КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОНЮ?

357. КАК РАЗМНОЖАЮТ СОРТА ЯБЛОНИ?

Единственным способом размножения сортов яблони является вегетативный.

358. КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЯБЛОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ В ПРАКТИЧЕСКОМ САДОВОДСТВЕ?

Прививку яблони производят почкой и черенком описанными выше способами (см. №№ 14, 21, 22, 23, 24, и 25).

359. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

Для размножения яблони используют семенные и клоповые (вегетативные) подвои. В качестве семенного подвоя наиболее часто используют дикую лесную яблоню. Семена для подвоев получают также и от некоторых культурных сортов яблони. (Пармен зимний золотой, 'Чешка момица', Велингтон, Кичовка и другие). Из клоновых подвоев используют следующие: ЕМ II, IV, VII, IX и ММ 104, 106, 109 и 111.

360. В КАКИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОНИ НА КЛОНОВЫХ ПОДВОЯХ?

Яблони на клоповых подвоях следует выращивать на глубоких и богатых питательными веществами почвах, в орошаемых условиях и в районах с достаточным количеством осадков.

361. В КАКИХ РАЙОНАХ БОЛГАРИИ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЯБЛОНЮ?

В Болгарии яблоня распространена повсюду. В основном ее выращивают в долинах невысыхающих летом рек. Наиболее высококачественные яблоки получают в предгорных частях речных долин. В любительских садах яблоню можно выращивать повсюду, где есть подходящие почвы и снабжение водой для полива. Без полива яблоню можно выращивать только в тех районах, где годовая сумма осадков составляет около 1100 л на кв. м.

362. КАКИЕ СКЛОНЫ И КАКАЯ ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯБЛОНИ?

Яблоня предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха. Поэтому наиболее пригодными для ее выращивания являются северные склоны. Хорошо растет яблоня также и на северо-восточных и северо-западных склонах. На небольшой высоте над уровнем моря южные склоны непригодны для выращивания яблони. Малопригодны также и юго-западные, западные и юго-восточные склоны. На большой высоте над уровнем моря (700-800 м) яблоню можно выращивать на склонах, которые были бы неподходящими при малой высоте над уровнем моря.

Яблоню с успехом можно выращивать на участках с небольшой высотой над уровнем моря, однако наиболее пригодными являются участки с высотой 450-600 м. При высоте над уровнем моря свыше 800-900 м яблоки осенних и зимних сортов не успевают созреть.

363. КАКИЕ СОРТА яБЛОНИ СЛЕДУЕТ ВЫРАЩИВАТЬ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ?

Джонатан (рис. 139). Плоды средних размеров, темно-красные. Мякоть желто-атая, довольно сочная, плотная, приятно винно-сладкая, очень ароматичная Плоды созревают в конце сентября и сразу же после съема пригодны для потребления обыкновенных подвальных помещениях плоды сохраняются до конца февраля. В лежке плоды начинают покрываться темными пятнами, известными под названием 'джонатановые пятна'. Деревья небольшие или средних размеров плодоносят регулярно. Сорт практически устойчив к парше, но сильно повреждается мучнистой росой. Цветет поздно. Лучшие опылители: Золотое превосходное, Красное превосходное и другие сорта этой группы, Пепин оранжевый Кокса, Макинтош, Бельфлер желтый, Боровинка, Пармен золотой зимний, Тетовка, Ренет ландсбергский, Бернское розовое.

Пармен зимний золотой (рис. 140). Плоды средней величины, а при обильном плодоношении мелкие. Мякоть слегка желтоватая, плотная, сочная, сладкая, слегка кислая с приятным ренетным привкусом. Съем урожая Пармена производится в конце августа. Плоды готовы для потребления спустя 5-8 дней после съема, в лежке могут сохраниться до конца ноября. Дерево средних размеров или крупное. Пармен зимний золотой лучше удается в прохладных районах, в которых не наблюдается застоя воздуха. Сорт чувствителен к парше и засухе, отличается средней зимостойкостью. Срок цветения поздний. Лучшие опылители для Пармена зимнего золотого: Красное превосходное и другие сорта этой группы, Золотое превосходное, Ренет ландсбергский, Тетовка, Пепин оранжевый Кокса и Джонатан.

Боровинка (рис. 141). Плоды средней величины. Окраска кожицы желтовато-зеленая с темно-красными прерывающимися полосами. Мякоть белая, плотная, крупнозернистая, сочная, приятного винно-кислого вкуса, с сильным ароматом. При перезревании мякоть становится рыхлой. Срок съема плодов - конец июля - начало августа. Плоды пригодны для потребления через 4-5 дней после съема, могут храниться около одного месяца. Деревья средней силы роста или сильнорослые, плодоносят регулярно. Сорт раноцветущий. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Тетовка, Ренет ландсбергский, Бельфлер желтый, Астраханское красное, Ренет Баумана и Астраханское белое.

Красное превосходное (рис. 142). Плоды крупные и очень крупные, с пятью хорошо выраженными ребрами. Существует много почковых изменений этого сорта, являющихся отдельными сортами, которые превосходят в некоторых отношениях исходный сорт. Основная окраска плода зеленая, а покровная состоит из красных полос. Мякоть желтоватая, слегка хрустящая, плотная, нежная, сладкая, слабокислая, очень ароматичная. Плоды созревают во второй половине сентября и сразу же готовы для потребления, могут храниться до конца ноября. Дерево сильнорослое. Сорт пригоден для выведения в форме пальметы. Проявляет повышенную чувствительность к парше. Срок цветения поздний. Лучшие опылители: Золотое превосходное, Джонатан, Пармен зимний золотой, Тетовка, Бельфлер желтый, Ренет ландсбергский.

Золотое превосходное (рис. 143). Плоды средней величины или крупные. Кожица светло-желтая. Мякоть желтая, плотная, нежная, зернистая, сладкая, с едва заметной кислотой и привкусом шоколада, с сильным специфическим ароматом. Вкусовые качества этого сорта исключительно высокие. Плоды созревают во второй половине сентября. Их можно потреблять сразу же после съема. Возможный срок лежки - до апреля. Деревья средней силы роста, плодоносят регулярно и изобильно. Сорт устойчив к мучнистой росе, но чувствителен к парше. Не выносит опрыскивания бордосской жидкостью. Срок цветения поздний. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Джонатан, Красное превосходное и другие сорта этой группы, Ренет ландсбергский, Тетовка, Бельфлер желтый Лучше удает ся в районах с нежарким климатом.

Вильямс (рис. 144). Плоды среднего размера, выровненные по величине с размытым румянцем и карминовыми полосками. Мякоть зеленоватая сочная кисловато-сладкая, крупнозернистая, слабоароматичная. Плоды снимают в начале августа и через 4-5 дней после съема пригодны для потребления. Возможный срок хранения плодов - 12-15 дней. При более продолжительном хранении плоды становятся мучнистыми. Деревья средней силы роста, с редкой кроной. Сорт устойчив к парше. Срок цветения среднеранний.

Самый ранний Старк. Плоды средние. Форма плосковато-округлая. Кожица яркокрасного цвета. Мякоть умеренно кислая, сочная, приятного вкуса. Плоды созревают в начале июля. Дерево среднего размера. Из летних яблок плоды этого сорта являются наиболее красивыми и пользуются очень большим спросом. Лучшие опылители: Красное превосходное. Золотое превосходное, Джонатан.

Мельба красная. Плоды среднего размера, светло-красного цвета. Мякоть нежная, сочная, ароматичная, высоких вкусовых качеств. Плоды созревают в начале августа и могут храниться 15-20 дней. Деревья средней силы роста. Срок цветения среднеранний. Урожайность высокая и очень высокая. Сорт слабочувствителен к парше.

Карастоянка (рис. 145). Плоды среднего и крупного размера, выровненные по форме и величине. Окраска кожицы интенсивно-малиново-красная. Мякоть белая, плотная, сочная, слегка кислая, почти без аромата, посредственного качества. Плоды созревают в конце сентября и в начале ноября становятся годными для потребления. В обыкновенных подвальных помещениях плоды могут сохраняться до конца апреля. Деревья сильнорослые, с недостаточной морозоустойчивостью. Срок цветения среднеранний. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Тетовка, Ренет ландсбергский и Бельфлер желтый.

Ренет канадский (рис. 146). Плоды крупные и очень крупные, выровненные по размеру. Кожица желто-зеленая. Мякоть бледно-желтоватая, крупнозернистая, сочная, кисловатая, ароматичная, очень высоких вкусовых качеств. При продолжительном хранении мякоть становится рыхлой, мучнистой консистенции. Плоды созревают в конце сентября и через 15Ч20 дней готовы для потребления. В обыкновенных подвальных помещениях плоды выдерживают в лежке до конца декабря. Деревья сильнорослые. Сорт устойчив к парще, но чувствителен к побурению мякоти плодов и к низким температурам. Срок цветения среднеранний. Лучшие опылители: Тетовка, Пармен зимний золотой, Бельфлер желтый, Ренет ландсбергский.

Старк. Плоды среднего и крупного размера. Кожица соломисто-желтая. Мякоть желтоватая, крупнозернистая, сочная, сладкая со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в конце сентября, годны для потребления от середины ноября и могут сохраняться до конца февраля. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения среднеранний. Лучшие опылители: Пармен зимний золотой, Бельфлер желтый и Тетовка.

Зимний Уайнсеп. Плоды ниже средней и средней величины. Кожица красная, с многочисленными карминовыми полосками. Мякоть сочная, винно-кислая, ароматичная, очень вкусная.

Плоды созревают во второй половине сентября. Потребительская зрелость наступает в начале ноября. В лежке выдерживают до конца апреля. Деревья средней силы роста, плодоносят обильно и регулярно.

364. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЯБЛОНИ?

В любительских садах расстояние между деревьями при посадке может быть меньше, чем в крупных товарных плодовых насаждениях, так как уход за почвой, внесение удобрений и другие мероприятия в них проводятся вручную. Расстояния, на которые высаживают деревья, зависят от сорта, подвоя и плодородия почвы. Примерные расстояния при посадке яблони приведены в таблице 12.

Меньшие расстояния, приведенные в таблице, относятся для недостаточно богатых почв.

Многие садоводы-любители, стремясь иметь в саду больше и разнообразные плодовые деревья, проводят посадку очень густо, вследствие чего, после того как деревья станут взрослыми, сад становится похожим на лес. Такой сад не может давать высококачественных плодов.

365. ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ЯБЛОНИ?

Распространение корневой системы яблони в ширину и глубину зависит от подвоя, почвенных условий и применяемой агротехники. Из всех плодовых пород яблоня проникает наиболее глубоко в почву. На глинистых и подзолистых почвах основная масса корневой системы яблони располагается на глубине от 20 до 60 см, а на аллювиально-луговых, богатых питательными веществами почвах глубже. Одиночные корни проникают на глубину до 4 м. Всасывающие корни находятся в основном вблизи поверхности почвы.

В горизонтальном направлении основная часть корневой системы яблони располагается в пределах проекции кроны.

366. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЯБЛОНЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЧВЫ В САДУ?

Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвенной среды. Лучше всего она развивается на глубоких богатых легких и хорошо аэрируемых почвах с глубоким стоянием грунтовых вод. В этом отношении гораздо взыскательнее деревья на вегетативных подвоях.

Почву в яблоневом саду можно поддерживать в черном паре, кратковременном задернении, применять посев и выращивание сидеральных и междурядных культур, залужение, мульчирование или мульче-дерновую систему (см.№№ 85-123). Лучше всего яблоня растет и плодоносит, когда почву содержат под черным паром с периодическим выращиванием культур для зеленого удобрения или при кратковременном задернении смесью злаковых и бобовых трав. Деревья на кленовых подвоях хуже реагируют на залужение. Обработка почвы в таких насаждениях должна быть мельче на 4-5 см, чем в яблоневых насаждениях на семенном подвое.

367. КАК РЕАГИРУЕТ ЯБЛОНЯ НА ПОЛИВ?

Яблоня взыскательна к влажности почвы, поэтому ее следует выращивать преимущественно на поливных участках. В зависимости от почвенно-климатических условий в течение вегетационного периода дают 6-8 поливов. При выращивании яблони в более теплых районах, на легких и влагопроницаемых почвах поливы следует проводить чаще. Нормы и сроки полива определяют описанными выше способами (см. №№ 126-129). Полив производят одним из описанных способов (см. №№ 130-134). Прекращают поливы за 2-3 недели перед съемом урожая.

368. ЗАЧЕМ НУЖНО ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Формирование кроны плодового дерева - продолжительный процесс, обхватывающий также начальный период плодоношения. С вступлением деревьев в плодоношение необходимо поддерживать сильный рост побегов продолжения скелетных ветвей и разветвлений. Путем удаления конкурентов и вырезки лишних веток обеспечивают хорошую освещенность внутренних частей кроны.

В годы обильного урожая (когда на дереве заложилось много цветочных почек) проводят подрезку и вырезку с целью уменьшения количества цветочных почек, получения более крупных плодов и предотвращения чрезмерного истощения деревьев. Такая обрезка способствует ежегодному плодоношению. В годы слабого урожая обрезку нужно проводить таким образом, чтобы помешать закладке избыточного количества цветочных почек для будущего года.

369. ПО КАКОМУ ТИПУ КРОНЫ МОЖНО ФОРМИРОВАТЬ ЯБЛОНЮ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ САДУ?

Формировать яблоню можно различным способом, однако не каждая крона подходит для любительского сада. Наиболее подходящей кроной для выращивания яблони в любительских садах является пальмета. Наряду с другими положительными качествами эта крона наиболее полно может удовлетворить эстетический вкус садовода-любителя. Пригодна для любительских садов, но в меньшей степени улучшенная ярусная крона.

370. КАК ФОРМИРОВАТЬ ЯБЛОНЮ ПО ТИПУ КОСОЙ ПАЛЬМЕТЫ?

Удобнее формировать яблоню по типу косой пальметы, когда для посадки используют однолетние саженцы. Если посадка проведена осенью, первую обрезку проводят весной следующего года. Стволик саженца перерезают на высоте 70 см от поверхности почвы над почкой, находящейся со стороны вырезанного в питомнике шипа подвоя (рис. 147). Если на стволике саженца есть преждевременные ветки, их удаляют в зоне 45-50 см от поверхности почвы, а расположенные выше, там где в будущем вырастут скелетные ветви и центральный проводник, подрезают на две почки. Из оставленных в верхней части стволика почек развиваются 5-7 побегов. В мае, когда побеги достигнут 8-10 см длины, но прежде их одревеснения, проводят 'филизене', удаляя все излишние побеги и оставляя 4-5 самых верхних побегов. Приросты (обыкновенно 2-3), расположенные непосредственно под верхним побегом, пинцируют над 2-3 листьями. В начале июля на подходящем месте отбирают три наиболее сильных побега - один, обычно самый верхний, для получения центрального проводника и два для формирования скелетных ветвей. Побеги, предназначенные для формирования скелетных ветвей, должны находиться с двух противоположных к междурядью сторон ствола. Желательно, чтобы они не вырастали из смежных почек и чтобы расстояние между ними было около 10-12 см. Углы отхождения этих веток от ствола не должны быть острыми. Остальные побеги отгибают. До конца вегетационного сезона отобранные побеги оставляют расти свободно. Если центральный побег растет в сторону, с помощью подвязки к привязанной к стволу рейке ему придают вертикальное положение. Подвязывают также и боковые побеги, предназначенные для формирования скелетных ветвей, если они не растут в нужном направлении. При хорошем уходе к концу вегетационного периода побеги должны достичь 120-150 см длины.

Весной следующего года проводят укорачивание центрального проводника с целью формирования второго яруса скелетных ветвей. У яблони на семенном подвое расстояние между ярусами должно быть около 110-130 см. У слаборослых сортов с короткой обрастающей древесиной это расстояние меньше - около 110 см. Если центральный проводник и скелетные ветки недостаточно развиты, центральный проводник не подрезают и формирование второго яруса откладывают на один год. Основным правилом при формировании пальметы является то, что в период выведения кроны скелетные ветви не укорачивают. Недостаточно развитые ветки усиливают, придавая им более крутой наклон, а сильные ослабляют с помощью отгиба.

Отогнутые в течение первого вегетационного периода ветки следующей весной обыкновенно не вырезают. Вырезку можно провести лишь в том случае, если отогнутая ветка находится над скелетными ветвями и если она развивается очень сильно и мешает хорошему росту скелетных ветвей.

При сильном развитии центральный проводник укорачивают на 4-5 почек выше определенного междуярусного расстояния. Подрезку производят на такую почку, чтобы выросший из нее побег занимал вертикальное положение. Если скелетные ветви длиннее центрального проводника, их наклоняют, причем степень наклона зависит от их длины (рис. 148).

Когда скелетные ветки слабые, а центральный проводник перерос высоту, на которой должны находиться скелетные ветви второго яруса, но остался недостаточно толстым, его укорачивают на уровне скелетных веток или немного ниже (рис. 149).

Когда скелетные ветки слабые, а центральный проводник сильный и толстый обрезку можно провести тремя различными способами. Центральный проводник удаляют, оставляя вместо него менее сильную ветку, расположенную под ним; следующие две ветки, по возможности более сильные, оставляют для формирования скелетных ветвей (рис. 150). Центральный проводник наклоняют, с целью превращения в скелетную ветвь, замещая его находящейся под ним веткой (рис. 151). Боковые ветки вырезают, а центральный проводник укорачивают, оставляй на нем 4-5 почек. Летом из развившихся 4-5 побегов выбирают центральный проводник и скелетные ветви.

Если коронка состоит из нескольких слабых веточек, из них отбирают три приблизительно одинаковые по силе роста, а остальные вырезают.

Если на молодом деревце выросли лишь две ветки средней силы, верхнюю обрезают с оставлением пенька длиной 8-10 см, а нижнюю укорачивают на 4-5 почек и подвязывают к пеньку для придания вертикального положения. Из выросших летом побегов отбирают три для формирования центрального проводника и скелетных ветвей (рис. 152).

При наличии лишь двух веток, одна из которых сильная, а другая слабая, сильную ветку, в том случае если она распопложена выше слабой, сильно отгибают для получения в месте сгиба сильных побегов.

В мае наиболее подходящий побег определяют для формирования центрального проводника (обычно побег, расположенный ближе к основе отогнутой ветки), а остальные удаляют.

В первую половину мая второго года после посадки проводят 'филизене', удаляя сильные побеги, расположенные непосредственно под побегами продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Удаляют и некоторые сильные побеги с верхней стороны скелетных ветвей. Можно удалить также небольшое число побегов, загущающих крону. Руководящее правило, которое нужно строго соблюдать при формировании пальметы, - удалять возможно меньше веток и побегов. Без наличия сильного роста невозможно быстро и правильно сформировать яблоню по типу пальметы.

В начале июля второго вегетационного периода выбирают побеги продолжения центрального проводника и скелетных ветвей первого яруса. В качестве побегов продолжения оставляют верхние сильные побеги. Если верхний побег поврежден, его заменяют соседним сильным побегом. Все остальные и приподнятые побеги отгибают. Если концы скелетных ветвей первого яруса находятся над уровнем концов скелетных ветвей второго яруса, их наклоняют таким образом, чтобы окончания скелетных ветвей обоих ярусов оказались на одной высоте или чтобы окончания скелетных ветвей первого яруса были немного выше. Отгиб побегов можно проводить круче вниз, но при этом не следует собирать несколько побегов в пучок и завязывать вместе.

При сильном росте деревьев к началу июля второго вегетационного периода скелетные ветви первого яруса достигают длины 2-2,5 м. В этом случае им можно придавать необходимый окончательный наклон одновременно с отгибанием побегов. Время наклона скелетных ветвей до окончательного положения не следует связывать с их возрастом, а единственно с их силой развития. Если необходимой длины достигла лишь одна ветвь, а другая все еще недостаточно сильная, отгибают лишь сильную ветвь, а слабую оставляют в приподнятом положении. Слабую ветвь наклоняют после того, как она достигнет необходимой длины. Побеги, образующиеся на скелетных ветвях, отгибают в почти перпендикулярное к ним и горизонтальное положение. Их следует распределять таким образом, чтобы они не мешали и не затеняли друг друга. Нельзя побеги отгибать очень сильно вниз и располагать их под скелетными ветвями.

Когда скелетные ветви достигнут необходимой длины (2-2,5 м), им придают окончательный наклон 55-60° относительно центрального проводника. Устанавливают наклон ветви с помощью деревянного треугольника, сделанного из реек. Отогнутая скелетная ветвь должна образовывать одну прямую линию от вершины до основания. Изгибы в нижней и средней части ветви нежелательны. Закрепление скелетных ветвей в наклоненном положении проводится с помощью привязывания к проволочной шпалере или к другим приспособлениям.

В верхней части укороченного центрального проводника, там где будет сформирован второй ярус, обычно развивается более трех побегов. Для того чтобы хорошо развились побеги, из которых будут сформированы скелетные ветви и продолжение центрального проводника, все остальные побеги отгибают и закрепляют в поникшем положении в первой половине июля. Отбор побегов проводят таким же образом, как и при формировании первого яруса.

Яблони на семенном и на сильнорослом клоповом подвое формируют с тремя ярусами скелетных ветвей. При использовании среднерослого подвоя число ярусов может быть увеличено до четырех. Независимо от числа ярусов общая высота пальметы не должна быть более 3,5-4 м.

Третий ярус скелетных ветвей закладывают как правило во время третьей зимней обрезки, считая после посадки дерева. Расстояние между вторым и третьим ярусом у деревьев на сильнорослом подвое должно быть 100-110 см, а у деревьев на слаборослом подвое - 80-100 см. Центральный проводник укорачивают немного ниже места, где будет сформирован третий ярус скелетных ветвей. Вырезают некоторые сильные однолетние ветки, расположенные на верхней (внутренней) стороне скелетных ветвей вблизи побегов продолжения. Если скелетные ветви второго яруса достигли необходимой длины (1,5-2 м) им придают окончательный наклон (55-60° относительно центрального проводника), подвязывая к проволочной шпалере или к скелетным ветвям первого яруса. Более короткие и слабые скелетные ветви оставляют расти свободно. Их обычно наклоняют осенью или следующей весной. У правильно сформированной яблони по типу пальметы должно быть ясно выражено соподчинение между отдельными ярусами скелетных ветвей - наиболее сильным должен быть нижний, а наиболее слабым - верхний ярус (рис. 153).

Верхний ярус скелетных ветвей у пальметы формируют таким же образом, как и нижние. Отгибание и закрепление скелетных ветвей в косом положении можно проводить также во время вегетационного периода и осенью после опадения листьев. Когда скелетные ветви одного яруса развиваются неодинаково, более сильную с целью ослабления наклоняют во время вегетации.

Отгибание и закрепление в косом положении скелетных ветвей верхних ярусов производят по достижении ими меньшей длины по сравнению с нижними скелетными ветвями. Заканчивают формирование пальметы обычно в конце четвертого года после посадки.

371. КАК ФОРМИРОВАТЬ ЯБЛОНЮ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

Первую обрезку после посадки делают рано весной. Если деревья сажают весной, обрезку проводят непосредственно после посадки. Обычно для посадки используют некронированные однолетние саженцы. Стволик саженца перерезают с учетом желательной высоты штамба, оставляя над штамбом 6-7 почек. Высота штамба в любительских садах, где уход за деревьями проводят вручную, не должна быть более 50 см. Для получения штамба такой высоты укорачивание штамба проводят па высоте около 60 см над почкой, расположенной со стороны вырезанного в питомнике шипа подвоя. Если на стволике саженца есть преждевременные ветки, те из них, которые расположены в зоне штамба, удаляют, а находящиеся выше штамба укорачивают на одну-две почки. Весной в верхней части деревца развиваются 5-6 побегов. В июне из них отбирают четыре для формирования скелетной части дерева. В качестве центрального проводника обычно определяют верхний побег, а в качестве трех скелетных ветвей - побеги, расположенные на 2-3 узла ниже центрального проводника. Побеги, которые разовьются в скелетные ветви, должны быть хорошо развитыми и размещаться равномерно около ствола, т. е. иметь углы расхождения около 120°. Два побега, находящиеся напосредственно под центральным проводником, пинцируют на два-три листа, для того чтобы остановить их рост. Остальные побеги удаляют.

При посадке кронированных саженцев поступают следующим образом. В первую очередь выбирают центральный проводник, который должен быть сильнее других ветвей. Обычно для этой цели наиболее пригодна самая верхняя ветка. Если верхняя ветка повреждена или недостаточно сильно развита, вместо нее выбирают следующую ветку, а верхнюю обрезают с оставлением небольшого пенька, к которому подвязывают центральный проводник, придавая ему вертикальное положение.

В качестве будущих скелетных ветвей отбирают 3 (реже 4) равномерно расположенных вокруг ствола ветки с углами и отхождения более 45°. Пониклые ветки подтягивают подвязкой к стволу в более вертикальное положение (см. рис. 75), а отрастающим слишком приподнято придают больший наклон постановкой распорок (см. рис. 76). Первые две ветки непосредственно под проводником и все другие ветки, которые не оставляют как скелетные, вырезают. Лучше скелетными оставлять ветки, развившиеся через одну или две почки.

Отобранные скелетные ветки подрезают на 1/3-1/4 их длины. Более сильные и расположенные выше по стволу ветки укорачивают сильнее (короче), а менее сильные и расположенные ниже по стволу - слабее (длиннее). Таким образом ветки уравнивают по силе развития. После подрезки концы всех скелетных ветвей должны находиться приблизительно на одинаковом уровне.

Укорачивать начинают с самой слабой ветки. Ее подрезают совсем немного или, если она совсем слабая, оставляют без укорачивания. Остальные скелетные ветки подрезают на уровне самой слабой ветки. Укорачивают над хорошо развитой наружной почкой. Если с одной стороны ветки есть большое незаполненное пространство, обрезку делают на боковую почку, расположенную с этой стороны. Проводник обрезают последним. После обрезки он должен быть длиннее скелетных ветвей примерно на 1/4 или быть выше их на 5-6 почек (рис. 154). Центральный проводник укорачивают над почкой, расположенной со стороны вырезанного шипа, а, если он не растет вертикально, - над почкой, противоположной наклону.

Весной второго года деревья, посаженные некронированными однолетками, обрезают таким же образом, как кронированные саженцы - после посадки. Укорачивать их однолетние приросты однако нужно значительно слабее.

Во время второй зимней обрезки на деревьях, посаженных кронированными саженцами, выбирают ветки продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше для этой цели оставлять самые верхние ветки. Если верхняя ветка повреждена или отрастает в неподходящем направлении, ее вырезают, а в качестве ветки продолжения оставляют следующую нижерасположенную. Ветки продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/5-1/4 их длины. Более сильные подрезают сильнее, а недостаточно развитые - слабее. Наиболее слабые ветки продолжения оставляют без обрезки. Подрезают ветки продолжения как правило над наружной почкой. Степень подрезки зависит от положения и силы развития веток. Ветки, растущие внутрь кроны, вырезают. Сильные ветки, которые не растут внутрь кроны, но не оставлены в качестве скелетных, отгибают с целью ослабления их роста (рис. 155). В конце подрезают ветку продолжения центрального проводника. При второй зимней обрезке как правило не закладывают скелетных разветвлений (ветвей 2-го порядка).

После выбора ветки продолжения центрального проводника приступают к обрезке отрастающих от него приростов. Конкурирующие ветки вырезают 'на кольцо', а остальные путем отгибания и закрепления в поникшем положении превращают в обрастающие. Обрастающие ветки вырезают следующей весной, не дожидаясь их значительного утолщения. Ветку продолжения центрального проводника подрезают таким образом, чтобы проводник доминировал над скелетными ветвями. Подрезают на почку, противоположную наклону. Если ветка продолжения центрального проводника занимает вертикальное положение, подрезку делают на почку, расположенную со стороны господствующих сильных ветров.

В продолжение следующих 4-5 лет, когда продолжают формирование скелетных ветвей и закладывают скелетные разветвления, не следует допускать загущения кроны. В продолжение двух лет над первым ярусом закладывают на подходящих местах новые 2-3 скелетные ветви. Угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть более 45°, а наклон скелетной ветви в средней части 45°. Регулярно вырезают конкуренты веток продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше скелетные ветви, находящиеся выше первого яруса, располагать одиночно (рис. 156). В виде исключения в этой зоне кроны допускается оставлять не более двух сближенных ветвей. Расстояние между нижним ярусом и следующей одиночно расположенной ветвью 60-80 см. У сортов с пирамидальной формой кроны и в том случае, когда выше нижнего яруса располагаются две смежные ветви, это расстояние увеличивают. Расстояние между одиночно расположенными верхними скелетными ветвями 30-40 см, а при групповом расположении 40-60 см. Верхние скелетные ветви следует размещать над проемами первого яруса (над участками, незанятыми скелетными ветвями). Если над первым ярусом выше по стволу на расстоянии 80-90 см невозможно найти подходящей ветки для оставления в качестве скелетной, в виде исключения можно оставить группу из трех сближенных ветвей. Эти три скелетные ветви также должны размещаться над свободными местами в первом ярусе.

Начиная с третьего года после посадки, производят закладку скелетных разветвлений. В качестве скелетных разветвлений оставляют сильные ветки. Первое скелетное разветвление должно быть удалено на 60 см от основания скелетной ветви. Расстояние между первым и вторым и вторым и третьим скилетным разветвлением 60-70 см. У слаборослых деревьев с короткой обрастающей древесиной эти расстояния могут быть на 10-20 см меньше, а у деревьев с большой силой роста достигать до 80 см. Скелетные разветвления оставляют на определенной высоте и направляют к свободным местам кроны. Первые скелетные разветвления отбирают на скелетных ветвях на одинаковой высоте и с одной и той же стороны у всех суков (у всех с правой или у всех с левой). Вторые скелетные разветвления выводят с противоположной стороны, а третьи - снова с той же стороны что и первые. Ветки, отбираемые в качестве скелетных разветвлений, должны отходить в правую и левую сторону от скелетной ветви. Ни в коем случае нельзя для этой цели оставлять ветки, растущие с внутренней и наружной стороны скелетных суков. Скелетные разветвления нужно оставлять сбоку маточных ветвей и направлять их рост к наружной части кроны. Таким образом не допускают загущение внутренней части кроны. Нижние скелетные разветвления должны отходить от скелетной ветви под углом 55°, а верхние - под углом 60°.

После отбора скелетных ветвей и разветвлений приступают к обрезке. В первую очередь обрезают обрастающую древесину. Вырезают конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и загущающие крону. Сильные ветки, растущие к наружной части кроны, отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Затем приступают к укорачиванию веток продолжения центрального проводника, скелетных ветвей и их разветвлений. Степень подрезки такая же, как при второй зимней обрезке. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают приблизительно на 1/5-1/4 их длины. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина оказалась равной 1/2-2/3 длины носящей их маточной ветви от ее вершины до места отрастания скелетного разветвления (рис. 157). Слабые скелетные разветвления не подрезают. После обрезки концы скелетных разветвлений, отходящих от маточных ветвей приблизительно на одинаковой высоте, должны находиться на одном уровне. Слишком поникшим или слишком приподнятым скелетным разветвлениям с помощью подвязки или распорок придают необходимое положение. Ветку продолжения центрального проводника обрезают на почку, противоположную его наклону. Обрезку обрастающей древесины и скелетной части дерева продолжают описанным способом до 5-6 года после посадки. После того как дерево вступит в плодоношение, подрезку веток значительно сокращают. В этот период жизни дерева проводят в основном прореживание кроны (рис. 158).

При дальнейшей обрезке следует следить за тем, чтобы скелетные ветви одного яруса сохраняли приблизительно одинаковый размер. Чтобы уравнять их по силе развития, ветки продолжения более сильных ветвей подрезают сильнее, а недостаточно развитых - слабее или оставляют без обрезки. Сильные ветки, отрастающие с внутренней стороны скелетных ветвей и разветвлений, путем отгибания превращают в полускелетные и обрастающие ветви. Поникшие ветки продолжения скелетных ветвей и разветвлений закрепляют в приподнятом положении с целью усиления их роста. Центральный проводник должен быть самой сильной ветвью кроны и возвышаться над всеми остальными ветвями. Второе место по силе развития должна занимать самая нижняя ветвь. После нее в нисходящем порядке следует вторая, третья, четвертая и пятая скелетные ветви (рис. 159). Самой небольшой по размеру должна быть верхняя (шестая или седьмая) ветвь. Подобная соподчиненность должна существовать и между скелетными разветвлениями каждой скелетной ветви. Первое скелетное разветвление должно быть наиболее крупным, а третье - наиболее слабым. Регулирование силы развития отдельных скелетных частей кроны для получения хорошего соподчинения между ними проводят с помощью обрезки, подвязывания и распорок.

372. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ЯБЛОНИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ПО ТИПУ КОСОЙ ПАЛЬМЕТЫ?

Степень обрезки зависит от силы роста дерева и от особенностей сорта. Основная цель обрезки в этот период - прореживание обрастающей древесины. Устаревшие ветки плодового типа заменяют новыми, молодыми и сильными. Отгибание веток в период плодоношения дерева почти не проводят. В виде исключения можно отгибать и подвязывать в горизонтальном или поникшем положении очень сильные вертикально растущие ветки. Обрастающие ветки, растущие к междурядьям, обрезают на двух-трехлетнюю древесину над слабой веткой. Таким образом поддерживают постоянную ширину живой изгороди 2-2,5 м. Ветки, расположенные низко у самой земли или слишком высоко, укорачивают или вырезают. Длина годового прироста у яблонь, сформированных по типу пальметы, должна быть 25-40 см. В этом случае существует хорошее равновесие между ростом и плодоношением. Если прирост сильнее, обрезают слабее и наоборот, когда деревья начинают стареть и их прирост уменьшается, обрезку усиливают. Усиливают также и удобрение деревьев. Регулирование роста и плодоношения является главной задачей обрезки в период плодоношения дерева.

373. КАКУЮ ЛЕТНЮЮ ОБРЕЗКУ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЯБЛОНИ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

В мае, когда приросты имеют длину 10-12 см, проводят 'филизене', удаляя конкуренты побегов продолжения скелетных ветвей и разветвлений. В качестве побегов продолжения оставляют наиболее сильные и расположенные на вершине веток приросты. В качестве будущих скелетных разветвлений оставляют побеги, расположенные двумя-тремя узлами ниже побега продолжения скелетной ветви. Лишние побеги, находящиеся вблизи приростов продолжения и приростов, отобранных в качестве скелетных разветвлений, удаляют. Во второй половине июня прищипывают сильные обрастающие побеги, которые хотят остановить в росте или ослабить. Еще лучше, вместо пинцировки такие побеги отгибать и закреплять в горизонтальном или поникшем положении. Отгибание побегов проводят в то же время, что и пинцировку.

Во избежание чрезмерного загущения кроны сильные побеги, растущие внутрь кроны, удаляют.

374. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НА ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЯХ ПРИМЕНЯЮТ ОБРЕЗКУ 'НА МНОГОЛЕТНЮЮ ДРЕВЕСИНУ'?

На многолетнюю древесину обрезают в том случае, когда укорачиванием однолетних приростов уже нельзя вызвать усиления роста. Такую обрезку применяют на стареющих деревьях и при значительных повреждениях низкими температурами зимой. На молодых деревьях обрезку на многолетнюю древесину проводят с целью исправления плохо сформированных крон и в случае полома скелетной ветви или разветвления.

375. НУЖНО ЛИ ОМОЛАЖИВАТЬ СТАРЫЕ ЯБЛОНИ И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?

Омолаживающую обрезку применяют в том случае, когда другими способами обрезки, удобрением и поливом нельзя добиться усиления прироста. Старые деревья с оголенными скелетными ветвями и разветвлениями и с большим количеством усохших обрастающих и полускелетных ветвей все еще можно заставить приносить хорошие урожаи. В год, предшествующий омолаживающей обрезке, деревья должны получать хороший уход - обильное удобрение и регулярный полив. Омолаживание дает хороший результат в том случае, если деревья имеют здоровый ствол и основания скелетных ветвей и разветвлений. Степень и характер омолаживающей обрезки зависят от состояния деревьев.

Лучше омолаживание проводить в течение двух последовательных лет. Начинают обрезку с сильного прореживания кроны. Вырезают все загущающие, перекрещивающиеся и налегающие одна на другую ветви и ветки. Центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления укорачивают на 1/3-1/2 их длины. Обрезают их на 8-10-летнюю древесину над ростовой или жировой веткой. Если в месте укорачивания нет подходящей сильной ветки, рассчитывают на развитие побегов вблизи места среза из спящих почек. При укорачивании скелетных частей дерева стремятся сохранить форму кроны и соподчиненность отдельных ветвей (рис. 160). Обрастающие ветки прореживают и укорачивают. Благодаря омолаживающей обрезке чувствительно изменяется соотношение между надземной частью дерева и корневой системой. Вода и питательные вещества распределяются между меньшим числом точек роста, в результате чего происходит усиление прироста.

Из многочисленных волчков отбирают наиболее подходящие для восстановления кроны дерева, после чего слабо укорачивают. Сильные приросты, конкурирующие оставленные ветки продолжения скелетных ветвей, и другие сильные приросты, которые не должны развиваться сильно, отгибают или сильно укорачивают с целью превращения их в обрастающие ветки. Лучше не применять сильного укорачивания, а использовать отгибание веток. Лишние ветки вырезают. Чрез 2-3 года омоложенные деревья восстанавливают свои кроны и начинают давать нормальные урожаи.

Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные части укорачивают на 6-8-летнюю древесину и сильно прореживают и укорачивают обрастающую древесину, более эффективна по сравнению со слабой омолаживающей обрезкой. Эффект омолаживания наиболее полно проявляется через 4-5 лет после его проведения.

376. КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗВИЛОК НА ЯБЛОНЕ В ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ?

Когда на 6-7-летних деревьях возникают развилки, поступают следующим образом. Одной из веток развилки стараются путем отгибания и привязывания придать горизонтальное положение. Когда из-за опасности отлома это сделать невозможно, менее сильную ветку развилки подрезают над самым нижним ее разветвлением, а через 2-3 года вырезают полностью.

377. МОЖНО ЛИ ОБРЕЗКОЙ НАНЕСТИ ВРЕД ЯБЛОНЕ И СНИЗИТЬ ЕЕ УРОЖАЙ?

Во избежание ошибок при обрезке деревьев садовод должен придерживаться следующего правила: не обрезать сильно (не подрезать коротко однолетние приросты) хорошо растущие деревья. Сильное укорачивание вызывает загущение кроны и задерживает вступление дерева в плодоношение.

У сортов, плодоносящих в основном на концах длинных разветвлений, сильное укорачивание значительно уменьшает число цветочных почек и соответственно урожай плодов. Сравнительно сильное укорачивание необходимо у молодых деревьев со слабым приростом.

378. НЕОБХОДИМО ЛИ ЕЖЕГОДНО ПОДРЕЗАТЬ МОЛОДЫЕ ЯБЛОНИ?

Через два года после посадки на молодых деревьях яблони наблюдается очень сильный рост побегов. Садовод должен регулярно просматривать кроны деревьев и в зависимости от их состояния и силы роста ежегодно укорачивать или вырезать отдельные ветки. Сильная обрезка молодых деревьев обычно не нужна. В том случае, если ветки путем отгибания и подвязки приведены в горизонтальное положение или изогнуты вниз верхушкой, подрезки не требуется.

379. КОГДА НАДО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ПЛОДОНОСЯЩИЕ ЯБЛОНИ?

Сроки внесения удобрений под плодоносящие яблони надо приурочивать к тем моментам, когда растения особенно в них нуждаются. Это зависит также от вида удобрений, их растворимости, степени поглощения почвой и цели, которую преследуют при их внесении.

Навоз, калийные и фосфорные удобрения вносят осенью. В виде исключения их можно внести и ранней весной. На песчаных почвах калийные удобрения можно вносить в форме подкормки летом.

Азотные удобрения также можно вносить осенью, но в небольших дозах. Основное количество азотных удобрений следует вносить весной и летом.

380. ДОЛЖНО ЛИ РАЗЛИЧАТЬСЯ УДОБРЕНИЕ ПЛОДОНОСЯЩИХ ЯБЛОНЬ В ГОДЫ, КОГДА ОНИ ДАЮТ УРОЖАЙ И КОГДА НЕ ДАЮТ?

В урожайные годы деревья расходуют значительные количества питательных веществ. Поэтому под урожайный год и в год урожая надо вносить больше удобрений. Навоз, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят в одинаковом количестве под урожайный и под неурожайный год. Азотные же удобрения дают по-разному. Когда деревья не плодоносят или плодоносят совсем слабо, азотные удобрения вносят ранней весной. Для обеспечения хорошего прироста дают еще одну азотную подкормку в середине мая. В урожайный год половину дозы азотных удобрений дают непосредственно после цветения. Вторую половину годовой дозы дают в виде подкормки после июньского осыпания завязей.

381. КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИЧИНЯЮТ ЗАГНИВАНИЕ ЯБЛОК?

Загнивание яблок причиняется следующими заболеваниями: плодовой гнилью, черной гнилью, мягкой гнилью, серой гнилью и горькой гнилью плодов.

Плодовая гниль (рис. 161). Перед съемом или после съема на пораженных плодах появляется буровато-коричневое пятно, которое быстро разрастается и обхватывает весь плод. Вскоре после заражения на поверхности плода образуются серые или желтоватые подушечки спор гриба, расположенные разбросанно или концентрическими кругами. Пораженные плоды опадают преждевременно или высыхают и остаются висеть на дереве.

Кроме плодов болезнь заражает цветы, листья, побеги и ветки. Пораженные цветы усыхают, не образуя завязи, а на ветках появляются язвы.

Черная гниль. Отличается от плодовой гнили окраской изгнившего плода и тем, что подушечки спор гриба располагаются под кожицей плода. Черная гниль появляется на плодах перед и после их съема.

Мягкая гниль. Заражение плодов происходит после их съема. Изгнившая часть плода бледно-желтоватая и очень мягкая на ощупь. Некоторое время после заражения на изгнившем плоде появляются синеватые подушечки спор гриба.

Серая гниль. Загнивший плод покрывается серой плесенью. Здоровые плоды легко заражаются при соприкосновении с зараженными. Поэтому нужно своевременно удалять загнившие плоды.

Горькая гниль. Встречается обычно у сортов яблок с открытой чашечкой. Заболевание начинается внутри плода - около семенной камеры - и распространяется кнаружи. Внешне плоды выглядят совсем здоровыми, но при их разрезании оказывается, что мякоть около семенной камеры загнила и имеет горький вкус. Меры борьбы. Для борьбы с возбудителями этих заболеваний рекомендуют применять следующие мероприятия: вырезку зараженных веток; сбор и уничтожение зараженных плодов (рис. 162); опрыскивание - перед цветением 1%-ной бордосской жидкостью, во время цветения 2%-ным известково-серным отваром, 0,8%-ным раствором тиозола 80 или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б, непосредственно после цветения и еще 3-4 раза во время вегетационного периода через каждые 10-12 дней теми же химическими средствами.

382. КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИЧИНЯЮТ ПЯТНИСТОСТЬ ЯБЛОК?

Пятна на яблоках появляются в результате заражения паршой, мучнистой росой и пятнами Джонатана.

Парша. На плодах и листьях, зараженных паршой, образуются маслянисто-зеленые, почти черные пятна, которые через некоторое время становятся коричневыми. Зараженные плоды растрескиваются, деформируются и остаются мелкими, а листья желтеют и опадают. Возбудитель болезни зимует в опавших листьях, ни которых образуются споры, причиняющие начальное заражение листьев и плодов весной. Парша наносит поражения весной и в начале лета, когда идут частые дожди. После того как листья и плоды станут более взрослыми, опасность заражения проходит.

Повышенной чувствительностью к парше отличается Пармен зимний золотой, Ренет кассельский, Бельфлер желтый, Красное превосходное, Золотое превосходное и другие. Устойчивы к парше Ренет английский, Джонатан и другие.

Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; перекопка почвы осенью; опрыскивание - перед цветением 1%-ной бордосской жидкостью, во время цветения, непосредственно после цветения и еще 2-3 раза через каждые 10-12 дней, 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б, 0,8%-ным раствором тиозола 80 или 2%-ным известково-серным отваром.

Мучнистая роса. На плодах образуются белые пятна. Поражаются также листья, побеги, почки и цветки на которых появляется белый мучнистый налет.

Возбудитель болезни обычно зимует в верхних почках побегов.

Сильно чувствительны к мучнистой росе Джонатан, Кальвиль белый зимний, Бойкен, а практически устойчивы Красное превосходное и другие.

Меры борьбы. Борьбу с мучнистой росой яблони проводят путем удаления с дерева зараженных побегов и опрыскиванием химическими средствами. Вырезку зараженных побегов производят в два срока - при набухании почек и в начале цветения. Для опрыскивания используют 2%-ный известково-серный отвар, 0,05%-ный раствор морестана, 0,8%-ный раствор тиозола 80 и другие ядохимикаты. Первое опрыскивание проводят в фазу 'мышиные уши', а остальные - через каждые 8-10 дней до остановки вторичного роста в августе.

Пятна Джонатана. Это заболевание встречается на плодах Джонатана, Графенштейна, Кандиля белого и других сортов яблони. Пятна коричневого цвета и повреждают лишь кожицу плодов.

Меры борьбы. Средства борьбы с этой болезнью пока еще не установлены.

383. КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЯБЛОНИ ПОРАЖАЕТ ТАКЖЕ И МОЖЖЕВЕЛЬНИК?

Ржавчина яблони. Заболевание встречается лишь в тех районах, где произрастает можжевельник, так как часть развития возбудителя проходит на нем. На верхней стороне листьев яблони появляются коричнево-желтые пятна, а на нижней стороне листьев конусовидные вздутия. Летом споры, образующиеся на листьях яблони, разносятся ветром и заражают можжевельник, где возбудитель зимует. На следующий год образующиеся на можжевельнике споры обратным путем заражают листья яблони. Уничтожение можжевельника, находящегося вблизи садов, способствует уменьшению заражения яблони. Однако эта мера борьбы недостаточна. Значительно лучшие результаты получаются при опрыскивании химическими средствами. Опрыскивания, проводимые против парши яблони, достаточны для ее предохранения от ржавчины.

384. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ЯБЛОНИ?

На яблоне констатированы следующие вирусные болезни: метловидная вироза, изборожденные ветви, белая мозаичная болезнь, каучуковые ветви, мелколистность и другие. Из них наиболее опасными являются метловидная вироза и изборожденные ветви.

Метловидная вироза. Болезнь выражается в образовании большого числа преждевременных побегов с короткими междоузлиями и мелкими листьями, вследствие чего побеги напоминают метлу. Прилистники на зараженных побегах удлиненной формы. Плоды на больных деревьях остаются мелкими.

Изборожденные ветви. Эта болезнь причиняет углубления в виде коротких и более длинных борозд на ветвях деревьев, что затрудняет сокодвижение. Позднее кора в бороздах растрескивается.

385. КАКИЕ НАСЕКОМЫЕ ПРИЧИНЯЮТ ЧЕРВИВОСТЬ ЯБЛОК?

Червивость яблок причиняется личинками яблонного плодового пилильщика и гусеницами яблонной плодожорки. яблонный пилильщик (рис. 163) вызывает червивость завязей яблони, а яблонная плодожорка (рис. 164) - взрослых плодов.

Яблонный плодовый пилильщик. Массовый лет и откладка яиц (в цветоложе) происходит в период цветения яблони. Отродившиеся ложно-гусеницы прогрызают извилистые ходы под кожицей плода, после чего прокладывают ход к семенной камере и выедают семена. Личинка яблонного пилильщика и поврежденные плоды пахнут клопами. Поврежденные плоды опадают во время июньского осыпания завязей. яблонный плодовый пилильщик дает одно поколение в год. Выкормившиеся личинки оставляют плоды и уходят в почву, где зимуют в плотных коконах.

Меры борьбы. Для борьбы с яблонным плодовым пилильщиком рекомендуют глубокую осеннюю перекопку почвы и опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 непосредственно после окончания цветения яблони.

Яблонная плодожорка. Дает два поколения в год. Взрослое насекомое - бабочка. Зимует гусеница в виде куколки под корой и в трещинах коры деревьев. Весной из куколки вылетает бабочка первой генерации, которая откладывает яйца на зеленых плодах и листьях. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в плоды и выедают их семена. Если семян одного яблока недостаточно для полного развития гусеницы, она переходит во второй, а иногда и в третий плод. В середине лета закончившие питание гусеницы покидают плоды и укрываются в щелях коры, где превращаются в куколки. Из этих куколок выходят бабочки второго поколения, которое более многочисленное. Гусениц второго поколения бывает значительно больше, чем гусениц первого поколения. Поэтому основные повреждения наносятся второй генерацией плодожорки. Закончив питание, гусеницы второго поколения уходят на зимовку.

Червивые плоды обыкновенно опадают.

Меры борьбы. Борьбу с яблонной плодожоркой проводят следующим образом: собирают опавшие червивые плоды, перед тем как из них выйдут гусеницы; в середине июня на каждое дерево накладывают отравленные ловчие пояса (рис. 165); опрыскивают по два раза для борьбы с гусеницами первого и второго поколения 0,12%-ным раствором фостиола Н 40, 0,12%-ным раствором диптерекса 80, 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,1%-ным раствором димекрона 50. Первое опрыскивание проводят, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, второе - через 10-12 дней, третье - около 20 июля и четвертое - через 10-12 дней после третьего. Лучше всего опрыскивания проводить в сроки, определенные службой прогнозов и сигнализации.

386. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ЯБЛОННЫЙ ЦВЕТОЕД И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Яблонный цветоед (рис. 166) - маленький буровато-коричневый долгоносик. Зимуют жуки в щелях коры плодовых деревьев, реже под опавшими листьями. Весной жуки пробуждаются, вылезают на деревья и начинают питаться почками яблони, а затем откладывают в каждый бутон по одному яйцу. Вышедшие из яиц личинки питаются тычинками и пестиками бутонов. Поврежденные бутоны не распускаются, буреют и засыхают. Закончив развитие, личинки окукливаются внутри бутонов. Отродившиеся жуки питаются листьями яблони, после чего укрываются на зимовку.

Меры борьбы. Борьбу с яблонным цветоедом следует проводить перед откладкой самками яиц. Обычно бывает достаточным одно опрыскивание во время появления жуков весной 0,4%-ным раствором тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40. Чаще всего это опрыскивание проводят в конце марта или начале апреля.

387. КАКИЕ ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ПОВРЕЖДАЮТ ЯБЛОНЮ?

Листья яблони служат в качестве корма для различных видов гусениц. В настоящее время наиболее сильные повреждения причиняются гусеницами яблонной моли, боярышницы, златогузки, кольчатого и непарного шелкопряда, листоверток, пядениц и некоторых других бабочек.

Яблонная моль (рис. 167). Взрослое насекомое - небольшая белая бабочка с черными крапинками на передних крыльях. Дает одно поколение в год. Зимуют молодые гусенички под 'щитками' из застывших выделений. Весной гусеницы выходят из-под щитков и вгрызаются внутрь молодых листьев. В конце цветения гусеницы покидают минированные листья и делают общее гнездо, оплетая паутиной несколько соседних листьев. Не покидая гнезда, гусеницы плетут кокончики и в них окукливаются. Бабочки откладывают яйца кучками, покрывая их выделениями, которые быстро застывают и образуют щитки.

Меры борьбы. Для того чтобы была эффективной, борьбу с яблонной молью надо начинать в момент, когда гусенички выходят из-под зимних щитков и еще не вгрызлись внутрь молодых листьев. Обычно это происходит перед цветением. Опрыскивают 0,15%-ным раствором вофатокса 30, 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 или 0,15%-ным раствором диптерекса 80.

Боярышница, непарный шелкопряд, златогузка и кольчатый шелкопряд. Гусеницы этих бабочек питаются листьями яблони и других плодовых и лесных древесных пород. Особенно сильно повреждаются сады, находящиеся вблизи насаждений лесных пород.

Бабочки боярышницы имеют белые, с сетью темных жилок крылья. На спинной стороне гусениц проходят три черные и две оранжево-желтые продольные полосы. Зимуют гусеницы в завитых оплетенных паутиной листьях, прикрепленных к ветвям дерева концом паутинки (рис. 168).

Самки и самцы (бабочки) непарного шелкопряда значительно различаются между собой по внешнему виду (рис. 169). Зимует непарный шелкопряд в стадии яичек, отложенных на ветвях и покрытых многочисленными волосками.

Бабочки златогузки с шелковисто-белыми крыльями (рис. 170). На последнем сегменте брюшка у самки расположен большой пучок золотистых волосков. Зимует златогузка в стадии гусеницы в плотных гнездах, висящих на дереве.

Бабочки кольчатого шелкопряда (рис. 171) коричнево-желтой окраски. Гусеница имеет голубовато-серые полосы по обеим сторонам тела. Зимует кольчатый шелкопряд в стадии гусеничек в яичных скорлупках, отложенных на тонких побегах в виде кольца (см. рис. 108).

Меры борьбы. Сбор и сжигание зимних гнезд, кучек и колечек яиц, опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатокса 30 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40, а также другими химическими средствами.

Листовертки (рис. 172). Существует много видов листоверток, но наиболее вредными из них являются розанная, пестро-золотистая, боярышниковая, почковая, мускуляна, дубовая зеленая и земляничная листовертки. Характерным для всех видов листоверток является то, что их гусеницы очень подвижны, в раздразненном состоянии делают змеевидные движения и спускаются на паутинках к земле. Гусеницы питаются почками и листьями, свертывая их различным образом (по длине, по ширине и т. д.), откуда и получили свое название. Гусеницы некоторых видов листоверток повреждают также и плоды.

Некоторые виды листоверток зимуют в стадии яйца, а другие - в стадии молодых гусениц.

Меры борьбы. Борьбу с листовертками можно проводить как с помощью зимнего, так и летних опрыскиваний. При зимнем опрыскивании используют 1-1,5%-ный раствор динозола 50, а для летних опрыскиваний - 0,15%-ный раствор вофатокса 30 или 0,15%-ный раствор диптерекса 80. Первое летнее опрыскивание проводят при набухании почек, а второе - через 10-15 дней после первого. Для второго опрыскивания можно использовать также 0,1 %-ный раствор димекрона 50.

Пяденицы (рис. 173). В плодовых насаждениях Болгарии распространены два вида пядениц - большая и малая зимние пяденицы. Самки с недоразвитыми, укороченными крыльями, ввиду чего не могут лететь.

Пяденицы дают одно поколение в год, зимуют в стадии яиц, расположенных одиночно по ветвям деревьев. Гусеницы пядениц имеют только две пары брюшных ног, в связи с чем передвигаются, сгибаясь вдвое, как бы измеряя поверхность пядью, отчего и получили свое название.

Меры борьбы. Для уничтожения бабочек-самок, которые, не имея возможности лететь, ползают по ветвям и стволу плодовых деревьев, в сентябре или октябре на стволы деревьев накладывают клейкие ловчие пояса. Весной при появлении первых гусениц проводят опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20, диптерексом 80 (0,15%), фостиолом Н40 (0,12%) или вофатоксом 30 (0,15%).

388. КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ ЯБЛОНЕ КОРОЕДЫ И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Как правило короеды (рис. 174) нападают на ослабленные и сухие деревья и ветви, прокладывая в их коре и древесине ходы. Вследствие этих повреждений деревья ослабевают еще больше и в конце погибают. Короеды могут нападать также и на совсем здоровые деревья.

Короеды - маленькие жуки, дающие в год две генерации. Большую часть своей жизни они проводят в ходах, проделанных в коре и древесине деревьев, покидая их лишь во время копуляции, Лет жуков первого поколения наблюдается в мае и июне, а второго - в августе и сентябре. Именно в этот период следует проводить с ними борьбу. Против каждого поколения проводят по два опрыскивания - первое в начале лета и второе в период массового лета. Используют тиофенит 20 (0,4%) или вофатокс 30 (0,15%).

389. КАКИЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ ПРИМЕНЯЮТ ПРОТИВ ОЛЕНКИ МОХНАТОЙ И БРОНЗОВКИ ЗЛОВОННОЙ?

Оленка мохнатая и бронзовка зловонная являются наиболее опасными вредителями цветков яблони, особенно сортов с ранним сроком цветения, так как выедают тычинки цветков. Дают одну генерацию в год. Зимуют в стадии взрослого насекомого в почве. Жуки выходят из почвы весной, когда начинают цвести одуванчики и питаются их тычинками и пестиками. Затем жуки перелетают на цветущие яблони и другие плодовые деревья.

Цветки молодых плодовых деревьев можно предохранить от повреждения оленкой мохнатой и бронзовкой зловонной путем сбора и уничтожения жуков. На плодоносящих деревьях борьбу проводят с помощью опрыскивания 0,5%-ным раствором мелипакса, который неядовит для пчел.

390. ВРЕДНО ЛИ ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНОЙ ОКРАСКИ НА ВЕТВЯХ ЯБЛОНИ И ЧЕМ ОНА ВЫЗЫВАЕТСЯ?

Появление на ветвях яблони черной окраски наиболее часто обуславливается жизнедеятельностью сажистого грибка, что затрудняет дыхание и ассимиляцию растения. Сажистый грибок не является паразитом дерева. Он может развиваться лишь на сахаристых экскрементах, выделяемых различными вредными насекомыми (тлями, щитовками, листоблошками). Поэтому появление на деревьях черной окраски является признаком того, что они поражены вредными насекомыми. После уничтожения насекомых постепенно исчезает и сажистый грибок.

Тли (рис. 175). Это мелкие мягкотелые насекомые, различной окраски (черной, зеленей и т. д.).

Тли высасывают соки из листьев, побегов и плодов садовых культур. Пораженные листья скручиваются, побеги останавливаются в росте, а на плодах образуются красные точки. Особенно большой вред тли наносят молодым деревьям, высасывая сок из молодых листьев и побегов, которых значительно больше на молодых деревьях, чем на старых.

Очень часто тли являются переносителями вирусных болезней.

Обыкновенно тли бескрылые, но среди них встречаются и крылатые формы, имеющие возможность переселяться на другие растения.

По этой причине некоторые виды тлей проводят часть своей жизни на травянистых и других растениях (промежуточных растениях-хозяевах), а в конце лета снова возвращаются на плодовые деревья, где откладывают зимние яйца. Зимуют тли в стадии яйца.

Меры борьбы. Для борьбы с тлями проводят зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50 и летние опрыскивания 0,05%-ным раствором интратиона, 0,1%-ным раствором экатина, 0,06%-ным раствором Би-58, 0,15%-ным раствором вофатокса и другими ядохимикатами.

Щитовки. Как и тли, щитовки высасывают соки из побегов, вето к, листьев и плодов деревьев. Отличаются от тлей тем, что их тело покрыто плоским или выпуклым щитком. В Болгарии распространены акациевая ложнощитовка (рис. 176-1), запятовидная щитовка (рис. 176-2), желтая устрицевидная щитовка, красная устрицевидная щитовка, калифорнийская щитовка (рис. 177) и другие. Некоторые из них зимуют в стадии личинки, другие Ч в стадии яйца, третьи - в стадии оплодотворенной самки.

Некоторые виды являются живородящими, другие откладывают яйца, из которых выходят тли.

Меры борьбы. Применяют главным образом зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50. Для летних опрыскиваний используют фостиол Н 40 (0,12%), вофатокс 30 (0,15%), интратион (0,06%) и другие ядохимикаты.

Листоблошки (медяницы). Дают несколько поколений в год. Высасывают соки из набухающих почек и молодых листьев. Там же откладывают яйца. Некоторые листоблошки являются переносителями вирусных болезней плодовых растений.

Меры борьбы. Борьбу с листоблошками проводят таким же образом и теми же средствами, что и с тлями.

391. КАКИЕ ЯДОХИМИКАТЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С КЛЕЩАМИ?

К вредным клещам, повреждающим плодовые деревья, относятся красный яблонный клещ (рис. 178), бурый плодовый клещ, обыкновенный паутинный клещ, боярышниковый клещ и другие.

Клещи высасывают соки из листьев плодовых растений. Пораженные листья бледнеют, а при сильном нападении опадают. Плоды на таких деревьях остаются мелкими и безвкусными.

Для борьбы с клещами проводят зимнее и летние опрыскивания. Против красного яблонного клеща для зимнего опрыскивания употребляют 3%-ный раствор арборола АС или 1,5%-ный раствор агризола, а для летних опрыскиваний в момент выхода из яиц 60-80% личинок (весной) - 0,2%-ный раствор анимерта V-101 и при нахождении в среднем на один лист двух движущихся форм (летом) - 0,1%-ный раствор тедиона V-18 или 0,2%-ный раствор кельтана.

Против бурого плодового клеща и других видов клещей зимой можно использовать динозол 50 (1,5%), а летом кроме кельтана и тедиона V-18 - также интратион (0,05%) и экатин (0,1 %).

Красный яблонный клещ устойчив к динозолу, интратиону и экатину, в связи с чем необходимо всегда проверять какой вид клещей преобладает в саду.

392. КАКИХ НАСЕКОМЫХ НАЗЫВАЮТ МИНИРУЮЩИМИ И КАКИЕ ИЗ НИХ ПОВРЕЖДАЮТ ЯБЛОНЮ В БОЛГАРИИ?

Минирующими называют насекомых, гусеницы и личинки которых проделывают ходы между двумя эпидермисами листа. Из минирующих насекомых наиболее опасными являются минирующие моли (рис. 179), а из минирующих молей наибольший вред наносит боярышниковая кружковая моль. Гусеницы яблонной моли после выхода из яиц некоторое время развиваются в молодых листьях яблони по типу минирующих молей.

Боярышниковая кружковая моль - серовато-белая бабочка, гусеницы которой выедают круглые мины в листьях плодовых деревьев. В Болгарии развиваются три полных и одно неполное поколение боярышниковой кружковой моли. Так как гусеница находится внутри листа, борьбу проводить очень трудно. Зимует боярышниковая кружковая моль в стадии куколки в трещинах коры и в других местах по плодовым деревьям.

Наилучший эффект дает опрыскивание димекроном 50 (0,1%), антио (0,2%) и некоторыми другими ядохимикатами. Необходимы самое малое 3-4 опрыскивания, по одному против каждой генерации. Каждое опрыскивание приурочивают к началу выхода гусениц из яиц.

393. МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ БОРЬБУ С КРОВЯНОЙ ТЛЕЙ?

Питаясь соком яблони, кровяная тля вызывает на коре ветвей и корней образование желваков и язв, которые мешают правильному развитию деревьев. При раздавливании тлей, тело которых очень мягкое, вытекает жидкость, по цвету напоминающая кровь. Тело тлей покрыто густым пушистым налетом, благодаря чему хорошо защищено от воздействия неблагоприятных условий, в частности от воздействия химических средств борьбы. Кроме того, большую часть жизни кровяная тля проводит под землей, на корнях дерева, где неузявима при опрыскивании.

Размножается кровяная тля очень быстро. За сезон она дает 12-14 поколений.

Для зимнего опрыскивания против кровяной тли используют динозол 50 (1,5%), а для летних - экатин (0,1%), интратион (0,06%), димекрон 50 (0,06%) и другие тиофосфорные препараты. При опрыскивании наконечники-распыливатели нужно держать ближе к пораженным ветвям, чтобы сильной струей раздуть пушистый налет и намочить тело тлей. Для борьбы с кровяной тлей рекомендуют также поливать деревья приблизительно за два месяца перед съемом плодов 0,1-0,15%-ным раствором систокса в дозе 300-400 л раствора на одно 20-летнее дерево.

394. КАКУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЯБЛОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПОДКОРОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА И ЯБЛОННАЯ СТЕКЛЯННИЦА?

Кроме короедов в коре и древесине яблони могут развиваться гусеницы подкоровой листовертки и яблонной стеклянницы. Вследствие повреждений, причиненных ими, на коре деревьев появляются углубления, трещины и отдиры.

Для борьбы с подкоровой листоверткой и яблонной стеклянницей рекомендуют следующие мероприятия: удаление старой коры со стволов и крупных ветвей деревьев и опрыскивание их в начале сокодвижения 3%-ным раствором гексатина 1 или гексатина 2. При этом нужно следить за тем, чтобы раствор не попадал на листья яблони.

395. ГУСЕНИЦЫ КАКИХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ ПРОДЕЛЫВАЮТ ХОДЫ В СТВОЛЕ И ВЕТВЯХ ЯБЛОНИ?

В стволах молодых яблонь обыкновенно проделывают ходы, гусеницы древоточца пахучего, а в ветвях - гусеницы древесницы въедливой. Повреждения, причиненные этими гусеницами, легко распознать по кучкам древесных опилок и красноватым испражнениям, падающим из отверстий ходов.

Древоточец пахучий. Это большая бабочка, которая летает обыкновенно в июне-июле. яйца откладывает кучками и покрывает их быстро застывающими на воздухе выделениями. Отродившиеся гусеницы сначала живут в общем ходе в стволе дерева, а затем каждая из них проделывает себе отдельный ход. Гусеницы питаются в продолжение двух лет, окукливаясь весной третьего года.

Древесница въедливая (рис. 181). Гусеницы древесницы въедливой повреждают ветки толщиной до 3-4 см. Полный цикл развития заканчивается за два года. Откладывая яйца, самка располагает их одиночно на коре деревьев.

Меры борьбы. Вести борьбу с древоточцами трудно, так как они скрыты в стволах и ветках дерева. Гусениц можно уничтожать механически с помощью загнутой на конце проволоки или отравлять сероуглеродом. Для этого в ходы гусениц помещают вату, намоченную сероуглеродом, после чего отверстие замазывают глиной или цементом.

Когда стволы деревьев поддерживают гладкими и намазанными известковым молоком, бабочки древоточца пахучего и древесницы въедливой избегают откладывать на них яйца.

396. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ ЯБЛОНЕВЫЙ САД ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Большое значение с точки зрения защиты растений имеет правильный выбор места для яблоневого сада, так как многие болезни и вредители находятся в почве. К ним относятся бактериальный рак, майские, апрельские и июньские жуки. Поэтому перед посадкой сада обязательно нужно проверить, нет ли в почве вредителей и возбудителей болезней.

Использование здорового посадочного материала - также очень важное условие для хорошего развития и плодоношения яблоневого сада. Саженцы, зараженные бактериальным раком, вирусными болезнями или пораженные древесницей въедливой, короедами и другими вредителями, бракуют. Несмотря на то, что используются лишь здоровые плодовые саженцы, для предохранения от бактериального рака, майских и других жуков перед посадкой следует помещать их корни в болтушку из глины с 1% карбоната или оксихлорида меди.

Осенью, перед снегопадом стволы молодых деревьев надо обертывать бумагой, тряпками, соломой и другими подручными материалами. Таким путем предотвращаются повреждения зимними морозами и зайцами. Незащищенные деревца можно предохранить от повреждений морозами путем намазывания 20%-ным известковым молоком. В это же время необходимо собрать и сжечь все опавшие листья и плоды, потому что в них, как это известно, зимуют жуки-долгоносики, некоторые минирующие моли, возбудители парши, плодовой гнили, черной гнили и т. д.

Гусениц подкоровой листовертки, яблонной стеклянницы, яблонной плодожорки и других вредных насекомых можно уничтожать путем удаления и сжигания старой коры со стволов деревьев.

Осенью следует искоренить и удалить из сада все сухие и зараженные вирусными болезнями деревья, маркированные летом; вырезать и сжечь все сухие и зараженные паршой, плодовой гнилью и другими болезнями ветки; собрать и уничтожить зимние гнезда гусениц, кучки и кольца яиц, мумифицированные плоды и т. д.

Для того чтобы уничтожить зимующих в почве вредителей яблони (минирующих молей, яблонного плодового пилильщика, некоторых жуков-долгоносиков и других), а также возбудителей некоторых болезней, находящихся на несобранных листьях, проводят глубокую перекопку почвы под деревьями.

Кроме этих мер борьбы для предохранения яблоневого сада от повреждений болезнями и вредителями необходимы следующие мероприятия.

Зимнее опрыскивание. Применяют один из следующих ядохимикатов: динозол 50 (1,5%), арборол АС (3%), агризол (1,5%). Посредством зимнего опрыскивания уничтожают зимующие на деревьях яйца тлей, щитовок, яблонной моли, листоверток и боярышниковой кружковой моли.

Первое летнее опрыскивание. Проводят при набухании почек. Используют тисфенит 20 (0,4%) или фостиол Н 40 (0,12%). Основная цель этого опрыскивания - уничтожение яблонного цветоеда, жуков-долгоносиков, листоверток и других листогрызущих насекомых.

Второе летнее опрыскивание. Это опрыскивание проводят 3%-ным раствором гексатина 1 или гексатина 2 в начале сокодвижения деревьев в том случае, если их стволы поражены яблонной стеклянницей и подкоровой листоверткой (см. № 394).

Третье летнее опрыскивание. Проводят в фенофазы от набухания почек до обособления бутонов против парши, мучнистой росы, черной гнили, плодовой гнили, клещей, тлей, жуков-долгоносиков, листоверток и т. д. Используют 2%-ныйизвестково-серный отвар или 1 %-ную бордосскую жидкость, фостиол Н 40 (0,12%) и интратион (0,05%).

Четвертое летнее опрыскивание. Проводят во время цветения против мучнистой росы, парши, плодовой гнили, клещей. Используют тиозол 80 (0,8%) или известково-серный отвар (2%), или коллоидную серу и тедион V 18 (0,1%) или анимерт V-101 (0,2%).

Пятое летнее опрыскивание. Непосредственно после цветения проводят опрыскивание известково-серным отваром (2%) или пероцином 75 Б (0,25%), или тиозолом 80 (0,8%) и вофатоксом 30 (0,15%), или фостиолом Н 40 (0,12%) и димекроном 50 (0,1%) против листоминирующих молей, яблонного плодового пилильщика, тлей, листогрызущих гусениц, мучнистой росы, парши и других вредителей и болезней яблони.

Шестое летнее опрыскивание. Проводят через 12-14 дней после цветения. Используют 2%-ный известково-серный отвар (0,8%-ный раствор тиозола 80, 0,25%-ный раствор пероцина 75 Б и фостиол Н 40 (0,12%). Основная цель - борьба с паршой, мучнистой росой, плодовой гнилью, минирующими молями, листогрызущими гусеницами, короедами, яблонной плодожоркой.

Седьмое летнее опрыскивание. Проводят через 12-14 дней после шестого опрыскивания против тех же вредителей и болезней, используя те же химические средства.

Сбор падалицы. Посредством сбора червивой падалицы, который нужно проводить через 8Ч10 дней в течение всего лета, можно уничтожить значительное количество яблонной плодожорки и яблонного плодового пилильщика.

Накладывание отравленных ловчих поясов. Эту работу нужно закончить самое позднее до середины июня, чтобы уловить и первых гусениц яблонной плодожорки.

Восьмое летнее опрыскивание. В середине июля проводят опрыскивание против второго поколения гусениц яблонной плодожорки, клещей и листоверток. Применяют фостиол Н 40 (0,12%) или севин 85 (0,1%), или вофатокс 30 (0,15%) и кельтан (0,2%) или ФАК 20 (0,15%).

Девятое летнее опрыскивание. Проводят через 12-14 дней после восьмого опрыскивания для борьбы с теми же вредителями, применяя те же ядохимикаты. Опрыскивания серными препаратами для борьбы с мучнистой росой продолжают до середины августа, когда останавливается вторичный рост побегов.

Для борьбы с листоминирующими молями проводят по крайней мере три опрыскивания - по одному против каждого поколения в начале выхода гусениц из яиц. Применяют следующие ядохимикаты: димекрон 50 (0,1%), этилпаратион (0,07%), ногос (0,2%), вофатокс 30 (0,15%) и другие.

397. ВЛИЯЮТ ЛИ СРОК И КАЧЕСТВО УБОРКИ НА КАЧЕСТВО И ЛЕЖКОСТЬ ЯБЛОК?

Срок съема и качество уборки в значительной степени обуславливают качество и лежкость яблок. Низкое качество поступающих на внутренний рынок яблок объясняется неподходящим сроком их съема, плохой перевозкой и сортировкой и хранением в неподходящих условиях. Садоводу надо иметь в виду все факторы, которые могут оказать отрицательное воздействие на качество и лежкость яблок.

398. КАКИЕ БЫВАЮТ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ЯБЛОК?

Яблоки имеют три степени зрелости: съемную, потребительскую и ботаническую.

Съемная зрелость плодов наступает при прекращении процессов нарастания плода. яблоки не всех сортов пригодны для потребления в это время. Наступление съемной зрелости зависит от сорта, почвенно-климатических условий и применяемой агротехники.

Во время потребительской зрелости яблоки приобретают характерные для сорта вкус, аромат и окраску и становятся годными для потребления.

Ботаническая зрелость не имеет практического значения.

399. КОГДА УБИРАТЬ ПЛОДЫ РАННИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

У раннеспелых сортов яблони съемная зрелость плодов совпадает с потребительской. В это время они приобретают характерные для сорта вкус, аромат, окраску и легко отделяются от несущей их веточки. Яблоки ранних сортов, предназначенные для местного потребления, снимают при наступлении потребительской зрелости, а в случае перевоза их на далекие расстояния - на 5-6 дней раньше.

400. КОГДА УБИРАТЬ ПЛОДЫ ОСЕННИХ И ЗИМНИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

Плоды осенних и зимних сортов яблони следует снимать при наступлении съемной зрелости, которая определяется по следующим признакам: плодоножка легко отрывается от веточки, семена начинают приобретать коричневую окраску, мякоть плода становится менее плотной, кожица плода теряет травянисто-зеленую окраску и становится зелено-желтой или желтой.

401. В ЧЕМ СОСТОИТ ТЕХНИКА СЪЕМА ЯБЛОК?

Техника съема яблок состоит в следующем. Плод охватывают рукой таким образом, чтобы указательный палец помещался в месте прикрепления плодоножки к веточке (рис. 182). Затем плод слегка поднимают вверх и, немного поворачивая в сторону, отрывают. Яблоки снимают с плодоножками, не отрывая при этом плодушек, на которых находятся цветочные почки для следующего урожая (рис. 183). Снятые плоды надо внимательно класть, а не бросать в корзины (рис. 184).

Лучше уборку яблок проводить в два срока. Сначала убирают более крупные и лучше окрашенные плоды, а через 5-6 дней - все остальные.

402. КАК СОРТИРОВАТЬ, КАЛИБРОВАТЬ, УПАКОВЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ЯБЛОКИ?

Яблоки каждого сорта в зависимости от размера, формы, окраски разбирают на четыре сорта: высший, первый, второй и третий. Плоды, предназначенные для внутреннего рынка, упаковывают в ящики - двойки и тройки, а для экспорта - в зависимости от желания страны-покупателя.

Снутри ящики выстилают обыкновенной или специальной упаковочной бумагой (велпапе). Плоды укладывают плотными рядами плодоножками в одном направлении. Каждый верхний ряд яблок помещают посередине двух нижних рядов.

Хранят яблоки в специальных плодохранилищах или в обыкновенных подвальных помещениях в ящиках или на стеллажах (см. № 356).

403. ПЛОДЫ С КАКИХ ДЕРЕВЬЕВ ЯБЛОНИ - СИЛЬНОРОСЛЫХ ИЛИ СЛАБОРОСЛЫХ, ХРАНЯТСЯ ЛУЧШЕ?

Опытным путем установлено, что плоды с деревьев яблони, привитых на слаборослых подвоях, могут сохраняться менее продолжительное время, чем плоды с деревьев на сильно рослых подвоях.

404. КАК ДОЛГО МОГУТ ХРАНИТЬСЯ ПЛОДЫ ЛЕТНИХ, ОСЕННИХ, И ЗИМНИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ?

Яблоки различных сортов имеют неодинаковую лежкость. Плоды летних сортов, даже при оптимальных условиях хранения, не лежат более 15-20 дней. яблоки же некоторых зимних сортов в оптимальных условиях можно хранить до поздней весны.

405. КАКИЕ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ЛЕЖКОСТЬ ЯБЛОК?

На деревьях, выращиваемых на легких почвах в условиях водного дефицита, плоды развиваются неравномерно и на них появляются горькие пятна. Яблоки сортов Ренет ландсбергский и Пармен зимний золотой, выращенные в горных районах, хранятся до февраля, а плоды тех же сортов из равнинных районов - самое позднее до декабря. Плоды с деревьев, получавших в изобилии азот и фосфор, чувствительны к различным заболеваниям, а плоды с деревьев, под которые вносили калий, отличаются повышенной лежкостью. Плоды с деревьев, вступивших в полное плодоношение, лежат дольше, чем плоды с молодых деревьев.