Насколько мне известно насосы ставят на обратку . Вода холоднее более щадящий режим . Меньше вероятность работы по малому кольцу . Меньше вероятность насосу остаться без воды при потери части теплоносителя . Ну и при закипании котла я думаю то же понятно , он не предназначен качать пар . А там смотрите Вам решать
У меня обратка попадает в цистерну(куда вварен котёл)сверху через горловину,а забор воды в систему из середины цистерны,потому насос поставил на подачу.Вода в цистерне больше 80-85 градусов не нагревается,хотя изолирована 10см минеральной ватой с фольгой,и при потере теплоносителя наоборот насос не останеться без воды.Насос работает уже 4 года и пока не жалуюсь,да и фильтр меньше забивается.
Простите но зачем тут расширитель , если ТА и есть расширитель только очень большой ?[/quote]
Всё правильно, только у меня ТА ещё совмещен с котлом.В 3х тонную тракторную цистерну без шасси вварен герметично котёл,который представляет собой прямоугольный ящик 0,5 на0,7 на1 метр из 8мм листа.Топочная на 4 стандартных колосника и поддувало.Для увеличения КПД над топкой и в дымовой трубе на 220мм вварены 100мм трубы.3000 литров воды омывая этот котёл нагревается до 85 гр. и затем подаётся в систему.Топлю с вечера до 2ух ночи тратя около 5 вёдер угля,в Вашем случаи около100кг дров,после прогорания до утра тепло отдаёт ТА. Часов в 10 утра температура воды опускается до 30-35 гр,ею и поливаю растения а затем добавляю из сважины холодную.Мощность котла думаю в 2 раза больше т.к. поддувало почти закрыто.
Alex 61 Понравился мне принцип вашего отопления ( ТА ещё совмещен с котлом,и с буржуйкой внутри цистерны.).Вот такой вариант продумываю, только бочка у меня маловата(500 литров аллюминиевая).Если её поставить на печь,без плиты, полностью обложить кирпичём,(обратку как у вас и забор воды с низу см в 15) и как бы в печь,с дымоходами,тогда и газом можно топить и при нужде вытащить горелку и дровами.(Ранее, на форуме спрашивал как сварить котёл под газ и дрова,). Файлы: shemaaaaa.jpg
Как раз свою систему и нарисовал. Работает нормально, ёмкость ТА - 200л, котёл - 16кВт, теплица - 24квадрата. Про бочку от трактора понравилось, только вот размерчик мне крупноват, это на вырост будет)))))
Alex 61 Понравился мне принцип вашего отопления ( ТА ещё совмещен с котлом,и с буржуйкой внутри цистерны.).Вот такой вариант продумываю, только бочка у меня маловата(500 литров аллюминиевая).Если её поставить на печь,без плиты, полностью обложить кирпичём,(обратку как у вас и забор воды с низу см в 15) и как бы в печь,с дымоходами,тогда и газом можно топить и при нужде вытащить горелку и дровами.(Ранее, на форуме спрашивал как сварить котёл под газ и дрова,).
Алюминий не опасаетесь поплавить, в случае ухода воды из системы ночью? Мой вариант б/у паровые котлы для обогрева и запаривания кормов с животноводческих ферм. Например КВ-300 длина 2м диаметр 1,2м около 1 тонны воды, закладываю дрова кругляк-метровки два раза в сутки, поддувало тр О89мм. Рассадник 22,5х9,3м двойная пленка с наддувом держит 35-40*С разницы с улицей.
nikolaj0801,у нас всё на газе лет 20 ,котёл хорош конечно,года 3 назад пытался найти такой,но их в металлолом поздавали,как и всё железо что было по округе,про алюминий-когда дровами топить то следить ,а когда газом не так страшно-но тоже следить,ну и горелку с автоматикой.
Как раз свою систему и нарисовал. Работает нормально, ёмкость ТА - 200л, котёл - 16кВт, теплица - 24квадрата. Про бочку от трактора понравилось, только вот размерчик мне крупноват, это на вырост будет)))))
По поводу Т.А с теплообменником,такая информация есть,Теплопроводность воды почти в 25 раз выше теплопроводности воздуха. Значит на 100 секций радиаторов в теплице, достаточно погрузить в ТА 4 секции(два раза по две) или 4 метра трубы Ду 76.Если так то лучше делать Т.А,отдельный ,как у меня на схеме(насосу легче прокачивать и если Т.А ПОТЕЧЁТто слил воду с него и починил,и второй контур можно сделать отдельный допустим для полива,если снижнего слоя снимать тепло,и через смеситель сделать полив.
При теплопередаче имеет место такое понятие как температурный напор - разница между средними температурами участвующих в этом сред. Чем он больше - тем интенсивнее передаётся тепло. Теплопроводность и даже теплоёмкость сред здесь ни причём. Имеет значение теплопроводность резделяющей срЕды перегородки - металла в нашем случае.
В случае котла - это температура пламени + продуктов горения и воды - скажем, 700 и 50 градусов соответственно, в случае ТА - воды в ТА и воды в системе - 95 от силы и 50 градусов. В первом случае температурный напор - 700-50=650 градусов, во втором - 95-50=45 градусов. Т.е. в ТА теплопередача через регистры ТА будет в 650/45=14 с хвостиком раз МЕНЕЕ ИНТЕНСИВНА чем в котле.
Т.е. если в котле на 1м.кв. передаётся 10кВт*ч тепла (ориентировочно), то в ТА будет 10/14= 0,7кВт*ч/м.кв Делать такую штуковину явно не стоит - надо снять хотя бы 100 кВт*ч. Представьте размеры теплообменника.
Проще на мой взгляд предусмотреть байпасс между входом и выходом в проточный ТА и возможность его (аккумулятора) отключения для ремонта.
Да, и ещё одна вещь - ставя бочку на печку Вы получаете очень низкий КПД котла и малую поверхность нагрева. Имхо самые совершенные котлы - заводские - от них и стоит плясать в конструкции. Хотя бы от бытовых.
Интересно как сделано Т.А.на тепличных комплексах? Я фото видел в инете(вот это)-наверное эфективно будет робить.Про бочку,пообещал сварщик что алюминиевые трубы(дымоходы) 100(ки) вварит в бочку,говорит что снимать тепло хорошо будут.Незнаю,есть система отопления в ней 2500литров и стоит расширительный бак на 500 литров(как раз эта бочка )вот и хочу пристроить её с пользой. Файлы: ta_2.jpg
Всем, здравствуйте. Нашла наконец-то почти всю информацию по подпочвенному отоплению. Спасибо cminimus. Очень доходчиво расписали по трубам. Чуть было не закопала металлопластик. Я не фермер, теплица для себя для семьи 6*10, стены стекло, крыша пленка, водяное отопление по верху. Цель - высадить пораньше. Для меня остались открытыми пару вопросов: чем утеплить под подпочвенным, можно ли использовать вспененный полиэтилен, будет ли толк. По прокладке труб под грядками – как вы смотрите на применении петли Тихельмана. И наконец почему не используете в качестве укрытия поликарбонат?
можно ли использовать вспененный полиэтилен, будет ли толк
Конечно будет, чем толще, тем лучше. Только вот порвать его легко...
Полосы склеивать скотчем простым снизу и металлизированым сверху, где фольга находится.
Отрицательно, в теплице и так много труб ложить надо, и увеличивать их количество в 2 раза не выгодно.
Просто мою схему отопления нужно качественно собирать, при пайке не перегреть трубы, а то есть мастера завальцевать соединения. Потом руками разводят, не знаем, дескать, почему не работает!
По полиэтилену поняла, спасибо, для меня это выход. С песком у нас напряг. Только зачем склеивать, а дренаж? Давайте уточним. Грядки высокие 30-40см, ширина 65см, на дно грядки немного опилок чтобы п-н не порвать, (грунт скальник) далее создать углубление посередине, сверху п-н в котором посередине СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЯ для воды, на него (ближе к краям) 2 трубы, далее грунт. Поправьте.
В новой теплице расчитываю сделать капельное. В той что стоит сейчас-полив из шланга поверх грунта. Старушка отработала почти 10 лет, сгнила. Весной на её месте хотим поставить новую, с подпочвенным подогревом.
Еще вопрос. Трубы на 20 не мало? ведь это наружный диаметр. И что из незамерзаек можно залить. Система будет открытая, отдельная от воздушного, работать будет на электричестве. Воздушное на дровах.
Ну вот, кажется, моя мечта сделать подпочвенный подогрев накрылась. Нашла информацию по полипропилену: температурный диапазон от -10, при низких температурах становится хрупким. У нас вечная мерзлота, а поскольку зимой теплица не отапливается то при наших -30 боюсь пп крякнет. Что скажите господа фермеры, у кого-нибудь пп зимовал при температуре ниже 10.
Речь не о давлении, а о том, что данный пластик не предназначен для эксплуатации при низких температурах. Он становится хрупким, появляются микротрещины. Ну, отработает он пару лет, а дальше?
Таки отработает пару лет и придёт ему хана.Проверено.И теплоотдача хуже и соединений больше(затраты..).Короче-пластик,Любой,для отопления теплиц-херня и бред(Вы уж извините,на Вашем языке общаюсь).А металл-самое оно-правильно обработать и будет в три раза дольше стоять и в десять раз лучше работать...
И если уж делать ТА . то делать его на отдельном отключаемом контуре и погружённым в грунт
У меня обратка попадает в цистерну(куда вварен котёл)сверху через горловину,а забор воды в систему из середины цистерны,потому насос поставил на подачу.Вода в цистерне больше 80-85 градусов не нагревается,хотя изолирована 10см минеральной ватой с фольгой,и при потере теплоносителя наоборот насос не останеться без воды.Насос работает уже 4 года и пока не жалуюсь,да и фильтр меньше забивается.
Простите но зачем тут расширитель , если ТА и есть расширитель только очень большой ?[/quote]
Всё правильно, только у меня ТА ещё совмещен с котлом.В 3х тонную тракторную цистерну без шасси вварен герметично котёл,который представляет собой прямоугольный ящик 0,5 на0,7 на1 метр из 8мм листа.Топочная на 4 стандартных колосника и поддувало.Для увеличения КПД над топкой и в дымовой трубе на 220мм вварены 100мм трубы.3000 литров воды омывая этот котёл нагревается до 85 гр. и затем подаётся в систему.Топлю с вечера до 2ух ночи тратя около 5 вёдер угля,в Вашем случаи около100кг дров,после прогорания до утра тепло отдаёт ТА. Часов в 10 утра температура воды опускается до 30-35 гр,ею и поливаю растения а затем добавляю из сважины холодную.Мощность котла думаю в 2 раза больше т.к. поддувало почти закрыто.
Alex 61 Понравился мне принцип вашего отопления ( ТА ещё совмещен с котлом,и с буржуйкой внутри цистерны.).Вот такой вариант продумываю, только бочка у меня маловата(500 литров аллюминиевая).Если её поставить на печь,без плиты, полностью обложить кирпичём,(обратку как у вас и забор воды с низу см в 15) и как бы в печь,с дымоходами,тогда и газом можно топить и при нужде вытащить горелку и дровами.(Ранее, на форуме спрашивал как сварить котёл под газ и дрова,).
Файлы:
shemaaaaa.jpg
Как раз свою систему и нарисовал. Работает нормально, ёмкость ТА - 200л, котёл - 16кВт, теплица - 24квадрата. Про бочку от трактора понравилось, только вот размерчик мне крупноват, это на вырост будет)))))
Алюминий не опасаетесь поплавить, в случае ухода воды из системы ночью? Мой вариант б/у паровые котлы для обогрева и запаривания кормов с животноводческих ферм. Например КВ-300 длина 2м диаметр 1,2м около 1 тонны воды, закладываю дрова кругляк-метровки два раза в сутки, поддувало тр О89мм. Рассадник 22,5х9,3м двойная пленка с наддувом держит 35-40*С разницы с улицей.
nikolaj0801,у нас всё на газе лет 20 ,котёл хорош конечно,года 3 назад пытался найти такой,но их в металлолом поздавали,как и всё железо что было по округе,про алюминий-когда дровами топить то следить ,а когда газом не так страшно-но тоже следить,ну и горелку с автоматикой.
По поводу Т.А с теплообменником,такая информация есть,Теплопроводность воды почти в 25 раз выше теплопроводности воздуха. Значит на 100 секций радиаторов в теплице, достаточно погрузить в ТА 4 секции(два раза по две) или 4 метра трубы Ду 76.Если так то лучше делать Т.А,отдельный ,как у меня на схеме(насосу легче прокачивать и если Т.А ПОТЕЧЁТто слил воду с него и починил,и второй контур можно сделать отдельный допустим для полива,если снижнего слоя снимать тепло,и через смеситель сделать полив.
При теплопередаче имеет место такое понятие как температурный напор - разница между средними температурами участвующих в этом сред. Чем он больше - тем интенсивнее передаётся тепло. Теплопроводность и даже теплоёмкость сред здесь ни причём. Имеет значение теплопроводность резделяющей срЕды перегородки - металла в нашем случае.
В случае котла - это температура пламени + продуктов горения и воды - скажем, 700 и 50 градусов соответственно, в случае ТА - воды в ТА и воды в системе - 95 от силы и 50 градусов. В первом случае температурный напор - 700-50=650 градусов, во втором - 95-50=45 градусов. Т.е. в ТА теплопередача через регистры ТА будет в 650/45=14 с хвостиком раз МЕНЕЕ ИНТЕНСИВНА чем в котле.
Т.е. если в котле на 1м.кв. передаётся 10кВт*ч тепла (ориентировочно), то в ТА будет 10/14= 0,7кВт*ч/м.кв Делать такую штуковину явно не стоит - надо снять хотя бы 100 кВт*ч. Представьте размеры теплообменника.
Проще на мой взгляд предусмотреть байпасс между входом и выходом в проточный ТА и возможность его (аккумулятора) отключения для ремонта.
Да, и ещё одна вещь - ставя бочку на печку Вы получаете очень низкий КПД котла и малую поверхность нагрева. Имхо самые совершенные котлы - заводские - от них и стоит плясать в конструкции. Хотя бы от бытовых.
Интересно как сделано Т.А.на тепличных комплексах? Я фото видел в инете(вот это)-наверное эфективно будет робить.Про бочку,пообещал сварщик что алюминиевые трубы(дымоходы) 100(ки) вварит в бочку,говорит что снимать тепло хорошо будут.Незнаю,есть система отопления в ней 2500литров и стоит расширительный бак на 500 литров(как раз эта бочка )вот и хочу пристроить её с пользой.
Файлы:
ta_2.jpg
Имхо это подогрев воды для полива
Всем, здравствуйте. Нашла наконец-то почти всю информацию по подпочвенному отоплению. Спасибо cminimus. Очень доходчиво расписали по трубам. Чуть было не закопала металлопластик. Я не фермер, теплица для себя для семьи 6*10, стены стекло, крыша пленка, водяное отопление по верху. Цель - высадить пораньше. Для меня остались открытыми пару вопросов: чем утеплить под подпочвенным, можно ли использовать вспененный полиэтилен, будет ли толк. По прокладке труб под грядками – как вы смотрите на применении петли Тихельмана. И наконец почему не используете в качестве укрытия поликарбонат?
Конечно будет, чем толще, тем лучше. Только вот порвать его легко...
Полосы склеивать скотчем простым снизу и металлизированым сверху, где фольга находится.
Отрицательно, в теплице и так много труб ложить надо, и увеличивать их количество в 2 раза не выгодно.
Просто мою схему отопления нужно качественно собирать, при пайке не перегреть трубы, а то есть мастера завальцевать соединения. Потом руками разводят, не знаем, дескать, почему не работает!
По полиэтилену поняла, спасибо, для меня это выход. С песком у нас напряг. Только зачем склеивать, а дренаж? Давайте уточним. Грядки высокие 30-40см, ширина 65см, на дно грядки немного опилок чтобы п-н не порвать, (грунт скальник) далее создать углубление посередине, сверху п-н в котором посередине СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЯ для воды, на него (ближе к краям) 2 трубы, далее грунт. Поправьте.
этого не надо делать, у вас капельное?
В новой теплице расчитываю сделать капельное. В той что стоит сейчас-полив из шланга поверх грунта. Старушка отработала почти 10 лет, сгнила. Весной на её месте хотим поставить новую, с подпочвенным подогревом.
Еще вопрос. Трубы на 20 не мало? ведь это наружный диаметр. И что из незамерзаек можно залить. Система будет открытая, отдельная от воздушного, работать будет на электричестве. Воздушное на дровах.
1. Не мало.
2. Точно не скажу, водку может быть.
Неее, водку нельзя, испаряется быстро, постоянно надо доливать
Систему закрытой сделайте, расширитель мембранный поставьте.
Ну вот, кажется, моя мечта сделать подпочвенный подогрев накрылась. Нашла информацию по полипропилену: температурный диапазон от -10, при низких температурах становится хрупким. У нас вечная мерзлота, а поскольку зимой теплица не отапливается то при наших -30 боюсь пп крякнет. Что скажите господа фермеры, у кого-нибудь пп зимовал при температуре ниже 10.
И сейчас его ( пп) продавцы хранят в отапливаемых складах, да и перевозят зимой только в рефрежираторах, чтобы не померз
Хранить, перевозить- это одно, а эксплуатировать под, пусть даже небольшим, давлением это другое.
и какое давление при ми нус 10
вы трубы после укладки собираетесь двигать, трогать?
у меня дуги из пропилена на 40-градусном морозе лежат, и ничего.
Речь не о давлении, а о том, что данный пластик не предназначен для эксплуатации при низких температурах. Он становится хрупким, появляются микротрещины. Ну, отработает он пару лет, а дальше?
вы трубы после укладки собираетесь двигать, трогать?
Нет конечно. А вот грунт у нас "гуляет" потому и сомневаюсь.
это бред
впрочем, делайте как хотите
Таки отработает пару лет и придёт ему хана.Проверено.И теплоотдача хуже и соединений больше(затраты..).Короче-пластик,Любой,для отопления теплиц-херня и бред(Вы уж извините,на Вашем языке общаюсь).А металл-самое оно-правильно обработать и будет в три раза дольше стоять и в десять раз лучше работать...