Здравствуйте, я опять с течью масла.
Заменили поршневую, маслосъёмные колпачки, завели без коллектора - с 3го течёт масло.
Может ли оно сочиться через направляющие клапана? И как эти направляющие запрессовуются, на горячую, или резиновое кольцо там? Может быть там трещина?
Пока разбирать не будим, посевная на носу...
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на мтз 1025, слетает шкив каленвала. Родной шкив испорчен (внутри шлица съедена. Купил новый он оказался на мм2-3 тоньше, хотя такой же 2-ручейны. Говорят затягивается только болтом, но я слышал, что должна быть втулка или даже две.
Может кто знает?
как правильно поставить шкив и какой шкив, что бы избавиться от проблемы?
Можно ли ставить шкив не снимая радиатор?
Вытаскивал шкив без снятия радиатора.
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на мтз 1025, слетает шкив каленвала. Родной шкив испорчен (внутри шлица съедена. Купил новый он оказался на мм2-3 тоньше, хотя такой же 2-ручейны. Говорят затягивается только болтом, но я слышал, что должна быть втулка или даже две.
Может кто знает?
как правильно поставить шкив и какой шкив, что бы избавиться от проблемы?
Можно ли ставить шкив не снимая радиатор?
Вытаскивал шкив без снятия радиатора.
На простом мтз82 руль в строну до упора и снимается и ставится . Попробуй так .
Сегодня был в магазинах, купил трубочку, про шайбу спрашивал, сказали такой нет, в одном даже заявили что такая шайба не существует
практически с тем же эффектом эту роль выполняет обычная шайба из болтового соединения М6---обычная плоская шайба с внутр. отверстием 6мм...аккуратно устанавливается на проблемное соединение у ТНВД или форсы---зажимается гайкой трубки...затем отворачивается гайка и проверяется однородность и конусность по всему объёму шайбы..затем смело повторно затягивается и успешно эксплуатируется многократно. На алюминиевых и медных шайбах велик процент выкрашивания этого "легкого" материала .что повышает процент выхода из строя распылителя форсунки. Стальная шайба лишена этого недостатка,но имеет свой: несколько более высокий момент фиксации гайки трубки высокого давления по отношению к шайбам из цвет. металла ,но всё равно этот момент меньше ,чем при наличии течи в данном соединении и попытке подтянуть через "чужую".А так: внимательно осмотреть конус штуцера--часто там бывают "просечки" на конусе воронки...либо засверлить сверлом нужного конуса....либо менять штуцер...либо как указали выше--сменить проблемные трубки...если на их конусах имеются следы неоднородной деформации конуса...
Сегодня был в магазинах, купил трубочку, про шайбу спрашивал, сказали такой нет, в одном даже заявили что такая шайба не существует
практически с тем же эффектом эту роль выполняет обычная шайба из болтового соединения М6---обычная плоская шайба с внутр. отверстием 6мм...аккуратно устанавливается на проблемное соединение у ТНВД или форсы---зажимается гайкой трубки...затем отворачивается гайка и проверяется однородность и конусность по всему объёму шайбы..затем смело повторно затягивается и успешно эксплуатируется многократно. На алюминиевых и медных шайбах велик процент выкрашивания этого "легкого" материала .что повышает процент выхода из строя распылителя форсунки. Стальная шайба лишена этого недостатка,но имеет свой: несколько более высокий момент фиксации гайки трубки высокого давления по отношению к шайбам из цвет. металла ,но всё равно этот момент меньше ,чем при наличии течи в данном соединении и попытке подтянуть через "чужую".
Возьмем на заметку! хотя и подмотка нитей тоже дает положительный результат!
Dimon.--давление .пробегаемое импульсно по трубке высокого давления с ритмичностью в 10-20 раз в секунду --равно 600 барам и что либо уплотнять по такому давлению сантехническими средствами--это технически неправильно и крайне опасно как для технических работников ремонтирующих и обслуживающих сей агрегат. так и для узлов аппаратуры--особенно для распылителей--ибо под таким давлением процент отслаивания всего слабонамотанного крайне велик-- а значит всё это прямиком в форсу и распыл...
Мужики выручайте,проблема такая начали ставить крышку клапанов а отливов под болты нет,теперь думаем это брак или на новых так и идет(головка новая),кто что может сказать?На верхнем фото крышка просто накинута на нижней видно что отливов нет,спасибо
Мужики выручайте,проблема такая начали ставить крышку клапанов а отливов под болты нет,теперь думаем это брак или на новых так и идет(головка новая),кто что может сказать?На верхнем фото крышка просто накинута на нижней видно что отливов нет,спасибо
Здравствуйте коллега. Сталкивался с такой же ситуацией.На новых головках нет средних отверстий для крепления крышки.И сама головка имеет некоторые отличия, по сравнению со старой.
Здравствуйте коллега. Сталкивался с такой же ситуацией.На новых головках нет средних отверстий для крепления крышки.И сама головка имеет некоторые отличия, по сравнению со старой.
а на счет магистрали почему 2 отверстия?как поступили в этой ситуации?
Все равно я ничего не понимаю,кто может объяснить доступно про магистраль для чего 2 отверстия а не как на старых 1?ось коромысел менять полностью или можно воткнуть что то от своих,глянул цену и охренел 4700
Все равно я ничего не понимаю,кто может объяснить доступно про магистраль для чего 2 отверстия а не как на старых 1?ось коромысел менять полностью или можно воткнуть что то от своих,глянул цену и охренел 4700
для того что раньше ось коромысла держалась только на 4х шпильках.а в более поздних добавили ещё два болта м10 крепления крайних подушек вала коромысел-в головке два отверстия с резьбой для них.возле задней шпильки меньшее отверстие-канал подачи масла к валу коромысел.
Все равно я ничего не понимаю,кто может объяснить доступно про магистраль для чего 2 отверстия а не как на старых 1?ось коромысел менять полностью или можно воткнуть что то от своих,глянул цену и охренел 4700
для того что раньше ось коромысла держалась только на 4х шпильках.а в более поздних добавили ещё два болта м10 крепления крайних подушек вала коромысел-в головке два отверстия с резьбой для них.возле задней шпильки меньшее отверстие-канал подачи масла к валу коромысел.
Не на М10 а на М12. Мы сделали по другому.
Оставили свои старого образца коромысла. и ось с опорами. и просверлили отверстие по ориентирам старой ГБЦ под штуцер смазки коромысел через трубку. нарезали резьбу М10х1. Все собрали и работает.
ках.а в более поздних добавили ещё два болта м10 крепления крайних подушек вала коромысел-в головке два отверстия с резьбой для них.возле задней шпильки меньшее отверстие-канал подачи масла к валу коромысел.
теперь я вроде разобрался про какие шпильки идет речь,а что если заменить крайние опоры старых коромысел на новые,или они уже не подойдут?
Я решил такую же проблему заменой трубки.
Оба совета правильные.
Я себе подматывал азбестовую нить только на форсунке течь перестало.
Сегодня был в магазинах, купил трубочку, про шайбу спрашивал, сказали такой нет, в одном даже заявили что такая шайба не существует
У нас везде есть.
Здравствуйте, я опять с течью масла.
Заменили поршневую, маслосъёмные колпачки, завели без коллектора - с 3го течёт масло.
Может ли оно сочиться через направляющие клапана? И как эти направляющие запрессовуются, на горячую, или резиновое кольцо там? Может быть там трещина?
Пока разбирать не будим, посевная на носу...
я без них поставил, когда снимал старую трубку, тоже не было
Так их там и не должно быть, это ремонтные шайбы. Я имел ввиду, в продаже есть.
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на мтз 1025, слетает шкив каленвала. Родной шкив испорчен (внутри шлица съедена. Купил новый он оказался на мм2-3 тоньше, хотя такой же 2-ручейны. Говорят затягивается только болтом, но я слышал, что должна быть втулка или даже две.
Может кто знает?
как правильно поставить шкив и какой шкив, что бы избавиться от проблемы?
Можно ли ставить шкив не снимая радиатор?
Вытаскивал шкив без снятия радиатора.
На простом мтз82 руль в строну до упора и снимается и ставится . Попробуй так .
смотрите внутри на носок коленвала одета масло отражающяя шайба, её выбивает и шкив становица на бочёк
практически с тем же эффектом эту роль выполняет обычная шайба из болтового соединения М6---обычная плоская шайба с внутр. отверстием 6мм...аккуратно устанавливается на проблемное соединение у ТНВД или форсы---зажимается гайкой трубки...затем отворачивается гайка и проверяется однородность и конусность по всему объёму шайбы..затем смело повторно затягивается и успешно эксплуатируется многократно. На алюминиевых и медных шайбах велик процент выкрашивания этого "легкого" материала .что повышает процент выхода из строя распылителя форсунки. Стальная шайба лишена этого недостатка,но имеет свой: несколько более высокий момент фиксации гайки трубки высокого давления по отношению к шайбам из цвет. металла ,но всё равно этот момент меньше ,чем при наличии течи в данном соединении и попытке подтянуть через "чужую".А так: внимательно осмотреть конус штуцера--часто там бывают "просечки" на конусе воронки...либо засверлить сверлом нужного конуса....либо менять штуцер...либо как указали выше--сменить проблемные трубки...если на их конусах имеются следы неоднородной деформации конуса...
Возьмем на заметку! хотя и подмотка нитей тоже дает положительный результат!
Поменял сегодня трубку первого цилиндра, течь перестало
Dimon.--давление .пробегаемое импульсно по трубке высокого давления с ритмичностью в 10-20 раз в секунду --равно 600 барам и что либо уплотнять по такому давлению сантехническими средствами--это технически неправильно и крайне опасно как для технических работников ремонтирующих и обслуживающих сей агрегат. так и для узлов аппаратуры--особенно для распылителей--ибо под таким давлением процент отслаивания всего слабонамотанного крайне велик-- а значит всё это прямиком в форсу и распыл...
Мужики выручайте,проблема такая начали ставить крышку клапанов а отливов под болты нет,теперь думаем это брак или на новых так и идет(головка новая),кто что может сказать?На верхнем фото крышка просто накинута на нижней видно что отливов нет,спасибо
и еще на старой голове магистраль клапанов одна а тут две,и расположены не как на старой в углу головы а уже смещены,на фото видно
Здравствуйте коллега. Сталкивался с такой же ситуацией.На новых головках нет средних отверстий для крепления крышки.И сама головка имеет некоторые отличия, по сравнению со старой.
а на счет магистрали почему 2 отверстия?как поступили в этой ситуации?
Наверно придется искать ось коромысел нового образца,там смазка подводится через стойку напрямую ,а не через трубку.
Посредством чермета подобрал детали нового образца.
А по подробнее можно?в чем отличия чтоб мне не ошибиться,завтра поеду искать по магазинам
Новая должна быть такая,смазка через крайнюю стойку:
Все равно я ничего не понимаю,кто может объяснить доступно про магистраль для чего 2 отверстия а не как на старых 1?ось коромысел менять полностью или можно воткнуть что то от своих,глянул цену и охренел 4700
для того что раньше ось коромысла держалась только на 4х шпильках.а в более поздних добавили ещё два болта м10 крепления крайних подушек вала коромысел-в головке два отверстия с резьбой для них.возле задней шпильки меньшее отверстие-канал подачи масла к валу коромысел.
Не на М10 а на М12. Мы сделали по другому.
Оставили свои старого образца коромысла. и ось с опорами. и просверлили отверстие по ориентирам старой ГБЦ под штуцер смазки коромысел через трубку. нарезали резьбу М10х1. Все собрали и работает.
теперь я вроде разобрался про какие шпильки идет речь,а что если заменить крайние опоры старых коромысел на новые,или они уже не подойдут?
Не подойдут, испробовано. Валы на старых и новых тоже разные.