Когда "нос тянут" выглядит по другому... Цветок ещё цветёт, а плод уже "дует",и лепестки зажимаясь чашелистиками при увеличении плода оставляют "царапины" от вершины плода до хвостика..
Посмотрите описание заболевания томата-Опробковение корней. Очень похожие симптомы .
Это сообщение будет удалено автоматически 15-06-2021 в 16:43:48 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Внимательно прочитал, но как решать проблему ни кто не говорит. Я делал много: менял землю, всю. Менял место, где высажены здоровая, принесенная от других людей рассада, вносилась зола, перегной, навоз и тд. Даже воду пробовал возить из озера.
конкретного решения по грибковому заболеванию вызывающих Опробковение корней не нашел. Кто-то побеждал такой грибок или все выбрасывать опять!?
Спасибо!
Да, Вадим Борисович началось сразу после того как завязались. Я когда ещё тукал, обратил внимание, что рыльце цветка на самом кончике коричневое. Я подумал или не завяжется или горох будет. Но всё завязалось и налилось. Некорневую тогда ещё не делал. В других теплицах все нормально. Препарат один 2 .4 д.
Грешу на температуру. Самая холодная теплица. Когда цвела первая кисть было очень холодно. В других теплицах всё ок, ну не всё конечно, но такой гадости нет. . Но они то со второй плёнкой, то по бокам вторая, то печки получше. А эта все морозы хапнула. Крайние ряды прихватывало.
У всех на первой кисти по два помидора такие, где вся кисть....
Плохой год.....
Ну вот мне кажется это Корневая гниль.
Центральный корневой стержень после высадки начинает загнивать. Растение не идёт в рост, чахнет, но борется. И эта загнившая часть стержня как бы заживает , получается такая коричневая корочка. И через неё начинают пробиваться корешки. И растение вроде как начинает развиваться. Но сильно отстаёт от других. Потом когда начинает грузиться, может и зачахнуть
совсем.
Тут что можно посоветовать, не заглублять при высадке. Ребята тут конечно не согласны. Но я как закопаю стебель у меня так как у вас начинаются проблемы.
Советуют превикур.
Я даю стрекар. И выдергиваю такую рассаду, меняю, если есть на что.
Ещё обратите внимание перед высокой на прикорневую шейку. Там будет окантовака с такой корочкой. Я думаю проблемы начинаются с рассады. Вы её заморили при выращивании. А так как у Вас это не первый случай, ищите где-то у Вас системная ошибка.
Благодарю Вас за ответы. Такая ситуация может возникать не только при высадке в грунт, но и на стадии рассады. Растения довольно интенсивно развиваются на стадии семян, но могут погибнуть при появлении 1-2 листьев. Ствол и листья синеют, рост останавливается, но растение не сгнивает, а а так и сидит засохшим, как мумия. Корней при этом белых молоденьких нет.
На такой стадии я сделал вот что, откопал растения до корней и обложил свежим перегноем и навозом для того, чтобы образовывались придаточные корни. Подумываю о хим.способе борьбы с болезнью, но только с какой, вот вопрос!
Вот по-ходу и я варежку поймал. Никогда не было и вдруг случилось)) )))
Внёс непроверенный навоз. Думаю только от него. Вроде и коровий. И не первый год вношу. С этим продавцом первый раз работал...
Центральный корневой стержень после высадки начинает загнивать. Растение не идёт в рост, чахнет, но борется. И эта загнившая часть стержня как бы заживает , получается такая коричневая корочка. И через неё начинают пробиваться корешки. И растение вроде как начинает развиваться. Но сильно отстаёт от других. Потом когда начинает грузиться, может и зачахнуть
совсем.
Тут что можно посоветовать, не заглублять при высадке. Ребята тут конечно не согласны. Но я как закопаю стебель у меня так как у вас начинаются проблемы.
Советуют превикур.
Я даю стрекар. И выдергиваю такую рассаду, меняю, если есть на что.
Ещё обратите внимание перед высокой на прикорневую шейку. А так как у Вас это не первый случай, ищите где-то у Вас системная ошибка.
В том и дело, что рассада не только выращенная мной, но и купленная у коллег огородников. Вот немного фотографий сделал, вытянул еще 3 куста (
Вот немного фотографий сделал, вытянул еще 3 куста
Ну если смотреть по описанию, то классика жанра получается." На корнях появляются многочисленные слегка выпуклые опробковевшие участки, поверхность их становится шероховатой, а вершины имеют вид пальцевидных утолщений (вот эти пальцы очень наглядно видно на фото). Кора корня приобретает темно-коричневый цвет. Мелкие корни разлагаются и растение существует только за счет новых боковых корней" Вот зачатки этих новых боковых(белых) корней тоже наглядно видно на фото. Очень вероятно , что заболевание где то рядом живет(жило) на каком растении -хозяине. То ли сорняке, то ли культурном виде и остатки зараженных корней вместе с навозом заехали в вашу теплицу. А что еще выращивалось в этой теплице ранее? Химии искореняющей от него нет. Только пропарка грунта. Или менять как минимум 30 всего верхнего слоя в теплице. Хотя не факт, что остатки гриба таким образом можно убрать полностью.
Вот по-ходу и я варежку поймал. Никогда не было и вдруг случилось)) )))
Я тебя могу поздравить с бактериалкой. Да и себя. В теплице нет ничего, а на новом участке где лет 10 ничего не росло кроме бурьянов, там поздняя высадка (20мая) уже %5 с признаками, из того что помогало мне по тем годам. Это из химии фармойод 5гр\10л и 200гр под больной куст и каждые 7 дней по листу, +фундазол 100гр на сотку в корень. Еще первый год как столкнулся помогал протянуть немного(около месяца) Казумин, лист переставал вянуть на 5-7 дней после обработки и снова потом вял. После того как в ОГ был выпад 100% от этой болячки использовал на следующий год триходермин+планриз+пентофаг и не было этой каки совсем.
И да проверить работает препарат или нет, если подлил под корень тот же фармайод или фундазол то лист должен встать(восстановить тургор) максимум за 3дня при этом часть пластинки листа которая была вялой может частично отсохнуть.
По поводу опробковения корней или подвой или устойчивый гибрид нужен, у меня например Эсмира была в разы менее устойчива к этой болячке чем тот же Клер, красные в большинстве своем более менее устойчивы.
Вот по-ходу и я варежку поймал. Никогда не было и вдруг случилось)) )))
Я тебя могу поздравить с бактериалкой. Да и себя. В теплице нет ничего, а на новом участке где лет 10 ничего не росло кроме бурьянов, там поздняя высадка (20мая) уже %5 с признаками, из того что помогало мне по тем годам. Это из химии фармойод 5гр\10л и 200гр под больной куст и каждые 7 дней по листу, +фундазол 100гр на сотку в корень. Еще первый год как столкнулся помогал протянуть немного(около месяца) Казумин, лист переставал вянуть на 5-7 дней после обработки и снова потом вял. После того как в ОГ был выпад 100% от этой болячки использовал на следующий год триходермин+планриз+пентофаг и не было этой каки совсем.
И да проверить работает препарат или нет, если подлил под корень тот же фармайод или фундазол то лист должен встать(восстановить тургор) максимум за 3дня при этом часть пластинки листа которая была вялой может частично отсохнуть.
По поводу опробковения корней или подвой или устойчивый гибрид нужен, у меня например Эсмира была в разы менее устойчива к этой болячке чем тот же Клер, красные в большинстве своем более менее устойчивы.
Фундазол идет от грибных заболеваний. От бактериальных идет фитолавин, фитоплазмин, стрекар, фармайод.
Био: псевдобактерин, алирин, гамаир
увы Юра, не из фундазола (бенлат или беномил) а из карбендазима (на Украине это Дерозал. Штефазал) , -но они родственники.из одной группы фунгицидов.(Бензимидазолы)
\
кто знает почему. Подлив под корень 0,2%-ного раствора через 1 месяц после высадки рассады,
А раньше разве нельзя?
У меня баклажаны заболевают постоянно фузариозом через месяц после высадки.проливы фундозолом .не помогает .только стрикар.
Там же антибиотик вторым компонентом. Вот в паре они и работают ..
Что-то в этом году стрекар не такой. Был розовый, сейчас опять светлый. И на ёмкости от него какой то жирный налёт остаётся,
да....но кто то мне говорил что фундазол лучше. Особенно как раньше был венгерский в бумажных бочонках по 10 кг. [изображение]
Попадая на растение, препарат поглощается корнями и листьями, при этом большая его часть остается на поверхности растения в виде контактного беномила, оставшаяся часть препарата проникает в растение и преобразуется в карбендазим, который является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие беномила и карбендазима проявляется в торможении процесса деления клеток грибных патогенов, что позволяет защищать даже те участки культурных растений, с которыми препарат даже не соприкасается.ТЫЦ
Понимаю так, если контактное действие - то беномил, если системное - то пока беномил в карбендазим не перейдёт "толку" не будет. Не помню точно кто, но кто то из краснодарья писал, что карбендазим работает лучше. И плюс к карбендазиму, что он жидкий.
з.ы. Наконец то тырнет сделали. Вчера наделала буря делов.
Внутри или снаружи балагана? И помягчели, в таком случае, повсеместно во всём балагане или от бортов и с торцов? Почему спрашиваю, у меня как правило свариваются по южному борту (балаган восток-запад) и по торцам особенно запад, где прямое солнце через форточки длительно попадает на кусты.
Внутри или снаружи балагана? И помягчели, в таком случае, повсеместно во всём балагане или от бортов и с торцов? Почему спрашиваю, у меня как правило свариваются по южному борту (балаган восток-запад) и по торцам особенно запад, где прямое солнце через форточки длительно попадает на кусты.
Затеняйка кинута поверх всего балагана.помидор весь мягковатый. давал кальций соларовский эфекта можно сказать нету но на днях дал кальцинит эфект явно заметен будем дальше наблюдать.
А это один из вариантов Туты.
Юра на GT аналогичные повреждения плода связали с передозом по концентрации препаратов (или удобрений )при внекорневой обработке. Мож когда нос тянул?
Когда "нос тянут" выглядит по другому... Цветок ещё цветёт, а плод уже "дует",и лепестки зажимаясь чашелистиками при увеличении плода оставляют "царапины" от вершины плода до хвостика..
Внимательно прочитал, но как решать проблему ни кто не говорит. Я делал много: менял землю, всю. Менял место, где высажены здоровая, принесенная от других людей рассада, вносилась зола, перегной, навоз и тд. Даже воду пробовал возить из озера.
конкретного решения по грибковому заболеванию вызывающих Опробковение корней не нашел. Кто-то побеждал такой грибок или все выбрасывать опять!?
Спасибо!
Да, Вадим Борисович началось сразу после того как завязались. Я когда ещё тукал, обратил внимание, что рыльце цветка на самом кончике коричневое. Я подумал или не завяжется или горох будет. Но всё завязалось и налилось. Некорневую тогда ещё не делал. В других теплицах все нормально. Препарат один 2 .4 д.
Грешу на температуру. Самая холодная теплица. Когда цвела первая кисть было очень холодно. В других теплицах всё ок, ну не всё конечно, но такой гадости нет. . Но они то со второй плёнкой, то по бокам вторая, то печки получше. А эта все морозы хапнула. Крайние ряды прихватывало.
У всех на первой кисти по два помидора такие, где вся кисть....
Плохой год.....
Что-то не встречал такого.....
Ну вот мне кажется это Корневая гниль.
Центральный корневой стержень после высадки начинает загнивать. Растение не идёт в рост, чахнет, но борется. И эта загнившая часть стержня как бы заживает , получается такая коричневая корочка. И через неё начинают пробиваться корешки. И растение вроде как начинает развиваться. Но сильно отстаёт от других. Потом когда начинает грузиться, может и зачахнуть
совсем.
Тут что можно посоветовать, не заглублять при высадке. Ребята тут конечно не согласны. Но я как закопаю стебель у меня так как у вас начинаются проблемы.
Советуют превикур.
Я даю стрекар. И выдергиваю такую рассаду, меняю, если есть на что.
Ещё обратите внимание перед высокой на прикорневую шейку. Там будет окантовака с такой корочкой. Я думаю проблемы начинаются с рассады. Вы её заморили при выращивании. А так как у Вас это не первый случай, ищите где-то у Вас системная ошибка.
Друзья, чёт не могу разобраться с нормой внесения в каплю фармайода. Не напомните?
Благодарю Вас за ответы. Такая ситуация может возникать не только при высадке в грунт, но и на стадии рассады. Растения довольно интенсивно развиваются на стадии семян, но могут погибнуть при появлении 1-2 листьев. Ствол и листья синеют, рост останавливается, но растение не сгнивает, а а так и сидит засохшим, как мумия. Корней при этом белых молоденьких нет.
На такой стадии я сделал вот что, откопал растения до корней и обложил свежим перегноем и навозом для того, чтобы образовывались придаточные корни. Подумываю о хим.способе борьбы с болезнью, но только с какой, вот вопрос!
Вот где собака порылась.
Сейте в чистый торф!
фармайод 50 грамм на сотку .Но собого результата я не увидел. Сработал только Стрекар по листу каждые 2 недели по 20-30 грамм на ведро.
Вот по-ходу и я варежку поймал. Никогда не было и вдруг случилось)) )))
Внёс непроверенный навоз. Думаю только от него. Вроде и коровий. И не первый год вношу. С этим продавцом первый раз работал...
Особо выбора нет ( спасибо Андрей
В том и дело, что рассада не только выращенная мной, но и купленная у коллег огородников. Вот немного фотографий сделал, вытянул еще 3 куста (
Ну если смотреть по описанию, то классика жанра получается." На корнях появляются многочисленные слегка выпуклые опробковевшие участки, поверхность их становится шероховатой, а вершины имеют вид пальцевидных утолщений (вот эти пальцы очень наглядно видно на фото). Кора корня приобретает темно-коричневый цвет. Мелкие корни разлагаются и растение существует только за счет новых боковых корней" Вот зачатки этих новых боковых(белых) корней тоже наглядно видно на фото. Очень вероятно , что заболевание где то рядом живет(жило) на каком растении -хозяине. То ли сорняке, то ли культурном виде и остатки зараженных корней вместе с навозом заехали в вашу теплицу. А что еще выращивалось в этой теплице ранее? Химии искореняющей от него нет. Только пропарка грунта. Или менять как минимум 30 всего верхнего слоя в теплице. Хотя не факт, что остатки гриба таким образом можно убрать полностью.
Я тебя могу поздравить с бактериалкой. Да и себя. В теплице нет ничего, а на новом участке где лет 10 ничего не росло кроме бурьянов, там поздняя высадка (20мая) уже %5 с признаками, из того что помогало мне по тем годам. Это из химии фармойод 5гр\10л и 200гр под больной куст и каждые 7 дней по листу, +фундазол 100гр на сотку в корень. Еще первый год как столкнулся помогал протянуть немного(около месяца) Казумин, лист переставал вянуть на 5-7 дней после обработки и снова потом вял. После того как в ОГ был выпад 100% от этой болячки использовал на следующий год триходермин+планриз+пентофаг и не было этой каки совсем.
И да проверить работает препарат или нет, если подлил под корень тот же фармайод или фундазол то лист должен встать(восстановить тургор) максимум за 3дня при этом часть пластинки листа которая была вялой может частично отсохнуть.
По поводу опробковения корней или подвой или устойчивый гибрид нужен, у меня например Эсмира была в разы менее устойчива к этой болячке чем тот же Клер, красные в большинстве своем более менее устойчивы.
Фундазол идет от грибных заболеваний. От бактериальных идет фитолавин, фитоплазмин, стрекар, фармайод.
Био: псевдобактерин, алирин, гамаир
Оно то да, но по факту он помогал растению факт. Тут даже спорить нечего, подлил по пару кустов того\сего и посмотрел через пару дней результат.
Друзья, стрекар из 70% состоит из фундазола.
Фитолавин только профилактика. Но из-за его непомерной стоимости не вижу смысла делать им профилактику
увы Юра, не из фундазола (бенлат или беномил) а из карбендазима (на Украине это Дерозал. Штефазал) , -но они родственники.из одной группы фунгицидов.(Бензимидазолы)
Действуют же одинаково. На те же группы патогенов что и беномил, бенорад
да....но кто то мне говорил что фундазол лучше. Особенно как раньше был венгерский в бумажных бочонках по 10 кг.
\
кто знает почему. Подлив под корень 0,2%-ного раствора через 1 месяц после высадки рассады,
А раньше разве нельзя?
У меня баклажаны заболевают постоянно фузариозом через месяц после высадки.проливы фундозолом .не помогает .только стрикар.
Там же антибиотик вторым компонентом. Вот в паре они и работают ..
Что-то в этом году стрекар не такой. Был розовый, сейчас опять светлый. И на ёмкости от него какой то жирный налёт остаётся,
Попадая на растение, препарат поглощается корнями и листьями, при этом большая его часть остается на поверхности растения в виде контактного беномила, оставшаяся часть препарата проникает в растение и преобразуется в карбендазим, который является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие беномила и карбендазима проявляется в торможении процесса деления клеток грибных патогенов, что позволяет защищать даже те участки культурных растений, с которыми препарат даже не соприкасается.ТЫЦ
Понимаю так, если контактное действие - то беномил, если системное - то пока беномил в карбендазим не перейдёт "толку" не будет. Не помню точно кто, но кто то из краснодарья писал, что карбендазим работает лучше. И плюс к карбендазиму, что он жидкий.
з.ы. Наконец то тырнет сделали. Вчера наделала буря делов.
Всем привет .После жары памидоры стали мягкими, в какую сторону копать?
Затонировать и увеличить время полива.
Сварились нафиг. Прямое солнце - зло!
Спасибо . будем значит дольше поливать . а затеняйка кинута .
Внутри или снаружи балагана? И помягчели, в таком случае, повсеместно во всём балагане или от бортов и с торцов? Почему спрашиваю, у меня как правило свариваются по южному борту (балаган восток-запад) и по торцам особенно запад, где прямое солнце через форточки длительно попадает на кусты.
Затеняйка кинута поверх всего балагана.помидор весь мягковатый. давал кальций соларовский эфекта можно сказать нету но на днях дал кальцинит эфект явно заметен будем дальше наблюдать.