Покажу на примере фото с форума. Вот тут будет нормальная подача масла до насоса. У нас подача идет с заводского бака под щитком. Диаметр патрубка примерно такой же. Но насколько я знаю, подачу гидравлическими рвд не делают, масло самотеком не успеет пройти к насосу. Тогда начинаются танцы с бубном. То дозатор плохо работает, то масло в баке пенится, то еще чего.
Мой совет- приварить трубку -елочку с внутреним диаметром не меньше 14 мм и такую магистраль пустить до насоса с учетом диаметра внутри фитингов.
Покажу на примере фото с форума. Вот тут будет нормальная подача масла до насоса. У нас подача идет с заводского бака под щитком. Диаметр патрубка примерно такой же. Но насколько я знаю, подачу гидравлическими рвд не делают, масло самотеком не успеет пройти к насосу. Тогда начинаются танцы с бубном. То дозатор плохо работает, то масло в баке пенится, то еще чего.
Мой совет- приварить трубку -елочку с внутреним диаметром не меньше 14 мм и такую магистраль пустить до насоса с учетом диаметра внутри фитингов.
Согласен... Вот только рукав надо брать всасывающий, жосткий, либо в этот ставить пружину вовнутрь, что-бы его не плющило, либо делать трубку... Попробую РВД, только бОльшего диаметра, что-нибудь типа ДТовского.... Диаметр входного отверстия померяю на НШ-10, от него и буду плясать...
Диаметр входного отверстия померяю на НШ-10, от него и буду плясать...
Ошибочно, учитывать только диаметр...
Гидравлические потери, зависят не только от диаметров, но и от протяженности участка данного диаметра. В фитинге дырочка может быть и маленькой, но и протяженность участка невелика. А вот если к этой "дырочке", приладить трубку такого же диаметра, длиной под метр, то общее сопротивление такой магистрали, увеличится в разы...
Диаметр входного отверстия померяю на НШ-10, от него и буду плясать...
Ошибочно, учитывать только диаметр...
Гидравлические потери, зависят не только от диаметров, но и от протяженности участка данного диаметра. В фитинге дырочка может быть и маленькой, но и протяженность участка невелика. А вот если к этой "дырочке", приладить трубку такого же диаметра, длиной под метр, то общее сопротивление такой магистрали, увеличится в разы...
ну один к проводку другой к кручку который выходит из обмотки звонится же должно
Не должно, там 2 обмотки, проводок и сердечник это низковольтная часть, а сердечник и крючок это высоковольтная часть на которой очень много витков и сопротивление большое, а значить в режиме прозвонки не покажет ничего. Иван Васильевич отправил фото на котором видно, что мультиметр стоит в режиме измерения до 200кОм, а показывает значение 5,4кОм, при таком соединении щупов 2 обмотки как бы соединены последовательно. Проще не знаю как объяснить.
Извините если уже обсуждали в теме.Но пожалуйста проконсультируйте.1.Можно ли поменять задний подшипник промежуточного вала не вынимая сам вал.2.Чем стопорится обойма этого самого подшипника в корпусе КПП.3.Если нельзя обойтись без раскатки трактора то,есть ли возможность раскатить по разьему КПП-промежутка или надо раскатывать сначала по сцеплению.
Извините если уже обсуждали в теме.Но пожалуйста проконсультируйте.1.Можно ли поменять задний подшипник промежуточного вала не вынимая сам вал.2.Чем стопорится обойма этого самого подшипника в корпусе КПП.3.Если нельзя обойтись без раскатки трактора то,есть ли возможность раскатить по разьему КПП-промежутка или надо раскатывать сначала по сцеплению.
Я разкатывал по промежутке. Только это было лет 5-7 назад, щас уже и не помню как и чего.
.1.Можно ли поменять задний подшипник промежуточного вала не вынимая сам вал.2.Чем стопорится обойма этого самого подшипника в корпусе КПП.3.Если нельзя обойтись без раскатки трактора то,есть ли возможность раскатить по разьему КПП-промежутка или надо раскатывать сначала по сцеплению.
С начало нужно вытащить вал ВОМ ,затем топливный бак (если это не экс)вскрыть крышку заднего моста . Расконтрить и отвернуть гайку на пром валу.Если гайка пройдёт через оставшийся вал ВОМа ,во вторичном валу.Можно извратится достать подшипник .Если гайка не проходит или не удастся вынуть подшипник ,тогда колоть по промежутке предварительно разобрав мягкое соединение ,если стоит цельный вал тогда проще.
Бак снят,навеска тоже.Гайка открутилась и подшипник рассыпался.Вал цельный.Наверное куплю сразу вал с левой резьбой.Главное,что можно обойтись разделением трактора на 2 а не на 3 части.
Извините если уже обсуждали в теме.Но пожалуйста проконсультируйте.1.Можно ли поменять задний подшипник промежуточного вала не вынимая сам вал.2.Чем стопорится обойма этого самого подшипника в корпусе КПП.3.Если нельзя обойтись без раскатки трактора то,есть ли возможность раскатить по разьему КПП-промежутка или надо раскатывать сначала по сцеплению.
Менял этот подшипник не вынимая промвала,вскрывал крышки КПП и заднего моста,вынимал вал Вом.Обойма в корпусе ничем не стопорится.Только через три дня работы пришлось менять и передний подшипник промвала,ему тоже досталось,т.к. из-за рассыпавшегося подшипника не было второй опоры вала .Лучше раскатить по промежуток и заменить оба подшипника.
Трактор я раскатил по промежутке.Промвал вылез вперед вместе с передним подшипником,так как чьи то кривые руки не поставили передний корпус под 307 подшипник и у вала не было спереди упора. На валу токарь нарезал левую резьбу и выточил новую гайку. А вчера у металлистов раскурочил трактор с почти новыми шестернями.Буду собирать.
Сегодня разобрал двигатель из за постукивания во втором цилиндре,разобрав увидел что палец поршня лопнул на три части. В прошлом году точно так же лопнул палец на третьем поршне на четыре части. Что то мне эта камазовская поршневая дороговато обходится,за 6 лет поменяв два гильзокомплекта и два шатуна. Наверное надо переходить на что то более надежное пока двигатель разобран. Камаз конечно чемпион но не думал что по некондиционным запчастям.
Ну так отправь предъяву со всеми вытекающими не думаю что что то изменится
Найдут кучу отговорок от угла опережения впрыска до запредельных нагрузок на двигатель. Купил усиленные пальцы К50-1004042-А2 буду их ставить,лопнувший был с маркировкой К50-1004042-А1.
Ну так отправь предъяву со всеми вытекающими не думаю что что то изменится
Найдут кучу отговорок от угла опережения впрыска до запредельных нагрузок на двигатель. Купил усиленные пальцы К50-1004042-А2 буду их ставить,лопнувший был с маркировкой К50-1004042-А1.
а шатуны все повесу одинакавые эта одна причина а другая смотри форсунки с апаратурай какиеб небыли пальцы их ломать недалжно
Сегодня разобрал двигатель из за постукивания во втором цилиндре,разобрав увидел что палец поршня лопнул на три части. В прошлом году точно так же лопнул палец на третьем поршне на четыре части. Что то мне эта камазовская поршневая дороговато обходится,за 6 лет поменяв два гильзокомплекта и два шатуна. Наверное надо переходить на что то более надежное пока двигатель разобран. Камаз конечно чемпион но не думал что по некондиционным запчастям.
Была такая же беда.Лопнул тоже был на три части и дальше пошла паутина. Взвесте пальцы те старые и те что лопнули-и увидите разницу! лопнувшие будут легче от нормальных на 10...20 грамм ,при одинаковых размерах!! При етом метал всередине без пустышек!!!!
Извиняюсь за ошибку. По этому поясню. Палец изготовляется из специальных мягких сталей. По этому они довольно толстые в соотношении с поршнем. Но поверхность поддается специальной обработке, то есть цементации. В результате поверхность пальца прочная, а внутри мягкая по этому палец, если технология изготовления не нарушена лопнуть практически не может. Из за деформации цементация может скалываться. Если правильно палец заточать то его можно использовать как развертку и протяжку для втулок шатуна.
Извиняюсь за ошибку. По этому поясню. Палец изготовляется из специальных мягких сталей. По этому они довольно толстые в соотношении с поршнем. Но поверхность поддается специальной обработке, то есть цементации. В результате поверхность пальца прочная, а внутри мягкая по этому палец, если технология изготовления не нарушена лопнуть практически не может. Из за деформации цементация может скалываться. Если правильно палец заточать то его можно использовать как развертку и протяжку для втулок шатуна.
Да палец подвергается цементации....но и последующая ЗАКАЛКА и отпуск имеют место быть......
Извиняюсь за ошибку. По этому поясню. Палец изготовляется из специальных мягких сталей. По этому они довольно толстые в соотношении с поршнем. Но поверхность поддается специальной обработке, то есть цементации. В результате поверхность пальца прочная, а внутри мягкая по этому палец, если технология изготовления не нарушена лопнуть практически не может. Из за деформации цементация может скалываться. Если правильно палец заточать то его можно использовать как развертку и протяжку для втулок шатуна.
Да палец подвергается цементации....но и последующая ЗАКАЛКА и отпуск имеют место быть......
Как после цементации делают закалку? Поясните пожалуйста. Довольно интересное явление в области обработки металла.
Покажу на примере фото с форума. Вот тут будет нормальная подача масла до насоса. У нас подача идет с заводского бака под щитком. Диаметр патрубка примерно такой же. Но насколько я знаю, подачу гидравлическими рвд не делают, масло самотеком не успеет пройти к насосу. Тогда начинаются танцы с бубном. То дозатор плохо работает, то масло в баке пенится, то еще чего.
Мой совет- приварить трубку -елочку с внутреним диаметром не меньше 14 мм и такую магистраль пустить до насоса с учетом диаметра внутри фитингов.
Согласен... Вот только рукав надо брать всасывающий, жосткий, либо в этот ставить пружину вовнутрь, что-бы его не плющило, либо делать трубку...
Попробую РВД, только бОльшего диаметра, что-нибудь типа ДТовского.... 
Диаметр входного отверстия померяю на НШ-10, от него и буду плясать... 
Ошибочно, учитывать только диаметр...
Гидравлические потери, зависят не только от диаметров, но и от протяженности участка данного диаметра. В фитинге дырочка может быть и маленькой, но и протяженность участка невелика. А вот если к этой "дырочке", приладить трубку такого же диаметра, длиной под метр, то общее сопротивление такой магистрали, увеличится в разы...
Спасибо, учту....
Подскажите как тестеров прозвонить катушку магнето пускача тестер ставлю в режим прозвонки не звонится как обрыв обмотки
к каким контактам цепляешь щупы? ставь не в режим прозвонки, а в режим измерения сопротивления, но все таки адекватно мультиметром не проверишь.
ну один к проводку другой к кручку который выходит из обмотки звонится же должно
Не должно, там 2 обмотки, проводок и сердечник это низковольтная часть, а сердечник и крючок это высоковольтная часть на которой очень много витков и сопротивление большое, а значить в режиме прозвонки не покажет ничего. Иван Васильевич отправил фото на котором видно, что мультиметр стоит в режиме измерения до 200кОм, а показывает значение 5,4кОм, при таком соединении щупов 2 обмотки как бы соединены последовательно. Проще не знаю как объяснить.
на 200 килоом надо ставить это целая так должна показать спасибо
Но как не крути межвитковое замыкание ты им не определишь.
P.S. Можешь на 20К ставить
Извините если уже обсуждали в теме.Но пожалуйста проконсультируйте.1.Можно ли поменять задний подшипник промежуточного вала не вынимая сам вал.2.Чем стопорится обойма этого самого подшипника в корпусе КПП.3.Если нельзя обойтись без раскатки трактора то,есть ли возможность раскатить по разьему КПП-промежутка или надо раскатывать сначала по сцеплению.
Я разкатывал по промежутке. Только это было лет 5-7 назад, щас уже и не помню как и чего.
С начало нужно вытащить вал ВОМ ,затем топливный бак (если это не экс)вскрыть крышку заднего моста . Расконтрить и отвернуть гайку на пром валу.Если гайка пройдёт через оставшийся вал ВОМа ,во вторичном валу.Можно извратится достать подшипник .Если гайка не проходит или не удастся вынуть подшипник ,тогда колоть по промежутке предварительно разобрав мягкое соединение ,если стоит цельный вал тогда проще.
Бак снят,навеска тоже.Гайка открутилась и подшипник рассыпался.Вал цельный.Наверное куплю сразу вал с левой резьбой.Главное,что можно обойтись разделением трактора на 2 а не на 3 части.
Менял этот подшипник не вынимая промвала,вскрывал крышки КПП и заднего моста,вынимал вал Вом.Обойма в корпусе ничем не стопорится.Только через три дня работы пришлось менять и передний подшипник промвала,ему тоже досталось,т.к. из-за рассыпавшегося подшипника не было второй опоры вала .Лучше раскатить по промежуток и заменить оба подшипника.
Трактор я раскатил по промежутке.Промвал вылез вперед вместе с передним подшипником,так как чьи то кривые руки не поставили передний корпус под 307 подшипник и у вала не было спереди упора. На валу токарь нарезал левую резьбу и выточил новую гайку. А вчера у металлистов раскурочил трактор с почти новыми шестернями.Буду собирать.
Коллеги, подскажите пожалуйста... Датчик уровня топлива можно заменить не снимая топливный бак...??? Бак стоит под сиденьем...
на моем юмз было в полу отверстие над датчиком, только не знаю заводское или нет
Сегодня погрузчиком по рамке стукнул..Возможно это дело как то поровнять?
Сегодня разобрал двигатель из за постукивания во втором цилиндре,разобрав увидел что палец поршня лопнул на три части. В прошлом году точно так же лопнул палец на третьем поршне на четыре части. Что то мне эта камазовская поршневая дороговато обходится,за 6 лет поменяв два гильзокомплекта и два шатуна. Наверное надо переходить на что то более надежное пока двигатель разобран. Камаз конечно чемпион но не думал что по некондиционным запчастям.
Найдут кучу отговорок от угла опережения впрыска до запредельных нагрузок на двигатель. Купил усиленные пальцы К50-1004042-А2 буду их ставить,лопнувший был с маркировкой К50-1004042-А1.
а шатуны все повесу одинакавые эта одна причина а другая смотри форсунки с апаратурай какиеб небыли пальцы их ломать недалжно
Перекаленные пальцы будут лопаться без всяких других причин. До этого стояла другая поршневая и пальцы не лопались,а вот камазовская что то подводит.
я ставлю кострамовскую да и нетока я неслышал чтоб пальцы ломались
Была такая же беда.Лопнул тоже был на три части и дальше пошла паутина. Взвесте пальцы те старые и те что лопнули-и увидите разницу! лопнувшие будут легче от нормальных на 10...20 грамм ,при одинаковых размерах!! При етом метал всередине без пустышек!!!!
Ребята!!! Поршневые пальцы не закаливают. О чем Вы говорите.
Да палец подвергается цементации....но и последующая ЗАКАЛКА и отпуск имеют место быть......
Как после цементации делают закалку? Поясните пожалуйста. Довольно интересное явление в области обработки металла.