только сам.на распред под блок перебросных паронит,остальные пробковая бумага.ну и герметик,конечно.завтра посмотрю,не помню производителя,хим.стойкий в шприц-тубах под пистолет,удобно и выгодно.в принципе,любой бытовой силикон должен пойти,я думаю,я покупаю химтермостойкий,по моему хенкель(могу ошибаться).в тюбиках дорого и непрактично.а заводские часто по дыркам не попадают.еще полезная вещь-старые нитяные фильтра.удобно,когда агрегат нежелательно разбирать.ослабляешь болты,раздвигаешь соединение,наматываешь на болты нитку в натяг,затягиваешь-всё!
Кстати, на предыдущем тракторе, где заливная горловина была сзади, масло заливалось так же долго. Так что заливал в основном через крышку КПП. А если сделать заливную так как ты описываешь то должно быть веселее. Единственно надо сделать г-образный штуцер, чтобы ввернуть его в крышку КПП вместо пробки. Я так думаю.
сегодня перегонял до места ремонта пускач выносит по маленьку мозг,заметил такоое -
-1 буксует
-2-я нормально(на ней и ехал)
-3-я буксует
-4-я невнятно как то фиксируется и трактор хреновато едет
Давление когда завел-14 поработал-12 ехал 11,5 но стрелка бегала иногда то ли от ям то ли какой то глюк9-11.Изменение давления при разных оборотах практически не наблюдалось.Завтра начну разбирать и фоткать.ДА тезка обесчал росказ о герметике
блин,приболел сегодня,в мастерской не был.доберусь,сфотаю обязательно.из списка неисправностей:
на одной или нескольких передачах трактор не развивает тяги
причина-поршень гидроподжимной муфты заклинился в выключеном положении
метод устранения-с помощью перепускного клапана поднять давление в системе до 15-16 кгс/см2.включая и выключая дефектную передачу,сорвать заклиненый поршень, после чего восстановить нормальное давление.если не удаётся вывести поршень из заклиненого состояния,разобрать муфту и заменить поршень
так что,тёзка,не избежать разборки коробки,но лучше уж сразу делать,чтоб потом не мучаться.и ещё,заметил,если начала буксовать,то бронзовые диски съедает в момент,а стальные коробит.как отлежусь,с меня фото герметика и гидромуфты,лежит одна убитая,разберу для такого случая.
тёзка,удачи!фотографируй все этапы разборки,потом собирать легче будет.ещё,купи белый маркер,пронумеруй шестерни на первичном валу и на гидромуфтах,и на листочке запиши порядок расположения.очень поможет в сборке
при сборке комплекта вторичного вала удобно коробку расположить вертикально,задним торцом вверх.устанавливают вертикальной стопкой в необходимой последовательности дистанционные кольца,шестерни и барабаны, и,подавая сверху вторичный вал,пропускают его через шлицы деталей пакета и передний подшипник.Чтобы облегчить совпадение вторичного вала со шлицами деталей пакета,следует выставить шлицы втулок гидромуфт в одной плоскостью с помощью указаного приспособления.присборке вторичного вала и гидромуфт необходимо совместить маслопроводы соотв-х передач,для чего расположить их по меткам,выкладывал выше.
при затяжке комплекта следует сначала затянуть гайку спереди бустерного вала до упора и законтрить её пластиной,после чего затянуть задний болт.фу,блин,с книжки перепечатывать-это что то.
я вместо приспособы обрезал запоганеный вал,собрал на нём весь пакет,поставил в коробку,а потом новым валом пропихнул,на старый вал ложил сверху пятак из толстой резины,чтоб не забить.раздатку сразу не ставь,установи распред,сними с него переднюю крышку на 4 болтах и проверь зазор между валом и гильзой.по книге:
совместить штифт на распреде с проточкой в обойме.
затянуть все 7 болтов
проверить щупом 0,15 зазор вал-гильза
если щуп закусывает,отпустиь болты и затянуть в другой последовательности.
если эта мера не помогает,отвернуть задний болт,переставить втулку и шестерню на 90 градусов и затянуть всё по новой.
я с радости раздатку сразу поставил,трахался с валом,тянул-перетягивал-гильзу здорово тёрло,потом талмуд почитал.блин,пришлось раздатку скидывать.больше полдня убил
да там на обойме переднего подшипника проточка,а в распреде штифт,мм в 6 толщиной.да не совместить не получится,только обойму когда забиваешь, сразу выставляй,как стояла.я бородком на коробке место набивал.сразу не наметишь,замучаешься по прокладке ловить.да,еще если будешь приспособу делать-толщина пластины по ширине шлица,что б от руки проходила
4 мм,но мне кажется,маловато.чуть шлицы сместятся,замучаешься шевелить.не,коробка даже проще мтзвской,самый мутор-бустерный вал.если завтра восстану(обязан!)гидромуфту разберу.блин,книжку сканировать-надо к матери идти,а мне как серпом по....
да нет,проблем особых нет.но если коробку делать, снимаю вместе с ней.там засада такая-когда снимаешь только мотор,отворачиваешь сперва все подушки,потом задираешь мотор на высоту,чтоб он в передний брус проходил,потом под коробку ложишь пенёк(коробка ложится через пенёк на мост),вывешиваешь мотор,чтобы чалки чуть в натяг были,отворачиваешь по кругу.двойная работа получается.и ставить по отдельности-морда у мотора то выше получается-это гемор-одновременно подводить к коробке и опускать.пока шлицы в дисках совместишь,пока вал насоса попадёт.ставим коробку на пол,ровно,и с мотором соединяем.вдвоём всё это с установкой агрегата на раму занимает час.у меня таль хорошая-3,5 тонны
это руководство по заводскому ремонту?что то открыть не могу.
по заводском у меня есть,годная книга,но она именно по промышленному производству-допуски,выбраковка,технология и организация труда.а вообще,конечно,спасибо!завтра к зятю надо ноут отнести оутбук отключить,он,сволочь,файлы сжимает,хрен развернёшь
Цитата из описания: В книrе рассмотрена проrрессивная технолоrия peмонтa тракторов T--I50 и
T..I50K, приведены данные об оборудовании и приспособлениях. Освещены
достижения передовых ремонтных предприятий в области технолоrии pемонта
тракторов этих марок.
Предназначена дпя работников pемонтного производства и механизаторов
сельскоrо хозяйства. В.С.Малахов, П.М.Кривенко,А.С.Мудрук. Изд."Колос" 1982г
Всем привет, вот приходит весна, пора технику чинить, в прошлом году купил себе Т-150 гусеничный, до этого дела сними вообще не имел, я тут на форуме уже задавал вопрос о прыгающем давлении в левой бортовой, посоветовали почистить клапан плавного сброса, а где он я не знаю, вот выставляю фото, помогите понять что где. Там где отмечены болты одним и тем-же цветом, хотел бы знать что скрывается за крышкой, которую эти болты притягивают, я даже не знаю где здесь фильтра на коробку менять и чистить надо.
Первое и второе фото сделано с левого боку, третье с правого, а четвёртое сверху с кабины через лючок, Заранее БЛАГОДАРЕН! Файлы: dsc_0128a.jpg dsc_0129a.jpg dsc_0124a.jpg dsc_0132a.jpg
Тезка добрый вечер у меня к тебе вопрос трактор Т-150к включаешь второй режим первую скорость чучуть страгивается и стоит на 2 режиме 2 скорость поехал нормально.3 режим первую скорость едет,также задний режим 1 скорость что может быть?
Спасибо за вопрос, но я тебе не помощник, у меня первый опыт вообще с Т-150, до этого работал только на белорусах, сейчас земли набрал надо помощь нее технику, погоди пару дней ребята с форума подскажут, здесь толковый народ.
Всем привет, вот приходит весна, пора технику чинить, в прошлом году купил себе Т-150 гусеничный, до этого дела сними вообще не имел, я тут на форуме уже задавал вопрос о прыгающем давлении в левой бортовой, посоветовали почистить клапан плавного сброса, а где он я не знаю, вот выставляю фото, помогите понять что где. Там где отмечены болты одним и тем-же цветом, хотел бы знать что скрывается за крышкой, которую эти болты притягивают, я даже не знаю где здесь фильтра на коробку менять и чистить надо.
Первое и второе фото сделано с левого боку, третье с правого, а четвёртое сверху с кабины через лючок, Заранее БЛАГОДАРЕН!
На третем фото девяткой отмечен фильтр а десяткой клапан, правда какой клапан это я точно не знаю потому как тоже баран и купил недавно этот бульдозер, ну думаю предохранительный, а про плавный сброс не знаю. У меня тоже на левом борту давление прыгает. Фильтра ж тут два справа и слева. Тож дурак придумал чтоб фильтр поменять надо масло слить. Так что мы с тобой братья по несчастью с этими гусянками)))
Немного подрозобрал,снимал все сразу еле вытащил ломик Вся корзина в дерьме думал сальник коленвала но нет все из за редуктора пд а свежее масло после висения в верх коробкой с не слитим маслом .Также снял распределитель кпп гильза без видимой выработки менять не буду.Все болты ослаблены промежутка болталась.Последняя моя доця. Файлы: p3100007.jpg p3100005.jpg p3100010.jpg p3100004.jpg p3100009.jpg p3100006.jpg p3100008.jpg
да нет,проблем особых нет.но если коробку делать, снимаю вместе с ней.там засада такая-когда снимаешь только мотор,отворачиваешь сперва все подушки,потом задираешь мотор на высоту,чтоб он в передний брус проходил,потом под коробку ложишь пенёк(коробка ложится через пенёк на мост),вывешиваешь мотор,чтобы чалки чуть в натяг были,отворачиваешь по кругу.двойная работа получается.и ставить по отдельности-морда у мотора то выше получается-это гемор-одновременно подводить к коробке и опускать.пока шлицы в дисках совместишь,пока вал насоса попадёт.ставим коробку на пол,ровно,и с мотором соединяем.вдвоём всё это с установкой агрегата на раму занимает час.у меня таль хорошая-3,5 тонны
Прежде чем снимать либо ставить двигатель отдельно от КПП, нужно вытащить с задней стороны торсионный вал привода ВОМ и насосов. Для чего с снять стакан подшипника хвостовика ВОМ на задней стенке раздатки.
Снимаю и ставлю двигатель один с помощью ломика, без всяких талей. То есть сдвигаю его по раме вперед до упора. Если нужно совсем скинуть, тогда уже чем-то нужно поднимать. Для ремонта сцепления, например, снимать с рамы не обязательно.
С талью снимается и ставится вообще элементарно.
Для попадания в шлицы дисков сцепления, нужно подвести двигатель вплотную, но чтобы вал сцепления не заклинило. За счет того, что вал имеет определенный люфт в осевом направлении, можно спокойно направить его в шлицы диска, и дальше подавать двигатель до упора.
Передний край КПП при снятии и установке двигателя приподнимаю домкратом.
просто диман пишет:
при сборке комплекта вторичного вала удобно коробку расположить вертикально,задним торцом вверх.устанавливают вертикальной стопкой в необходимой последовательности дистанционные кольца,шестерни и барабаны, и,подавая сверху вторичный вал,пропускают его через шлицы деталей пакета и передний подшипник.Чтобы облегчить совпадение вторичного вала со шлицами деталей пакета,следует выставить шлицы втулок гидромуфт в одной плоскостью с помощью указаного
В общем-то несложно собирается и в горизонтальном положении и без всяких приспособ. Главное, чтобы барабаны по валу более-менее свободно ходили.
дима таракан,доча красавица!а у тебя с 1221 мотор стоит?
для коллеги с гусеничным не уверен,не работал,врать не буду,попробую по аналогии:
1)рычаг управления золотником распределителя
2 и 5)колпачёк регулировочного узла переключения передач(регулирует усилие "щелчка"на рычагах у руля)
3и4)честно скажу,не разобрал
7)заглушка технологического канала,нехрен её трогать,
8)дренаж в крышку коробки
9)по моему фильтр.
12)привод насоса гидравлики
15)слив с распредов
13,14,16)перепускной клапан.
не ручаюсь.
есть двое из ларца,они в гусеничном шарят
мрачный,спасибо за совет.но я по своему привык,вал масляног через жопу вынать не люблю.попробую,если понравится,буду так и делать.но за то,что один мотор ставишь -держи
вопрос трактор Т-150к включаешь второй режим первую скорость чучуть страгивается и стоит на 2 режиме 2 скорость поехал нормально.3 режим первую скорость едет,также задний режим 1 скорость что может быть?
привет.что то непонятно.если на транспортном едет,значит не гидромуфта,на 1 тронуться надо большее усилие,чем на рабочей.для начала клапан посмотреть,может,поршень гидромуфты западает.связи не уловлю как то.ребят,что думаете?попробуй нагрузку на третьем дать.плавно тронуться,и гари!после того,как тронешься,с холостых резко газ в пол,желательно,на небольшом подъёме.и масло посмотри на предмет стружки.ну а там дальше разбираться,в зависимости от результатов тест-драйва
Снять двиг сложнее(д-260,1)так как он сантиметр недоходит до гыдробачка коробки,я даже не могу снять поддон он упирается в поперечину рамы.Тезка за доцю спасибо.
Цитата из описания: В книrе рассмотрена проrрессивная технолоrия peмонтa тракторов T--I50 и
T..I50K, приведены данные об оборудовании и приспособлениях. Освещены
достижения передовых ремонтных предприятий в области технолоrии pемонта
тракторов этих марок.
Предназначена дпя работников pемонтного производства и механизаторов
сельскоrо хозяйства. В.С.Малахов, П.М.Кривенко,А.С.Мудрук. Изд."Колос" 1982г
вот эта?она именно для ремпредприятий,а не для хоз.ремонта,хотя есть очень полезная информация по методикам и размерам.раньше светлые головы были!ребяьам понадобится
герметик в тубе.очень удобный наконечник,меняет угол,поворотом насадки.в принципе пойдёт любой бытовой для агрессивных сред.на упаковке указывается температура(нужна свыше 100 гр.) и стойкость против масел и кислот,в районе 150-200 р.за тубу,хватает надолго Файлы: img0194a.jpg
только сам.на распред под блок перебросных паронит,остальные пробковая бумага.ну и герметик,конечно.завтра посмотрю,не помню производителя,хим.стойкий в шприц-тубах под пистолет,удобно и выгодно.в принципе,любой бытовой силикон должен пойти,я думаю,я покупаю химтермостойкий,по моему хенкель(могу ошибаться).в тюбиках дорого и непрактично.а заводские часто по дыркам не попадают.еще полезная вещь-старые нитяные фильтра.удобно,когда агрегат нежелательно разбирать.ослабляешь болты,раздвигаешь соединение,наматываешь на болты нитку в натяг,затягиваешь-всё!
Кстати, на предыдущем тракторе, где заливная горловина была сзади, масло заливалось так же долго. Так что заливал в основном через крышку КПП. А если сделать заливную так как ты описываешь то должно быть веселее. Единственно надо сделать г-образный штуцер, чтобы ввернуть его в крышку КПП вместо пробки. Я так думаю.
я вот думаю горловину с бачка срезать,и перенести её за кабину,горловина уж очень удобная,а трубку на нём заглушить.а бак пусть уж остаётся.
сегодня перегонял до места ремонта пускач выносит по маленьку мозг,заметил такоое -
-1 буксует
-2-я нормально(на ней и ехал)
-3-я буксует
-4-я невнятно как то фиксируется и трактор хреновато едет
Давление когда завел-14 поработал-12 ехал 11,5 но стрелка бегала иногда то ли от ям то ли какой то глюк9-11.Изменение давления при разных оборотах практически не наблюдалось.Завтра начну разбирать и фоткать.ДА тезка обесчал росказ о герметике
блин,приболел сегодня,в мастерской не был.доберусь,сфотаю обязательно.из списка неисправностей:
на одной или нескольких передачах трактор не развивает тяги
причина-поршень гидроподжимной муфты заклинился в выключеном положении
метод устранения-с помощью перепускного клапана поднять давление в системе до 15-16 кгс/см2.включая и выключая дефектную передачу,сорвать заклиненый поршень, после чего восстановить нормальное давление.если не удаётся вывести поршень из заклиненого состояния,разобрать муфту и заменить поршень
так что,тёзка,не избежать разборки коробки,но лучше уж сразу делать,чтоб потом не мучаться.и ещё,заметил,если начала буксовать,то бронзовые диски съедает в момент,а стальные коробит.как отлежусь,с меня фото герметика и гидромуфты,лежит одна убитая,разберу для такого случая.
Буду завтра начинать .
тёзка,удачи!фотографируй все этапы разборки,потом собирать легче будет.ещё,купи белый маркер,пронумеруй шестерни на первичном валу и на гидромуфтах,и на листочке запиши порядок расположения.очень поможет в сборке
да,тёзка,сделай такую приспособу-собирать бустерный вал в коробке:
Файлы:
img0192a.jpg
при сборке комплекта вторичного вала удобно коробку расположить вертикально,задним торцом вверх.устанавливают вертикальной стопкой в необходимой последовательности дистанционные кольца,шестерни и барабаны, и,подавая сверху вторичный вал,пропускают его через шлицы деталей пакета и передний подшипник.Чтобы облегчить совпадение вторичного вала со шлицами деталей пакета,следует выставить шлицы втулок гидромуфт в одной плоскостью с помощью указаного приспособления.присборке вторичного вала и гидромуфт необходимо совместить маслопроводы соотв-х передач,для чего расположить их по меткам,выкладывал выше.
при затяжке комплекта следует сначала затянуть гайку спереди бустерного вала до упора и законтрить её пластиной,после чего затянуть задний болт.фу,блин,с книжки перепечатывать-это что то.
я вместо приспособы обрезал запоганеный вал,собрал на нём весь пакет,поставил в коробку,а потом новым валом пропихнул,на старый вал ложил сверху пятак из толстой резины,чтоб не забить.раздатку сразу не ставь,установи распред,сними с него переднюю крышку на 4 болтах и проверь зазор между валом и гильзой.по книге:
совместить штифт на распреде с проточкой в обойме.
затянуть все 7 болтов
проверить щупом 0,15 зазор вал-гильза
если щуп закусывает,отпустиь болты и затянуть в другой последовательности.
если эта мера не помогает,отвернуть задний болт,переставить втулку и шестерню на 90 градусов и затянуть всё по новой.
я с радости раздатку сразу поставил,трахался с валом,тянул-перетягивал-гильзу здорово тёрло,потом талмуд почитал.блин,пришлось раздатку скидывать.больше полдня убил
совместить штифт на распреде с проточкой в обойме.
Енто указание чето недопонял?????Растолкуй
да там на обойме переднего подшипника проточка,а в распреде штифт,мм в 6 толщиной.да не совместить не получится,только обойму когда забиваешь, сразу выставляй,как стояла.я бородком на коробке место набивал.сразу не наметишь,замучаешься по прокладке ловить.да,еще если будешь приспособу делать-толщина пластины по ширине шлица,что б от руки проходила
Все предельно ясно посмотрел на другой коробке.На рисунка какая толщина пластины обозначена?
4 мм,но мне кажется,маловато.чуть шлицы сместятся,замучаешься шевелить.не,коробка даже проще мтзвской,самый мутор-бустерный вал.если завтра восстану(обязан!)гидромуфту разберу.блин,книжку сканировать-надо к матери идти,а мне как серпом по....
Букварь у тебя старый,хороший сейчас таких не делают.Подскажи двигло снимая отдельно не возникнет ни каких проблем?
да нет,проблем особых нет.но если коробку делать, снимаю вместе с ней.там засада такая-когда снимаешь только мотор,отворачиваешь сперва все подушки,потом задираешь мотор на высоту,чтоб он в передний брус проходил,потом под коробку ложишь пенёк(коробка ложится через пенёк на мост),вывешиваешь мотор,чтобы чалки чуть в натяг были,отворачиваешь по кругу.двойная работа получается.и ставить по отдельности-морда у мотора то выше получается-это гемор-одновременно подводить к коробке и опускать.пока шлицы в дисках совместишь,пока вал насоса попадёт.ставим коробку на пол,ровно,и с мотором соединяем.вдвоём всё это с установкой агрегата на раму занимает час.у меня таль хорошая-3,5 тонны
Книга по ремонту Т-150 и Т150К.
Можт кому пригодится.
Файлы:
remont_t-150_.djvu
это руководство по заводскому ремонту?что то открыть не могу.
по заводском у меня есть,годная книга,но она именно по промышленному производству-допуски,выбраковка,технология и организация труда.а вообще,конечно,спасибо!завтра к зятю надо ноут отнести оутбук отключить,он,сволочь,файлы сжимает,хрен развернёшь
Ремонт на стендах!
Цитата из описания:
В книrе рассмотрена проrрессивная технолоrия peмонтa тракторов T--I50 и
T..I50K, приведены данные об оборудовании и приспособлениях. Освещены
достижения передовых ремонтных предприятий в области технолоrии pемонта
тракторов этих марок.
Предназначена дпя работников pемонтного производства и механизаторов
сельскоrо хозяйства. В.С.Малахов, П.М.Кривенко,А.С.Мудрук. Изд."Колос" 1982г
Всем привет, вот приходит весна, пора технику чинить, в прошлом году купил себе Т-150 гусеничный, до этого дела сними вообще не имел, я тут на форуме уже задавал вопрос о прыгающем давлении в левой бортовой, посоветовали почистить клапан плавного сброса, а где он я не знаю, вот выставляю фото, помогите понять что где. Там где отмечены болты одним и тем-же цветом, хотел бы знать что скрывается за крышкой, которую эти болты притягивают, я даже не знаю где здесь фильтра на коробку менять и чистить надо.
Первое и второе фото сделано с левого боку, третье с правого, а четвёртое сверху с кабины через лючок, Заранее БЛАГОДАРЕН!
Файлы:
dsc_0128a.jpg
dsc_0129a.jpg
dsc_0124a.jpg
dsc_0132a.jpg
Тезка добрый вечер у меня к тебе вопрос трактор Т-150к включаешь второй режим первую скорость чучуть страгивается и стоит на 2 режиме 2 скорость поехал нормально.3 режим первую скорость едет,также задний режим 1 скорость что может быть?
Спасибо за вопрос, но я тебе не помощник, у меня первый опыт вообще с Т-150, до этого работал только на белорусах, сейчас земли набрал надо помощь нее технику, погоди пару дней ребята с форума подскажут, здесь толковый народ.
На третем фото девяткой отмечен фильтр а десяткой клапан, правда какой клапан это я точно не знаю потому как тоже баран и купил недавно этот бульдозер, ну думаю предохранительный, а про плавный сброс не знаю. У меня тоже на левом борту давление прыгает. Фильтра ж тут два справа и слева. Тож дурак придумал чтоб фильтр поменять надо масло слить. Так что мы с тобой братья по несчастью с этими гусянками)))
Четверо Димонов в одной теме енто рок какой то КПП-шний.
Немного подрозобрал,снимал все сразу еле вытащил ломик Вся корзина в дерьме думал сальник коленвала но нет все из за редуктора пд а свежее масло после висения в верх коробкой с не слитим маслом .Также снял распределитель кпп гильза без видимой выработки менять не буду.Все болты ослаблены промежутка болталась.Последняя моя доця.
Файлы:
p3100007.jpg
p3100005.jpg
p3100010.jpg
p3100004.jpg
p3100009.jpg
p3100006.jpg
p3100008.jpg
Прежде чем снимать либо ставить двигатель отдельно от КПП, нужно вытащить с задней стороны торсионный вал привода ВОМ и насосов. Для чего с снять стакан подшипника хвостовика ВОМ на задней стенке раздатки.
Снимаю и ставлю двигатель один с помощью ломика, без всяких талей. То есть сдвигаю его по раме вперед до упора. Если нужно совсем скинуть, тогда уже чем-то нужно поднимать. Для ремонта сцепления, например, снимать с рамы не обязательно.
С талью снимается и ставится вообще элементарно.
Для попадания в шлицы дисков сцепления, нужно подвести двигатель вплотную, но чтобы вал сцепления не заклинило. За счет того, что вал имеет определенный люфт в осевом направлении, можно спокойно направить его в шлицы диска, и дальше подавать двигатель до упора.
Передний край КПП при снятии и установке двигателя приподнимаю домкратом.
В общем-то несложно собирается и в горизонтальном положении и без всяких приспособ. Главное, чтобы барабаны по валу более-менее свободно ходили.
2 Дима Таракан:
книга по ремонту КПП Т-150К: http://ifolder.ru/28079268
дима таракан,доча красавица!а у тебя с 1221 мотор стоит?
-держи 
для коллеги с гусеничным не уверен,не работал,врать не буду,попробую по аналогии:
1)рычаг управления золотником распределителя
2 и 5)колпачёк регулировочного узла переключения передач(регулирует усилие "щелчка"на рычагах у руля)
3и4)честно скажу,не разобрал
7)заглушка технологического канала,нехрен её трогать,
8)дренаж в крышку коробки
9)по моему фильтр.
12)привод насоса гидравлики
15)слив с распредов
13,14,16)перепускной клапан.
не ручаюсь.
есть двое из ларца,они в гусеничном шарят
мрачный,спасибо за совет.но я по своему привык,вал масляног через жопу вынать не люблю.попробую,если понравится,буду так и делать.но за то,что один мотор ставишь
привет.что то непонятно.если на транспортном едет,значит не гидромуфта,на 1 тронуться надо большее усилие,чем на рабочей.для начала клапан посмотреть,может,поршень гидромуфты западает.связи не уловлю как то.ребят,что думаете?попробуй нагрузку на третьем дать.плавно тронуться,и гари!после того,как тронешься,с холостых резко газ в пол,желательно,на небольшом подъёме.и масло посмотри на предмет стружки.ну а там дальше разбираться,в зависимости от результатов тест-драйва
Снять двиг сложнее(д-260,1)так как он сантиметр недоходит до гыдробачка коробки,я даже не могу снять поддон он упирается в поперечину рамы.Тезка за доцю спасибо.
вот эта?она именно для ремпредприятий,а не для хоз.ремонта,хотя есть очень полезная информация по методикам и размерам.раньше светлые головы были!ребяьам понадобится
Файлы:
img0199a.jpg
герметик в тубе.очень удобный наконечник,меняет угол,поворотом насадки.в принципе пойдёт любой бытовой для агрессивных сред.на упаковке указывается температура(нужна свыше 100 гр.) и стойкость против масел и кислот,в районе 150-200 р.за тубу,хватает надолго
Файлы:
img0194a.jpg