Какую именно коронку посоветуете? Производитель бы или фото.
Я последний раз Дензел брал. Сверлит хорошо но неееемного биение есть - не понравилось: хвоставик отломало из за биения но диаметр большой - у меня Магнитка. На сверлильном будет нормально. На 25 и 30 мм у меня самые дешовые - работают. Купите самую дешовую. На 2 отверстия должно хватить. Можно Матрикс, Дензел и т.д. - нормально.
Типа такой
Не вздумайте стукнуть - кончик сразу лопается на напайках. В патроне хорошо крепите и подтягивайте почаще. Вверх поднимать будете - сверло выпадет из патрона и повредяться напайки. СОЖ залевайте не жалея. Концентрацию можно повыше.
Это вы написали? То есть из вашего ОПЫТА получается что у вас с 39 коронкой - получится 40+ отверстие. То есть биение у вас больше 0.5+ мм.
А если это из вашей бошки мысли выдуманные - так про фантазии никто не спрашивал - всех интересует практика а не диванная болтовня.
Так что можете не оправдываться. И так всё и всем понятно.
Я уж про 38 и 39 коронку тему не развернул - ох понимали бы сами - какую фигню написали - да же не пытайтесь оправдаться про эти диаметры.
Замерил коронки, у менях не много. Которая написано 70, по факту 69. новая, ни разу ей не сверлил.
Ещё одна, написано 60, по факту 59, новая, ни разу не сверлил.
Третья, написано 40 и по факту тоже 40, ей сверлил одно отверстие пробно, в итоге вышло более 41. Как раз её и брал для сверления отверстий на 40 под пальцы.
Четвёртая коронка написано 38 и по факту 38, ею как раз и просверлил под пальцы , диаметр оказался недостаточен и немного дорабатывал до размера.
Диаметры коронок замерял по разводу зубьев.
Так какие обороты? Как сверлить? Какими диаметрами и какие толщины ? И т.д.. - фантазер вы...
Это сообщение будет удалено автоматически 26-01-2025 в 15:09:12 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Обороты низкие. Малооборотная дрель(станок) на магнитной подошве. Коронку бить не может, так как она прорезает себе узкую канавку и по этой канавке режет вниз.
Биметаллические коронки это не высоко точный инструмент.
немного дорабатывал до размера.
Диаметры коронок замерял по разводу зубьев.
Вот не любите вы понимать то что другии пишут. Упретесь в вами надуманную мысль и долбите её - думая что все и всё не правы и не правда.
Про биметалл - сверлим большего диаметра для установки втулок под палец и сварка втулок. Для этого точность не нужна.
Про коронки с напайками - сразу под палец и там при хорошей коронки без биения (мне один раз попалась с биением) можно сразу палец поставить но будет люфт но он очень маленький.
Зачем вы диаметр на коронках измеряли - вообще не понятно. Тут спрашивают что и как делать из опыта, а не что и как мерить.
Евгений - не ваше это...
Виталий понял надеюсь что и как - успехов в сборке. Втулковать или только просверлить - решать только вам. Есть ещё способ - он лёгкий но не правильный - поэтому не написал
Забыл хитрость - у коронок обычно направляющее сверло ф6 мм короткое. Я перед началом сверления (толщина детали 10мм когда сверлил обычно) сначала в коронку ставил длиньше сверло на 6 что бы при начале сверления коронкой металла - витки у сверла 6 мм вышли полностью снизу металла. меньше биение, так как не разбивает отверстие на 6
Можно взять сверло на 6.1 и вбить его в коронку - ещё меньше будет биение.
Это естественно если дешовую коронку возьмёте. У них шлицы под патрон не шлифованы и есть биение. Сверло в патрон не вставляйте больше 60 процентов длины хвоставика - опять же меньше биение. И почаще подтягивайте патрон - это уже писал. При вашей толщине 16 - пружинку уберите. До 10 мм она не мешает.
Хитрость: сначала просверлить отверстия - потом вырежьте деталь и прислоните ко второй детали и вставьте палец - обведите и вырежьте вторую : потом вставьте палец и в тиски и выровняйте у обеих деталей сварную поверхность - готовы к сварке. Учитывайте размеры гц - упираться в пластины не должен нигде - зазары минимум по 5 мм на учёт развальцовок и т д в будущем.
1 мм люфт разхерачит там всё - нагрузки до 25 тонн.
Совершенно ничего страшного не будет, если метал на "ушах" 16мм.....Он с такой скоростью работает, что люфт в 1мм появится лет через 10 ....
Анатолий - прочтите внимательней что он посоветовал. Люфт не появится в 1 мм через 10 лет - он предложил с лифтом 1 мм сразу изготовить. Через 10 лет после его совета будет овал с лифтом 2 см и куча замененых пальцев на 40 мм а они не дешёвые.
Анатолий - прочтите внимательней что он посоветовал. Люфт не появится в 1 мм через 10 лет - он предложил с лифтом 1 мм сразу изготовить.
Я думаю у большинства здесь дровокол изготовлен с таким зазором, и у меня также разница 1мм., это нормально для него, это не поршневой палец в поршне ДВС....
Анатолий - прочтите внимательней что он посоветовал. Люфт не появится в 1 мм через 10 лет - он предложил с лифтом 1 мм сразу изготовить.
Я думаю у большинства здесь дровокол изготовлен с таким зазором, и у меня также разница 1мм., это нормально для него, это не поршневой палец в поршне ДВС....
Люфт 1 мм это не нормально. Если вы придёте купить дровокол и там люфты по 1 мм и отверстия под пальцы просверлены биметаллом - то есть не цилиндрическая поверхность - вы такой купите? Думаю врятли. Так зачем себе так хненова делать? Ну фраза : и так сойдёт... - меня не устраивает. Это понятно когда невозможно сделать лучше, а когда вопрос в покупке сверла за 400 рублей и будет 0.1 мм - можно его купить. Про сверла по 2500-5000 руб понятно дорого, да и Магнитка редко у кого есть. У Евгения Магнитка не плохая а он сверло за 400 нормальное не покупает - биметалл набрал по старинке и сверлит : и так сойдёт . У меня биметалл то же есть - в 17 году начинал с них - сейчас с напайками и дорогими.
Есть но: у каждого свое мнение. Я сейчас работаю с точностью 0.02-0.05 (миллиметра) и когда говорят что мм зазор это нормально - я понимаю как это не то что много - а это уже сразу ремонтировать надо. Кстати почему перешёл на 2 типа пальцев: потому что у меня две развертки 25 и 30. Втулки в минусе токарь делает и потом развёрткой. Нет перекосов и люфтов. Развертки космос стоят но я нашел на барахолке по 500 руб новые.
Втулки в минусе токарь делает и потом развёрткой. Нет перекосов и люфтов. Развертки космос стоят но я нашел на барахолке по 500 руб новые.
А втулки в минусе делать особой необходимости нет.
Если втулка запрессовывается в отверстие, то ее делать лучше с плюсом, она при запрессовке несколько уменьшит свой диаметр.
Если втулка под сварку, то после сварки ее диаметр так же несколько уменьшается.....
Втулки в минусе токарь делает и потом развёрткой. Нет перекосов и люфтов. Развертки космос стоят но я нашел на барахолке по 500 руб новые.
А втулки в минусе делать особой необходимости нет.
Если втулка запрессовывается в отверстие, то ее делать лучше с плюсом, она при запрессовке несколько уменьшит свой диаметр.
Если втулка под сварку, то после сварки ее диаметр так же несколько уменьшается.....
Совершенно точно.
Я как то сварил борта на газон.токарь выточил втулки внутрь болты плотнячом.получились петли.приварил их на место.довольный,попробовал открыть борт,а он хер открывается...
Дольше потом выбивал эти болты,где совсем срезать пришлось.
Хотел как лучше,получилось как всегда)))
Какую именно коронку посоветуете? Производитель бы или фото.
Я последний раз Дензел брал. Сверлит хорошо но неееемного биение есть - не понравилось: хвоставик отломало из за биения но диаметр большой - у меня Магнитка. На сверлильном будет нормально. На 25 и 30 мм у меня самые дешовые - работают. Купите самую дешовую. На 2 отверстия должно хватить. Можно Матрикс, Дензел и т.д. - нормально.
Типа такой
Не вздумайте стукнуть - кончик сразу лопается на напайках. В патроне хорошо крепите и подтягивайте почаще. Вверх поднимать будете - сверло выпадет из патрона и повредяться напайки. СОЖ залевайте не жалея. Концентрацию можно повыше.
Всё понял!Спасибо Константин!И спасибо за грамотный подбор и пояснения по двигателю и нш.Биметалл есть коронки но не помню какие может и 40мм есть,поеду на родину так посмотрю.
Виталий понял надеюсь что и как - успехов в сборке. Втулковать или только просверлить - решать только вам. Есть ещё способ - он лёгкий но не правильный - поэтому не написал
Втулки в минусе токарь делает и потом развёрткой. Нет перекосов и люфтов. Развертки космос стоят но я нашел на барахолке по 500 руб новые.
А втулки в минусе делать особой необходимости нет.
Если втулка запрессовывается в отверстие, то ее делать лучше с плюсом, она при запрессовке несколько уменьшит свой диаметр.
Если втулка под сварку, то после сварки ее диаметр так же несколько уменьшается.....
Не сжимаются если стенка 1.5 см. Если 5 мм то сжимает.
Я делаю на 1.5 см минимум. Ну к примеру если точней от ф60 мм под ф30 палец. Спросите почему? Всё просто - могу в любой момент расточить и впресовать Рем втулку . Ну а на 5 мм посмотрел как мало бегают - меня не устраивает. Фото уж искать не буду. Можете в самодельном экс ветке посмотреть. Там есть мой экс в конце ветки.
Виталий понял надеюсь что и как - успехов в сборке. Втулковать или только просверлить - решать только вам. Есть ещё способ - он лёгкий но не правильный - поэтому не написал
Можно этот способ в личку??? [изображение] [изображение]
Ну почему - это не секрет. Просто он не правильный и варварский. Просверлить как получится и палец на 10 мм длиньше с обеих сторон. Выдвеньте гидроцилиндр в упор и заварите палец с обеих сторон.
Ни люфтов и делать точно не надо.
Пока цилиндр работает нет проблемы - цилиндр на ремонт или на замену - сварку срезает - палец под замену и опять заварить. Только глубже 3 мм не верите а то тяжко его поменять. Тут больше сварку на поверхность пластина в 2-4 слоя для площади.
Мысль думаю понятна. Но я этого совета не давал
Биметалл есть коронки но не помню какие может и 40мм есть,поеду на родину так посмотрю.
Неее - ошибка. Первое условие - сверлильный станок на максимум 150 оборотов. Если больше 300 то вообще безсмысленно да же начинать 16 мм сверлить. Ну и не биметалл а с напайками сверлите сверлом.
Перепрочтите сегодняшнюю белеберду дня через два - там временный текст уберется.
На фото у 42 посмотрите на бу биметалл сверла - кончики горят из за оборотов. Магнитка у него на сколько я помню похожую до дюйма сверла (на фото модель не видно)
Ну и фото конечно ждём - как и что у вас .
Удачи в сборке.
Втулки в минусе токарь делает и потом развёрткой. Нет перекосов и люфтов. Развертки космос стоят но я нашел на барахолке по 500 руб новые.
А втулки в минусе делать особой необходимости нет.
Если втулка запрессовывается в отверстие, то ее делать лучше с плюсом, она при запрессовке несколько уменьшит свой диаметр.
Если втулка под сварку, то после сварки ее диаметр так же несколько уменьшается.....
Не сжимаются если стенка 1.5 см. Если 5 мм то сжимает.
Я делаю на 1.5 см минимум. Ну к примеру если точней от ф60 мм под ф30 палец. Спросите почему? Всё просто - могу в любой момент расточить и впресовать Рем втулку . Ну а на 5 мм посмотрел как мало бегают - меня не устраивает. Фото уж искать не буду. Можете в самодельном экс ветке посмотреть. Там есть мой экс в конце ветки.
Всё таки сжимается выходит... И ремонтная втулка так же сожмется выходит...
Виталий понял надеюсь что и как - успехов в сборке. Втулковать или только просверлить - решать только вам. Есть ещё способ - он лёгкий но не правильный - поэтому не написал
Можно этот способ в личку??? [изображение] [изображение]
Ну почему - это не секрет. Просто он не правильный и варварский. Просверлить как получится и палец на 10 мм длиньше с обеих сторон. Выдвеньте гидроцилиндр в упор и заварите палец с обеих сторон.
Ни люфтов и делать точно не надо.
Пока цилиндр работает нет проблемы - цилиндр на ремонт или на замену - сварку срезает - палец под замену и опять заварить. Только глубже 3 мм не верите а то тяжко его поменять. Тут больше сварку на поверхность пластина в 2-4 слоя для площади.
Мысль думаю понятна. Но я этого совета не давал [изображение]
Нормальный относительно совет...
А с учетом конструкции некоторых цилиндров, даже можно сказать большинства цилиндров(мы ж не знаем какой) будет ходить вечно....
Всё таки сжимается выходит... И ремонтная втулка так же сожмется выходит...
Ремонтная втулка - бронза, стальной подшипник скольжения, просто стальной вкладыш - его приваривать не надо - он вдавливается прессом и потом при повторном износе можно опять поменять.
Повторюсь - при стенке 1.5 см не сжимается от слова - совсем.
До 5-7 мм стенка - сжимается.
Вот нашел фото. Мой ковш на экс. Втулка под 25 палец. Наружный диаметр и так видно.
На гидроколуны у меня так же сделано - только там 80 наружной и 40 палец - искать долго - года 4-5 назад собирал на этой ветке есть.
Вообще никакого биения . И обороты совсем низкие.
Ну это вы не видите, на сверлильном, или не на сверлильном. Непонятно зачем тогда говорите.
Я последний раз Дензел брал. Сверлит хорошо но неееемного биение есть - не понравилось: хвоставик отломало из за биения но диаметр большой - у меня Магнитка. На сверлильном будет нормально. На 25 и 30 мм у меня самые дешовые - работают. Купите самую дешовую. На 2 отверстия должно хватить. Можно Матрикс, Дензел и т.д. - нормально.
Типа такой
Не вздумайте стукнуть - кончик сразу лопается на напайках. В патроне хорошо крепите и подтягивайте почаще. Вверх поднимать будете - сверло выпадет из патрона и повредяться напайки. СОЖ залевайте не жалея. Концентрацию можно повыше.
Это вы написали? То есть из вашего ОПЫТА получается что у вас с 39 коронкой - получится 40+ отверстие. То есть биение у вас больше 0.5+ мм.
А если это из вашей бошки мысли выдуманные - так про фантазии никто не спрашивал - всех интересует практика а не диванная болтовня.
Так что можете не оправдываться. И так всё и всем понятно.
Я уж про 38 и 39 коронку тему не развернул - ох понимали бы сами - какую фигню написали - да же не пытайтесь оправдаться про эти диаметры.
Замерил коронки, у менях не много. Которая написано 70, по факту 69. новая, ни разу ей не сверлил.
Ещё одна, написано 60, по факту 59, новая, ни разу не сверлил.
Третья, написано 40 и по факту тоже 40, ей сверлил одно отверстие пробно, в итоге вышло более 41. Как раз её и брал для сверления отверстий на 40 под пальцы.
Четвёртая коронка написано 38 и по факту 38, ею как раз и просверлил под пальцы , диаметр оказался недостаточен и немного дорабатывал до размера.
Диаметры коронок замерял по разводу зубьев.
Обороты низкие. Малооборотная дрель(станок) на магнитной подошве. Коронку бить не может, так как она прорезает себе узкую канавку и по этой канавке режет вниз.
Биметаллические коронки это не высоко точный инструмент.
Вот не любите вы понимать то что другии пишут. Упретесь в вами надуманную мысль и долбите её - думая что все и всё не правы и не правда.
Про биметалл - сверлим большего диаметра для установки втулок под палец и сварка втулок. Для этого точность не нужна.
Про коронки с напайками - сразу под палец и там при хорошей коронки без биения (мне один раз попалась с биением) можно сразу палец поставить но будет люфт но он очень маленький.
Зачем вы диаметр на коронках измеряли - вообще не понятно. Тут спрашивают что и как делать из опыта, а не что и как мерить.
Евгений - не ваше это...
Виталий понял надеюсь что и как - успехов в сборке. Втулковать или только просверлить - решать только вам. Есть ещё способ - он лёгкий но не правильный - поэтому не написал
Забыл хитрость - у коронок обычно направляющее сверло ф6 мм короткое. Я перед началом сверления (толщина детали 10мм когда сверлил обычно) сначала в коронку ставил длиньше сверло на 6 что бы при начале сверления коронкой металла - витки у сверла 6 мм вышли полностью снизу металла. меньше биение, так как не разбивает отверстие на 6
Можно взять сверло на 6.1 и вбить его в коронку - ещё меньше будет биение.
Это естественно если дешовую коронку возьмёте. У них шлицы под патрон не шлифованы и есть биение. Сверло в патрон не вставляйте больше 60 процентов длины хвоставика - опять же меньше биение. И почаще подтягивайте патрон - это уже писал. При вашей толщине 16 - пружинку уберите. До 10 мм она не мешает.
Хитрость: сначала просверлить отверстия - потом вырежьте деталь и прислоните ко второй детали и вставьте палец - обведите и вырежьте вторую : потом вставьте палец и в тиски и выровняйте у обеих деталей сварную поверхность - готовы к сварке. Учитывайте размеры гц - упираться в пластины не должен нигде - зазары минимум по 5 мм на учёт развальцовок и т д в будущем.
Боюсь получить люлей, но вы тут как будто в космос собрались лететь на дровоколе.....
Ну и ладно. Трам-пам -пам... !!!
Большой точности не нужно, это же не погрузчик, где важно чтобы люфты были малыми. Для дровокола 41мм, вместо 40, - никак не повлияет.
Аж 25 ?
Совершенно ничего страшного не будет, если метал на "ушах" 16мм.....Он с такой скоростью работает, что люфт в 1мм появится лет через 10 ....
Покажите скорей! Ссылку на сообщение дайте?!
Анатолий - прочтите внимательней что он посоветовал. Люфт не появится в 1 мм через 10 лет - он предложил с лифтом 1 мм сразу изготовить. Через 10 лет после его совета будет овал с лифтом 2 см и куча замененых пальцев на 40 мм а они не дешёвые.
Вот и дайте ссылку где эти ДО?
Я думаю у большинства здесь дровокол изготовлен с таким зазором, и у меня также разница 1мм., это нормально для него, это не поршневой палец в поршне ДВС....
Люфт 1 мм это не нормально. Если вы придёте купить дровокол и там люфты по 1 мм и отверстия под пальцы просверлены биметаллом - то есть не цилиндрическая поверхность - вы такой купите? Думаю врятли. Так зачем себе так хненова делать? Ну фраза : и так сойдёт... - меня не устраивает. Это понятно когда невозможно сделать лучше, а когда вопрос в покупке сверла за 400 рублей и будет 0.1 мм - можно его купить. Про сверла по 2500-5000 руб понятно дорого, да и Магнитка редко у кого есть. У Евгения Магнитка не плохая а он сверло за 400 нормальное не покупает - биметалл набрал по старинке и сверлит : и так сойдёт . У меня биметалл то же есть - в 17 году начинал с них - сейчас с напайками и дорогими.
Есть но: у каждого свое мнение. Я сейчас работаю с точностью 0.02-0.05 (миллиметра) и когда говорят что мм зазор это нормально - я понимаю как это не то что много - а это уже сразу ремонтировать надо. Кстати почему перешёл на 2 типа пальцев: потому что у меня две развертки 25 и 30. Втулки в минусе токарь делает и потом развёрткой. Нет перекосов и люфтов. Развертки космос стоят но я нашел на барахолке по 500 руб новые.
Господа Константин 21ru и Евгений . . . 42
- предупреждение. Заканчивайте переходы на личности
А втулки в минусе делать особой необходимости нет.
Если втулка запрессовывается в отверстие, то ее делать лучше с плюсом, она при запрессовке несколько уменьшит свой диаметр.
Если втулка под сварку, то после сварки ее диаметр так же несколько уменьшается.....
Совершенно точно.
Я как то сварил борта на газон.токарь выточил втулки внутрь болты плотнячом.получились петли.приварил их на место.довольный,попробовал открыть борт,а он хер открывается...
Дольше потом выбивал эти болты,где совсем срезать пришлось.
Хотел как лучше,получилось как всегда)))
Всё понял!Спасибо Константин!И спасибо за грамотный подбор и пояснения по двигателю и нш.Биметалл есть коронки но не помню какие может и 40мм есть,поеду на родину так посмотрю.
Это да.Делай хорошо а х.... получится само.
Можно этот способ в личку???
Не сжимаются если стенка 1.5 см. Если 5 мм то сжимает.
Я делаю на 1.5 см минимум. Ну к примеру если точней от ф60 мм под ф30 палец. Спросите почему? Всё просто - могу в любой момент расточить и впресовать Рем втулку . Ну а на 5 мм посмотрел как мало бегают - меня не устраивает. Фото уж искать не буду. Можете в самодельном экс ветке посмотреть. Там есть мой экс в конце ветки.
Ну почему - это не секрет. Просто он не правильный и варварский. Просверлить как получится и палец на 10 мм длиньше с обеих сторон. Выдвеньте гидроцилиндр в упор и заварите палец с обеих сторон.
Ни люфтов и делать точно не надо.
Пока цилиндр работает нет проблемы - цилиндр на ремонт или на замену - сварку срезает - палец под замену и опять заварить. Только глубже 3 мм не верите а то тяжко его поменять. Тут больше сварку на поверхность пластина в 2-4 слоя для площади.
Мысль думаю понятна. Но я этого совета не давал
Неее - ошибка. Первое условие - сверлильный станок на максимум 150 оборотов. Если больше 300 то вообще безсмысленно да же начинать 16 мм сверлить. Ну и не биметалл а с напайками сверлите сверлом.
Перепрочтите сегодняшнюю белеберду дня через два - там временный текст уберется.
На фото у 42 посмотрите на бу биметалл сверла - кончики горят из за оборотов. Магнитка у него на сколько я помню похожую до дюйма сверла (на фото модель не видно)
Ну и фото конечно ждём - как и что у вас .
Удачи в сборке.
Всё таки сжимается выходит... И ремонтная втулка так же сожмется выходит...
Нормальный относительно совет...
А с учетом конструкции некоторых цилиндров, даже можно сказать большинства цилиндров(мы ж не знаем какой) будет ходить вечно....
Ремонтная втулка - бронза, стальной подшипник скольжения, просто стальной вкладыш - его приваривать не надо - он вдавливается прессом и потом при повторном износе можно опять поменять.
Повторюсь - при стенке 1.5 см не сжимается от слова - совсем.
До 5-7 мм стенка - сжимается.
Вот нашел фото. Мой ковш на экс. Втулка под 25 палец. Наружный диаметр и так видно.
На гидроколуны у меня так же сделано - только там 80 наружной и 40 палец - искать долго - года 4-5 назад собирал на этой ветке есть.