После сборки зазора между выжимным и лапками почти нет.
:yes3:если еще на лапках пружинки жесткие новые -которые их поджимают вовнутрь и не дают гонять выжимной,то смело ставь зазор на спичечную головку - 2 мм.Я столько ставлю.Выжимной не гоняет -включение -выключение сцепелния четкое.
Седня поездил. Все утряслось встало по местам. Зазор мм 3 там и один мм можно выставить , отводка стоит четко , выжимной не бултыхается не подпрыгивает на кочках.
Буксует мля! Лапки отвёл, что гайки от руки крутятся. Диску хана?
Не замаслен? В этот раз сравнил. Новый диск толщина 9,8 старый 9,5. Старый бывало в пахоте подбуксовывал. Не ужели 3 десятки дают такой эфект. Или просто гарь втирается в диск и он пробуксовывает.
Буксует мля! Лапки отвёл, что гайки от руки крутятся. Диску хана?
—
масло в картере есть??? если есть можно попробывать промыть..а так скорее всего -раскатывать - накладкам ха
andrej 73 пишет:
Или просто гарь втирается в диск и он пробуксовывает.
на видимо
:yes3:запросто - снимешь старый диск -а у него накладки задубели и блестят как слюдяные - я думаю это в любом случае уменьшает коэффицент трения во ккие умные выражения
Буксует мля! Лапки отвёл, что гайки от руки крутятся. Диску хана?
Не замаслен? В этот раз сравнил. Новый диск толщина 9,8 старый 9,5. Старый бывало в пахоте подбуксовывал. Не ужели 3 десятки дают такой эфект. Или просто гарь втирается в диск и он пробуксовывает.
Очень может быт что пружинам корзины пришел конец,корзину перебирали?,под пружинами теплозащитные шайбы есть?
Трактор не мой. езжу вторую неделю. Хозяева говорят (их там три! ) мол диск новый стоит. Сегодня телегу с навозом на первой не мог сдвинуть. Ещё раз гайки отвернул не много, на этот раз так, что лапки рукой свободно болтаю. Выжим хуже не стал, но буксование не стало (не затаилось ли сволочь?)
То, что педаль сцепления в отпущенном положении упирается в рычаг (который на валу вилки выжимного подшипника) - это нормально или нет?
тяга регулировочная закручена до упора - первый раз такое вижу - стало быть подшипник выжимной выдвинут максимально вперед - лапки свободны? или зажаты пружинами? можно попробывать удлинить тягу -а зазор востановить поджав лапки(это если они полностью отпущены сейчас.Дискам сцепелния в любом случае -там износ большой - если понадобилось так зкручивать регулировочную тягу.
Нет не нормально. На самой педали приварен ограничитель. Он упирается в полик и не дает подняться выше. По ходу у вас его нет.Там растояние между педалью и рычагом примерно 1.5 -2см а может и больше.
Буксует мля! Лапки отвёл, что гайки от руки крутятся. Диску хана?
Сибиряк_72 пишет:
Хозяева говорят мол диск новый стоит.
При разборке обратить внимание на болты которыми прикручен маховик к к/валу. Не потёрты ли шляпки. И так же на ступице диска смотреть нет ли следов соприкасания с болтами. Не давно в какой то из тем писал об этом и фото выкладывал.Помогает замена самого маховика. Новый диск сцепления не на долго. Покуда малость накладки не сотрутся.
Владимир Николаенко, ограничитель на педали сцепления есть (на фото он в тени), только он какой-то самопальный (видно, что электросваркой приваривали, краска вокруг обгорела).
Судя по ощутимой выработке на педали и рычаге в месте контакта, они друг друга касались уже очень давно
Игорек 25., я ещё дополнительно укоротил тягу на 6...8 мм - до этого свободный ход педали сцепления был около 50 мм (сцепление очень плохо выключалось). Теперь свободный ход стал 30 мм (как по инструкции), скрежет при включении передачи заметно уменьшился, но полностью не исчез...
Вот ещё такая фигня - педаль сцепления ВОМ имеет свободный ход 50 мм, а потом как будто упирается в деревяшку (сопротивления нажимных пружин корзины сцепления совсем не ощущается).
Так что возможно, что там вообще стоит какое-то нештатное сцепление
Игорек 25., я ещё дополнительно укоротил тягу на 6...8 мм - до этого свободный ход педали сцепления был около 50 мм (сцепление очень плохо выключалось). Теперь свободный ход стал 30 мм (как по инструкции), скрежет при включении передачи заметно уменьшился, но полностью не исчез..
все ясно -очень большие люфты во всем приводе выжимного - перелистни на страницу назад -только это обсуждали.Раскатывай трактор и делай сцепелние - поверь на нормально отремонтированом сцеплении -мысль о тормозке сразу исчезнет!сама собой.
orlean пишет:
Вот ещё такая фигня - педаль сцепления ВОМ имеет свободный ход 50 мм, а потом как будто упирается в деревяшку (сопротивления нажимных пружин корзины сцепления совсем не ощущается).
Так что возможно, что там вообще стоит какое-то нештатное сцепление
лючок скинь и глянь -лапки стоят или нет,ыжимной есть или нет - первый к двигтелю выжимнойна вом,он меньшего размера.Педал может упираться в тягу выжимного -заглянь под кабину в районе подножки и нажимай на педаль -может она цепляется за тягу тормоза,или за вилку выжимного - там плотная компановка.Так что как вариант надо посмотреть,больше там цепляться незачто.
Игорек 25., поскольку возможности раскатить трактор у меня пока нет - придётся обойтись без раскатки...
Что если попробовать сделать в педали другое отверстие для пальца вилки - подальше от оси вращения педали? Тогда при том же ходе педали ход вертикальной тяги будет больше
Что если попробовать сделать в педали другое отверстие для пальца вилки - подальше от оси вращения педали? Тогда при том же ходе педали ход вертикальной тяги будет больше
у меня так сделано -старое отверстие разбито было - это помогает.
еще раз хотелось бы вернуться к аналогам болтов отжимных т 40.Чем зменить.Хотелось бы систематизировать информацию.Менят однозначно стоит -во первых сама технология изго товления болта : родные болты т 40 точеные где то в подвалах -на них видны следы резца -особенно на резьбе и гайке.Современные болты -тот же ваз изготавливаются штамповкой в том числе и резьба.Такой способ изготовления уже делает болт прочнее .чем точеный.Это научный факт!к тому же у нас в росии еще остались заводы специализированные по автомобильному крепежу - тот же белебеевский..Поставщик конвеера ваз. Тоесть однозначно качество и технология изготовления автомобильных болтов НА ПОРЯДОК выше ,чем т 40.Это факт.
Теперь сами заменители - родной болт м 10*150 мм.У ваза есть целый болт по размеру один в один -вот они:
2121-3401155---м 10*152 мм 1.25 резьба; класс прочности 8.8 - 800 мпа на разрыв.Однозначно этот болт на порядок крепче т 40.применяется -нива -рулевой мехнизм -маятник.Нижнее крепление амортизатора.Этот болт потребует только подточить его головку по пазу выжимного диска т 40.И все
болты м 12 - потребующие расверлить сухари и лапки:
155421-21 ваз классика -крепление реактивной тяги- м12*150мм*1.25,прочность 8.8.
болты от головок коротковаты но их тоже можно поставить.- вот их характеристики:
155418-30 головка блока цилиндров ваз класика -старого образца м12*120 мм*1.25 класс прочности 10.9.Именно старого образца -нового образца на классику имеют длину 115 мм. тоесть еще короче на 5 мм.
2108-1003271-болт головки блока цилиндров 2108. м12*133мм*1.25.класс прочности 10.9.Бывают 2 видов -головка под внутрений шестиграник и под евроторкс 16.На мой взгляд эти болты предпочтительнее классических головочных-потому что заметно длинее.
155420-21 м12*140мм*1.25 ,класс прочности 8.8, нижнее крепление амортизтора ваз классика.Кк видно нивовский болт крепления амортизатора на 1 см длинее класического и по диаметру 10 мм против 12 у класики.
Тоесть именно никийвовс болт с нижнего крепления амортизатора и маятника по размерам один в один с т 40.
ПОгайкам - как известно зализанная резьба на болтах т 40 это болезнь номер 2,после их обрыва!
первый вариант к вазовским болтам -это вазовские гайки с капроновыми кольцами.Самоконтрящиеся.
Еще один вариант -мне он лично очень нравится гостовская гайка ДИН 6334 -это удлиненая гайка с резьбой 1.25 -как раз под вазовские болты.
еще пример удлиненной гайки - латуневая гайка -м10*1.25 высокая 4599524208 ее номер.На мой взгляд эта гайка самая предпочтительная -даже предпочтительнее -вазовской с капроном.Вот почему -во первых в латуневых гайках более равномерно распределяется усилие по виткам резьбы.В отличии от стальных гаек -где первый виток резьбы принимает на себя 52 % нагрузки а последний -6 виток -всего 2%!Это общеизвестный факт.Во вторых латуневые гайки самоконтрящиеся= так как резьба в латуни сильнее деформируется - силы трения в резьбе увеличиваются.
еще пример такой гайки -гайка коллектора ваз 2110 - код 19479 - обмедненая высокая.Ттакой гайке не нужны дополнительные стопоры.
все данные по гайкам и болтам взяты из каталога ваз.будет время скину аналоги болтов т 40 из каталогов ГАЗ,Так что ставьте смело болт с нижнего крепелния амортизатора нивы с минимумом перелок или расверливайте сухари и лапки под головочный болт + гайки латуневые высокие.И будет счастье.
еще раз хотелось бы вернуться к аналогам болтов отжимных т 40.Чем зменить.Хотелось бы систематизировать информацию.Менят однозначно стоит -во первых сама технология изго товления болта : родные болты т 40 точеные где то в подвалах -на них видны следы резца -особенно на резьбе и гайке.Современные болты -тот же ваз изготавливаются штамповкой в том числе и резьба.Такой способ изготовления уже делает болт прочнее .чем точеный.Это научный факт!к тому же у нас в росии еще остались заводы специализированные по автомобильному крепежу - тот же белебеевский..Поставщик конвеера ваз. [изображение] Тоесть однозначно качество и технология изготовления автомобильных болтов НА ПОРЯДОК выше ,чем т 40.Это факт.
Теперь сами заменители - родной болт м 10*150 мм.У ваза есть целый болт по размеру один в один -вот они:
2121-3401155---м 10*152 мм 1.25 резьба; класс прочности 8.8 - 800 мпа на разрыв.Однозначно этот болт на порядок крепче т 40.применяется -нива -рулевой мехнизм -маятник.Нижнее крепление амортизатора.Этот болт потребует только подточить его головку по пазу выжимного диска т 40.И все
болты м 12 - потребующие расверлить сухари и лапки:
болты от головок коротковаты но их тоже можно поставить.- вот их характеристики:
155418-30 головка блока цилиндров ваз класика -старого образца м12*120 мм*1.25 класс прочности 10.9.Именно старого образца -нового образца на классику имеют длину 115 мм. тоесть еще короче на 5 мм.
2108-1003271-болт головки блока цилиндров 2108. м12*133мм*1.25.класс прочности 10.9.Бывают 2 видов -головка под внутрений шестиграник и под евроторкс 16.На мой взгляд эти болты предпочтительнее классических головочных-потому что заметно длинее.
155420-21 м12*140мм*1.25 ,класс прочности 8.8, нижнее крепление амортизтора ваз классика.Кк видно нивовский болт крепления амортизатора на 1 см длинее класического и по диаметру 10 мм против 12 у класики.
Тоесть именно никийвовс болт с нижнего крепления амортизатора и маятника по размерам один в один с т 40.
М 12 неподойдёт, при износе диска и при нажиме, болт стоит наискось и тело соприкасается с видомым диском сцепления, а так же верхним диском или как его там где лапки и подкусывает, т.е. придерживает основной ведомый диск и буксует сцепление . Проверенно стачивал толи до 11 толи до 10.5 мм
Обратите внимание на лапку, т.е. отверстие под болт. Набивается резьба от болта и не даёт болту отпускать диск.
Гайка болтается а сцепление буксует, было такое у меня. Стукните по болту если сдало то тогда в этом причина.
форма точёного болта
Это хромированное, тогда оно должно быть первым. Присмотритесь к сечению, первое должно быть прямоугольным, второе в виде трапеции. У меня второе было почему-то без надписи, значек только.
М 12 неподойдёт, при износе диска и при нажиме, болт стоит наискось и тело соприкасается с видомым диском сцепления, а так же верхним диском или как его там где лапки и подкусывает, т.е. придерживает основной ведомый диск и буксует сцепление . Проверенно стачивал толи до 11 толи до 10.5 мм
возможно -но в интернете пишут что работает! хотя в интернете много чего пишут....я лично знаю трактора где болты в амортизатора ду мал что с классики, оказывается подходит только нивовский один в один.Поэтому залез в каталоги -что бы точно знать.
Продолжу - вот на мой взгляд идеальные болты даже лучше вазовских :
159726-31 болт гидромуфты КАМАЗ м 10*140 мм*1.25 ПРОЧНОСТЬ -10.9 как у головочных ваз .Это больше 1000 мпа на разрыв.Ткие болты зажимаютя с такой силой -что всегда откручиваются со щелчком.
159724-31 -болт системы выпуска газов КАМАЗ м 10*130мм*1.25 прочность 10.9
290964-п2 - болт стяжной ресоры ПАЗ м 12*155мм*1.25прочность 10.9 = аналог головочного болта ваз,только длинее -по длине равен т 40 родному болту.
Еще на кмазе есть целый ряд болтов м 10 длиной в 150 мм с прочностью 8.8.Не буду сюда писать их каталожные номера.
Тоесть никких проблем нет.Берем болт в нивовского амортизатора или с гидромуфты камаз.Болты один в один в т 40 и по диаметру и по длине.а прочность 8.8 и 10.9.Такие болты настолько прочные что могут работать как пальцы маховика =хрен их срежет. уж на лапках будут ходить вечно.И переделок никаких - только головку болта подточить по пазу выжимного диска т 40.
После сборки зазора между выжимным и лапками почти нет.
:yes3:если еще на лапках пружинки жесткие новые -которые их поджимают вовнутрь и не дают гонять выжимной,то смело ставь зазор на спичечную головку - 2 мм.Я столько ставлю.Выжимной не гоняет -включение -выключение сцепелния четкое.
Седня поездил. Все утряслось встало по местам. Зазор мм 3 там и один мм можно выставить , отводка стоит четко , выжимной не бултыхается не подпрыгивает на кочках.
Не долго музыка играла рассыпался выжимной. Не понял в чем дело. Толи при рассверливнии и втулковании отверстий под оси лапок не попал куда надо то ли новые лапки косячные. Короче сожрало завальцовку на жестяном корпусе. И теперь все по-отдельности. сепаратор с шариками отдельно кольца отдельно.
Не долго музыка играла рассыпался выжимной. Не понял в чем дело. Толи при рассверливнии и втулковании отверстий под оси лапок не попал куда надо то ли новые лапки косячные. Короче сожрало завальцовку на жестяном корпусе. И теперь все по-отдельности. сепаратор с шариками отдельно кольца отдельно.
хм -наверное подшипник бракованый.мой с апреля ходит нормально - сенокос отработал и даже не шумит.
Я сейчас в отпуску -есть время сидеть за компьютером -попробую завтра зайти в иномарочные каталоги подшипников и поискать аналог 217 радильно -.Может и есть такой.
Не долго музыка играла рассыпался выжимной. Не понял в чем дело. Толи при рассверливнии и втулковании отверстий под оси лапок не попал куда надо то ли новые лапки косячные. Короче сожрало завальцовку на жестяном корпусе. И теперь все по-отдельности. сепаратор с шариками отдельно кольца отдельно.
хм -наверное подшипник бракованый.мой с апреля ходит нормально - сенокос отработал и даже не шумит.
Я сейчас в отпуску -есть время сидеть за компьютером -попробую завтра зайти в иномарочные каталоги подшипников и поискать аналог 217 радильно -.Может и есть такой.
Мне тоже интересно есть аналог выжимного импортный купить
Седня поездил. Все утряслось встало по местам. Зазор мм 3 там и один мм можно выставить , отводка стоит четко , выжимной не бултыхается не подпрыгивает на кочках.
Буксует мля! Лапки отвёл, что гайки от руки крутятся. Диску хана?
Не замаслен? В этот раз сравнил. Новый диск толщина 9,8 старый 9,5. Старый бывало в пахоте подбуксовывал. Не ужели 3 десятки дают такой эфект. Или просто гарь втирается в диск и он пробуксовывает.
масло в картере есть??? если есть можно попробывать промыть..а так скорее всего -раскатывать - накладкам ха
на видимо
:yes3:запросто - снимешь старый диск -а у него накладки задубели и блестят как слюдяные - я думаю это в любом случае уменьшает коэффицент трения
во ккие умные выражения 
Очень может быт что пружинам корзины пришел конец,корзину перебирали?,под пружинами теплозащитные шайбы есть?
Трактор не мой. езжу вторую неделю. Хозяева говорят (их там три!
) мол диск новый стоит. Сегодня телегу с навозом на первой не мог сдвинуть. Ещё раз гайки отвернул не много, на этот раз так, что лапки рукой свободно болтаю. Выжим хуже не стал, но буксование не стало (не затаилось ли сволочь?)
То, что педаль сцепления в отпущенном положении упирается в рычаг (который на валу вилки выжимного подшипника) - это нормально или нет?
тяга регулировочная закручена до упора - первый раз такое вижу - стало быть подшипник выжимной выдвинут максимально вперед - лапки свободны? или зажаты пружинами? можно попробывать удлинить тягу -а зазор востановить поджав лапки(это если они полностью отпущены сейчас.Дискам сцепелния в любом случае -там износ большой - если понадобилось так зкручивать регулировочную тягу.
Нет не нормально. На самой педали приварен ограничитель. Он упирается в полик и не дает подняться выше. По ходу у вас его нет.Там растояние между педалью и рычагом примерно 1.5 -2см а может и больше.
При разборке обратить внимание на болты которыми прикручен маховик к к/валу. Не потёрты ли шляпки. И так же на ступице диска смотреть нет ли следов соприкасания с болтами. Не давно в какой то из тем писал об этом и фото выкладывал.Помогает замена самого маховика. Новый диск сцепления не на долго. Покуда малость накладки не сотрутся.
Владимир Николаенко, ограничитель на педали сцепления есть (на фото он в тени), только он какой-то самопальный (видно, что электросваркой приваривали, краска вокруг обгорела).
Судя по ощутимой выработке на педали и рычаге в месте контакта, они друг друга касались уже очень давно
Игорек 25., я ещё дополнительно укоротил тягу на 6...8 мм - до этого свободный ход педали сцепления был около 50 мм (сцепление очень плохо выключалось). Теперь свободный ход стал 30 мм (как по инструкции), скрежет при включении передачи заметно уменьшился, но полностью не исчез...
Вот ещё такая фигня - педаль сцепления ВОМ имеет свободный ход 50 мм, а потом как будто упирается в деревяшку (сопротивления нажимных пружин корзины сцепления совсем не ощущается).
Так что возможно, что там вообще стоит какое-то нештатное сцепление
В таком плане само собой
. Своего считал самым наверное убитым, а он оказывается у меня НОВЫЙ 
все ясно -очень большие люфты во всем приводе выжимного - перелистни на страницу назад -только это обсуждали.Раскатывай трактор и делай сцепелние - поверь на нормально отремонтированом сцеплении -мысль о тормозке сразу исчезнет!сама собой.
лючок скинь и глянь -лапки стоят или нет,ыжимной есть или нет - первый к двигтелю выжимнойна вом,он меньшего размера.Педал может упираться в тягу выжимного -заглянь под кабину в районе подножки и нажимай на педаль -может она цепляется за тягу тормоза,или за вилку выжимного - там плотная компановка.Так что как вариант надо посмотреть,больше там цепляться незачто.
Игорек 25., поскольку возможности раскатить трактор у меня пока нет - придётся обойтись без раскатки...
Что если попробовать сделать в педали другое отверстие для пальца вилки - подальше от оси вращения педали? Тогда при том же ходе педали ход вертикальной тяги будет больше
у меня так сделано -старое отверстие разбито было - это помогает.
еще раз хотелось бы вернуться к аналогам болтов отжимных т 40.Чем зменить.Хотелось бы систематизировать информацию.Менят однозначно стоит -во первых сама технология изго товления болта : родные болты т 40 точеные где то в подвалах -на них видны следы резца -особенно на резьбе и гайке.Современные болты -тот же ваз изготавливаются штамповкой в том числе и резьба.Такой способ изготовления уже делает болт прочнее .чем точеный.Это научный факт!к тому же у нас в росии еще остались заводы специализированные по автомобильному крепежу - тот же белебеевский..Поставщик конвеера ваз.
Тоесть однозначно качество и технология изготовления автомобильных болтов НА ПОРЯДОК выше ,чем т 40.Это факт.
Теперь сами заменители - родной болт м 10*150 мм.У ваза есть целый болт по размеру один в один -вот они:
2121-3401155---м 10*152 мм 1.25 резьба; класс прочности 8.8 - 800 мпа на разрыв.Однозначно этот болт на порядок крепче т 40.применяется -нива -рулевой мехнизм -маятник.Нижнее крепление амортизатора.Этот болт потребует только подточить его головку по пазу выжимного диска т 40.И все
болты м 12 - потребующие расверлить сухари и лапки:
155421-21 ваз классика -крепление реактивной тяги- м12*150мм*1.25,прочность 8.8.
болты от головок коротковаты но их тоже можно поставить.- вот их характеристики:
155418-30 головка блока цилиндров ваз класика -старого образца м12*120 мм*1.25 класс прочности 10.9.Именно старого образца -нового образца на классику имеют длину 115 мм. тоесть еще короче на 5 мм.
2108-1003271-болт головки блока цилиндров 2108. м12*133мм*1.25.класс прочности 10.9.Бывают 2 видов -головка под внутрений шестиграник и под евроторкс 16.На мой взгляд эти болты предпочтительнее классических головочных-потому что заметно длинее.
155420-21 м12*140мм*1.25 ,класс прочности 8.8, нижнее крепление амортизтора ваз классика.Кк видно нивовский болт крепления амортизатора на 1 см длинее класического и по диаметру 10 мм против 12 у класики.
Тоесть именно никийвовс болт с нижнего крепления амортизатора и маятника по размерам один в один с т 40.
ПОгайкам - как известно зализанная резьба на болтах т 40 это болезнь номер 2,после их обрыва!
первый вариант к вазовским болтам -это вазовские гайки с капроновыми кольцами.Самоконтрящиеся.
Еще один вариант -мне он лично очень нравится гостовская гайка ДИН 6334 -это удлиненая гайка с резьбой 1.25 -как раз под вазовские болты.
еще пример удлиненной гайки - латуневая гайка -м10*1.25 высокая 4599524208 ее номер.На мой взгляд эта гайка самая предпочтительная -даже предпочтительнее -вазовской с капроном.Вот почему -во первых в латуневых гайках более равномерно распределяется усилие по виткам резьбы.В отличии от стальных гаек -где первый виток резьбы принимает на себя 52 % нагрузки а последний -6 виток -всего 2%!Это общеизвестный факт.Во вторых латуневые гайки самоконтрящиеся= так как резьба в латуни сильнее деформируется - силы трения в резьбе увеличиваются.
еще пример такой гайки -гайка коллектора ваз 2110 - код 19479 - обмедненая высокая.Ттакой гайке не нужны дополнительные стопоры.
все данные по гайкам и болтам взяты из каталога ваз.будет время скину аналоги болтов т 40 из каталогов ГАЗ,Так что ставьте смело болт с нижнего крепелния амортизатора нивы с минимумом перелок или расверливайте сухари и лапки под головочный болт + гайки латуневые высокие.И будет счастье.
Вот его самым верхним, потом второе блестящее, и черное вниз.
М 12 неподойдёт, при износе диска и при нажиме, болт стоит наискось и тело соприкасается с видомым диском сцепления, а так же верхним диском или как его там где лапки и подкусывает, т.е. придерживает основной ведомый диск и буксует сцепление . Проверенно стачивал толи до 11 толи до 10.5 мм
Обратите внимание на лапку, т.е. отверстие под болт. Набивается резьба от болта и не даёт болту отпускать диск.
Гайка болтается а сцепление буксует, было такое у меня. Стукните по болту если сдало то тогда в этом причина.
форма точёного болта
Это хромированное, тогда оно должно быть первым.
Присмотритесь к сечению, первое должно быть прямоугольным, второе в виде трапеции. У меня второе было почему-то без надписи, значек только.
возможно -но в интернете пишут что работает! хотя в интернете много чего пишут....я лично знаю трактора где болты в амортизатора ду мал что с классики, оказывается подходит только нивовский один в один.Поэтому залез в каталоги -что бы точно знать.
Продолжу - вот на мой взгляд идеальные болты даже лучше вазовских :
159726-31 болт гидромуфты КАМАЗ м 10*140 мм*1.25 ПРОЧНОСТЬ -10.9 как у головочных ваз .Это больше 1000 мпа на разрыв.Ткие болты зажимаютя с такой силой -что всегда откручиваются со щелчком.
159724-31 -болт системы выпуска газов КАМАЗ м 10*130мм*1.25 прочность 10.9
290964-п2 - болт стяжной ресоры ПАЗ м 12*155мм*1.25прочность 10.9 = аналог головочного болта ваз,только длинее -по длине равен т 40 родному болту.
Еще на кмазе есть целый ряд болтов м 10 длиной в 150 мм с прочностью 8.8.Не буду сюда писать их каталожные номера.
Тоесть никких проблем нет.Берем болт в нивовского амортизатора или с гидромуфты камаз.Болты один в один в т 40 и по диаметру и по длине.а прочность 8.8 и 10.9.Такие болты настолько прочные что могут работать как пальцы маховика =хрен их срежет. уж на лапках будут ходить вечно.И переделок никаких - только головку болта подточить по пазу выжимного диска т 40.
ну и целый ряд камазовских гаек м 10 *1.25 резьба -любой прочности - нпример:
121647-40 гайка приемной трубы камаз латунная.
121647-21 гйка промежуточного кардана камаз -прочность 10, высота 8 мм.И так далее.
Добрый день всем! Подскажите, кто сталкивался, корпус промежутки т-40 и лтз-60ав одинаковый?
Да, одинаковый.
Спасибо
Работают уверяю. Не один год стоят не один диск пережили. Хотя благодаря Игорю теперь знать буду чем можно заменить родной болт.
Не долго музыка играла рассыпался выжимной. Не понял в чем дело. Толи при рассверливнии и втулковании отверстий под оси лапок не попал куда надо то ли новые лапки косячные. Короче сожрало завальцовку на жестяном корпусе. И теперь все по-отдельности. сепаратор с шариками отдельно кольца отдельно.
хм -наверное подшипник бракованый.мой с апреля ходит нормально - сенокос отработал и даже не шумит.
Я сейчас в отпуску -есть время сидеть за компьютером -попробую завтра зайти в иномарочные каталоги подшипников и поискать аналог 217 радильно -.Может и есть такой.
Мне тоже интересно есть аналог выжимного импортный купить