б — неправильная (вертикально поставленный колышек не прижал почву к корню и оставил пустоту)](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000042.gif)
Рис. 40. Техника пикировки: а — правильная (наклонно опущенным пикировальным колышком почва плотно прижата к корню сеянца; б — неправильная (вертикально поставленный колышек не прижал почву к корню и оставил пустоту)
После пикировки почву обильно поливают и мульчируют перегноем, торфом, а сеянцы притеняют, предохраняя от нагрева солнцем. При необходимости поливы в течение лета повторяют.
![Рис. 41. Развитие корневой системы у сеянцев яблони: А — без пикировки; Б — с пикировкой (корни хорошо разветвляются)](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000043.gif)
Рис. 41. Развитие корневой системы у сеянцев яблони: А — без пикировки; Б — с пикировкой (корни хорошо разветвляются)
Выращивание сеянцев в торфоперегнойных горшочках (питательных кубиках)
Выращивание подвоев яблони и груши в торфоперегнойных горшочках позволяет окулировать значительную часть подвоев в год посева семян. А это означает, что на выращивание саженцев затрачивается времени и средств значительно меньше.
Стратифицированные семена яблони и груши в конце марта — начале апреля высевают в парники, где затем сеянцы после всходов пикируют в торфоперегнойные горшочки. Примерно в середине мая сеянцы высаживают в грунт вместе с горшочками.
![Рис. 42. Сеянцы яблони, выращиваемые в торфоперегнойных горшочках](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000044.gif)
Рис. 42. Сеянцы яблони, выращиваемые в торфоперегнойных горшочках
Состав массы для изготовления горшочков:
1. Две части перегноя, две части парниковой земли и одна часть дерновой земли.
2. Пятнадцать частей торфа, четыре части дерновой земли и одна часть коровяка.
Иногда в смесь добавляют 3—4 части перегноя.
На 1 кубометр смеси добавляют минеральных удобрений: аммиачной селитры 1 кг, суперфосфата 1,5, хлористого калия 0,75 и извести 7—10 кг.
Размер горшочков 8x8x8 см. Из одного центнера смеси можно изготовить примерно 200 горшочков.
Уход за сеянцами
В течение лета почву на участке с распикированными сеянцами содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, несколько раз поливают водой, а также подкармливают навозной жижей, разбавленной 4—5 частями воды, или раствором аммиачной селитры — по 40 г на ведро воды (на 1 пог. метр рядка 1/4 ведра). При появлении на сеянцах тли растения опрыскивают ядами (см. раздел «Вредители и болезни плодовых и ягодных растений»).
Выкопка подвоев
В начале октября подвои выкапывают. К этому времени листья на растениях обычно еще не опадают. Перед выкопкой их необходимо удалять, чтобы не происходило излишнего испарения воды из растения.
После выкопки подвои сортируют и прикапывают на зиму раздельно по сортам. Перед прикопкой у подвоев подрезают корни, оставляя их длиной не меньше 16—18 см.
Посадка подвоев
Лучшее время для посадки подвоев в районах средней полосы СССР — ранняя весна, до набухания почек. Можно подвои высаживать и осенью, до наступления морозов. Расстояния при посадке: между рядами 70 см, между растениями в рядах 30—35 см.
Перед посадкой подвоев, если это не было сделано после их выкопки, укорачивают корни до 15—18 см, удаляя одновременно поломанные, сухие, больные и подмерзшие. Надземную часть (штамбик) укорачивают до 30 см (рис. 43).
![Рис. 43. Подготовка подвоя к посадке: а — подрезка штамбика; б — укорачивание корней](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000045.gif)
Рис. 43. Подготовка подвоя к посадке: а — подрезка штамбика; б — укорачивание корней
Для предупреждения подсыхания корней их обмакивают в почвенную болтушку с добавлением к ней небольшого количества коровяка. Нельзя подвои держать продолжительное время на открытом воздухе, тем более на солнце. Они должны быть прикопаны.
На рисунке 44 показано, на какую глубину следует сажать подвои.
В течение лета подвои поливают, почву содержат в рыхлом состоянии и свободной от сорняков.
![Рис. 44. Посадка подвоев: неправильная (а - корни при посадке загнуты вверх, б — мелкая посадка, корни обнажены, в - слишком глубокая посадка); правильная (г - корневая шейка саженца размещена на уровне поверхности почвы)](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000046.gif)
Рис. 44. Посадка подвоев: неправильная (а - корни при посадке загнуты вверх, б — мелкая посадка, корни обнажены, в - слишком глубокая посадка); правильная (г - корневая шейка саженца размещена на уровне поверхности почвы)
Окулировка (прививка почкой — «глазком»)
В центральных районах окулировку начинают в последней декаде июля и продолжают в течение 10—12 дней. При запаздывании с окулировкой прекращается сокодвижение у подвоев, а при слишком ранних сроках окулированные почки могут преждевременно тронуться в рост и вымерзнуть.
Перед окулировкой на нижних частях штамбиков подвоев срезают боковые разветвления (рис. 45).
![Рис. 45. Подготовка подвоев к окулировке: а — подвой не подготовлен; б — подвой подготовлен (штамбик очищен от боковой поросли)](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000047.gif)
Рис. 45. Подготовка подвоев к окулировке: а — подвой не подготовлен; б — подвой подготовлен (штамбик очищен от боковой поросли)
Окулировку проводят следующим образом. Острым окулировочным ножом на черенке срезают кусочек коры — щиток длиной не менее 2,5 см с небольшим слоем древесины. Его осторожно вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный с северной его стороны, ближе к корневой шейке. Затем место окулировки туго обвязывают мочалом или мягким шпагатом, не закрывая привитую почку (рис. 46, 47). Через 15—20 днем проверяют приживаемость заокулированных почек. Подвои с погибшими почками вновь окулируют.
![Рис. 46. Снятие с черенка щитка с почкой для окулировки](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000048.gif)
Рис. 46. Снятие с черенка щитка с почкой для окулировки
Хорошие результаты дает окулировка подвоев двумя почками, одну из которых вставляют под кору с северной стороны, а другую — с противоположной, выше на 6—7 см.
В последующем, когда из обеих прижившихся почек тронутся в рост побеги, оставляют один — наиболее развитый, а яругой вырезают. Преимущество отдают побегу, расположенному с северной стороны подвоя.
![Рис. 47. Вставка глазка в разрез коры подвоя: а - глазок (щиток), срезанный с черенка привоя; б - Т-образный разрез коры на подвое; в - глазок вставлен в разрез коры; г - место окулировки туго обвязывается мочалом или мягким шпагатом](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000049.gif)
Рис. 47. Вставка глазка в разрез коры подвоя: а - глазок (щиток), срезанный с черенка привоя; б - Т-образный разрез коры на подвое; в - глазок вставлен в разрез коры; г - место окулировки туго обвязывается мочалом или мягким шпагатом
Правила окулировки
При проведении окулировки надо соблюдать следующие правила: работать только отточенным ножом;
срез и вставление глазка под кору подвоя делать быстро, не допуская его подсушивания;
вслед за окулировкой сразу же проводить обвязку;
прекращать работу в жаркое время дня и в дождливую погоду;
окулировать только здоровыми и хорошо развитыми почками, срезанными со средней части черенка; почки, расположенные в верхней и нижней частях черенка, слабо развиты и для окулировки не пригодны.
Черенки для окулировки
Черенки (однолетний прирост дерева) заготовляют накануне или в день окулировки с сортовых, здоровых, высокоурожайных и морозоустойчивых деревьев. С черенков удаляют ножом или секатором листья, оставляя черешки длиной не более 1 см. Хранят черенки во влажном мху или опущенными нижними концами в ведра, налитые водой примерно на 5 см.
Во избежание смешения сортов в каждом ведре хранят черенки только одного сорта. На ведро навешивают этикетки с названием сорта и указанием срока заготовки черенков.
При пересылке черенков на дальние расстояния их упаковывают в ящики, перестилая слегка увлажненным мхом.
Способы прививки черенком
Черенками подвои прививают в весеннее время. В период сокодвижения подвои прививают способом «за кору», а в период покоя — копулировкой, врасщеп и другими способами (рис. 48).
![Рис. 48. Способы прививки черенком: а — копулировка улучшенная; б—в - копулировка вприклад; г — прививка седлом; д — прививка врасщеп; е — прививка за кору; ж — боковая прививка](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000050.gif)
Рис. 48. Способы прививки черенком: а — копулировка улучшенная; б—в - копулировка вприклад; г — прививка седлом; д — прививка врасщеп; е — прививка за кору; ж — боковая прививка
Черенки для прививки заготовляют с осени или ранней весной, до начала сокодвижения.
Хранят черенки в подвалах, в умеренно увлажненном песке, не допуская прорастания почек и повреждений мышами. Можно хранить черенки в пучках под снегом.
Как и при окулировке, место прививки обвязывают мочалом, а кроме того, обмазывают садовой замазкой.
Приготовление садовой замазки
После обрезки плодовых деревьев, а также при прививках и перепрививке в саду раны должны быть обмазаны садовой замазкой.
Существует много рецептов приготовления садовой замазки. Приведем некоторые из них.
I. Льняное масло (сырое) — 2 части, смола еловая — 1,5 части, скипидар — 1 часть, колесная мазь — 0,5 части.
В разогретую на легком огне смолу вливают льняное масло, а затем колесную мазь. После этого смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.
II. Канифоль — 6 частей, прополис (пчелиный клей) — 2 части, воск — 3 части, скипидар — 1 часть.
Растопляют на легком огне воск и прополис, а зачем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.
III. Канифоль — 4 части, пчелиный воск — 1 часть, свежее несоленое сало — 1 часть.
Сначала растопляют сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и в целях предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.
IV. Канифоль — 10 частей, пчелиный воск — 2 части, льняное масло (сырое) — 0,5 части, древесный измельченный и просеянный уголь — 1 часть.
В растопленный воск добавляю: смолу, а затем льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.
V. Канифоль — 16 частей, свежее несоленое сало — 1 часть, спирт древесный — 8 частей.
Растопляют сало и канифоль. Смесь остужают, и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.
VI. Смола (живица) — 830 г, сапожный вар — 15 г, бараний жир — 30 г, зола мелкая — 80 г, спирт — 80 г.
Растопляют смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.
VII. Свиное сало — 400 г, смола (еловая, сосновая) — 800 г, воск пчелиный — 400 г.
В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.
VIII. Пчелиный воск — 400 г, скипидар — 400 г. канифоль — 400 г, свиное сало — 85 г.
В растопленный воск добавляют размельченную канифоль, свиное сало. После охлаждения смеси в нее подливают скипидар.
IX. Смола — 400 г, спирт — 50 г, льняное масло — 25 г.
Растопляют смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.
Примечание. Во всех случаях приготовления замазки необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.
Выращивание однолеток
Весной следующего после окулировки года подвои с прижившимися почками срезают «на шип» на высоте 12—15 см (рис. 49).
![Рис. 49. Срезка подвоя на шип](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000051.gif)
Рис. 49. Срезка подвоя на шип
Тронувшиеся из почек в рост окулянты по достижении ими длины около 10 см подвязывают мягким мочалом к шипу, а когда они вырастут до 15—18 см, подвязывают вторично выше места первой подвязки (рис. 50).
![Рис. 50. Подвязка окулянта к шипу: а — окулянт, требующий подвязки; б — первая подвязка; в — вторая подвязка](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000052.gif)
Рис. 50. Подвязка окулянта к шипу: а — окулянт, требующий подвязки; б — первая подвязка; в — вторая подвязка
При помощи подвязки растущим окулянтам придают вертикальное направление.
Той же осенью или рано весной следующего года на однолетках шипы вырезают (рис. 51).
![Рис 51. Вырезка шипа (чертой показано место и направление среза шипа)](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000053.gif)
Рис 51. Вырезка шипа (чертой показано место и направление среза шипа)
При выращивании однолеток соблюдают общие правила агротехники: рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками, вносят удобрения.
Формирование кроны у однолеток
Выращенные однолетки весной следующего года формируют — закладывают на них крону.
Применяют различные системы формирования, подробно описанные в большинстве руководств по садоводству.
Здесь упомянуто лишь о пятисучной системе формиррвания, принятой в садоводстве за основную.
Ярусная (пятисучная) система формирования яблони и груши (рис. 52). На высоте установленного размера штамба отсчитывают вверх шесть почек и однолетку срезают, оставляя шипик с удаленными на нем двумя почками.
![Рис. 52. Двухлетний саженец, сформированный по ярусной системе](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000054.gif)
Рис. 52. Двухлетний саженец, сформированный по ярусной системе
При росте побегов верхний из них подвязывают к шипику и дают возможность развиваться следующим пяти побегам, образующим в дальнейшем крону, а все нижележащие так называемые побеги утолщения прищипывают по достижении ими длины 12—15 см.
Во второй половине лета (конец июля) побеги утолщения срезают «на кольцо», а шипик вырезают.
![Рис. 53. Выращивание саженцев яблони и груши в питомнике: А - весенняя посадка (дичков); Б - окулировка подвоя в конце лета; В - обрезка подвоя](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000055.gif)
Рис. 53. Выращивание саженцев яблони и груши в питомнике: А - весенняя посадка (дичков); Б - окулировка подвоя в конце лета; В - обрезка подвоя "на шип" весной; Г - однолетка, выросшая к осени; Д - шип вырезают и однолетку кронируют (весна); Ж - к осени вырастает сформированная двухлетка, пригодная для посадки в сад
Выкопка саженцев
Сформированные саженцы выкапывают во второй половине сентября — начале октября. Если к этому времени листья на саженцах не опадут, их перед выкопкой удаляют. Во избежание повреждения почек листья удаляют движением руки по ветке вверх, а не наоборот. Саженцы выкапывают лопатой.
Корни выкопанных саженцев должны быть не короче 30—35 см, без повреждений; не должны иметь повреждений штамбики и ветви.
Нельзя допускать подсыхания корней; после выкопки саженцы временно присыпают почвой или покрывают рогожами, мешками, соломой и другими материалами. На каждый саженец навешивают этикетку с точным названием сорта.
Оставленные в саду для весенней посадки саженцы прикапывают на зиму на глубину 30—40 см выше корневой шейки. Если в это время почва сухая, ее поливают.
На прикопочный участок должен быть прегражден доступ мышам. Для этого вокруг участка роют канавы, которые в зимнее время очищают от снега. Мыши не преодолевают отвесных стенок канавы. На участке с осени раскладывают отравленные приманки (см. выше).
Размеры двухлетних саженцев
Порода | Подвои | Высота штамба (в см) | Толщина штамба (в см) | Длина основных ветвей (в см) |
Яблоня | Сильнорослые | 50-60 | 2-2,5 | 50-60 |
Карликовые | 30-40 | 1,5-2 | 40-50 | |
Груша | Сильнорослые | 50-60 | 2-2,5 | 60-70 |
Карликовые | 30-40 | 1,5-2 | 40-50 | |
Вишня | Штамбовая форма | 40-50 | 2-2,5 | 40-60 |
Кустовая » | - | - | 50-70 | |
Слива | Штамбовая форма | 50-60 | 2-2,5 | 50-60 |
Кустовая » | - | - | 50-70 |
Примечание. Высоту штамба измеряют ог корневой шейки до основания первой нижней ветви, а его толщину — на расстоянии 5 см выше места прививки.