А вот скажите мне пожалуйста, кто знает - предположим, ситуация - тормозок кардана снят полностью. При заглушенном движке, если вращать руками кардан, то когда сцепление включено - все как надо - руками не провернуть - соединено с двигателем. Выключаем сцепление - кардан начинает свободно вращаться и даже с выбегом - вроде все как положено! Но! - Заводим агрегат и когда сцепление включено - тоже все норм - движок вращает кардан. Но когда выключаем сцепление - даже полностью, в пол - кардан все равно вращается! Я предполагал, что в таком случае без тормозка он будет вращаться по инерции еще какое-то время, потом должен остановиться. Либо при попытке включения передачи его замедлит и остановит вал с шестернями. Но на деле при нажатии на педаль сцепления он все равно вращается не замедляясь, а при попытке включения передачи она не включается. Скрежещет и все. Скажем на каком-нить ЗИЛ-ГАЗ, когда немного не попадаешь в обороты - просто немного без усилия подержишь рычаг, чувствуя зубья, немного порычит и включится. А здесь то вот хрен - почему? Ведет сцепление? Не думаю! Зазор у рычагов только что отрегулирован был. И до и после регулировки картина одинакова!!! И потом - на заглушенном-то все ок. Если бы вело сцепу - то на заглушенном фиг бы он от руки вертелся, да еще с выбегом....
[quote=stm]А вот скажите мне пожалуйста, кто знает - предположим, ситуация - тормозок кардана снят полностью. При заглушенном движке, если вращать руками кардан, то когда сцепление включено - все как надо - руками не провернуть - соединено с двигателем. Выключаем сцепление - кардан начинает свободно вращаться и даже с выбегом - вроде все как положено! Но! - Заводим агрегат и когда сцепление включено - тоже все норм - движок вращает кардан. Но когда выключаем сцепление - даже полностью, в пол - кардан все равно вращается! Я предполагал, что в таком случае без тормозка он будет вращаться по инерции еще какое-то время, потом должен остановиться. Либо при попытке включения передачи его замедлит и остановит вал с шестернями. Но на деле при нажатии на педаль сцепления он все равно вращается не замедляясь, а при попытке включения передачи она не включается. Скрежещет и все. Скажем на каком-нить ЗИЛ-ГАЗ, когда немного не попадаешь в обороты - просто немного без усилия подержишь рычаг, чувствуя зубья, немного порычит и включится. А здесь то вот хрен - почему? Ведет сцепление? Не думаю! Зазор у рычагов только что отрегулирован был. И до и после регулировки картина одинакова!!! И потом - на заглушенном-то все ок. Если бы вело сцепу - то на заглушенном фиг бы он отвертелся, да еще с выбегом....[/quo Спорили с одним механником что скорость включится без тормозка. так вот механу пришлось ставить выигрыш. сам снял полностью тормозок и включалась любая скорость. проработал 2года без проблем- хотя он утверждал что быть не можит. Смотри подшибник в коленвале можить приклинюет или диски подлипают. тяга на коробке -блокирующая фиксаторы. Но включить скорость без тормозка это реально.
В отличие от авто сцепление с двумя дисками особенно свежими, остановить труднее, полностью они никогда из зацепления не выходят и при вращении за счёт центробежн. сил могут прижиматься.
У меня так было пока не отрегулировал, смотри зазор по всем лапкам, где-то перекос. Сделай так-выжми сцепление, подожди, потом газ сбрось почти до момента,как двигатель глохнуть начинает - так кардан сам останавливается, без тормозка.
Так, бум разбираться - впринципе понятно, что тормоз восстанавливать нужно.
Еще вопрос - а кто знает, как на почтальоне меняется стекло двери? У меня уже его не было, вся дверь растащена вроде. Есть только уплотнитель П-образный, где стекло ходило, есть ручка привода стекла и с обратной стороны на ней этакая крупнозубая шестерня или храповик. Хочу восстановить все это. Как стекло крепить? Смотрю, дверь-то не разборная... Как оно все было-то?
Как стекло крепить? Смотрю, дверь-то не разборная... Как оно все было-то?
Стекло заводится в проем , на стекле должна быть планка со втулкой .Стекло висит на цепи с приклепанным пальцем, который вставляется во втулку. В свою очередь цепь висит на звездочке привода , а натягивается она роликом в низу.
Как стекло крепить? Смотрю, дверь-то не разборная... Как оно все было-то?
Стекло заводится в проем , на стекле должна быть планка со втулкой .Стекло висит на цепи с приклепанным пальцем, который вставляется во втулку. В свою очередь цепь висит на звездочке привода , а натягивается она роликом в низу.
Тоже менял только подзабыл- вроде сначала надо направляющие полозки из проема вытащить,тогда стекло вытаскивается свободно
Кстати, вот еще один момент - просто бесит такое! Колодка тормозка регулируется деталью, которая во всех каталогах идет под названием "Болт упорный М14х1,5х77". И действительно, в старой скобе стоит такой болт. Однако все новые скобы имеют какое-то м....цкое отверстие под болт, а-ля М13х2.0. Спрашивается, нахрена было так делать? Зачем менять-то? В результате легкая задача по замене колодки превратилась в гимор в несколько приемов. И почему нигде этих новых болтов нет - ни в каталогах, ни в продаже. Придется брать обычный, и немного стачивать сначала, что б потом резьбу не клинило, когда разобъется торец...
Придется брать обычный, и немного стачивать сначала, что б потом резьбу не клинило
И контрайку тоже и резьбу возможно придётся прорезать дальше. Но это не причина для расстройства, хуже когда начинает отвинчиваться ось тормозка в алюминиевом колоколе и он начинает теряться и в основном в пахоте насовсем. Приходится изнутри контрогаить и прихватывать сваркой.
может 14 х2 перерезать.Все же подоступнее.Если шаг конечно 2мм.В принципе токарю отдать,если там что-то дюймовое- нарежет.Запчасти- китай! Причем все! Беларусы дизели,камазы.15 лет назад не мог найти деталей на пресс-подборщик киргизстан.Сейчас- чего только нет!Откуда?- оттуда!Карданные болты на русский уазик с гайками 21,каленые болты на задний кардан камаза с гайками болтающимися на резьбе.Я продавцу- болтаются же!Он другую наворачивает- смотри она же тоже болтается- значит все нормально
И контрайку тоже и резьбу возможно придётся прорезать дальше. Но это не причина для расстройства, хуже когда начинает отвинчиваться ось тормозка в алюминиевом колоколе и он начинает теряться и в основном в пахоте насовсем. Приходится изнутри контрогаить и прихватывать сваркой.
Как же я рад что освоил токарный станок!Уже с пару лет точу.Но мысль одна- как я жил без него раньше!
[quote=Михаил 01 регион] Приходится изнутри контрогаить и прихватывать сваркой.[/quotи изнутри делать разбирать много надо ,надо проволокой потолще через отверстие шплинта куда то привязать. я в свое время даже специальную пластину делал что эту самую ось придерживал от перекоса и компенсировал износ резьбы на кожухе.
Да не особо и много, больше боимся кадан снять и колокол отвернуть. Я больше бортовые снимать очкую, вот это не люблю, постоянно смотрю за состоянием крышек цилиндричек и масло постоянно проверяю и металлокерамику присадку туда добавил, долго уже ходят, менял сальники на них без снятия когда менял ленты и барабаны летом.
Всем здравствйте. Подскажите пожалуйста, ДТ-75, двигатель А-41. Увеличивается уровень масла в двигателе. А из радиатора уходит вода. Вчера стал сливать воду, а потекла маслянистая каша. И стекло всего полтора ведра.В чем причина?
Всем здравствйте. Подскажите пожалуйста, ДТ-75, двигатель А-41. Увеличивается уровень масла в двигателе. А из радиатора уходит вода. Вчера стал сливать воду, а потекла маслянистая каша. И стекло всего полтора ведра.В чем причина?
Вот по системе автоматической защиты дизеля нашел, может сгодится кому.
Что же раньше молчали ?????
Наконец подключу , а что за клапан , и куда ставится ? и датчик оборотов... Индуктивный ? И на что он ?
Не так уж и сложно ее подключить
А еще 2 странички есть оттуда ?
Держите.клапан под номером 31. Схема правда от д-442,но там все аналогично. Клапан заглушит,ведь подача топлива в насос перекрывается,без солярки как разнесет?
трактор дт-75д инструкция по эксплуатации 89.00.001ИЭ, 1993г выпуск. обороты скорее всего для какого-то более продвинутого трактора предусматривались. теоретически скорее всего с генератора обороты замеряются, как на ямз от генератора провод на тахометр.
защита конечно простенькая, но вполне достаточная,чтобы по нелепой случайности не запороть мотор. на последних вт-90 глонасс ставили,с компьютера все параметры смотреть можно было видеть,и глушить при необходимости,"не выходя из офиса"
Держите.клапан под номером 31. Схема правда от д-442,но там все аналогично. Клапан заглушит,ведь подача топлива в насос перекрывается,без солярки как разнесет?
Ну разнос может быть, еще как. Все зависит от причины разноса. Двигатель отлично будет набирать обороты и на моторном масле например. Причины разноса:
- заклинило топливную рейку в наборе оборотов;
- пошло масло через турбину - естественно, если она есть;
- сильно повысился уровень масла в картере;
- "подняло" голову и масло пошло из системы во впуск через прокладку блока.
Автоматическая система глушения должна состоять из многих элементов и срабатывать должны все и сразу. Датчик оборотов, кран на топливной магистрали (он же предельник), электрифицированная заслонка на впуске воздуха, кнопка аварийного останова (если не сработала автоматика или датчик), если топливная аппаратура электронная - то еще принудительное перемещение рейки на "выкл" и отключение форсунок. Еще на больших дизелях делают подачу СО2 из резервуара в цилиндры, чтобы быстро и полностью вытеснить горючие компоненты.
Все эти действия можно конечно сделать и вручную - но долго и здесь время работает против тебя - если ты ранее был готов к такому, четко знаешь, где какие краны и клапаны находятся, помнишь, что, где и в какую сторону крутить, сбрасывать, резать и прочее, под рукой телогрейка в воздухан запихать - то шансы высоки:-)))
При разносе надо помнить следующее - чем больше мер применил сразу - тем больше шансов. Не надо например, перекрывать топливный кран и стоят ждать, авось оно сча выработает топливо и заглохнет. Сразу еще руби электронику ( если есть и только если отсутствует! система аварийного глушения!!! ), герметизируй воздушник:-))) И все эти мероприятия надо продолжать естественно до абсолютно полной остановки - а то были случаи. Двиг почти придушился, на последних тактах вращается, и тут чел держал, держал заслонку и взял и отпустил. Ему вишь ли показалось, что усе... Ага, счаз. Пары тактов движения поршней хватило, чтобы опять вышел на мегарежим:-)))
Ну и помним такое еще - вот ты все сделал, что мог, а оно не глохнет. Ну во-первых, если обороты не растут - то уже хорошо - ему же надо некоторое время для выработки остатков - т.е. продолжаем держать, пережимать и все такое:-))))
А во-вторых - как вариант ко всем вышеперечисленным действиям дополнительно - хорошую нагрузку на него дать - если позволяет обстановка и вокруг не будет больших разрушений - ну дать максимальную передачу, зацепиться еще каким нить навесным.
О САЗД
"Эта система, производство которой было начато в 1988 году, является первой электронной системой на тракторах отечественного производства. Она устанавливалась на тракторах Волгоградского и Павлодарского заводов и предназначалась для предупреждения выхода двигателей из строя из-за падения давления масла в системе смазки или перегрева (предусматривалось исполнение, не допускавшее также чрезмерного увеличения частоты вращения вала двигателя). При этом при перегреве включалась звуковая и световая сигнализации, а в случае падения давления масла - сначала сигнализация, а если в течение 12 секунд после ее включения двигатель продолжал работать, то обеспечивалась его принудительная остановка с помощью электромагнитного клапана, перекрывавшего подачу топлива в топливный насос.
В состав системы входили электронный блок, устанавливавшийся вне кабины трактора, электромагнитный клапан, устанавливавшийся на входе в топливный насос после фильтра тонкой очистки, две кнопки (одна для принудительной остановки двигателя по желанию водителя для проверки исправности САЗД, а другая - для блокировки принудительной остановки из-за падения давления масла в системе смазки в случае, когда из соображений безопасности остановка двигателя и трактора нежелательны) и лампа сигнализаторов. Предусматривалось, что для работы с САЗД двигатель комплектуется контактными датчиками - сигнализаторами перегрева или недопустимо низкого давления масла в системе смазки.
Кроме того, система предусматривала фильтрацию ложных срабатываний датчиков и ряд других вспомогательных функций.
Электронная схема системы была построена по принципу "жесткой" логики. Она была реализована на 15 микросхемах средней степени интеграции. Они и другие компоненты монтировались на общей печатной плате, помещенной в литой алюминиевый корпус электронного блока. С целью обеспечения повышенной жесткости плата опиралась не только по периферии в стыке между двумя половинами корпуса, но и с обеих сторон по центру на две бобышки этих половин, сквозь которые проходил единственный стягивающий винт.
Эффективность применения САЗД заключалась в снижении вероятности преждевременного выхода двигателей из строя вследствие работы с перегревом или недостаточным давлением масла в системе смазки. Экспертиза, проведенная в ходе приемочных испытаний САЗД, показала, что 30... 35% двигателей попадают в ремонт до установленной наработки именно по этим причинам."
Так вот на что датчик оборотов.
Интересно: "
Кроме того, система предусматривала фильтрацию ложных срабатываний датчиков и ряд других вспомогательных функций"
Что еще за функции , ведь не зря туда запихнули 15 микросхем.
ЗЫ
реле ставить на клапан , или напрямую ?
Подключил САЗД. Так она сразу подняла шум , что давления нет и подала напряжение на клапан , которго еще нет. Если следовать такой логике - Она не даст завести трактор ? ( давления же нет на заглушенном ---> клапан закрыт )
Это значит на сазд подавать напряжение только при заведенном тракторе ( как вариант - питание с клеммы "Д" генератора ) scratch_one-s_head
PS
Солярку не надо будет прокачивать каждый раз после такой глушки ?
В 80% случаях разноса виновата турбина ( таковой не имеем :) ) , Остальные 20 - ТВНД ( тут уже есть спасение )
в 91 казахстан получал новый - там сазд стояла,и как только массу включал она начинала визжать.Пускачем давление нагоняло и двигатель заводился- для этого и сделано.Штука может и хорошая но едкая для ушей- у меня снять как-то руки не дошли хотя и чесались,а через полгода я женился и переехал к жене,но думаю мозги она своим визгом вынесет ,еще пожалеете что с ней связались.А если в ней какой-то отказ,это сильно усложняет поиск неисправности в общем-то простого двигателя.Не лучше ли подобрать датчики предельных давления и температуры и зуммер,если опасаетесь за сохранность двигателя?Схема простая и не составит труда для вас,зато она будет просто информативная и не будет лезть в двигатель.
Да , за дв опасаюсь , только обкатку после замены кишок прошел.
Уже подключил на "д" , т.е не орет когда дв заглушен. Но потом переделаю на постоянный плюс. ( теперь понял для чего так сделано )
Зуммера нет , просто лампочка пока. А так пока доволен
Если заглючит - проводок питания снять и ехать дальше. Ничего не затрагивает.
А вот скажите мне пожалуйста, кто знает - предположим, ситуация - тормозок кардана снят полностью. При заглушенном движке, если вращать руками кардан, то когда сцепление включено - все как надо - руками не провернуть - соединено с двигателем. Выключаем сцепление - кардан начинает свободно вращаться и даже с выбегом - вроде все как положено! Но! - Заводим агрегат и когда сцепление включено - тоже все норм - движок вращает кардан. Но когда выключаем сцепление - даже полностью, в пол - кардан все равно вращается! Я предполагал, что в таком случае без тормозка он будет вращаться по инерции еще какое-то время, потом должен остановиться. Либо при попытке включения передачи его замедлит и остановит вал с шестернями. Но на деле при нажатии на педаль сцепления он все равно вращается не замедляясь, а при попытке включения передачи она не включается. Скрежещет и все. Скажем на каком-нить ЗИЛ-ГАЗ, когда немного не попадаешь в обороты - просто немного без усилия подержишь рычаг, чувствуя зубья, немного порычит и включится. А здесь то вот хрен - почему? Ведет сцепление? Не думаю! Зазор у рычагов только что отрегулирован был. И до и после регулировки картина одинакова!!! И потом - на заглушенном-то все ок. Если бы вело сцепу - то на заглушенном фиг бы он от руки вертелся, да еще с выбегом....
[quote=stm]А вот скажите мне пожалуйста, кто знает - предположим, ситуация - тормозок кардана снят полностью. При заглушенном движке, если вращать руками кардан, то когда сцепление включено - все как надо - руками не провернуть - соединено с двигателем. Выключаем сцепление - кардан начинает свободно вращаться и даже с выбегом - вроде все как положено! Но! - Заводим агрегат и когда сцепление включено - тоже все норм - движок вращает кардан. Но когда выключаем сцепление - даже полностью, в пол - кардан все равно вращается! Я предполагал, что в таком случае без тормозка он будет вращаться по инерции еще какое-то время, потом должен остановиться. Либо при попытке включения передачи его замедлит и остановит вал с шестернями. Но на деле при нажатии на педаль сцепления он все равно вращается не замедляясь, а при попытке включения передачи она не включается. Скрежещет и все. Скажем на каком-нить ЗИЛ-ГАЗ, когда немного не попадаешь в обороты - просто немного без усилия подержишь рычаг, чувствуя зубья, немного порычит и включится. А здесь то вот хрен - почему? Ведет сцепление? Не думаю! Зазор у рычагов только что отрегулирован был. И до и после регулировки картина одинакова!!! И потом - на заглушенном-то все ок. Если бы вело сцепу - то на заглушенном фиг бы он отвертелся, да еще с выбегом....[/quo Спорили с одним механником что скорость включится без тормозка. так вот механу пришлось ставить выигрыш. сам снял полностью тормозок и включалась любая скорость. проработал 2года без проблем- хотя он утверждал что быть не можит. Смотри подшибник в коленвале можить приклинюет или диски подлипают. тяга на коробке -блокирующая фиксаторы. Но включить скорость без тормозка это реально.
В отличие от авто сцепление с двумя дисками особенно свежими, остановить труднее, полностью они никогда из зацепления не выходят и при вращении за счёт центробежн. сил могут прижиматься.
У меня так было пока не отрегулировал, смотри зазор по всем лапкам, где-то перекос. Сделай так-выжми сцепление, подожди, потом газ сбрось почти до момента,как двигатель глохнуть начинает - так кардан сам останавливается, без тормозка.
Может средний диск лопнул? При заведенном за счет центробежной силы прижимает к дискам. А вообще то тормозок не просто так придумали.
Так, бум разбираться - впринципе понятно, что тормоз восстанавливать нужно.
Еще вопрос - а кто знает, как на почтальоне меняется стекло двери? У меня уже его не было, вся дверь растащена вроде. Есть только уплотнитель П-образный, где стекло ходило, есть ручка привода стекла и с обратной стороны на ней этакая крупнозубая шестерня или храповик. Хочу восстановить все это. Как стекло крепить? Смотрю, дверь-то не разборная... Как оно все было-то?
Стекло заводится в проем , на стекле должна быть планка со втулкой .Стекло висит на цепи с приклепанным пальцем, который вставляется во втулку. В свою очередь цепь висит на звездочке привода , а натягивается она роликом в низу.
Тоже менял только подзабыл- вроде сначала надо направляющие полозки из проема вытащить,тогда стекло вытаскивается свободно
Кстати, вот еще один момент - просто бесит такое! Колодка тормозка регулируется деталью, которая во всех каталогах идет под названием "Болт упорный М14х1,5х77". И действительно, в старой скобе стоит такой болт. Однако все новые скобы имеют какое-то м....цкое отверстие под болт, а-ля М13х2.0. Спрашивается, нахрена было так делать? Зачем менять-то? В результате легкая задача по замене колодки превратилась в гимор в несколько приемов. И почему нигде этих новых болтов нет - ни в каталогах, ни в продаже. Придется брать обычный, и немного стачивать сначала, что б потом резьбу не клинило, когда разобъется торец...
И контрайку тоже и резьбу возможно придётся прорезать дальше. Но это не причина для расстройства, хуже когда начинает отвинчиваться ось тормозка в алюминиевом колоколе и он начинает теряться и в основном в пахоте насовсем. Приходится изнутри контрогаить и прихватывать сваркой.
может 14 х2 перерезать.Все же подоступнее.Если шаг конечно 2мм.В принципе токарю отдать,если там что-то дюймовое- нарежет.Запчасти- китай! Причем все! Беларусы дизели,камазы.15 лет назад не мог найти деталей на пресс-подборщик киргизстан.Сейчас- чего только нет!Откуда?- оттуда!Карданные болты на русский уазик с гайками 21,каленые болты на задний кардан камаза с гайками болтающимися на резьбе.Я продавцу- болтаются же!Он другую наворачивает- смотри она же тоже болтается- значит все нормально
Как же я рад что освоил токарный станок!Уже с пару лет точу.Но мысль одна- как я жил без него раньше!
Да к тому идёт, хуже что материала нормального уже не найти, но уже кругляки все собираю.
укажите пожалуйста где то обсуждалось уже, разница в головке блоков А-41 и Д-440
[quote=Михаил 01 регион] Приходится изнутри контрогаить и прихватывать сваркой.[/quotи изнутри делать разбирать много надо ,надо проволокой потолще через отверстие шплинта куда то привязать. я в свое время даже специальную пластину делал что эту самую ось придерживал от перекоса и компенсировал износ резьбы на кожухе.
Да не особо и много, больше боимся кадан снять и колокол отвернуть. Я больше бортовые снимать очкую, вот это не люблю, постоянно смотрю за состоянием крышек цилиндричек и масло постоянно проверяю и металлокерамику присадку туда добавил, долго уже ходят, менял сальники на них без снятия когда менял ленты и барабаны летом.
Всем здравствйте. Подскажите пожалуйста, ДТ-75, двигатель А-41. Увеличивается уровень масла в двигателе. А из радиатора уходит вода. Вчера стал сливать воду, а потекла маслянистая каша. И стекло всего полтора ведра.В чем причина?
Уплотнительное кольцо на гильзе прохудилось
Или прокладка. Смотрим на кол-во воды, при гильзе вытекает почти вся.
Что же раньше молчали ?????
?
Наконец подключу , а что за клапан , и куда ставится ? и датчик оборотов... Индуктивный ? И на что он ?
Не так уж и сложно ее подключить
А еще 2 странички есть оттуда
А на своем я все упростил, думаю эти сопли были сделаны для пьяных трактористов. И если в разнос пойдет то этот клапан не заглушит .
Держите.клапан под номером 31. Схема правда от д-442,но там все аналогично. Клапан заглушит,ведь подача топлива в насос перекрывается,без солярки как разнесет?
Чуть чуть не так вопрос сформулировал.
Куда ставится датчик оборотов . Так вот
Да , согласен что примитивненько , но когда ничего нет и это сойдет
автор , название книжки не подскажите ?
трактор дт-75д инструкция по эксплуатации 89.00.001ИЭ, 1993г выпуск. обороты скорее всего для какого-то более продвинутого трактора предусматривались. теоретически скорее всего с генератора обороты замеряются, как на ямз от генератора провод на тахометр.
защита конечно простенькая, но вполне достаточная,чтобы по нелепой случайности не запороть мотор. на последних вт-90 глонасс ставили,с компьютера все параметры смотреть можно было видеть,и глушить при необходимости,"не выходя из офиса"
Ну разнос может быть, еще как. Все зависит от причины разноса. Двигатель отлично будет набирать обороты и на моторном масле например. Причины разноса:
- заклинило топливную рейку в наборе оборотов;
- пошло масло через турбину - естественно, если она есть;
- сильно повысился уровень масла в картере;
- "подняло" голову и масло пошло из системы во впуск через прокладку блока.
Автоматическая система глушения должна состоять из многих элементов и срабатывать должны все и сразу. Датчик оборотов, кран на топливной магистрали (он же предельник), электрифицированная заслонка на впуске воздуха, кнопка аварийного останова (если не сработала автоматика или датчик), если топливная аппаратура электронная - то еще принудительное перемещение рейки на "выкл" и отключение форсунок. Еще на больших дизелях делают подачу СО2 из резервуара в цилиндры, чтобы быстро и полностью вытеснить горючие компоненты.
Все эти действия можно конечно сделать и вручную - но долго и здесь время работает против тебя - если ты ранее был готов к такому, четко знаешь, где какие краны и клапаны находятся, помнишь, что, где и в какую сторону крутить, сбрасывать, резать и прочее, под рукой телогрейка в воздухан запихать - то шансы высоки:-)))
При разносе надо помнить следующее - чем больше мер применил сразу - тем больше шансов. Не надо например, перекрывать топливный кран и стоят ждать, авось оно сча выработает топливо и заглохнет. Сразу еще руби электронику ( если есть и только если отсутствует! система аварийного глушения!!! ), герметизируй воздушник:-))) И все эти мероприятия надо продолжать естественно до абсолютно полной остановки - а то были случаи. Двиг почти придушился, на последних тактах вращается, и тут чел держал, держал заслонку и взял и отпустил. Ему вишь ли показалось, что усе... Ага, счаз. Пары тактов движения поршней хватило, чтобы опять вышел на мегарежим:-)))
Ну и помним такое еще - вот ты все сделал, что мог, а оно не глохнет. Ну во-первых, если обороты не растут - то уже хорошо - ему же надо некоторое время для выработки остатков - т.е. продолжаем держать, пережимать и все такое:-))))
А во-вторых - как вариант ко всем вышеперечисленным действиям дополнительно - хорошую нагрузку на него дать - если позволяет обстановка и вокруг не будет больших разрушений - ну дать максимальную передачу, зацепиться еще каким нить навесным.
О САЗД
"Эта система, производство которой было начато в 1988 году, является первой электронной системой на тракторах отечественного производства. Она устанавливалась на тракторах Волгоградского и Павлодарского заводов и предназначалась для предупреждения выхода двигателей из строя из-за падения давления масла в системе смазки или перегрева (предусматривалось исполнение, не допускавшее также чрезмерного увеличения частоты вращения вала двигателя). При этом при перегреве включалась звуковая и световая сигнализации, а в случае падения давления масла - сначала сигнализация, а если в течение 12 секунд после ее включения двигатель продолжал работать, то обеспечивалась его принудительная остановка с помощью электромагнитного клапана, перекрывавшего подачу топлива в топливный насос.
В состав системы входили электронный блок, устанавливавшийся вне кабины трактора, электромагнитный клапан, устанавливавшийся на входе в топливный насос после фильтра тонкой очистки, две кнопки (одна для принудительной остановки двигателя по желанию водителя для проверки исправности САЗД, а другая - для блокировки принудительной остановки из-за падения давления масла в системе смазки в случае, когда из соображений безопасности остановка двигателя и трактора нежелательны) и лампа сигнализаторов. Предусматривалось, что для работы с САЗД двигатель комплектуется контактными датчиками - сигнализаторами перегрева или недопустимо низкого давления масла в системе смазки.
Кроме того, система предусматривала фильтрацию ложных срабатываний датчиков и ряд других вспомогательных функций.
Электронная схема системы была построена по принципу "жесткой" логики. Она была реализована на 15 микросхемах средней степени интеграции. Они и другие компоненты монтировались на общей печатной плате, помещенной в литой алюминиевый корпус электронного блока. С целью обеспечения повышенной жесткости плата опиралась не только по периферии в стыке между двумя половинами корпуса, но и с обеих сторон по центру на две бобышки этих половин, сквозь которые проходил единственный стягивающий винт.
Эффективность применения САЗД заключалась в снижении вероятности преждевременного выхода двигателей из строя вследствие работы с перегревом или недостаточным давлением масла в системе смазки. Экспертиза, проведенная в ходе приемочных испытаний САЗД, показала, что 30... 35% двигателей попадают в ремонт до установленной наработки именно по этим причинам."
Так вот на что датчик оборотов.
Интересно: "
Кроме того, система предусматривала фильтрацию ложных срабатываний датчиков и ряд других вспомогательных функций"
Что еще за функции , ведь не зря туда запихнули 15 микросхем.
ЗЫ
реле ставить на клапан , или напрямую ?
Подключил САЗД. Так она сразу подняла шум , что давления нет и подала напряжение на клапан , которго еще нет. Если следовать такой логике - Она не даст завести трактор ? ( давления же нет на заглушенном ---> клапан закрыт )
Это значит на сазд подавать напряжение только при заведенном тракторе ( как вариант - питание с клеммы "Д" генератора ) scratch_one-s_head
PS
Солярку не надо будет прокачивать каждый раз после такой глушки ?
В 80% случаях разноса виновата турбина ( таковой не имеем :) ) , Остальные 20 - ТВНД ( тут уже есть спасение )
в 91 казахстан получал новый - там сазд стояла,и как только массу включал она начинала визжать.Пускачем давление нагоняло и двигатель заводился- для этого и сделано.Штука может и хорошая но едкая для ушей- у меня снять как-то руки не дошли хотя и чесались,а через полгода я женился и переехал к жене,но думаю мозги она своим визгом вынесет ,еще пожалеете что с ней связались.А если в ней какой-то отказ,это сильно усложняет поиск неисправности в общем-то простого двигателя.Не лучше ли подобрать датчики предельных давления и температуры и зуммер,если опасаетесь за сохранность двигателя?Схема простая и не составит труда для вас,зато она будет просто информативная и не будет лезть в двигатель.
Да , за дв опасаюсь , только обкатку после замены кишок прошел.
Уже подключил на "д" , т.е не орет когда дв заглушен. Но потом переделаю на постоянный плюс. ( теперь понял для чего так сделано )
Зуммера нет , просто лампочка пока. А так пока доволен
Если заглючит - проводок питания снять и ехать дальше. Ничего не затрагивает.
Почему выбивает первую передачу на ДТ? Как лечить, куда смотреть?