Здравствуйте. Предстоит покупка Т-150К. Найден подходящий вариант. Двигатель ЯМЗ-236А не дымит, давление (в гараже +15) после пуска 3,5, через 15 мин. тестирования упало до 2,0. Мосты, рулевое, сочленение рамы в полном порядке. А вот с коробкой вопрос. После пуска, давление 8,0, что уже на грани. Со временем упало до 7,5 и таким держится при любой включенной скорости. В момент переключения давление на мгновение падает до 4,0, а затем опять поднимается до 7,5. При переключении на 4-ю скорость в начале чувствуется пробуксовка (трактор разгоняется без подхвата, в отличие от 1, 2 и 3 передач). От сюда вопрос: всё дело в "навесном" ( фильтра, насос, редукционный клапан), или придётся разбирать коробку для ревизии бустерного вала. Коробка работает тихо, посторонних шумов нет. Уровень масла в норме. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Предстоит покупка Т-150К. Найден подходящий вариант. Двигатель ЯМЗ-236А не дымит, давление (в гараже +15) после пуска 3,5, через 15 мин. тестирования упало до 2,0. Мосты, рулевое, сочленение рамы в полном порядке. А вот с коробкой вопрос. После пуска, давление 8,0, что уже на грани. Со временем упало до 7,5 и таким держится при любой включенной скорости. В момент переключения давление на мгновение падает до 4,0, а затем опять поднимается до 7,5. При переключении на 4-ю скорость в начале чувствуется пробуксовка (трактор разгоняется без подхвата, в отличие от 1, 2 и 3 передач). От сюда вопрос: всё дело в "навесном" ( фильтра, насос, редукционный клапан), или придётся разбирать коробку для ревизии бустерного вала. Коробка работает тихо, посторонних шумов нет. Уровень масла в норме. Заранее спасибо.
Сначала почитай тему, тут всё есть, потом посмотри фильтра.... Давление до нормы можно поднять редукционным клапаном.... Но первым делом почитай и фильтра...
Здравствуйте. Предстоит покупка Т-150К. Найден подходящий вариант. Двигатель ЯМЗ-236А не дымит, давление (в гараже +15) после пуска 3,5, через 15 мин. тестирования упало до 2,0. Мосты, рулевое, сочленение рамы в полном порядке. А вот с коробкой вопрос. После пуска, давление 8,0, что уже на грани. Со временем упало до 7,5 и таким держится при любой включенной скорости. В момент переключения давление на мгновение падает до 4,0, а затем опять поднимается до 7,5. При переключении на 4-ю скорость в начале чувствуется пробуксовка (трактор разгоняется без подхвата, в отличие от 1, 2 и 3 передач). От сюда вопрос: всё дело в "навесном" ( фильтра, насос, редукционный клапан), или придётся разбирать коробку для ревизии бустерного вала. Коробка работает тихо, посторонних шумов нет. Уровень масла в норме. Заранее спасибо.
Привет "сосед"!в движении при переключении на 4 идет самый большой рывок (по сравнению с 1.2.и 3 передачей).раз стоит ЯМЗ то работали на 4 передаче,я думаю что подпалили ее.но конечно надо сначало все проверить.
Считаю, что давление в двигателе 2 атм. - это очень мало для ЯМЗ236. Что после пуска, что в работе - его должен ограничивать клапан насоса. Он регулируется примерно на 5-6 атм. И если даже при пуске холодного двига нет 5 атм - то это "жо...па". Ну или она скоро подгребёт
Также не проблема снять центрифугу и фильтр грубой очистки масла в стакане на моторе.
Масло с коробки надо слить и фильтр нжний всасывающий покажет - если есть стружка с дисков, да и верхний тоже конечно. Но верхний могли и сменть, для потенциального покупателя.
Давление на клапане коробки накручивается элементарно, прямо на работающем двигателе.
Короче - лучше всего - найти спеца местного - пусть поумничает там перед хозяевами - авось и цену поприятнее озвучат .
Хотя с другой стороны - если будут сильно уступать - то значит таки что-то там неладно....
Да удлинить вал это интересно Я подумал может выточить шайбу 10мм., на вал муфты сцепления где подшипник.
я когда ставил ямз 236.промеры показали что вал сцепления только к торцевому подшипнику подходит и ни на милиметр в него не зайдёт.короче короткий вал.
я точил шайбу по моему 8 или 9 мм и ставил между валами.вал зашёл в торцевой подшипник на эту величину.но так как вал не упирался посадочным местом в подшипник он всё равно вылазил вперёд . в шлицах зацепления оставалось ну наверно с сантиметр. я на вал сцепления подобрал трубку отрезал её по размеру и на вал надел и сваркой капнул.короче сделал посадочное место подшипника.
Спасибо всем за участие.
Прочитал всю тему и предложенную литературу. И с учётом его истории (катал студентов СПТУ и транспортные работы), можно сделать вывод: а) Семидесяти процентная вероятность того, что давление в коробке с 7,5 можно поднять ревизией и ремонтом "навесного" ( фильтра, насос, редукционный клапан, распределитель (раз давление на всех скоростях одинаковое, а медленный подхват только на 4-й передаче)) и тридцати процентная вероятность того, что придется "лезть за давлением к бустерному валу", а это грозит снятием и разбором коробки; б) Похоже, что в коробку все же придётся лезть из-за пробуксовки при переключении с третьей на четвертую передачи ( вряд ли 7,5 ат. мало для того, чтобы сжать диски и без пробуксовки разогнать пустой трактор), видимо диски изношенны, либо поршень сильно пропускает или подклинивает.
Давление в двигателе в 2 ат. явно маловато и, видимо, простой заменой вкладышей не обойтись. Потребуется шлифовка ( только бы он не был Р2 ).
На сколько я прав в своих выводах и можно ли его без последствий перегнать на расстояние в 100 км своим ходом? Заранее благодарен.
Спасибо всем за участие.
Прочитал всю тему и предложенную литературу. И с учётом его истории (катал студентов СПТУ и транспортные работы), можно сделать вывод: а) Семидесяти процентная вероятность того, что давление в коробке с 7,5 можно поднять ревизией и ремонтом "навесного" ( фильтра, насос, редукционный клапан, распределитель (раз давление на всех скоростях одинаковое, а медленный подхват только на 4-й передаче)) и тридцати процентная вероятность того, что придется "лезть за давлением к бустерному валу", а это грозит снятием и разбором коробки; б) Похоже, что в коробку все же придётся лезть из-за пробуксовки при переключении с третьей на четвертую передачи ( вряд ли 7,5 ат. мало для того, чтобы сжать диски и без пробуксовки разогнать пустой трактор), видимо диски изношенны, либо поршень сильно пропускает или подклинивает.
Давление в двигателе в 2 ат. явно маловато и, видимо, простой заменой вкладышей не обойтись. Потребуется шлифовка ( только бы он не был Р2 ).
На сколько я прав в своих выводах и можно ли его без последствий перегнать на расстояние в 100 км своим ходом? Заранее благодарен.
Ну это как повезет.... Мы свой пригоняли за 700км. на двух передачах - первая и четвертая... Правда двигатель у нас был новый, дело было осенью по теплу и еще следом ехал автобус со спальниками...
Спасибо всем за участие.
Прочитал всю тему и предложенную литературу. И с учётом его истории (катал студентов СПТУ и транспортные работы), можно сделать вывод: а) Семидесяти процентная вероятность того, что давление в коробке с 7,5 можно поднять ревизией и ремонтом "навесного" ( фильтра, насос, редукционный клапан, распределитель (раз давление на всех скоростях одинаковое, а медленный подхват только на 4-й передаче)) и тридцати процентная вероятность того, что придется "лезть за давлением к бустерному валу", а это грозит снятием и разбором коробки; б) Похоже, что в коробку все же придётся лезть из-за пробуксовки при переключении с третьей на четвертую передачи ( вряд ли 7,5 ат. мало для того, чтобы сжать диски и без пробуксовки разогнать пустой трактор), видимо диски изношенны, либо поршень сильно пропускает или подклинивает.
Давление в двигателе в 2 ат. явно маловато и, видимо, простой заменой вкладышей не обойтись. Потребуется шлифовка ( только бы он не был Р2 ).
На сколько я прав в своих выводах и можно ли его без последствий перегнать на расстояние в 100 км своим ходом? Заранее благодарен.
давление в двигателе конечно маленькое, советовать гнать его или нет бесполезное занятие.он может ещё до пекина доехать,а может и нет.
а про пробуксовку коробки при давлении 7,5 атм,может у него сцепление двигателя буксует??
сцепление смотрели?
Ребята, подскажите. Собрали гидромуфту с новыми дисками не могу отрегулировать зазор в 2 мм. Получается один диск добавляю, зазора нет, диск снимаю зазор 5-6 мм. Как быть? Может есть смысл поставить диск? Я думаю в процессе работы диски усядутся и зазор появится, или как?
Ребята, подскажите. Собрали гидромуфту с новыми дисками не могу отрегулировать зазор в 2 мм. Получается один диск добавляю, зазора нет, диск снимаю зазор 5-6 мм. Как быть? Может есть смысл поставить диск? Я думаю в процессе работы диски усядутся и зазор появится, или как?
Что новые, это еще ни о чем не говорит... Сейчас столько брака и подделки.... Проверь на ровной плоскости... Я когда перебирал, то мене подсказали положить все диски один на один и нажать рукой, если пружинят, то это плохо....
Что новые, это еще ни о чем не говорит... Сейчас столько брака и подделки.... Проверь на ровной плоскости... Я когда перебирал, то мене подсказали положить все диски один на один и нажать рукой, если пружинят, то это плохо....
Проверили, всё нормально, диски ровные. Так как быть? Ставить чтобы зазора практически не было или ставить с зазором 6-8 мм?
к как быть? Ставить чтобы зазора практически не было или ставить с зазором 6-8 мм?
Нормальный зазор 1,5-5,5 мм. Можно поставить два стальных диска рядом на низ пакета, чтобы диски упирались в неизношенную часть пазов барабана. Соотв. зазор уменьшится на толщину лишнего диска, т.е. на 2 мм. А вообще, в теме все это давно расписано.
к как быть? Ставить чтобы зазора практически не было или ставить с зазором 6-8 мм?
Нормальный зазор 1,5-5,5 мм. Можно поставить два стальных диска рядом на низ пакета, чтобы диски упирались в неизношенную часть пазов барабана. Соотв. зазор уменьшится на толщину лишнего диска, т.е. на 2 мм. А вообще, в теме все это давно расписано.
Ребята, наконец-то спали морозы. Приступили дальше к сборке коробки. Столкнулся со следующей проблемой, купил новую шестерню 3-й передачи ГМ, а она не такая как стояла, может мне не ту шестерню дали, можете подсказать? На первом фото новая шестерня, на втором старая. Вся разница в том, что на новой шестерни посадочное место под подшипник на 3-5 мм больше чем на старом + отсутствует паз под шплинтовочное кольцо. Что делать? Почему шестерни разные, заказывал всё согласно каталога. Количество зубов тоже одинаковое, не может ли быть, что эта шестерня ГМ редуктора ВОМ?
Ребята, наконец-то спали морозы. Приступили дальше к сборке коробки. Столкнулся со следующей проблемой, купил новую шестерню 3-й передачи ГМ, а она не такая как стояла, может мне не ту шестерню дали, можете подсказать? На первом фото новая шестерня, на втором старая. Вся разница в том, что на новой шестерни посадочное место под подшипник на 3-5 мм больше чем на старом + отсутствует паз под шплинтовочное кольцо. Что делать? Почему шестерни разные, заказывал всё согласно каталога. Количество зубов тоже одинаковое, не может ли быть, что эта шестерня ГМ редуктора ВОМ?
На этих шестернях другие подшипники должны стоять. У них (подшипников) больше диаметр наружной обоймы и паз под стопорное кольцо. Паз можно самому проточить, если не найти модификации с пазом. Номер подшипника можно найти в каталоге по посадочным диаметрам, на память не скажу.
Насколько я понимаю, эта шестеренка вполне подойдет. Я тоже на своем тракторе такую замену делал, если не путаю. Только не из-за шестерен, а тупо подшипники заменить. Нашел только большие, а шестерни были обоих видов.
На этих шестернях другие подшипники должны стоять. У них (подшипников) больше диаметр наружной обоймы и паз под стопорное кольцо. Паз можно самому проточить, если не найти модификации с пазом. Номер подшипника можно найти в каталоге по посадочным диаметрам, на память не скажу.
Насколько я понимаю, эта шестеренка вполне подойдет. Я тоже на своем тракторе такую замену делал, если не путаю. Только не из-за шестерен, а тупо подшипники заменить. Нашел только большие, а шестерни были обоих видов.
А внутренний диаметр подшипника, который садится на вал такой же как на старом? Судя по 2 м каталогам, по которым я сверялся, в одной шестерни установлены разные подшипники, согласно первого каталога установлены 2 подшипника 1000915, а согласно второго установлены 2 подшипники 50115.2893 по поэтому думаю так всё и получилось. Дело в том, что на остальные шестерни я уже поставил 1000915 подшипники, а вот на новую шестерню которую купил эти подшипники не подходят. Ставить втулку в шестерню и протачивать под стопорное кольцо как-то стремновато, не охота чтобы под нагрузкой 3-я передача расспалась
Подскажите какой самый оптимальный зазор между стопорным кольцом и упорным диском ГМ? Сколько минимально и максимально допустимо?
"мрачный" пишет:
Нормальный зазор 1,5-5,5 мм. Можно поставить два стальных диска рядом на низ пакета, чтобы диски упирались в неизношенную часть пазов барабана. Соотв. зазор уменьшится на толщину лишнего диска, т.е. на 2 мм.
Вот как раз подстановкой диска не могу отрегулировать, так как сам диск изношен и тоньше чем лепестки на нём.
А внутренний диаметр подшипника, который садится на вал такой же как на старом? Судя по 2 м каталогам, по которым я сверялся, в одной шестерни установлены разные подшипники, согласно первого каталога установлены 2 подшипника 1000915, а согласно второго установлены 2 подшипники 50115.2893 по поэтому думаю так всё и получилось. Дело в том, что на остальные шестерни я уже поставил 1000915 подшипники, а вот на новую шестерню которую купил эти подшипники не подходят. Ставить втулку в шестерню и протачивать под стопорное кольцо как-то стремновато, не охота чтобы под нагрузкой 3-я передача расспалась
По номеру подшипников же видно, что внутренний диаметр одинаковый 75 мм. В новой шестерне подшипники более высокие с большим диаметром шариков, значит и более надежные. Так что втулок никаких не надо. Что до проточки, то может и найдете нужные. Я помню, что отдавал токарю проточить один или два, так как в магазине остались только без проточки. Другое дело, что еще стопорные кольца нужно найти подходящие - у меня-то они были с другой коробки.
4ortik пишет:
Вот как раз подстановкой диска не могу отрегулировать, так как сам диск изношен и тоньше чем лепестки на нём.
Поставьте три рядом - какая разница. Даже изношенные они не меньше 1.5 мм. Хотя в пределах 2-5 мм зазор всегда можно отрегулировать одним добавочным диском.
4ortik пишет:
А внутренний диаметр подшипника, который садится на вал такой же как на старом? Судя по 2 м каталогам, по которым я сверялся, в одной шестерни установлены разные подшипники, согласно первого каталога установлены 2 подшипника 1000915, а согласно второго установлены 2 подшипники 50115.2893 по поэтому думаю так всё и получилось. Дело в том, что на остальные шестерни я уже поставил 1000915 подшипники, а вот на новую шестерню которую купил эти подшипники не подходят. Ставить втулку в шестерню и протачивать под стопорное кольцо как-то стремновато, не охота чтобы под нагрузкой 3-я передача расспалась
По номеру подшипников же видно, что внутренний диаметр одинаковый 75 мм. В новой шестерне подшипники более высокие с большим диаметром шариков, значит и более надежные. Так что втулок никаких не надо. Что до проточки, то может и найдете нужные. Я помню, что отдавал токарю проточить один или два, так как в магазине остались только без проточки. Другое дело, что еще стопорные кольца нужно найти подходящие - у меня-то они были с другой коробки.
4ortik пишет:
Вот как раз подстановкой диска не могу отрегулировать, так как сам диск изношен и тоньше чем лепестки на нём.
Поставьте три рядом - какая разница. Даже изношенные они не меньше 1.5 мм. Хотя в пределах 2-5 мм зазор всегда можно отрегулировать одним добавочным диском.
Ребят, книга пишет, что после сборки Г/М её необходимо проверить сжатым воздухом, можно по подробней, как это сделать? Может есть какая-то технология проверки?
Ребят, книга пишет, что после сборки Г/М её необходимо проверить сжатым воздухом, можно по подробней, как это сделать? Может есть какая-то технология проверки?
Суёшь шланг от компрессора, куда подаётся масло, пшикаешь, муфта должна сжаться... Особой технологии нет, разве, что масла ленуть маленько...
В субботу разобрал для проверки редуктор переднего моста, а там:
Ребят, подскажите, разобрал Г/М, а поршень который внутри заклинил, ни туда и ни сюда не идёт, как его можно аккуратно вытянуть?
Здравствуйте. Предстоит покупка Т-150К. Найден подходящий вариант. Двигатель ЯМЗ-236А не дымит, давление (в гараже +15) после пуска 3,5, через 15 мин. тестирования упало до 2,0. Мосты, рулевое, сочленение рамы в полном порядке. А вот с коробкой вопрос. После пуска, давление 8,0, что уже на грани. Со временем упало до 7,5 и таким держится при любой включенной скорости. В момент переключения давление на мгновение падает до 4,0, а затем опять поднимается до 7,5. При переключении на 4-ю скорость в начале чувствуется пробуксовка (трактор разгоняется без подхвата, в отличие от 1, 2 и 3 передач). От сюда вопрос: всё дело в "навесном" ( фильтра, насос, редукционный клапан), или придётся разбирать коробку для ревизии бустерного вала. Коробка работает тихо, посторонних шумов нет. Уровень масла в норме. Заранее спасибо.
Сначала почитай тему, тут всё есть, потом посмотри фильтра....
Давление до нормы можно поднять редукционным клапаном.... 
Но первым делом почитай и фильтра... 
Привет "сосед"!в движении при переключении на 4 идет самый большой рывок (по сравнению с 1.2.и 3 передачей).раз стоит ЯМЗ то работали на 4 передаче,я думаю что подпалили ее.но конечно надо сначало все проверить.
Считаю, что давление в двигателе 2 атм. - это очень мало для ЯМЗ236. Что после пуска, что в работе - его должен ограничивать клапан насоса. Он регулируется примерно на 5-6 атм. И если даже при пуске холодного двига нет 5 атм - то это "жо...па". Ну или она скоро подгребёт
.
Также не проблема снять центрифугу и фильтр грубой очистки масла в стакане на моторе.
Масло с коробки надо слить и фильтр нжний всасывающий покажет - если есть стружка с дисков, да и верхний тоже конечно. Но верхний могли и сменть, для потенциального покупателя.
Давление на клапане коробки накручивается элементарно, прямо на работающем двигателе.
Короче - лучше всего - найти спеца местного - пусть поумничает там перед хозяевами - авось и цену поприятнее озвучат
Хотя с другой стороны - если будут сильно уступать - то значит таки что-то там неладно....
я когда ставил ямз 236.промеры показали что вал сцепления только к торцевому подшипнику подходит и ни на милиметр в него не зайдёт.короче короткий вал.
я точил шайбу по моему 8 или 9 мм и ставил между валами.вал зашёл в торцевой подшипник на эту величину.но так как вал не упирался посадочным местом в подшипник он всё равно вылазил вперёд . в шлицах зацепления оставалось ну наверно с сантиметр. я на вал сцепления подобрал трубку отрезал её по размеру и на вал надел и сваркой капнул.короче сделал посадочное место подшипника.
Спасибо всем за участие.
Прочитал всю тему и предложенную литературу. И с учётом его истории (катал студентов СПТУ и транспортные работы), можно сделать вывод: а) Семидесяти процентная вероятность того, что давление в коробке с 7,5 можно поднять ревизией и ремонтом "навесного" ( фильтра, насос, редукционный клапан, распределитель (раз давление на всех скоростях одинаковое, а медленный подхват только на 4-й передаче)) и тридцати процентная вероятность того, что придется "лезть за давлением к бустерному валу", а это грозит снятием и разбором коробки; б) Похоже, что в коробку все же придётся лезть из-за пробуксовки при переключении с третьей на четвертую передачи ( вряд ли 7,5 ат. мало для того, чтобы сжать диски и без пробуксовки разогнать пустой трактор), видимо диски изношенны, либо поршень сильно пропускает или подклинивает.
Давление в двигателе в 2 ат. явно маловато и, видимо, простой заменой вкладышей не обойтись. Потребуется шлифовка ( только бы он не был Р2 ).
На сколько я прав в своих выводах и можно ли его без последствий перегнать на расстояние в 100 км своим ходом? Заранее благодарен.
НиколайСМ можно гнать,только погодку по теплее выбирай ото холода начались.а если не секрет в какую сторону гнать собираетесь?
Ну это как повезет....
Мы свой пригоняли за 700км. на двух передачах - первая и четвертая... 
Правда двигатель у нас был новый, дело было осенью по теплу и еще следом ехал автобус со спальниками... 
давление в двигателе конечно маленькое, советовать гнать его или нет бесполезное занятие.он может ещё до пекина доехать,а может и нет.
а про пробуксовку коробки при давлении 7,5 атм,может у него сцепление двигателя буксует??
сцепление смотрели?
Ребят, подскажите плиз, одинаковые ли редуктора мостов с Т 150 и Т 156?
У БИЗОНщиков спроси....
Что задний и передний редукторы взаимозаменяемы, это точно... 
есть привод от колес,включи его и протощи трактор буксиром,все станет ясно!вроде должно получится,!
Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию по эксплуатации трактора т-150 гусеничного
Ребята, подскажите. Собрали гидромуфту с новыми дисками не могу отрегулировать зазор в 2 мм. Получается один диск добавляю, зазора нет, диск снимаю зазор 5-6 мм. Как быть? Может есть смысл поставить диск? Я думаю в процессе работы диски усядутся и зазор появится, или как?
Диски проверял...??? Не пружинят...???
Диски новые поставил. Вроде не пружинят
Что новые, это еще ни о чем не говорит...
Сейчас столько брака и подделки.... 
Проверь на ровной плоскости... 
Я когда перебирал, то мене подсказали положить все диски один на один и нажать рукой, если пружинят, то это плохо.... 
Проверили, всё нормально, диски ровные. Так как быть? Ставить чтобы зазора практически не было или ставить с зазором 6-8 мм?
Нормальный зазор 1,5-5,5 мм. Можно поставить два стальных диска рядом на низ пакета, чтобы диски упирались в неизношенную часть пазов барабана. Соотв. зазор уменьшится на толщину лишнего диска, т.е. на 2 мм. А вообще, в теме все это давно расписано.
Ребята, наконец-то спали морозы. Приступили дальше к сборке коробки. Столкнулся со следующей проблемой, купил новую шестерню 3-й передачи ГМ, а она не такая как стояла, может мне не ту шестерню дали, можете подсказать? На первом фото новая шестерня, на втором старая. Вся разница в том, что на новой шестерни посадочное место под подшипник на 3-5 мм больше чем на старом + отсутствует паз под шплинтовочное кольцо. Что делать? Почему шестерни разные, заказывал всё согласно каталога. Количество зубов тоже одинаковое, не может ли быть, что эта шестерня ГМ редуктора ВОМ?
На этих шестернях другие подшипники должны стоять. У них (подшипников) больше диаметр наружной обоймы и паз под стопорное кольцо. Паз можно самому проточить, если не найти модификации с пазом. Номер подшипника можно найти в каталоге по посадочным диаметрам, на память не скажу.
Насколько я понимаю, эта шестеренка вполне подойдет. Я тоже на своем тракторе такую замену делал, если не путаю. Только не из-за шестерен, а тупо подшипники заменить. Нашел только большие, а шестерни были обоих видов.
А внутренний диаметр подшипника, который садится на вал такой же как на старом? Судя по 2 м каталогам, по которым я сверялся, в одной шестерни установлены разные подшипники, согласно первого каталога установлены 2 подшипника 1000915, а согласно второго установлены 2 подшипники 50115.2893 по поэтому думаю так всё и получилось. Дело в том, что на остальные шестерни я уже поставил 1000915 подшипники, а вот на новую шестерню которую купил эти подшипники не подходят. Ставить втулку в шестерню и протачивать под стопорное кольцо как-то стремновато, не охота чтобы под нагрузкой 3-я передача расспалась
Подскажите какой самый оптимальный зазор между стопорным кольцом и упорным диском ГМ? Сколько минимально и максимально допустимо?
Вот как раз подстановкой диска не могу отрегулировать, так как сам диск изношен и тоньше чем лепестки на нём.
По номеру подшипников же видно, что внутренний диаметр одинаковый 75 мм. В новой шестерне подшипники более высокие с большим диаметром шариков, значит и более надежные. Так что втулок никаких не надо. Что до проточки, то может и найдете нужные. Я помню, что отдавал токарю проточить один или два, так как в магазине остались только без проточки. Другое дело, что еще стопорные кольца нужно найти подходящие - у меня-то они были с другой коробки.
Поставьте три рядом - какая разница. Даже изношенные они не меньше 1.5 мм. Хотя в пределах 2-5 мм зазор всегда можно отрегулировать одним добавочным диском.
Вот книжка по ремонту КПП, если у вас нет: http://zalil.ru/34952402
Большое спасибо за советы. Сборка продолжается :)
Ребят, книга пишет, что после сборки Г/М её необходимо проверить сжатым воздухом, можно по подробней, как это сделать? Может есть какая-то технология проверки?
Суёшь шланг от компрессора, куда подаётся масло, пшикаешь, муфта должна сжаться... Особой технологии нет, разве, что масла ленуть маленько...