ПРИВЕТ. вот при листании строничек, наткнулся на твой черчез который сам всю неделю обмозговывал. что-бы сделать. только в место шариковых подшибников хотел использовать роликовые с ЗИЛовской коробки, но это пол беды. как сделать грузики проще? вариант с пилы отподает.
И еще говорят ,что на грузики надо тормозные накладки клипать. как посоветуещ?
ПРИВЕТ. вот при листании строничек, наткнулся на твой черчез который сам всю неделю обмозговывал. что-бы сделать. только в место шариковых подшибников хотел использовать роликовые с ЗИЛовской коробки, но это пол беды. как сделать грузики проще? вариант с пилы отподает.
И еще говорят ,что на грузики надо тормозные накладки клипать. как посоветуещ?
Привет Болт.
Тот вариант что у меня, самый простой. Можно делать диск с боковыми пазами, под 4 выдвижных клина, клинья подпружинены пружинами растягивания, но этот вариант не компактный.
Мой вариант, если добавить еще пару колец, может передовать мощность 10-12л.с. без ущерба и нагрева, даже при частых включениях.
Можно сделать по принципу сцепления скутеров, там 3колодки , похожие на тормозные, вращаются внутри кольца, колодки подпружинены, и при оборотах расходятся и вращают диск связанный с колесным редуктором. Можно такой вариант посмотреть в магазинах для запчастей к скутерам, эти комплекты есть в продаже.
Колодки клепать надо, если основание из стали, т.к сталь по стали работать на трение при большой радиальной скорости не будет-произойдет наклеп.
Поэтому либо чугун по стали, либо фиродо, либо еще что-то.
А почему кольца отпадают? Что, такая проблема найти кольца на дружбу?
И по подшипнику. Почему роликовые? Я так пологаю, они открытые, и как смазка держаться будет? Холостых ходов будет много.
Если это в целях экономии толщины слоя пространства под подшипник, то можно найти шариковый закрытый с мелким шариком. Их нужно 2. Один, долго не проработает.
Да Андрей,молодцом!!! Немного ездил по России по работе,много людей работу на водку поменяли посёлки отживают...вижу благодаря таким как Вы держится Русь-матушка не колыхнётся !!! Я вот в город перебрался на пару лет,в селе работы мало,концы с концами сводить а так и немного себе есть и хозяйство матери помогаю.Сейчас вот шины на прицеп хочу купить,думаю как жене бухгалтерию заделать чтоб не ворчала(очень трудно объяснить зачем трактору новые запчасти если он итак ездит).Был в апреле в Ярославле,там хотел купить,дешевле но в поезде не хотелось везти,а надо было брать...Завтра еду убирать кукурузу,пару дней хоть оторвусь а то город надоел,хочу за руль и в поле!!!!
Спасибо!
Я вот тоже 2 недели назад на свой трактор новые головки покупал, со своей чуть не до ругни.
Тоже, как и у вас, говорит, он же у тебя ездит, зачем что-то менять.
Деревянные они на счет этого
Я когда картоху копал, у меня на левой стороне компрессии почти небыло, то ли под тарелку что-то попало, то ли время свое взяло, этим головкам уже лет по 15 точно, короче когда снял, визуально глянул в отверстие под глушитель на свет, а между выпускным клапаном и гнездом пол спички пролезет. Выяснять причины было некогда, просто новые головки рассухарил, просмотрел, промыл, смазал направляющие, засухарил и поставил на место. Сейчас компрессия на высоте. Батя еще навоз возил, сказал прет як танк.
Так что супругам лучше ничего не говорить, а заначить куда-нить пару рублей, да купить молча, и поставить, когда не видит. И нам хорошо, и они спят спокойно...
Кстати говоря, хочу добавить, мне моя 2 года назад на днюху не хилый набор инструмента подарила, состоящий из 118 элементов, и весит этот чУмадан , аш 10,5 кг.
Во на какие жертвы шла , тащив его из магазина.
При случае сфоткаю.
Привет! все понятно .но я начал делать и завтро сфотаю и покажу. А на ролик подш.. решился из-за маленького диаметра.
плонирую установить на движок в 6.5 л. хочу собрать типо скутора.
детали конечно купить можно. но есть желание и нет возможности. По этому и решил сам выточить.
Привет! все понятно .но я начал делать и завтро сфотаю и покажу. А на ролик подш.. решился из-за маленького диаметра.
плонирую установить на движок в 6.5 л. хочу собрать типо скутора.
детали конечно купить можно. но есть желание и нет возможности. По этому и решил сам выточить.
У меня 6ти сильный на мотоблоке, в сцеплении стоят 2 родных дружбенских кольца, при вспашке на второй передаче не разу не буксовало, короче после вспашки 3-5 соток, а это развороты каждые 15-20м, шкив сцепления нагревается не более 60 гр, и то, половина нагрева от ремня.
Привет! все понятно .но я начал делать и завтро сфотаю и покажу. А на ролик подш.. решился из-за маленького диаметра.
плонирую установить на движок в 6.5 л. хочу собрать типо скутора.
детали конечно купить можно. но есть желание и нет возможности. По этому и решил сам выточить.
У меня 6ти сильный на мотоблоке, в сцеплении стоят 2 родных дружбенских кольца, при вспашке на второй передаче не разу не буксовало, короче после вспашки 3-5 соток, а это развороты каждые 15-20м, шкив сцепления нагревается не более 60 гр, и то, половина нагрева от ремня.
Привет!
вот сегодня почти доделал. осталось; ШПОНКУ ПРОДОЛБИТЬ и звездочку подобрать. завтро схожу куплю накладку и преклепаю.
попробую так., если неполучится, то воспользуюсь твоими черчежами.
вот что получилось... Файлы: fg2.jpg
Привет! все понятно .но я начал делать и завтро сфотаю и покажу. А на ролик подш.. решился из-за маленького диаметра.
плонирую установить на движок в 6.5 л. хочу собрать типо скутора.
детали конечно купить можно. но есть желание и нет возможности. По этому и решил сам выточить.
У меня 6ти сильный на мотоблоке, в сцеплении стоят 2 родных дружбенских кольца, при вспашке на второй передаче не разу не буксовало, короче после вспашки 3-5 соток, а это развороты каждые 15-20м, шкив сцепления нагревается не более 60 гр, и то, половина нагрева от ремня.
Привет!
вот сегодня почти доделал. осталось; ШПОНКУ ПРОДОЛБИТЬ и звездочку подобрать. завтро схожу куплю накладку и преклепаю.
попробую так., если неполучится, то воспользуюсь твоими черчежами.
вот что получилось...
Молодец! Радует глаз, вот только подшипник мне не нравится, ни как его толком не смазать, недомажещь-плохо, и перемажешь-все на колодки.
Колодки тяжеловаты, так что пружины по мощнее нужно ставить.
Ну а так , если пойдет, делитесь, может кому на пользу вариант будет.
купил на рынке частотный преобразователь мощность 2.2 кВт на фуганке у меня двигатель 2.2 квт 3000 боротв было тяжело его запускать зато сейчас не жалею о потраченых деньгах отличный стабильный пуск
купил на рынке частотный преобразователь мощность 2.2 кВт на фуганке у меня двигатель 2.2 квт 3000 боротв было тяжело его запускать зато сейчас не жалею о потраченых деньгах отличный стабильный пуск
Да, хорошая штука. Запускает практически без потери мощности.
Стоит много?
7000 рублей самое главное что обороты можно на валу регулировать я 3000 разогнал до 5500 оборотов
причем он себя нормально чувствует не греется теперь не надо ломать голову со шкивами
Привет! все понятно .но я начал делать и завтро сфотаю и покажу. А на ролик подш.. решился из-за маленького диаметра.
плонирую установить на движок в 6.5 л. хочу собрать типо скутора.
детали конечно купить можно. но есть желание и нет возможности. По этому и решил сам выточить.
У меня 6ти сильный на мотоблоке, в сцеплении стоят 2 родных дружбенских кольца, при вспашке на второй передаче не разу не буксовало, короче после вспашки 3-5 соток, а это развороты каждые 15-20м, шкив сцепления нагревается не более 60 гр, и то, половина нагрева от ремня.
Привет!
вот сегодня почти доделал. осталось; ШПОНКУ ПРОДОЛБИТЬ и звездочку подобрать. завтро схожу куплю накладку и преклепаю.
попробую так., если неполучится, то воспользуюсь твоими черчежами.
вот что получилось...
Молодец! Радует глаз, вот только подшипник мне не нравится, ни как его толком не смазать, недомажещь-плохо, и перемажешь-все на колодки.
Колодки тяжеловаты, так что пружины по мощнее нужно ставить.
Ну а так , если пойдет, делитесь, может кому на пользу вариант будет.
Привет! сегодня в авто- маг.. , ходил и купил порм.. накладку и пружину, а насчет смазки на колодках надо подумать. надо поискать сальник или резиновое кольцо.
О дольнейших проделках буду выкладывать информацию.
Хто знает передаточное отношение первичного вала коробки ГАЗ - 53 к валу отбора мощности на этой коробке
Привет всем!
ВВК, на 52-й отношение 1,64 к 1, т.е 1,64-первичный вал. Раздатка от привода насоса.
На 53й будет примерно то же, при условии использования КОМ для насоса.
Но КОМ бывают разного назначения, у меня валяется от 52й, там паразитка на 24зуба а шестерня на 36, а у раздатки для насоса не помню точно, где-то 21 и 25 зубов соответственно.
Если у вас есть раздатка, то я могу вам посчитать точное передаточное, нужны только данные ее шестерен, паразитки и ведомой.
может соберем вот такую схемку, всего лиш надо печатную плату составить
Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное разработан на основе схемы регулятора мощности, и предназначен для питания трехфазного электродвигателя. Он подключается к сети через автоматический выключатель SF1, обеспечивающий номинальный потребляемый ток. После включения в сеть регистр сдвига DD2 сбрасывается в ноль на время заряда конденсатора С2 через резистор R5. После заряда С2 до напряжения срабатывания элемента DD1.1 разрешается сдвиг в регистре DD2.
При установке выхода регистра в состояние логической «1» открывается подключенный к нему транзистор (VT2...ЧТ6), который коммутирует соответствующий тиристор. Временная диаграмма работы (последовательности коммутации тиристоров) приведена на рис. Конденсаторы С4...С6 — коммутационные (запирающие) емкости.
Их величины даны ориентировочно. Они подбираются во время настройки схемы в зависимости от мощности двигателя и частоты коммутации тиристоров. После настройки схемы R3 и R4 выпаивают, на место R4 впаивают конденсатор емкостью 0,68 мкФ.
Между точками А и В впаивают подстроечный резистор сопротивлением 15 кОм, которым точно устанавливают частоту вращения электродвигателя.
но больше всего хотелось обьеденить и вот эту схемку
Регулятор частоты вращения существенно улучшает характеристики трехфазного асинхронного двигателя (ТАД). Описываемое устройство позволяет питать ТАД от однофазной сети практически без потери мощности, регулировать пусковой момент, регулировать в широких пределах частоту вращения как на холостом ходу, так и при нагрузке, а также главное — увеличивать максимальную частоту вращения больше номинальной.
Предлагаемое устройство эксплуатируется с ТАД мощностью 120 Вт и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Как известно, существует несколько способов регулирования частоты вращения ТАД — изменением питающего напряжения, нагрузки на валу, применением специальной обмотки ротора с регулируемым сопротивлением. Однако наиболее эффективным является частотное регулирование, поскольку оно позволяет сохранить энергетические характеристики и применить наиболее дешевые и надежные электродвигатели с короткозамкнутой обмоткой ротора — "беличьей клеткой".
Схема регулятора приведена на рис. 1. На элементах DD1.1—DD1.3 собран задающий генератор с изменяемой в пределах 30...800 Гц частотой. Регулируют частоту переменным резистором RЗ. Счетчик DD2, элемент И-НЕ DD1.4 и четыре элемента Исключающее ИЛИ DD3.1—DD3.4 входят в состав формирователя импульсов трехфазной последовательности (ФИТ), который преобразует постоянное напряжение в сигналы прямоугольной формы, сдвинутые по фазе на 120 град. На рис. 2 приведены эпюры напряжения в характерных точках.
На транзисторах 1VT1—1VT6, 2VT1— 2VT6, 3VT1—3VT6 собраны три одинаковых усилителя, по одному на каждую фазу ТАД. На рис. 1 приведена схема только одного усилителя. Схемы остальных точно такие же. Рассмотрим работу одного из них (верхнего по схеме). Когда на выходе элемента DD3.2 появляется высокий уровень, открывается составной транзистор 1VT4, 1VT5, а выходной транзистор 1VT6 закрывается. Кроме того, высокий уровень поступает на вход транзисторной оптопары 1U1, в результате чего на ее выходе устанавливается низкий уровень, который закрывает составной транзистор 1VT1, 1VT2. Выходной транзистор 1VTЗ открыт. Для развязки по напряжению транзисторы 1VT1, 1VT2 и 1VT4, 1VT5 питают от разных источников напряжением +10 В, а транзисторы 1VTЗ, 1VT6 — от источника напряжением +300 В. Диоды 1VDЗ. 1VD4, 1VD6, 1VD7 служат для более надежного закрывания выходных транзисторов.
Одно из главных условий нормальной работы транзисторов 1VTЗ и 1VT6 — они не должны быть одновременно открыты. Для этого на вход составного транзистора 1VT1, 1VT2 управляющее напряжение поступает с выхода оптопары 1U1, что обеспечивает некоторую задержку его переключения (приблизительно 40 мкс). При появлении на входе оптопары высокого уровня начинает заряжаться конденсатор 1С2. Сигнал низкого уровня на входе оптопары не может мгновенно закрыть составной транзистор 1VT4, 1VT5, поскольку конденсатор 1С2 разряжаясь по цепи 1RЗ, эмиттерные переходы транзисторов, поддерживает его в течение около 140 мкс в открытом состоянии, а транзистор 1VT6 — в закрытом. Время выключения оптопары составляет примерно 100 мкс, поэтому транзистор 1VTЗ закрывается раньше, чем транзистор 1VT6 открывается.
Диоды 1VD5, 1VD8 защищают выходные транзисторы от повышения напряжения при коммутации индуктивной нагрузки - - обмоток ТАД, а также замыкают ток обмоток, когда напряжение на них изменяет свою полярность (при переключении транзисторов 1VTЗ, 1VT6). Например, после закрывания транзисторов 1VTЗ и 2VT6 ток некоторое время проходит в прежнем направлении — от фазы А к фазе В, замыкаясь через диод 2VD5, источник питания, диод 1VD8 пока не уменьшится до нуля.
Рассмотрим последовательность переключения выходных транзисторов на примере фаз А и В. Когда транзисторы 1VTЗ и 2VT6 открыты, ток протекает по цепи: источник +300 В, участок коллектор—эмиттер транзистора 1VTЗ, обмотки фазы А и фазы В, участок коллектор—эмиттер транзистора 2VT6. Когда эти транзисторы закрываются, а 1VT6 и 2VTЗ открываются, ток протекает в противоположном направлении. Таким образом, на фазы А, В и С подаются импульсы напряжения прямоугольной формы со сдвигом по фазе 120 град. (рис. 2). Частота питающего ТАД напряжения определяется частотой переключения этих транзисторов. Благодаря поочередному открыванию транзисторов ток последовательно проходит по обмоткам статора АВ-АС-ВС-ВА-СА-СВ-АВ, что и создает вращающееся магнитное поле. Описанная выше схема построения выходных ступеней — трехфазная мостовая [1—3]. Ее достоинство заключается в том, что в фазном токе отсутствуют третьи гармонические составляющие.
Блок питания регулятора вырабатывает напряжения +5, +10 и +300 В. Напряжение +5 В, вырабатываемое стабилизатором на стабилитроне VD3 и транзисторе VT1, используется для питания микросхем DD1—DDЗ. Верхний по схеме составной транзистор каждого усилителя питается от отдельной обмотки сетевого трансформатора Т1 и отдельного мостового выпрямителя (1VD1, 2VD1, ЗVD1). Нижний составной транзистор всех усилителей — от обмотки II и диодного моста VD2. Для питания выходных транзисторов применен мост VD1 и LC-фильтр С2L1СЗ. Емкость конденсаторов С2 и СЗ выбирают исходя из мощности ТАД. Она должна быть не менее 20 мкФ при индуктивности дросселя 0,1 Гн.
В регуляторе можно применить постоянные резисторы МЛТ, ОМЛТ, ВС. Конденсатор С1 — любой, например, керамический К10-17-26, С2—С5, 1С1, 2С1, ЗС1 — любые оксидные. Дроссель 1.1 — самодельный. Его наматывают на Ш-образном магнито-проводе площадью поперечного сечения 4 см2. Обмотка содержит 120 витков провода ПЭВ 0,35. Дроссель можно исключить, но при этом придется увеличить емкость конденсаторов С2 и СЗ до 50 мкФ. Оптопары 1U1, 2U1, 3U1 можно использовать и другие у которых время задержки включения не более 100 мкс, а напряжение изоляции не менее 400 В
Основное требование к транзисторам — высокий и примерно одинаковый у всех коэффициент передачи тока (не менее 50). Транзисторы КТ315А могут быть заменимы на транзисторы серий КТ315, КТ312, КТ3102 с любыми буквенными индексами, а транзисторы КТ817А (VT1, 1VT2, 1VT5, 2VT2, 2VT5. 3VT2, ЗVT5) — на КТ817 или КТ815 с любыми буквенными индексами. Вместо транзисторов КТ858А можно применить любые мощные с допустимым напряжением коллектор—эмиттер не менее 350 В и коэффициентом передачи тока не менее 50. Их следует установить на теплоот-воды площадью не менее 10 см2 каждый.
Однако при использовании электродвигателей мощностью более 200 Вт потребуются теплоотводы с большей площадью. Если мощность ТАД превышает 300 Вт, вместо выпрямителя КЦ409А необходимо собрать мост из отдельных диодов, рассчитанных на обратное напряжение более 400 В и соответствующий ток. Диоды 1VD5, 1VD8 подойдут любые с допустимым прямым импульсным током не менее 5 А и обратным напряжением не менее 400 В, например, КД226В или КД226Г. Трансформатор — любой мощностью не менее 15 Вт, имеющий четыре раздельные вторичные обмотки по 8...9 В каждая.
При налаживании устройства сначала отключают напряжение +300 В и проверяют наличие всех сигналов в соответствии с рис. 2. Если необходимо подборкой конденсатора С или резистора Р2 добиваются изменения частоты на коллекторе транзистора 1VT2 (1VT5) в пределах 5...130 Гц. Затем при отключенном ТАД вместо +300 В подают от внешнего источника напряжение +100...150 В , замыкают коллектор и эмиттер транзистора 1VT2, коллектор и эмиттер транзистора 1VT5 (чтобы закрыть транзисторы 1VTЗ и 1VT6) и измеряют ток в цепи коллектора транзистора 1VTЗ, который должен быть не более нескольких миллиампер ток утечки выходных транзисторов. Далее размыкают коллекторы и эмиттеры вышеуказанных транзисторов и устанавливают резистором Р2 максимальную частоту. Подбором конденсатора 1С2 (в сторону увеличения емкости) добиваются минимального значения тока в цепи коллектора транзистора 1VTЗ. Аналогично налаживают и остальные усилители. После этого подключают к выходу регулятора электродвигатель, обмотки которого соединены звездой. Вместо +300 В подают от внешнего источника напряжение в пределах +100...150 В. Ротор электродвигателя должен начать вращаться. Когда необходимо изменить направление вращения, меняют местами любые две фазы ТАД. Если выходные транзисторы работают в правильном режиме, они остаются длительное время чуть теплыми, в противном случае подбирают сопротивление резисторов 1Р6. 1Р8, 2Р6, 2Р8, ЗР6, ЗР8.
P.S. находил совмешеную схему преобразователя и частотника на иностранных деталях но гдето потерял
и еше кто что думает об этом Файлы: 1_279.jpg
Для подключения трехфазных электродвигателей к однофазной сети переменного тока в качестве фазосдвигающих элементов используют, как правило, конденсаторы. Практика показывает, что для двигателей мощностью 2...3 кВт суммарная емкость фазосдвигающих конденсаторов может достигать 200...300 мкФ и больше. Поэтому батарея конденсаторов становится большой по объему, массе и цене. Автор публикуемой статьи предлагает электронное устройство, обеспечивающее работу трехфазного двигателя от однофазной сети без фазосдвигающих конденсаторов.
Подключение предлагаемого устройства к электродвигателю и принцип его работы иллюстрирует рис. 1. Узел U представляет собой двунаправленный электронный ключ К, включение которого происходит в строго определенный момент времени.
Для запуска двигателя М1 в его обмотке Б или В должен протекать ток, сдвинутый по фазе относительно тока в обмотке А. Это создает на валу двигателя вращающий момент. В идеальном случае сдвиг по фазе должен быть 120°, реально же для запуска и устойчивой работы двигателя достаточно иметь фазовый сдвиг 50...70°. В описываемом устройстве сдвиг фаз токов достигается замыканием в определенные моменты времени ключом К одной из обмоток двигателя, в данном случае— обмотки Б.
На рис. 2 приведены графики напряжения и токов, поясняющие принцип сдвига TQKQB в обмотках двигателя. График а изображает форму токов в обмотках А и В при разомкнутом ключе К. В этом случае фазовый сдвиг токов равен нулю и вращающий момент на валу двигателя не создается. При замыкании обмотки Б ключом в момент времени tвкл (график б) фазовые соотношения токов в обмотках изменяются. Ток в обмотке В начинает расти быстрее (график в), А так как ток в обмотке В не может измениться скачком, то это приводит к запаздыванию тока Ie относительно Ia на угол ф. Хотя форма тока в обмотке В отличается от синусоидальной, фазовый сдвиг токов создает на валу двигателя вращающий момент.
Схема устройства запуска приведена на рис. 3. Двунаправленный электронный ключ выполнен на диодах VD1, VD2 и три-нисторах VS1, VS2. Диоды VD3 и VD4 образуют даухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения, а резистор R1 и стабилитрон VD5 — стабилизатор выпрямленного напряжения. Управление тринисторами электронного ключа осуществляется транзисторами VT1, VT2.
Момент включения электронного ключа устанавливают резистором R7 "Режим". При минимальном сопротивлении резистора ключ открывается в момент максимального напряжения на обмотке Б электродвигателя (см. рис. 2,б), при максимальном — ключ закрыт.
Перед запуском двигателя движок резистора R7 переводят в крайнее нижнее (по схеме) положение, соответствующее максимальному фазовому сдвигу токов иг следовательно, наибольшему пусковому моменту на валу двигателя. После запуска тем же резистором устанавливают оптимальный режим работы двигателя в зависимости от его мощности и нагрузки, Как показала практика, устройство запуска эффективно работает с электродвигателями, частота вращения якоря которых не превышает 1500 об/мин и их об мотки соединены треугольником.
Устройство испытано на работе с двумя двигателями: мощностью 370 Вт (типа АААМ63В4СУ1) 1360 об/мин и мощностью 2000 Вт 1380 об/мин. В обоих случаях оно обеспечивало более уверенный запуск двигателя в сравнении с конденсаторной системой и мощность на валу двигателя после запуска была примерно одинаковой.
Детали устройства монтируют на печатной плате, которую размещают в корпусе из изоляционного материала. Тринисто-ры VS1, VS2 и диоды VD1, VD2 устанавливают на плате без теплоотводов. Резисторы — МЛТ, С2-33. конденсатор — К73-17. Транзисторы VT1 и VT2 могут быть любыми из тех же серий.
Вместо диодов Д231, тринисторов KV202H можно использовать аналогичные другие с допустимым прямым током не менее 10 А и обратным напряжением не менее 300 В.
При работе с устройством запуска следует иметь в виду, что все его элементы находятся под напряжением сети 220 В, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности Файлы: 3_140.jpg 2_210.jpg 1_280.jpg
андрей может нарисуеш схемку за место кондеров которая только чтоб не вытравливать а вырезать я ее хочу всунуть в блок питания там и охлождение есть и еше вопросик какой по мах мощности можно запустить двигатель а то у меня есть помоему на 6 квт на мельнеце но работает без кондеров шнурком дергаю хотелось и туда поставить Файлы: 1_188_0.jpg
Всем Здравствуйте !!! у меня есть вопрос по поводу вот этой штуки - http://www.ritlain.ru/oborudovanie/dsl-150.htm может не в тему но всё таки спрошу.
Может кто сам пользовался такой штуковиной или же знает где можно задать по этому поводу вопрос, а интересует меня почти всё, стоит ли этот агрегат вообще приобретать? просто слыхал что пенобетон и изделия из него во всех отношениях хороший, так сказать экономичный при строительстве ну и всё такое, и мне как бы хотелось услышать так сказать от первого лица что и как ?
Если не в тему прошу сильно не пинать
За ранее Спасибо за отклик !!!
Всем Здравствуйте !!! у меня есть вопрос по поводу вот этой штуки - http://www.ritlain.ru/oborudovanie/dsl-150.htm может не в тему но всё таки спрошу.
Может кто сам пользовался такой штуковиной или же знает где можно задать по этому поводу вопрос, а интересует меня почти всё, стоит ли этот агрегат вообще приобретать? просто слыхал что пенобетон и изделия из него во всех отношениях хороший, так сказать экономичный при строительстве ну и всё такое, и мне как бы хотелось услышать так сказать от первого лица что и как ?
Если не в тему прошу сильно не пинать
За ранее Спасибо за отклик !!!
Привет, Leksus. Я когда начинал строится сам задумался о покупке такого аппарата. Знакомый строитель отговорил. Основной аргумент - даже в условиях крупного производства трудно добиться одинаковой плотности. А в условиях мелкосерийного производства это проявляется еще сильнее, что в последствии приводит к образованию трещин в стене. Это я уже сам поездил насмотрелся. Кроме того сильнее влагу впитывает чем газосиликат. Ну и добавки для вспенивания, там что-то типа стирального порошка в одном случае или на основе крови. Что-то ни одно ни другое меня не обрадовало - потом аллергии какие возникнут и думай, а не от пенобетона ли?
Привет, Leksus. Я когда начинал строится сам задумался о покупке такого аппарата. Знакомый строитель отговорил. Основной аргумент - даже в условиях крупного производства трудно добиться одинаковой плотности. А в условиях мелкосерийного производства это проявляется еще сильнее, что в последствии приводит к образованию трещин в стене. Это я уже сам поездил насмотрелся. Кроме того сильнее влагу впитывает чем газосиликат. Ну и добавки для вспенивания, там что-то типа стирального порошка в одном случае или на основе крови. Что-то ни одно ни другое меня не обрадовало - потом аллергии какие возникнут и думай, а не от пенобетона ли?
Привет Филипп ! ещё раз СПАСИБО за ответ !!! ну вроде понятно больше половины.
Вы лично на чём свой выбор остановили для строительства ?
И если это возможно? что такое ГАЗОСИЛИКАТ ?
Есть ли подобные установки для него ? не слыхал о таком но попробую найти в нэте
Меня интересует практически всё, потому что строится надо, вот и подбираю оптимальный вариант так что бы не дорого и сердито.
Привет, Leksus. Я когда начинал строится сам задумался о покупке такого аппарата. Знакомый строитель отговорил. Основной аргумент - даже в условиях крупного производства трудно добиться одинаковой плотности. А в условиях мелкосерийного производства это проявляется еще сильнее, что в последствии приводит к образованию трещин в стене. Это я уже сам поездил насмотрелся. Кроме того сильнее влагу впитывает чем газосиликат. Ну и добавки для вспенивания, там что-то типа стирального порошка в одном случае или на основе крови. Что-то ни одно ни другое меня не обрадовало - потом аллергии какие возникнут и думай, а не от пенобетона ли?
Привет Филипп ! ещё раз СПАСИБО за ответ !!! ну вроде понятно больше половины.
Вы лично на чём свой выбор остановили для строительства ?
И если это возможно? что такое ГАЗОСИЛИКАТ ?
Есть ли подобные установки для него ? не слыхал о таком но попробую найти в нэте
Меня интересует практически всё, потому что строится надо, вот и подбираю оптимальный вариант так что бы не дорого и сердито.
Вы лично на чём свой выбор остановили для строительства ?
И если это возможно? что такое ГАЗОСИЛИКАТ ?
Есть ли подобные установки для него ? не слыхал о таком но попробую найти в нэте
Блоки газосиликатные + отделочный кирпич. Установок нет, просто покупал готовые. Если найти ровные с хорошей геометрией, то можно сажать на специальный клей, не будет швов температурных.
Трещин пока (уже 4 год пошел) нет, стучу по деревяхе.
Но если бы делал сейчас, то выбрал бы такой вариант:
Полнотелый рабочий кирпич, кладка в полтора кирпича, внутри штукатурка, снаружи шуба (перлитовая штукатурка или плотная минвата + сайдинг, типа вентилируемый фасад). Плюсы - хорошая механическая прочность, в любом месте можно что угодно крепить к стене, если наружняя отделка не понравиться, со временем можно поменять. Кирпичная стена в течении 50 лет набирает прочность, еще лет 50 держит ее на том же уровне и только потом начинает терять. Любые смеси на основе цемента начинают терять прочность сразу, так что лет через 50 нужно думать о новом домике. Для самого себя я не сильно расчитываю столько протянуть :) , но хочется что-то и после себя на память оставить. Хотя может я не прав и только проблемы ломателям создам :))
Еще как вариант керамзито-бетонные блоки, в принципе та же глина, просто блоки больше и за счет вспученности окатышей выше теплоизоляция, плюсы примерно те же что и в кирпичной кладке, но меньше механическая прочность. Можно чередовать с кирпичем усиливая места, где это не обходимо (под плиты перекрытия и
Блоки газосиликатные + отделочный кирпич. Установок нет, просто покупал готовые. Если найти ровные с хорошей геометрией, то можно сажать на специальный клей, не будет швов температурных.
Трещин пока (уже 4 год пошел) нет, стучу по деревяхе.
Но если бы делал сейчас, то выбрал бы такой вариант:
Полнотелый рабочий кирпич, кладка в полтора кирпича, внутри штукатурка, снаружи шуба (перлитовая штукатурка или плотная минвата + сайдинг, типа вентилируемый фасад). Плюсы - хорошая механическая прочность, в любом месте можно что угодно крепить к стене, если наружняя отделка не понравиться, со временем можно поменять. Кирпичная стена в течении 50 лет набирает прочность, еще лет 50 держит ее на том же уровне и только потом начинает терять. Любые смеси на основе цемента начинают терять прочность сразу, так что лет через 50 нужно думать о новом домике. Для самого себя я не сильно расчитываю столько протянуть :) , но хочется что-то и после себя на память оставить. Хотя может я не прав и только проблемы ломателям создам :))
Спасибо всё понятно, думаю придётся всё таки делать из дерева.
андрей может нарисуеш схемку за место кондеров которая только чтоб не вытравливать а вырезать я ее хочу всунуть в блок питания там и охлождение есть и еше вопросик какой по мах мощности можно запустить двигатель а то у меня есть помоему на 6 квт на мельнеце но работает без кондеров шнурком дергаю хотелось и туда поставить
Привет всем!
Фил, конечно нарисую. Только немного погодя, лады?.
Я кстать искал дома эту схему, там, помниться и печатка была, но как обычно, после ген. уборок хрен чего найдешь .
Но это не вопрос, нарисуем...
По поводу увеличения тока сдвига, (для более мощного двигателя), можно попробовать включить паралельно диоды 231 и ку202, т.е по 2 штуки каждых. Это даст возможность получить в 2 раза больший ток. Правда заработают ли КУ-шки при таком включении, я их так ни разу не включал, или можно подобрать что-то более мощное из подобных, но тут и управляющий каскад надо будет усиливать возможно.
По поводу плат, я их за всю практику 2 раза в купоросе травил, в то время не было особого выбора, и то ждать надо пока смеркнится.
После стал вырезать, а это намного проще и быстрее, да и дорожки выдерживают как длительную пайку, не так отслаиваются, так и больший ток, все за счет большей ширины дорожек.
Если есть большие напряжения , то промежуток между дорожками следует увеличивать,
В схемах до 80-90В я прорезаю резцом, толщиной 1-1,2мм.
Удобнее вначале заранее просверлить на печатной плате отверстия, после вырезать, Сверлить , предварительно накернив слегка, и сверлить нужно со стороны фольги, а заусенцы от сверла с обеих сторон снять средней наждачной бумагой, за одно и дорожки зачистятся.
Только не паяйте с кислотой.
Лучше спирт, либо по старинке с канифолью, или смолой. А можно и спец флюс купить, их сейчас навалом.
П.С
Фил, спасибо за помощь по 6-ти+1 отверстиям.
Можно между старыми сделать новые, более правильные, главное что налезает. А просверлить не проблема , думаю дрельку мою видели
ПРИВЕТ. вот при листании строничек, наткнулся на твой черчез который сам всю неделю обмозговывал. что-бы сделать. только в место шариковых подшибников хотел использовать роликовые с ЗИЛовской коробки, но это пол беды. как сделать грузики проще? вариант с пилы отподает.
И еще говорят ,что на грузики надо тормозные накладки клипать. как посоветуещ?
kosar tolle
Файлы:
28_9.jpg
p9281849.jpg
p9281850.jpg
Спасибо!
Привет Болт.
Тот вариант что у меня, самый простой. Можно делать диск с боковыми пазами, под 4 выдвижных клина, клинья подпружинены пружинами растягивания, но этот вариант не компактный.
Мой вариант, если добавить еще пару колец, может передовать мощность 10-12л.с. без ущерба и нагрева, даже при частых включениях.
Можно сделать по принципу сцепления скутеров, там 3колодки , похожие на тормозные, вращаются внутри кольца, колодки подпружинены, и при оборотах расходятся и вращают диск связанный с колесным редуктором. Можно такой вариант посмотреть в магазинах для запчастей к скутерам, эти комплекты есть в продаже.
Колодки клепать надо, если основание из стали, т.к сталь по стали работать на трение при большой радиальной скорости не будет-произойдет наклеп.
Поэтому либо чугун по стали, либо фиродо, либо еще что-то.
А почему кольца отпадают? Что, такая проблема найти кольца на дружбу?
И по подшипнику. Почему роликовые? Я так пологаю, они открытые, и как смазка держаться будет? Холостых ходов будет много.
Если это в целях экономии толщины слоя пространства под подшипник, то можно найти шариковый закрытый с мелким шариком. Их нужно 2. Один, долго не проработает.
При случае сфоткал!!!
Файлы:
img_1038_0.jpg
img_1039.jpg
img_1037_0.jpg
Привет! все понятно .но я начал делать и завтро сфотаю и покажу. А на ролик подш.. решился из-за маленького диаметра.
плонирую установить на движок в 6.5 л. хочу собрать типо скутора.
детали конечно купить можно. но есть желание и нет возможности. По этому и решил сам выточить.
У меня 6ти сильный на мотоблоке, в сцеплении стоят 2 родных дружбенских кольца, при вспашке на второй передаче не разу не буксовало, короче после вспашки 3-5 соток, а это развороты каждые 15-20м, шкив сцепления нагревается не более 60 гр, и то, половина нагрева от ремня.
Привет!
вот сегодня почти доделал. осталось; ШПОНКУ ПРОДОЛБИТЬ и звездочку подобрать. завтро схожу куплю накладку и преклепаю.
попробую так., если неполучится, то воспользуюсь твоими черчежами.
вот что получилось...
Файлы:
fg2.jpg
Молодец! Радует глаз, вот только подшипник мне не нравится, ни как его толком не смазать, недомажещь-плохо, и перемажешь-все на колодки.
Колодки тяжеловаты, так что пружины по мощнее нужно ставить.
Ну а так , если пойдет, делитесь, может кому на пользу вариант будет.
купил на рынке частотный преобразователь мощность 2.2 кВт на фуганке у меня двигатель 2.2 квт 3000 боротв было тяжело его запускать зато сейчас не жалею о потраченых деньгах отличный стабильный пуск
Да, хорошая штука. Запускает практически без потери мощности.
Стоит много?
7000 рублей самое главное что обороты можно на валу регулировать я 3000 разогнал до 5500 оборотов
причем он себя нормально чувствует не греется теперь не надо ломать голову со шкивами
Привет! сегодня в авто- маг.. , ходил и купил порм.. накладку и пружину, а насчет смазки на колодках надо подумать. надо поискать сальник или резиновое кольцо.
О дольнейших проделках буду выкладывать информацию.
Хто знает передаточное отношение первичного вала коробки ГАЗ - 53 к валу отбора мощности на этой коробке
Привет всем!
ВВК, на 52-й отношение 1,64 к 1, т.е 1,64-первичный вал. Раздатка от привода насоса.
На 53й будет примерно то же, при условии использования КОМ для насоса.
Но КОМ бывают разного назначения, у меня валяется от 52й, там паразитка на 24зуба а шестерня на 36, а у раздатки для насоса не помню точно, где-то 21 и 25 зубов соответственно.
Если у вас есть раздатка, то я могу вам посчитать точное передаточное, нужны только данные ее шестерен, паразитки и ведомой.
вот характеристики ком газ53
Файлы:
1_277.jpg
Большое спасибо за ответы.
может соберем вот такую схемку, всего лиш надо печатную плату составить
Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное разработан на основе схемы регулятора мощности, и предназначен для питания трехфазного электродвигателя. Он подключается к сети через автоматический выключатель SF1, обеспечивающий номинальный потребляемый ток. После включения в сеть регистр сдвига DD2 сбрасывается в ноль на время заряда конденсатора С2 через резистор R5. После заряда С2 до напряжения срабатывания элемента DD1.1 разрешается сдвиг в регистре DD2.
При установке выхода регистра в состояние логической «1» открывается подключенный к нему транзистор (VT2...ЧТ6), который коммутирует соответствующий тиристор. Временная диаграмма работы (последовательности коммутации тиристоров) приведена на рис. Конденсаторы С4...С6 — коммутационные (запирающие) емкости.
Их величины даны ориентировочно. Они подбираются во время настройки схемы в зависимости от мощности двигателя и частоты коммутации тиристоров. После настройки схемы R3 и R4 выпаивают, на место R4 впаивают конденсатор емкостью 0,68 мкФ.
Между точками А и В впаивают подстроечный резистор сопротивлением 15 кОм, которым точно устанавливают частоту вращения электродвигателя.
Файлы:
1214299812_image072.jpg
но больше всего хотелось обьеденить и вот эту схемку
Регулятор частоты вращения существенно улучшает характеристики трехфазного асинхронного двигателя (ТАД). Описываемое устройство позволяет питать ТАД от однофазной сети практически без потери мощности, регулировать пусковой момент, регулировать в широких пределах частоту вращения как на холостом ходу, так и при нагрузке, а также главное — увеличивать максимальную частоту вращения больше номинальной.
Предлагаемое устройство эксплуатируется с ТАД мощностью 120 Вт и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Как известно, существует несколько способов регулирования частоты вращения ТАД — изменением питающего напряжения, нагрузки на валу, применением специальной обмотки ротора с регулируемым сопротивлением. Однако наиболее эффективным является частотное регулирование, поскольку оно позволяет сохранить энергетические характеристики и применить наиболее дешевые и надежные электродвигатели с короткозамкнутой обмоткой ротора — "беличьей клеткой".
Схема регулятора приведена на рис. 1. На элементах DD1.1—DD1.3 собран задающий генератор с изменяемой в пределах 30...800 Гц частотой. Регулируют частоту переменным резистором RЗ. Счетчик DD2, элемент И-НЕ DD1.4 и четыре элемента Исключающее ИЛИ DD3.1—DD3.4 входят в состав формирователя импульсов трехфазной последовательности (ФИТ), который преобразует постоянное напряжение в сигналы прямоугольной формы, сдвинутые по фазе на 120 град. На рис. 2 приведены эпюры напряжения в характерных точках.
На транзисторах 1VT1—1VT6, 2VT1— 2VT6, 3VT1—3VT6 собраны три одинаковых усилителя, по одному на каждую фазу ТАД. На рис. 1 приведена схема только одного усилителя. Схемы остальных точно такие же. Рассмотрим работу одного из них (верхнего по схеме). Когда на выходе элемента DD3.2 появляется высокий уровень, открывается составной транзистор 1VT4, 1VT5, а выходной транзистор 1VT6 закрывается. Кроме того, высокий уровень поступает на вход транзисторной оптопары 1U1, в результате чего на ее выходе устанавливается низкий уровень, который закрывает составной транзистор 1VT1, 1VT2. Выходной транзистор 1VTЗ открыт. Для развязки по напряжению транзисторы 1VT1, 1VT2 и 1VT4, 1VT5 питают от разных источников напряжением +10 В, а транзисторы 1VTЗ, 1VT6 — от источника напряжением +300 В. Диоды 1VDЗ. 1VD4, 1VD6, 1VD7 служат для более надежного закрывания выходных транзисторов.
Одно из главных условий нормальной работы транзисторов 1VTЗ и 1VT6 — они не должны быть одновременно открыты. Для этого на вход составного транзистора 1VT1, 1VT2 управляющее напряжение поступает с выхода оптопары 1U1, что обеспечивает некоторую задержку его переключения (приблизительно 40 мкс). При появлении на входе оптопары высокого уровня начинает заряжаться конденсатор 1С2. Сигнал низкого уровня на входе оптопары не может мгновенно закрыть составной транзистор 1VT4, 1VT5, поскольку конденсатор 1С2 разряжаясь по цепи 1RЗ, эмиттерные переходы транзисторов, поддерживает его в течение около 140 мкс в открытом состоянии, а транзистор 1VT6 — в закрытом. Время выключения оптопары составляет примерно 100 мкс, поэтому транзистор 1VTЗ закрывается раньше, чем транзистор 1VT6 открывается.
Диоды 1VD5, 1VD8 защищают выходные транзисторы от повышения напряжения при коммутации индуктивной нагрузки - - обмоток ТАД, а также замыкают ток обмоток, когда напряжение на них изменяет свою полярность (при переключении транзисторов 1VTЗ, 1VT6). Например, после закрывания транзисторов 1VTЗ и 2VT6 ток некоторое время проходит в прежнем направлении — от фазы А к фазе В, замыкаясь через диод 2VD5, источник питания, диод 1VD8 пока не уменьшится до нуля.
Рассмотрим последовательность переключения выходных транзисторов на примере фаз А и В. Когда транзисторы 1VTЗ и 2VT6 открыты, ток протекает по цепи: источник +300 В, участок коллектор—эмиттер транзистора 1VTЗ, обмотки фазы А и фазы В, участок коллектор—эмиттер транзистора 2VT6. Когда эти транзисторы закрываются, а 1VT6 и 2VTЗ открываются, ток протекает в противоположном направлении. Таким образом, на фазы А, В и С подаются импульсы напряжения прямоугольной формы со сдвигом по фазе 120 град. (рис. 2). Частота питающего ТАД напряжения определяется частотой переключения этих транзисторов. Благодаря поочередному открыванию транзисторов ток последовательно проходит по обмоткам статора АВ-АС-ВС-ВА-СА-СВ-АВ, что и создает вращающееся магнитное поле. Описанная выше схема построения выходных ступеней — трехфазная мостовая [1—3]. Ее достоинство заключается в том, что в фазном токе отсутствуют третьи гармонические составляющие.
Блок питания регулятора вырабатывает напряжения +5, +10 и +300 В. Напряжение +5 В, вырабатываемое стабилизатором на стабилитроне VD3 и транзисторе VT1, используется для питания микросхем DD1—DDЗ. Верхний по схеме составной транзистор каждого усилителя питается от отдельной обмотки сетевого трансформатора Т1 и отдельного мостового выпрямителя (1VD1, 2VD1, ЗVD1). Нижний составной транзистор всех усилителей — от обмотки II и диодного моста VD2. Для питания выходных транзисторов применен мост VD1 и LC-фильтр С2L1СЗ. Емкость конденсаторов С2 и СЗ выбирают исходя из мощности ТАД. Она должна быть не менее 20 мкФ при индуктивности дросселя 0,1 Гн.
В регуляторе можно применить постоянные резисторы МЛТ, ОМЛТ, ВС. Конденсатор С1 — любой, например, керамический К10-17-26, С2—С5, 1С1, 2С1, ЗС1 — любые оксидные. Дроссель 1.1 — самодельный. Его наматывают на Ш-образном магнито-проводе площадью поперечного сечения 4 см2. Обмотка содержит 120 витков провода ПЭВ 0,35. Дроссель можно исключить, но при этом придется увеличить емкость конденсаторов С2 и СЗ до 50 мкФ. Оптопары 1U1, 2U1, 3U1 можно использовать и другие у которых время задержки включения не более 100 мкс, а напряжение изоляции не менее 400 В
Основное требование к транзисторам — высокий и примерно одинаковый у всех коэффициент передачи тока (не менее 50). Транзисторы КТ315А могут быть заменимы на транзисторы серий КТ315, КТ312, КТ3102 с любыми буквенными индексами, а транзисторы КТ817А (VT1, 1VT2, 1VT5, 2VT2, 2VT5. 3VT2, ЗVT5) — на КТ817 или КТ815 с любыми буквенными индексами. Вместо транзисторов КТ858А можно применить любые мощные с допустимым напряжением коллектор—эмиттер не менее 350 В и коэффициентом передачи тока не менее 50. Их следует установить на теплоот-воды площадью не менее 10 см2 каждый.
Однако при использовании электродвигателей мощностью более 200 Вт потребуются теплоотводы с большей площадью. Если мощность ТАД превышает 300 Вт, вместо выпрямителя КЦ409А необходимо собрать мост из отдельных диодов, рассчитанных на обратное напряжение более 400 В и соответствующий ток. Диоды 1VD5, 1VD8 подойдут любые с допустимым прямым импульсным током не менее 5 А и обратным напряжением не менее 400 В, например, КД226В или КД226Г. Трансформатор — любой мощностью не менее 15 Вт, имеющий четыре раздельные вторичные обмотки по 8...9 В каждая.
При налаживании устройства сначала отключают напряжение +300 В и проверяют наличие всех сигналов в соответствии с рис. 2. Если необходимо подборкой конденсатора С или резистора Р2 добиваются изменения частоты на коллекторе транзистора 1VT2 (1VT5) в пределах 5...130 Гц. Затем при отключенном ТАД вместо +300 В подают от внешнего источника напряжение +100...150 В , замыкают коллектор и эмиттер транзистора 1VT2, коллектор и эмиттер транзистора 1VT5 (чтобы закрыть транзисторы 1VTЗ и 1VT6) и измеряют ток в цепи коллектора транзистора 1VTЗ, который должен быть не более нескольких миллиампер ток утечки выходных транзисторов. Далее размыкают коллекторы и эмиттеры вышеуказанных транзисторов и устанавливают резистором Р2 максимальную частоту. Подбором конденсатора 1С2 (в сторону увеличения емкости) добиваются минимального значения тока в цепи коллектора транзистора 1VTЗ. Аналогично налаживают и остальные усилители. После этого подключают к выходу регулятора электродвигатель, обмотки которого соединены звездой. Вместо +300 В подают от внешнего источника напряжение в пределах +100...150 В. Ротор электродвигателя должен начать вращаться. Когда необходимо изменить направление вращения, меняют местами любые две фазы ТАД. Если выходные транзисторы работают в правильном режиме, они остаются длительное время чуть теплыми, в противном случае подбирают сопротивление резисторов 1Р6. 1Р8, 2Р6, 2Р8, ЗР6, ЗР8.
P.S. находил совмешеную схему преобразователя и частотника на иностранных деталях но гдето потерял
и еше кто что думает об этом
Файлы:
1_279.jpg
ну и на последок за место конденсаторов
Для подключения трехфазных электродвигателей к однофазной сети переменного тока в качестве фазосдвигающих элементов используют, как правило, конденсаторы. Практика показывает, что для двигателей мощностью 2...3 кВт суммарная емкость фазосдвигающих конденсаторов может достигать 200...300 мкФ и больше. Поэтому батарея конденсаторов становится большой по объему, массе и цене. Автор публикуемой статьи предлагает электронное устройство, обеспечивающее работу трехфазного двигателя от однофазной сети без фазосдвигающих конденсаторов.
Подключение предлагаемого устройства к электродвигателю и принцип его работы иллюстрирует рис. 1. Узел U представляет собой двунаправленный электронный ключ К, включение которого происходит в строго определенный момент времени.
Для запуска двигателя М1 в его обмотке Б или В должен протекать ток, сдвинутый по фазе относительно тока в обмотке А. Это создает на валу двигателя вращающий момент. В идеальном случае сдвиг по фазе должен быть 120°, реально же для запуска и устойчивой работы двигателя достаточно иметь фазовый сдвиг 50...70°. В описываемом устройстве сдвиг фаз токов достигается замыканием в определенные моменты времени ключом К одной из обмоток двигателя, в данном случае— обмотки Б.
На рис. 2 приведены графики напряжения и токов, поясняющие принцип сдвига TQKQB в обмотках двигателя. График а изображает форму токов в обмотках А и В при разомкнутом ключе К. В этом случае фазовый сдвиг токов равен нулю и вращающий момент на валу двигателя не создается. При замыкании обмотки Б ключом в момент времени tвкл (график б) фазовые соотношения токов в обмотках изменяются. Ток в обмотке В начинает расти быстрее (график в), А так как ток в обмотке В не может измениться скачком, то это приводит к запаздыванию тока Ie относительно Ia на угол ф. Хотя форма тока в обмотке В отличается от синусоидальной, фазовый сдвиг токов создает на валу двигателя вращающий момент.
Схема устройства запуска приведена на рис. 3. Двунаправленный электронный ключ выполнен на диодах VD1, VD2 и три-нисторах VS1, VS2. Диоды VD3 и VD4 образуют даухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения, а резистор R1 и стабилитрон VD5 — стабилизатор выпрямленного напряжения. Управление тринисторами электронного ключа осуществляется транзисторами VT1, VT2.
Момент включения электронного ключа устанавливают резистором R7 "Режим". При минимальном сопротивлении резистора ключ открывается в момент максимального напряжения на обмотке Б электродвигателя (см. рис. 2,б), при максимальном — ключ закрыт.
Перед запуском двигателя движок резистора R7 переводят в крайнее нижнее (по схеме) положение, соответствующее максимальному фазовому сдвигу токов иг следовательно, наибольшему пусковому моменту на валу двигателя. После запуска тем же резистором устанавливают оптимальный режим работы двигателя в зависимости от его мощности и нагрузки, Как показала практика, устройство запуска эффективно работает с электродвигателями, частота вращения якоря которых не превышает 1500 об/мин и их об мотки соединены треугольником.
Устройство испытано на работе с двумя двигателями: мощностью 370 Вт (типа АААМ63В4СУ1) 1360 об/мин и мощностью 2000 Вт 1380 об/мин. В обоих случаях оно обеспечивало более уверенный запуск двигателя в сравнении с конденсаторной системой и мощность на валу двигателя после запуска была примерно одинаковой.
Детали устройства монтируют на печатной плате, которую размещают в корпусе из изоляционного материала. Тринисто-ры VS1, VS2 и диоды VD1, VD2 устанавливают на плате без теплоотводов. Резисторы — МЛТ, С2-33. конденсатор — К73-17. Транзисторы VT1 и VT2 могут быть любыми из тех же серий.
Вместо диодов Д231, тринисторов KV202H можно использовать аналогичные другие с допустимым прямым током не менее 10 А и обратным напряжением не менее 300 В.
При работе с устройством запуска следует иметь в виду, что все его элементы находятся под напряжением сети 220 В, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности
Файлы:
3_140.jpg
2_210.jpg
1_280.jpg
андрей может нарисуеш схемку за место кондеров которая только чтоб не вытравливать а вырезать я ее хочу всунуть в блок питания там и охлождение есть и еше вопросик какой по мах мощности можно запустить двигатель а то у меня есть помоему на 6 квт на мельнеце но работает без кондеров шнурком дергаю хотелось и туда поставить
Файлы:
1_188_0.jpg
Всем Здравствуйте !!! у меня есть вопрос по поводу вот этой штуки - http://www.ritlain.ru/oborudovanie/dsl-150.htm может не в тему но всё таки спрошу.
Может кто сам пользовался такой штуковиной или же знает где можно задать по этому поводу вопрос, а интересует меня почти всё, стоит ли этот агрегат вообще приобретать? просто слыхал что пенобетон и изделия из него во всех отношениях хороший, так сказать экономичный при строительстве ну и всё такое, и мне как бы хотелось услышать так сказать от первого лица что и как ?
Если не в тему прошу сильно не пинать
За ранее Спасибо за отклик !!!
Привет, Leksus. Я когда начинал строится сам задумался о покупке такого аппарата. Знакомый строитель отговорил. Основной аргумент - даже в условиях крупного производства трудно добиться одинаковой плотности. А в условиях мелкосерийного производства это проявляется еще сильнее, что в последствии приводит к образованию трещин в стене. Это я уже сам поездил насмотрелся. Кроме того сильнее влагу впитывает чем газосиликат. Ну и добавки для вспенивания, там что-то типа стирального порошка в одном случае или на основе крови. Что-то ни одно ни другое меня не обрадовало - потом аллергии какие возникнут и думай, а не от пенобетона ли?
Привет Филипп ! ещё раз СПАСИБО за ответ !!! ну вроде понятно больше половины.
Вы лично на чём свой выбор остановили для строительства ?
И если это возможно? что такое ГАЗОСИЛИКАТ ?
Есть ли подобные установки для него ? не слыхал о таком но попробую найти в нэте
Меня интересует практически всё, потому что строится надо, вот и подбираю оптимальный вариант так что бы не дорого и сердито.
http://www.viniplastmd.com/index7.html
Блоки газосиликатные + отделочный кирпич. Установок нет, просто покупал готовые. Если найти ровные с хорошей геометрией, то можно сажать на специальный клей, не будет швов температурных.
Трещин пока (уже 4 год пошел) нет, стучу по деревяхе.
Но если бы делал сейчас, то выбрал бы такой вариант:
Полнотелый рабочий кирпич, кладка в полтора кирпича, внутри штукатурка, снаружи шуба (перлитовая штукатурка или плотная минвата + сайдинг, типа вентилируемый фасад). Плюсы - хорошая механическая прочность, в любом месте можно что угодно крепить к стене, если наружняя отделка не понравиться, со временем можно поменять. Кирпичная стена в течении 50 лет набирает прочность, еще лет 50 держит ее на том же уровне и только потом начинает терять. Любые смеси на основе цемента начинают терять прочность сразу, так что лет через 50 нужно думать о новом домике. Для самого себя я не сильно расчитываю столько протянуть :) , но хочется что-то и после себя на память оставить. Хотя может я не прав и только проблемы ломателям создам :))
Еще как вариант керамзито-бетонные блоки, в принципе та же глина, просто блоки больше и за счет вспученности окатышей выше теплоизоляция, плюсы примерно те же что и в кирпичной кладке, но меньше механическая прочность. Можно чередовать с кирпичем усиливая места, где это не обходимо (под плиты перекрытия и
Спасибо всё понятно, думаю придётся всё таки делать из дерева.
Привет всем!
.
Фил, конечно нарисую. Только немного погодя, лады?.
Я кстать искал дома эту схему, там, помниться и печатка была, но как обычно, после ген. уборок хрен чего найдешь
Но это не вопрос, нарисуем...
По поводу увеличения тока сдвига, (для более мощного двигателя), можно попробовать включить паралельно диоды 231 и ку202, т.е по 2 штуки каждых. Это даст возможность получить в 2 раза больший ток. Правда заработают ли КУ-шки при таком включении, я их так ни разу не включал, или можно подобрать что-то более мощное из подобных, но тут и управляющий каскад надо будет усиливать возможно.
По поводу плат, я их за всю практику 2 раза в купоросе травил, в то время не было особого выбора, и то ждать надо пока смеркнится.
После стал вырезать, а это намного проще и быстрее, да и дорожки выдерживают как длительную пайку, не так отслаиваются, так и больший ток, все за счет большей ширины дорожек.
Если есть большие напряжения , то промежуток между дорожками следует увеличивать,
В схемах до 80-90В я прорезаю резцом, толщиной 1-1,2мм.
Удобнее вначале заранее просверлить на печатной плате отверстия, после вырезать, Сверлить , предварительно накернив слегка, и сверлить нужно со стороны фольги, а заусенцы от сверла с обеих сторон снять средней наждачной бумагой, за одно и дорожки зачистятся.
Только не паяйте с кислотой.
Лучше спирт, либо по старинке с канифолью, или смолой. А можно и спец флюс купить, их сейчас навалом.
П.С
Фил, спасибо за помощь по 6-ти+1 отверстиям.
Можно между старыми сделать новые, более правильные, главное что налезает. А просверлить не проблема , думаю дрельку мою видели