После чего думая увеличить время дымления, решил тот же объем засыпать щепы. Щепа дымила полтора часа и потухла. Высыпал все содержимое камеры тления, так вот щапа как то через одну выгорела вперемешку примерно 50 на 50. Не пойму почему....(((
Я правильно понял, что в золе несгоревшая щепа? У Вас крупные ячейки сетки, щепа проваливается в них. У меня квадратные 5 на 5 мм. То есть, по времени результат есть? Раньше у Вас тухло через 50 минут, сейчас горело полтора часа? Я писал, что мои советы лишь облегчат проблему, не решат полностью.
После чего думая увеличить время дымления, решил тот же объем засыпать щепы. Щепа дымила полтора часа и потухла. Высыпал все содержимое камеры тления, так вот щапа как то через одну выгорела вперемешку примерно 50 на 50. Не пойму почему....(((
Я правильно понял, что в золе несгоревшая щепа? У Вас крупные ячейки сетки, щепа проваливается в них. У меня квадратные 5 на 5 мм. То есть, по времени результат есть? Раньше у Вас тухло через 50 минут, сейчас горело полтора часа? Я писал, что мои советы лишь облегчат проблему, не решат полностью.
Верно, в золе есть несгоревщая щепа примерно половина.И получается, что она равномерно перемешана, тоесть будто выгорают какие-то щепинки а рядом щепинка не горит. И так через одну. Но прогресс есть на лицо! Раньше, если стружкой я заправлял, то она горела примерно 25 минут и просто тухла не сгоревши. 50 минут это я даже может приувеличил.
Гонял я в тестовом режиме дымогенератор 1.5 часа на щепе. И на верхней крышке образовался конденсат. Температура на улице была 12 градусов. Скажите, это норма? И ещё, крышка должна плотно прилегать (чтобы не подсасывало воздух) ???
Гонял я в тестовом режиме дымогенератор 1.5 часа на щепе. И на верхней крышке образовался конденсат. Температура на улице была 12 градусов. Скажите, это норма? И ещё, крышка должна плотно прилегать (чтобы не подсасывало воздух) ???
Конденсат - может быть при 12 градусах. Моя крышка плотно прилегает. Я сделал прокладку из силикона.
PavPaul пишет:
Верно, в золе есть несгоревщая щепа примерно половина.И получается, что она равномерно перемешана, тоесть будто выгорают какие-то щепинки а рядом щепинка не горит. И так через одну. Но прогресс есть на лицо! Раньше, если стружкой я заправлял, то она горела примерно 25 минут и просто тухла не сгоревши. 50 минут это я даже может приувеличил.
У Вас через сеточку падает и зола, и щепа. Так как зола недостаточно горячая, щепа в ней не горит. А сеточку Вы помельче поставьте. Не знаю как у вас, на нашем базаре такую сетку из нержавейки в рулонах метрами продают. Она намного дороже, чем из оцинковки, но не обязательно метр брать. Я взял 20 см.
Последовательное соединение резисторов не увеличивает их мощность, только сопротивление. Мощность увеличивается только при параллельном соединении. Итого - 10Мом 3 вт
Уф, наконец-то дочитал форум. Длинный он конечно получился. Читал, как сериал смотрел, ну и страсти тут кипели. Самойлову жму руку, умеете держать удар. Рад, что на форуме остались адекватные и толерантные личности, способные слышать не только себя, а те кто заходил только ради спора – отвалились.
Внесу свою лепту в общее дело. Копчу сравнительно недавно, года два. За это время проделал определенный путь и продолжаю двигаться дальше в планах электростатика. Начинал с настольной духовки, которая играла роль коптильного шкафа, к ней я подключал самодельный дымогенератор. Сейчас уже собрал коптильный шкаф посерьезнее.
Опишу оборудование, которое использую для копчения на данное время.
Коптильный шкаф. Конструктивно состоит из каркаса (брус 50х50мм) обшитого изнутри и снаружи осиновой вагонкой. Каждая рейка вагонки крепится к каркасу саморезами через предварительно просверленные отверстия, что делает обшивку съемной для возможной прокладки дополнительных коммуникаций. Внутри обшивки утеплитель (каменная вата), между ним и обшивкой внутренних стенок дополнительно проложена фольга. Для удобства использования и обслуживания коптильного шкафа, дверь выполнена во всю плоскость передней стенки и снабжена смотровым окном с установленной в нем подсветкой. Снаружи, на боковых стенках установлены ручки, для переноски. Крыша домиком выполнена съемной для обеспечения возможной перевозки коптильного шкафа. Внутри камеры сверху до низу установлены самодельные рейки с т-пазом по которым перемещаются и фиксируются на необходимой высоте планки-держатели вешал. Вешала изготовлены из хромированной трубы для кухонных рейлингов. Крючки для продукта также от рейлингов. В нижней части установлены 2 съемных тэна экранированные от деревянной обшивки съемными экранами из нержавейки с воздушным зазором. Поперек камеры проходит труба-дымовод с несколькими отверстиями для подачи дыма от дымогенератора. На потолке установлен конвекционный алюминиевый вентилятор и датчики температуры, также находится отверстие для вытяжки
Дымогенератор выполнен на базе дымоходной трубы диаметром 80мм из нержавейки. Сверху устанавливается деревянная пробка. Снизу заглушка-зольник в которой выполнен патрубок для подачи воздуха в зону тления. В корпусе дымогенератора также имеется отверстие для розжига. Дымовод выполнен из водопроводной трубы 1/2 дюйма, покрашен термостойкой краской, что позволяет его прожигать при чистки внутренних полостей. Вся конструкция легко разборная. К коптильному шкафу подсоединяется с помощью закручивания от руки накидной гайки (американки). Мне сложно отнести свой генератор к какому-либо из типов. Он похож на дымогенератор ВЕНТУРИ, однако в его конструкции не используется эжектор. Воздух подается непосредственно в зону тления. Не встречал на просторах интернета подобного подхода (хотя это странно), поэтому мучают сомнения, что мой вариант исполнения дымогенератора правильный, но дым он выдает, дым холодный и способен коптить.
Блок управления съемный, устанавливается лишь на время копчения, он обеспечивает управление модулями коптильного шкафа и регулирует подачу воздуха для дымогенератора. На лицевой панели размещены термостат с тумблером включения, регулятор оборотов конвекционного вентилятора, регулятор оборотов вентилятора подачи воздуха в дымогенератор (вентилятор установлен в крыше коптильного шкафа), тумблер освещения, индикатор термометра внутри коптильного шкафа. На боковой стенке размещены разъем для подключения тэна (розетка 220в) и разъем для слаботочки (VGA разъем). На тыльной стороне установлены автомат и дифавтомат. Блок питания используется от компьютера. В настоящее время блок управления претерпевает изменения, в основном касающиеся его эстетики.
Забыл указать. Время работы дымогенератора с высотой корпуса 50 см - более 7 часов. С надставками для увеличения емкости еще больше. За процессом не слежу, только разжигаю и ухожу с дачи домой. Прихожу лишь вечером, чтобы забрать продукт. Щепа не зависает.
Опубликованные фотки сделаны в процессе разработки, поэтому не все полностью соответствует приведенному описанию (нет некоторых органов управления, не все провода подсоединены), а сейчас уже не стал заново фотографировать, но не судите строго.
Мне сложно отнести свой генератор к какому-либо из типов. Он похож на дымогенератор ВЕНТУРИ, однако в его конструкции не используется эжектор. Воздух подается непосредственно в зону тления. Не встречал на просторах интернета подобного подхода (хотя это странно), поэтому мучают сомнения, что мой вариант исполнения дымогенератора правильный, но дым он выдает, дым холодный и способен коптить..
Я тоже использую дымогенератор с дозированным наддувом только у меня топка лежачая - плюсы те же и все вроде бы хорошо кроме одного дым пережженный, ранее рассматривались температуры нужные для копчения (приблизительно 300 градусов С) а в нашей конструкции (доменная печь) происходит надув и температура горения градусов 500-600
со временем планирую отказаться от такой замечательной системы
Ну чтож, возможно вы и правы на счет температуры и пережженного дыма. Мне об этом сложно судить. А какая температура тления у других конструкций дымогнератора? На сколько я понимаю, до сих пор никто не замерил истинную температура тления щепы дымогенераторов различных конструкций по причине сложностей ее замера. Можно опираться лишь на косвенные признаки, такие как температура дыма на выходе. Мои суждения на этот счет таковы: температура тления щепы на самом деле может оказаться и одинаковой во всех дымогенераторах, т.к. если температуры будет недостаточно, то щепа затухнет, а если с избытком – загорится. Поэтому раз не тухнет и не горит – мы создали условия лишь для тления, а тление происходит именно в определенном диапазоне температур.
Чисто гипотетически, если в верхней части дымовода мне поставить тройник с эжектором, то по вашей версии я смогу понизить температуру тления, и как следствие качество дыма? Но (как уже писал Самойлов) приставка с эжектором сама по себе не способна поддерживать тления без условий ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО притока воздуха в зону тления и количество этого воздуха будет напрямую зависеть от производительности эжектора. То есть эжектором можно также создать условия с бешеной тягой и, как следствие, высокой температурой и жженым дымом (увеличив производительность компрессора ), а можно с еле-еле на гране затухания (соответственно уменьшив производительность компрессора). Прямым наддувом можно делать тоже самое (от затухания до кузнечного горна), разница состоит лишь в удобстве и возможности выполнять тонкую регулировку подачи воздуха в зону тления. В итоге количество потраченного для тления воздуха может оказаться и одинаково и для эжекторного и для прямого наддува.
По наблюдениям, корпус моего дымогенератора в зоне тления нагревается до степени закипания (шипения) снега/воды при попадании их на корпус (цветов побежалости при этом не образуется), однако дымовод спокойно можно держать рукой, а дым на выходе из дымовода вообще еле рукой чувствуется (значит наверно градусов 40).
Мне сложно сравнить качество получаемого мной дыма, т.к. дымогенератор у меня только такой. В начале моих начинаний у меня не заладилось с эжектором – что-то делал не так, дымогенератор плохо работал и поэтому я пошел по пути прямого наддува.
Единственное что меня смущает и наталкивает на мысль о неправильном дыме – это слабая окраска моего продукта после 7-10 часов копчения. Он еле желтенький (см. фото), а у форумчан он коричневый. Хотя вкус копчения у меня присутствует достаточно. Температуру в камере пробовал устанавливать разную от 25 до 40 (инертность в моей камере примерно 5 градусов в сторону перегрева). Перед копчением продукт подготавливаю в духовке в пакете для запекания до 71 градуса. Продукт пробовал вешать и влажный и сухой (даже заветренный) - дым все равно не красит.
Поэтому думаю про электростатику.
Единственное что меня смущает и наталкивает на мысль о неправильном дыме – это слабая окраска моего продукта после 7-10 часов копчения. Он еле желтенький (см. фото), а у форумчан он коричневый. Хотя вкус копчения у меня присутствует достаточно. Температуру в камере пробовал устанавливать разную от 25 до 40 (инертность в моей камере примерно 5 градусов в сторону перегрева).
Доброго всем вечера
Первый мой опыт в копчении это
железная бочка перевернутая (резьба с пробочкой с низу вертикально) верх вырезан чуть меньше диаметра дна (чтоб удобно арматурку ложить и она не куда не скатывалась) накрытая фуфайкой или мешковиной
в картридж засыпалась щепа 25-30 см
в место пробки вкручивался (картридж) я его так называл (это кусок трубы диаметром 50 мм длинной сантиметров 40 с одной стороны заглушен а к противоположному приварена резьба 2 дюйма как раз вместо пробки вкручивалась)
и нагревалась паяльной лампой минут 40 и после часа полтора отдыхала, я вас уверяю окрас был такой " как рыбалка на черных камнях " и как бы я не калил до красна картридж внутри всегда была щепа целая (пепла не было) только черная и пустая как уголь
так что если нужен цвет - то это оно то, сразу коричневое , с блеском и ни какого (пере копчения)
Спасибо за данные советы, возьму их на заметку, но пока попробую поиграть с настройками своего агрегата. Т.к. запаха гари пока нет и конденсата тоже, попробую увеличить объем подаваемого воздуха в зону тления, ожидаемо должна повысится интенсивность дымообразования и температура дыма тоже. Посмотрю как это отразится на окраске и качестве продукта. Если не устроит, сделаю тройничок с эжектором. Но на работоспособность эжектора похоже влияет не только форма и соотношение диаметров его трубок, но и то, какое сопротивление дым встречает после прохождения сопла эжектора. Дело в том, что у меня внутри коптильной камеры проходит горизонтальная труба, в которой насверлен ряд отверстий для выхода дыма, в силу их сравнительно малого диаметра они затрудняют проход дыма (создают зону повышенного давления). Возможно именно поэтому у меня не сложилось в свое время с эжектором, ведь все дымогенераторы с эжектором на выходе имеют просто отрезок трубы с большим отверстием (равным внутреннему диаметру самой трубы дымовода). В общем уберу я эту горизонтальную трубу из коптильной камеры, будет просто обрубок торчать, заодно и мыть там будет проще.
Кстати, вот почти доделал новый блок управления для коптильной камеры. Функционал остался прежним, единственное внутрь корпуса из-под крыши коптильной камеры переехал вентилятор. Мне показалось зимой вентилятору, размещенному в крыше коптильной камеры, тяжело приходилось поддерживать низкие обороты, что-то видать загустевало и он норовил остановится, а блок управления съемный, хранится в отапливаемом помещении и устанавливается только на период копчения, поэтому такой беды не будет.
На лицевой панели находится табло термостата (он же показывает температуру внутри коптильной камеры) слева от табло тумблер для включения (при необходимости) нагревателя (степень нагрева контрольруется термостатом). Под тумблером включния термостата находится тумблер для включения подсветки в коптильной камере. Ниже термостата размещены два регулятора скорости вращения вентиляторов (один для конвекции внутри коптильной камеры, другой для подачи воздуха к дымогенератору). Ниже пока свободный слот, планирую туда часы поставить (для удобства). Жду когда с китая приедут. В самом низу автомат. На нижнем торце находятся выход воздушного потока (слева), разъемы для подключения линии 220В (для тенов) и линии 12В (конвекционный вентилятор, свет, датчик температуры), справа разъем для подключения кабеля питания 220В.
Внутри корпуса размещены вентилятор, твердотельное реле, блок питания (12В, 2А).
Имеется вопрос: можно ли не ставить автомат, если установить соответствующий предохранитель? Просто мне жалко место, занимаемое им (удобней туда допустим амперметр добавить или таймер, или еще чего). Насколько я понимаю, защиту от поражения человека электрическим током он не обеспечивает? По хорошему наверно надо ставить дифавтомат? Но эта штука еще больше по габариту (2 слота), придется увеличивать корпус, а не хотелось бы. Может дифавтомат поставить в доме – в начале линии идущей к коптильной камере?
можно ли не ставить автомат, если установить соответствующий предохранитель?
В сравнении предохранителя и автомата предохранитель в случае КЗ будет конечно шустрее.
Вообще индивидуальную защиту устройства иметь полезно, но лично я, пренебрег этим и не стал городить лишнее, сеть розеток у меня и так защищена автоматом в распред. щите, считаю этого вполне достаточно.
Все прочел. Очень убедительный форум, все сомнения по поводу электростатики отпали. Всем спасибо.
Теперь о своем: блок питания 12В 10А от ПК, генератор на UC3843, транзистор IRFP250A, ТДКС на рис.. Вопрос-14 витков на ТДКСе не маловато будет? Спасибо.
Проверьте опытным путем по длине дуги - 1.5 - 2.5 см. У меня три ТДКС, два по 23-27 витков, один - 18-22 витка. Количество наматываемых витков зависит от количества витков вторичной высоковольтной обмотки (коэффициент трансформации). Как правило, чем больше сечение сердечника, тем меньше витков надо намотать.
Доброго дня, коллеги. Коронирующие электроды у меня были сделаны из гвоздей, пробитых в аллюминевые пластины. Это доставляло определенные неудобства при периодических чистках. Решил переделать на струнный. Каркас из пластиковой трубы ф20 мм, струны нержавейка 0,1 мм из Китая. Работает замечательно, но с одним недостатком. Провод 0,1 мм считаю тонковатым, чуть задел и одна струна лопнула (хорошо покупал с запасом). Сейчас хочу заменить проволоку на 0,2 мм (уже заказал).
Доброго дня, коллеги. Коронирующие электроды у меня были сделаны из гвоздей, пробитых в аллюминевые пластины. Это доставляло определенные неудобства при периодических чистках. Решил переделать на струнный. Каркас из пластиковой трубы ф20 мм, струны нержавейка 0,1 мм из Китая. Работает замечательно, но с одним недостатком. Провод 0,1 мм считаю тонковатым, чуть задел и одна струна лопнула (хорошо покупал с запасом). Сейчас хочу заменить проволоку на 0,2 мм (уже заказал).
Доброго дня, коллеги. Коронирующие электроды у меня были сделаны из гвоздей, пробитых в аллюминевые пластины. Это доставляло определенные неудобства при периодических чистках. Решил переделать на струнный. Каркас из пластиковой трубы ф20 мм, струны нержавейка 0,1 мм из Китая. Работает замечательно, но с одним недостатком. Провод 0,1 мм считаю тонковатым, чуть задел и одна струна лопнула (хорошо покупал с запасом). Сейчас хочу заменить проволоку на 0,2 мм (уже заказал)
Привет Сергей, то же так сделал, но струны натянул поперек и не на саморезы намотал, а просверлил отверстия и продел через трубу. Под рукой нержавейки стальной не было, обжог медную и пользую пока ее.
Алексей, привет. Мне показалось вертикальное положение более удобным при эксплуатации. При ф20 мм трубы я взял саморезы 3х25 с большой шляпкой и закручивал их без выхода с противоположной стороны с интервалом в 5,5см (получил 7 ветвей). Струну наматывал зигзагом.На средней ветви использовал винт М4х40. С обратной стороны законтрил двумя гайками, а высоковольтный провод затянул барашком для удобства откручивания. Каждая эта конструкция у меня подвешена на две направляющие из 15см отрезков этих-же труб. Это позволяет без ступенчато регулировать расстояния до продукта.
Сергей, сделал поперек, посчитал, что так меньше длина и провисать меньше будет. У меня 4 рамки, между собой соединяю проводами на концах с крокодильчиками нити вывел на болты М6 они вставлены в просверленные отверстия внизу труб рамки
Вставлю свои 5 копеек. Проволока из нержавеющей стали SS316 28-32 AWG продается в магазинах для вейперов (пользователей электронных сигарет). 32 AWG - это примерно 0.2 мм. Там же есть кантал и нихром от 0.1 мм диаметром.Цены от 1.5 доллара (за noname) до 10 (бренд UD) за 30 футов (10 метров).
Я уже писал, что экспериментировал со струнами, вдохновившись видео Виталия Павлова на youtube. Повторюсь - каких-либо изменений в копчении я не получил, но чистить струны намного удобнее, чем решетку с иглами.
Теперь о диаметре струн. Я пробовал 0.1 медь с многожильного провода, 0.2 нихром со старого паяльника, 0.32 нержавеющая сталь (SS316L 28AWG). Никакой разницы я не заметил. Хоть с решеткой, хоть с рамками со струнами, копчение у меня занимает 40 минут, результат одинаковый - отличный.
Вот как выглядит проволока UD для электронных сигарет:
Я правильно понял, что в золе несгоревшая щепа? У Вас крупные ячейки сетки, щепа проваливается в них. У меня квадратные 5 на 5 мм. То есть, по времени результат есть? Раньше у Вас тухло через 50 минут, сейчас горело полтора часа? Я писал, что мои советы лишь облегчат проблему, не решат полностью.
Верно, в золе есть несгоревщая щепа примерно половина.И получается, что она равномерно перемешана, тоесть будто выгорают какие-то щепинки а рядом щепинка не горит. И так через одну. Но прогресс есть на лицо! Раньше, если стружкой я заправлял, то она горела примерно 25 минут и просто тухла не сгоревши. 50 минут это я даже может приувеличил.
Гонял я в тестовом режиме дымогенератор 1.5 часа на щепе. И на верхней крышке образовался конденсат. Температура на улице была 12 градусов. Скажите, это норма? И ещё, крышка должна плотно прилегать (чтобы не подсасывало воздух) ???
Конденсат - может быть при 12 градусах. Моя крышка плотно прилегает. Я сделал прокладку из силикона.
У Вас через сеточку падает и зола, и щепа. Так как зола недостаточно горячая, щепа в ней не горит. А сеточку Вы помельче поставьте. Не знаю как у вас, на нашем базаре такую сетку из нержавейки в рулонах метрами продают. Она намного дороже, чем из оцинковки, но не обязательно метр брать. Я взял 20 см.
Спасибо за совет! Закажу новую сеточку,отпишусь по результату.
Последовательное соединение резисторов не увеличивает их мощность, только сопротивление. Мощность увеличивается только при параллельном соединении. Итого - 10Мом 3 вт
Уф, наконец-то дочитал форум. Длинный он конечно получился. Читал, как сериал смотрел, ну и страсти тут кипели. Самойлову жму руку, умеете держать удар. Рад, что на форуме остались адекватные и толерантные личности, способные слышать не только себя, а те кто заходил только ради спора – отвалились.
Внесу свою лепту в общее дело. Копчу сравнительно недавно, года два. За это время проделал определенный путь и продолжаю двигаться дальше в планах электростатика. Начинал с настольной духовки, которая играла роль коптильного шкафа, к ней я подключал самодельный дымогенератор. Сейчас уже собрал коптильный шкаф посерьезнее.
Опишу оборудование, которое использую для копчения на данное время.
Коптильный шкаф. Конструктивно состоит из каркаса (брус 50х50мм) обшитого изнутри и снаружи осиновой вагонкой. Каждая рейка вагонки крепится к каркасу саморезами через предварительно просверленные отверстия, что делает обшивку съемной для возможной прокладки дополнительных коммуникаций. Внутри обшивки утеплитель (каменная вата), между ним и обшивкой внутренних стенок дополнительно проложена фольга. Для удобства использования и обслуживания коптильного шкафа, дверь выполнена во всю плоскость передней стенки и снабжена смотровым окном с установленной в нем подсветкой. Снаружи, на боковых стенках установлены ручки, для переноски. Крыша домиком выполнена съемной для обеспечения возможной перевозки коптильного шкафа. Внутри камеры сверху до низу установлены самодельные рейки с т-пазом по которым перемещаются и фиксируются на необходимой высоте планки-держатели вешал. Вешала изготовлены из хромированной трубы для кухонных рейлингов. Крючки для продукта также от рейлингов. В нижней части установлены 2 съемных тэна экранированные от деревянной обшивки съемными экранами из нержавейки с воздушным зазором. Поперек камеры проходит труба-дымовод с несколькими отверстиями для подачи дыма от дымогенератора. На потолке установлен конвекционный алюминиевый вентилятор и датчики температуры, также находится отверстие для вытяжки
Дымогенератор выполнен на базе дымоходной трубы диаметром 80мм из нержавейки. Сверху устанавливается деревянная пробка. Снизу заглушка-зольник в которой выполнен патрубок для подачи воздуха в зону тления. В корпусе дымогенератора также имеется отверстие для розжига. Дымовод выполнен из водопроводной трубы 1/2 дюйма, покрашен термостойкой краской, что позволяет его прожигать при чистки внутренних полостей. Вся конструкция легко разборная. К коптильному шкафу подсоединяется с помощью закручивания от руки накидной гайки (американки). Мне сложно отнести свой генератор к какому-либо из типов. Он похож на дымогенератор ВЕНТУРИ, однако в его конструкции не используется эжектор. Воздух подается непосредственно в зону тления. Не встречал на просторах интернета подобного подхода (хотя это странно), поэтому мучают сомнения, что мой вариант исполнения дымогенератора правильный, но дым он выдает, дым холодный и способен коптить.
Блок управления съемный, устанавливается лишь на время копчения, он обеспечивает управление модулями коптильного шкафа и регулирует подачу воздуха для дымогенератора. На лицевой панели размещены термостат с тумблером включения, регулятор оборотов конвекционного вентилятора, регулятор оборотов вентилятора подачи воздуха в дымогенератор (вентилятор установлен в крыше коптильного шкафа), тумблер освещения, индикатор термометра внутри коптильного шкафа. На боковой стенке размещены разъем для подключения тэна (розетка 220в) и разъем для слаботочки (VGA разъем). На тыльной стороне установлены автомат и дифавтомат. Блок питания используется от компьютера. В настоящее время блок управления претерпевает изменения, в основном касающиеся его эстетики.
Забыл указать. Время работы дымогенератора с высотой корпуса 50 см - более 7 часов. С надставками для увеличения емкости еще больше. За процессом не слежу, только разжигаю и ухожу с дачи домой. Прихожу лишь вечером, чтобы забрать продукт. Щепа не зависает.
Опубликованные фотки сделаны в процессе разработки, поэтому не все полностью соответствует приведенному описанию (нет некоторых органов управления, не все провода подсоединены), а сейчас уже не стал заново фотографировать, но не судите строго.
Вот фотография, тут более удачно видны переставные держатели для вешал, ну и само внутреннее устройство камеры.
Я тоже использую дымогенератор с дозированным наддувом только у меня топка лежачая - плюсы те же и все вроде бы хорошо кроме одного дым пережженный, ранее рассматривались температуры нужные для копчения (приблизительно 300 градусов С) а в нашей конструкции (доменная печь) происходит надув и температура горения градусов 500-600
со временем планирую отказаться от такой замечательной системы
Ну чтож, возможно вы и правы на счет температуры и пережженного дыма. Мне об этом сложно судить. А какая температура тления у других конструкций дымогнератора? На сколько я понимаю, до сих пор никто не замерил истинную температура тления щепы дымогенераторов различных конструкций по причине сложностей ее замера. Можно опираться лишь на косвенные признаки, такие как температура дыма на выходе. Мои суждения на этот счет таковы: температура тления щепы на самом деле может оказаться и одинаковой во всех дымогенераторах, т.к. если температуры будет недостаточно, то щепа затухнет, а если с избытком – загорится. Поэтому раз не тухнет и не горит – мы создали условия лишь для тления, а тление происходит именно в определенном диапазоне температур.
Чисто гипотетически, если в верхней части дымовода мне поставить тройник с эжектором, то по вашей версии я смогу понизить температуру тления, и как следствие качество дыма? Но (как уже писал Самойлов) приставка с эжектором сама по себе не способна поддерживать тления без условий ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО притока воздуха в зону тления и количество этого воздуха будет напрямую зависеть от производительности эжектора. То есть эжектором можно также создать условия с бешеной тягой и, как следствие, высокой температурой и жженым дымом (увеличив производительность компрессора ), а можно с еле-еле на гране затухания (соответственно уменьшив производительность компрессора). Прямым наддувом можно делать тоже самое (от затухания до кузнечного горна), разница состоит лишь в удобстве и возможности выполнять тонкую регулировку подачи воздуха в зону тления. В итоге количество потраченного для тления воздуха может оказаться и одинаково и для эжекторного и для прямого наддува.
По наблюдениям, корпус моего дымогенератора в зоне тления нагревается до степени закипания (шипения) снега/воды при попадании их на корпус (цветов побежалости при этом не образуется), однако дымовод спокойно можно держать рукой, а дым на выходе из дымовода вообще еле рукой чувствуется (значит наверно градусов 40).
Мне сложно сравнить качество получаемого мной дыма, т.к. дымогенератор у меня только такой. В начале моих начинаний у меня не заладилось с эжектором – что-то делал не так, дымогенератор плохо работал и поэтому я пошел по пути прямого наддува.
Единственное что меня смущает и наталкивает на мысль о неправильном дыме – это слабая окраска моего продукта после 7-10 часов копчения. Он еле желтенький (см. фото), а у форумчан он коричневый. Хотя вкус копчения у меня присутствует достаточно. Температуру в камере пробовал устанавливать разную от 25 до 40 (инертность в моей камере примерно 5 градусов в сторону перегрева). Перед копчением продукт подготавливаю в духовке в пакете для запекания до 71 градуса. Продукт пробовал вешать и влажный и сухой (даже заветренный) - дым все равно не красит.
Поэтому думаю про электростатику.
Вы правильно думаете, но для начала попробуйте лабиринтный или кассетный дымоген.
и всем ХРИСТОС ВОСКРЕС, аль здесь нехристи?
Доброго всем вечера
Первый мой опыт в копчении это
железная бочка перевернутая (резьба с пробочкой с низу вертикально) верх вырезан чуть меньше диаметра дна (чтоб удобно арматурку ложить и она не куда не скатывалась) накрытая фуфайкой или мешковиной
в картридж засыпалась щепа 25-30 см
в место пробки вкручивался (картридж) я его так называл (это кусок трубы диаметром 50 мм длинной сантиметров 40 с одной стороны заглушен а к противоположному приварена резьба 2 дюйма как раз вместо пробки вкручивалась)
и нагревалась паяльной лампой минут 40 и после часа полтора отдыхала, я вас уверяю окрас был такой " как рыбалка на черных камнях " и как бы я не калил до красна картридж внутри всегда была щепа целая (пепла не было) только черная и пустая как уголь
так что если нужен цвет - то это оно то, сразу коричневое , с блеском и ни какого (пере копчения)
Спасибо за данные советы, возьму их на заметку, но пока попробую поиграть с настройками своего агрегата. Т.к. запаха гари пока нет и конденсата тоже, попробую увеличить объем подаваемого воздуха в зону тления, ожидаемо должна повысится интенсивность дымообразования и температура дыма тоже. Посмотрю как это отразится на окраске и качестве продукта. Если не устроит, сделаю тройничок с эжектором. Но на работоспособность эжектора похоже влияет не только форма и соотношение диаметров его трубок, но и то, какое сопротивление дым встречает после прохождения сопла эжектора. Дело в том, что у меня внутри коптильной камеры проходит горизонтальная труба, в которой насверлен ряд отверстий для выхода дыма, в силу их сравнительно малого диаметра они затрудняют проход дыма (создают зону повышенного давления). Возможно именно поэтому у меня не сложилось в свое время с эжектором, ведь все дымогенераторы с эжектором на выходе имеют просто отрезок трубы с большим отверстием (равным внутреннему диаметру самой трубы дымовода). В общем уберу я эту горизонтальную трубу из коптильной камеры, будет просто обрубок торчать, заодно и мыть там будет проще.
Кстати, вот почти доделал новый блок управления для коптильной камеры. Функционал остался прежним, единственное внутрь корпуса из-под крыши коптильной камеры переехал вентилятор. Мне показалось зимой вентилятору, размещенному в крыше коптильной камеры, тяжело приходилось поддерживать низкие обороты, что-то видать загустевало и он норовил остановится, а блок управления съемный, хранится в отапливаемом помещении и устанавливается только на период копчения, поэтому такой беды не будет.
На лицевой панели находится табло термостата (он же показывает температуру внутри коптильной камеры) слева от табло тумблер для включения (при необходимости) нагревателя (степень нагрева контрольруется термостатом). Под тумблером включния термостата находится тумблер для включения подсветки в коптильной камере. Ниже термостата размещены два регулятора скорости вращения вентиляторов (один для конвекции внутри коптильной камеры, другой для подачи воздуха к дымогенератору). Ниже пока свободный слот, планирую туда часы поставить (для удобства). Жду когда с китая приедут. В самом низу автомат. На нижнем торце находятся выход воздушного потока (слева), разъемы для подключения линии 220В (для тенов) и линии 12В (конвекционный вентилятор, свет, датчик температуры), справа разъем для подключения кабеля питания 220В.
Внутри корпуса размещены вентилятор, твердотельное реле, блок питания (12В, 2А).
Имеется вопрос: можно ли не ставить автомат, если установить соответствующий предохранитель? Просто мне жалко место, занимаемое им (удобней туда допустим амперметр добавить или таймер, или еще чего). Насколько я понимаю, защиту от поражения человека электрическим током он не обеспечивает? По хорошему наверно надо ставить дифавтомат? Но эта штука еще больше по габариту (2 слота), придется увеличивать корпус, а не хотелось бы. Может дифавтомат поставить в доме – в начале линии идущей к коптильной камере?
В сравнении предохранителя и автомата предохранитель в случае КЗ будет конечно шустрее.
Вообще индивидуальную защиту устройства иметь полезно, но лично я, пренебрег этим и не стал городить лишнее, сеть розеток у меня и так защищена автоматом в распред. щите, считаю этого вполне достаточно.
Спасибо. Учту это при дальнейших модернизациях.
Все прочел. Очень убедительный форум, все сомнения по поводу электростатики отпали. Всем спасибо.
Теперь о своем: блок питания 12В 10А от ПК, генератор на UC3843, транзистор IRFP250A, ТДКС на рис.. Вопрос-14 витков на ТДКСе не маловато будет? Спасибо.
Проверьте опытным путем по длине дуги - 1.5 - 2.5 см. У меня три ТДКС, два по 23-27 витков, один - 18-22 витка. Количество наматываемых витков зависит от количества витков вторичной высоковольтной обмотки (коэффициент трансформации). Как правило, чем больше сечение сердечника, тем меньше витков надо намотать.
Спасибо, будем пробовать
Спасибо за советы. Кол-во витков увеличил до 34. Пошел искать трансформатор
Доброго дня, коллеги. Коронирующие электроды у меня были сделаны из гвоздей, пробитых в аллюминевые пластины. Это доставляло определенные неудобства при периодических чистках. Решил переделать на струнный. Каркас из пластиковой трубы ф20 мм, струны нержавейка 0,1 мм из Китая. Работает замечательно, но с одним недостатком. Провод 0,1 мм считаю тонковатым, чуть задел и одна струна лопнула (хорошо покупал с запасом). Сейчас хочу заменить проволоку на 0,2 мм (уже заказал).
Проволоку нержавеющую лучше покупать в России
http://xn--80aa1akdi2a.xn--p1ai/ru/nerzhaveiushchaia_stal_316l/
Китайская магнитится,что означает что она изготовлена из низколегированной стали.Что не есть хорошо.
Большое спасибо за ссылку. Т.к. заказал на Али сегодня, то постараюсь отказаться. Но а российскую все-же закажу.
Привет Сергей, то же так сделал, но струны натянул поперек и не на саморезы намотал, а просверлил отверстия и продел через трубу. Под рукой нержавейки стальной не было, обжог медную и пользую пока ее.
Алексей, привет. Мне показалось вертикальное положение более удобным при эксплуатации. При ф20 мм трубы я взял саморезы 3х25 с большой шляпкой и закручивал их без выхода с противоположной стороны с интервалом в 5,5см (получил 7 ветвей). Струну наматывал зигзагом.На средней ветви использовал винт М4х40. С обратной стороны законтрил двумя гайками, а высоковольтный провод затянул барашком для удобства откручивания. Каждая эта конструкция у меня подвешена на две направляющие из 15см отрезков этих-же труб. Это позволяет без ступенчато регулировать расстояния до продукта.
Сергей, сделал поперек, посчитал, что так меньше длина и провисать меньше будет. У меня 4 рамки, между собой соединяю проводами на концах с крокодильчиками нити вывел на болты М6 они вставлены в просверленные отверстия внизу труб рамки
В ЧИП-ДИПе нихромовая проволока от 0,16 по 270р за 10 метров. Вполне подойдет для копчения
Вставлю свои 5 копеек. Проволока из нержавеющей стали SS316 28-32 AWG продается в магазинах для вейперов (пользователей электронных сигарет). 32 AWG - это примерно 0.2 мм. Там же есть кантал и нихром от 0.1 мм диаметром.Цены от 1.5 доллара (за noname) до 10 (бренд UD) за 30 футов (10 метров).
Я уже писал, что экспериментировал со струнами, вдохновившись видео Виталия Павлова на youtube. Повторюсь - каких-либо изменений в копчении я не получил, но чистить струны намного удобнее, чем решетку с иглами.
Теперь о диаметре струн. Я пробовал 0.1 медь с многожильного провода, 0.2 нихром со старого паяльника, 0.32 нержавеющая сталь (SS316L 28AWG). Никакой разницы я не заметил. Хоть с решеткой, хоть с рамками со струнами, копчение у меня занимает 40 минут, результат одинаковый - отличный.
Вот как выглядит проволока UD для электронных сигарет:
