Наташа, если будете делать теплицу двускатную под плёнку, то конёк на теплице закруглите( примерно как на фото у Крымчанина), плёнка не будет рватся( из личного опыта).
А вот мой теплицы,
Ира, на верхнем фото ваших теплиц через открытую форточку просматриваются ПЭТ бутылки. Это автоматикеа открытия? Как хорошо работает? или это что-то другое?
На торцах тоже двойная плёнка, а бутылки, что-бы она не слипалась от влаги.
Ира спасибо я про ПЭТ бутылки спрашивал. Вот нашел на одном из форумов. Автоматику проветривания
Устройство автоматического проветривания теплицы и парника. Самодельная автоматика в теплице.
Как известно, для выращивания многих культур в теплице или парнике требуется создание в них определенного микроклимата. Например, огурцам требуется высокая влажность и высокая температура. Томатам – сухой воздух при высокой температуре, и т.д. Создать такой микроклимат в теплице вобщем то не сложно. Гораздо сложнее его там поддерживать продолжительное время необходимое для нормального роста растений, формирования и созревания плодов. Поэтому все теплицы страдают одним недостатком – если светит солнце, то высока вероятность перегрева растений вплоть до их гибели. Поэтому в теплице жарким днем открывают либо двери, либо специальные форточки и фрамуги. А на ночь их необходимо закрывать, что бы сберечь тепло. Хорошо, если кто то постоянно живет на даче. Утром открыть – вечером закрыть - минутное дело. А если дача посещаема лишь периодически?
В этом случае помогают как правило автоматические устройства, приоткрывающие форточки в теплице в случае перегрева воздуха в них. Весьма часто их роль выполняют специальные гидроцилиндры, наполненные машинным маслом. Масло имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения, и при нагреве начинает давить на поршень, а тот в свою очередь поднимает (открывает) форточку парника. Такие термоцилиндры сделать по силам лишь весьма подготовленному слесарю.
Но оказывается, есть значительно более простой способ изготовить автоматическое устройство для проветривания парника или теплицы!
Достаточно вспомнить простейшие «газовые» законы из школьного курса физики. Например: объём газа, умноженный на температуру и деленный на давление, есть величина постоянная. Именно этот закон и положен в основу действия простейшей автоматики для теплицы.
Нам потребуется 1 трубка от капельницы (кембрик, лучше прозрачный), или любая другая небольшая и гибкая трубочка. И 2 пластиковые бутылки, одна на 6 литров или больше, и на 1.5- 2 литра. В крышках от этих бутылок нужно установить штуцеры для трубки от медицинской капельницы, Или заткнуть горлышки обычными пробками и замазать их пластилином или герметиком. Главное – обеспечить герметичность. Важно что бы две бутылки свободно сообщались друг с другом через отверстия в крышках соединённые трубкой, как сообщающиеся сосуды. В большую бутылку заливаем 1-1.5 литра воды, накручиваем крышку. В малой бутылке делаем возле донышка маленькое отверстие, чтобы свободно выходил и входил воздух. Обе бутылки подвешиваются горлышками вниз. Большую бутыль в месте где должна «измеряться» температура, а маленькая - на фрамуге или раме.
В парнике делается окно по типу мансардного с осью по середине рамы. Одна сторона этого окна (нижняя) делается чуть тяжелей что бы окно под собственным весом закрывалось. Его можно крепить как вертикально на торцевой стене, так и горизонтально на крыше парника - кому как удобней. На короткую или более лёгкую (верхнею) часть окна вешается малая бутылка - она то и будет открывать окно когда в неё поступит вода из большой бутылки. Днём 6 литровая бутыль нагреется. Тёплый воздух в ней расширяясь, вытеснит всю воду в малую бутыль. В результате когда вода в малой бутылке превысить вес более тяжёлой половины окна оно начнёт открываться и если температура будет дальше расти, то откроется совсем. Вечером всё происходит в обратном порядке. Остывая, воздух в большой бутылке разряжается, и бутыль «всасывает» в себя воду из малой. Она становится легче и окно под своей тяжестью закрывается.
У меня на даче так сделаны три варианта окон: вертикальное, горизонтальное и типа откидной форточки наружу парника. На форточку пришлось установить резинку (или пружину) для её закрытия в свободном состоянии.
В этом варианте (фото 2) снаружи окна в его нижней части нужен небольшой противовес, что бы окно под его тяжесть плотно закрывалось. Я прибил перпендикулярно раме небольшую рейку с флажком. Когда окно открыто над парником видно флажок для контроля его положения. Ну и требуется верёвка ограничитель открытия, что бы окно не переворачивалось, полностью открывшись.
Это вид изнутри парника. Для закрытия форточки я использовал резинку. С помощью подвижных петель на раме форточки(из синей проволоки на фото) подобрал силу натяжения резинки, что бы форточка вечером закрывалась. Ещё понадобилась верёвка - ограничитель открывания форточки, что бы она не полностью открывалась, а лишь до наклона в 40-50 градусов. Иначе силы резинки не хватает её обратно закрыть. Должен сказать, что эта конструкция несовершенна. Делал за 5 мин из подручных материалов. Резинка слишком длинная и из-за этого её жёсткость не сильно увеличивается при открытии форточки. Пружина покороче решила бы проблему, и может не понадобилась бы тогда верёвка-ограничитель. Система бы тогда была бы динамической, а не триггерной как сейчас. (Триггер - это система имеющая только 2 устойчивых состояния. В данном случае – либо полностью открыто, либо совсем закрыто, без промежуточных состояний. Прим. DelaySam.ru ).
Вид снаружи парника.
Температура открытия окна регулируется высотой подвеса большой бутылки - чем выше тем теплее и, соответственно, раньше открывается окно. Если требуется, можно создать и начальное давление в 6 литровой бутыли. Для этого нужно перевернуть её изначально пустой с завинченной крышкой отверстием к верху и залить после этого воду через малую бутыль. Затем повесить в рабочее положение отверстием вниз.
Важно что бы трубка соединяющая бутылки висела свободно при любом положении окна, и никакие растения её не задевали (особенно огурцы) когда вырастут иначе нарушится работа всей системы.
Система работает уже несколько лет, только плохо переносит морозы - отклеивются штуцеры на крышках. Очевидно, их лучше делать на резьбе..
гидроцилиндром или изменением распределения веса ? Но я думаю и в том и другом случае большая иннерционность , не лучше электрические за датчик взять цифровой термометр за исполнитель механизм дворников от авто
Интересует оптимальный вариант или даже идеальный вариант. ))
В теплицах (на мой взгляд) нету идеального или оптимального шаблона конструкции - всё зависит от конкретных условий каждого человека, местности и мн. др. Считаю, что не так важна конструкция теплицы, как грамотная организация её работы. В смысле всего технологического процесса - от подвоза топлива до сбыта продукции. Продумайте это в деталях.
По размерам - для зимы - конёк повыше - 3,5м, ширину - в зависимости от расположения и ширины гряд и дорожек. Нарисуйте в масштабе (удобно 2см=1м на тетрадном листе в клетку) поперечный разрез теплицы с дорожками и грядами для обоих вариантов. Где площадь дорожек меньше, а грядок больше - такой вариант будет более выгоден. (В смысле: площадь дорожки вы топите, а на ней ничего не растёт - чем меньше в теплице таких вещей - тем эффективнее производство) Только не забывайте об удобстве обслуживания растений.
Удачи!
Интересует оптимальный вариант или даже идеальный вариант. ))
В теплицах (на мой взгляд) нету идеального или оптимального шаблона конструкции - всё зависит от конкретных условий каждого человека, местности и мн. др. Считаю, что не так важна конструкция теплицы, как грамотная организация её работы. В смысле всего технологического процесса - от подвоза топлива до сбыта продукции. Продумайте это в деталях.
По размерам - для зимы - конёк повыше - 3,5м, ширину - в зависимости от расположения и ширины гряд и дорожек. Нарисуйте в масштабе (удобно 2см=1м на тетрадном листе в клетку) поперечный разрез теплицы с дорожками и грядами для обоих вариантов. Где площадь дорожек меньше, а грядок больше - такой вариант будет более выгоден. (В смысле: площадь дорожки вы топите, а на ней ничего не растёт - чем меньше в теплице таких вещей - тем эффективнее производство) Только не забывайте об удобстве обслуживания растений.
Удачи!
спасибо. в итоге:
высота в коньке = 3,5м
высота по боковым = 1,5м
длина = 20м
ширина = 8м (надеюсь при таких размерах хватит пленки шириной 12метров, если есть кто может рассчитать буду признателен!!!)
а теперь скажите господа тепличники:
Какая должна быть ширина гряд в идеале и дорожек между ними, если мы остановились на ширине 8 метров?
Думаю мы уже близко к созданию одного из типовых размеров....
Интересует оптимальный вариант или даже идеальный вариант. ))
В теплицах (на мой взгляд) нету идеального или оптимального шаблона конструкции - всё зависит от конкретных условий каждого человека, местности и мн. др. Считаю, что не так важна конструкция теплицы, как грамотная организация её работы. В смысле всего технологического процесса - от подвоза топлива до сбыта продукции. Продумайте это в деталях.
По размерам - для зимы - конёк повыше - 3,5м, ширину - в зависимости от расположения и ширины гряд и дорожек. Нарисуйте в масштабе (удобно 2см=1м на тетрадном листе в клетку) поперечный разрез теплицы с дорожками и грядами для обоих вариантов. Где площадь дорожек меньше, а грядок больше - такой вариант будет более выгоден. (В смысле: площадь дорожки вы топите, а на ней ничего не растёт - чем меньше в теплице таких вещей - тем эффективнее производство) Только не забывайте об удобстве обслуживания растений.
Удачи!
спасибо. в итоге:
высота в коньке = 3,5м
высота по боковым = 1,5м
длина = 20м
ширина = 8м (надеюсь при таких размерах хватит пленки шириной 12метров, если есть кто может рассчитать буду признателен!!!)
а теперь скажите господа тепличники:
Какая должна быть ширина гряд в идеале и дорожек между ними, если мы остановились на ширине 8 метров?
Думаю мы уже близко к созданию одного из типовых размеров....
Здравствуйте!
Полностью с вами согласен!
Тяжело вначале - легче потом, а главное - выгоднее!
Строить надо на века! Чтобы даже потомкам осталось!
Так что - оцинкованный металлокаркас
скорее всего чёрная профильная труба в дальнейшем обработанная анкакоррозийными средствами скорее всего холодное цинкование
Quote:
поликарбонат 8-10 мм (желательно POLYGAL)
4-6 милиметрового сотового поликарбоната в полне достаточно.Но решать все же вам.Удачи.
Интересует оптимальный вариант или даже идеальный вариант. ))
В теплицах (на мой взгляд) нету идеального или оптимального шаблона конструкции - всё зависит от конкретных условий каждого человека, местности и мн. др. Считаю, что не так важна конструкция теплицы, как грамотная организация её работы. В смысле всего технологического процесса - от подвоза топлива до сбыта продукции. Продумайте это в деталях.
По размерам - для зимы - конёк повыше - 3,5м, ширину - в зависимости от расположения и ширины гряд и дорожек. Нарисуйте в масштабе (удобно 2см=1м на тетрадном листе в клетку) поперечный разрез теплицы с дорожками и грядами для обоих вариантов. Где площадь дорожек меньше, а грядок больше - такой вариант будет более выгоден. (В смысле: площадь дорожки вы топите, а на ней ничего не растёт - чем меньше в теплице таких вещей - тем эффективнее производство) Только не забывайте об удобстве обслуживания растений.
Удачи!
спасибо. в итоге:
высота в коньке = 3,5м
высота по боковым = 1,5м
длина = 20м
ширина = 8м (надеюсь при таких размерах хватит пленки шириной 12метров, если есть кто может рассчитать буду признателен!!!)
а теперь скажите господа тепличники:
Какая должна быть ширина гряд в идеале и дорожек между ними, если мы остановились на ширине 8 метров?
Думаю мы уже близко к созданию одного из типовых размеров....
Доброе утро , Председатель , при указанных Вами размерах теплицы перекидка в чистоте составит 11, 94 м. ( если я не прошиб в расчётах) то есть 12-ти метрового полотна для накрытия не хватит , запас с каждой стороны должен составлять минимум 25-30 см. Крыть сразу крышу и бока трудно , говорю из собственного опыта , да и толстую плёнку использовать на бока не рентабельно.
Андрей , на этих фото плохо видно что там у Вас случилось
Недавно перенёс их из дома. Росли густо. Наверное была нехватка света. Листья начали всё больше светлеть. А я ещё и распикировал их и в теплицу вынес. Двойной стресс. Перед пикировкой пару раз брызгал Магбором. Ну вот, пока нет результата. Листья светлые с ещё более светлыми пятнами. Хотел их вырастить для открытого грунта себе.Получились вытянутые, слабенькие. Ну это я Атлетом полью.
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
Регистрация: 11.10.2009 - 17:12
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
Здравствуйте. Позвольте высказать свою мысль по поводу конструкции теплицы. Немного прелюдии, так сказать. Я тут, иногда, встревал в ваши разговоры со своими вопросами (поскольку есть желание заняться тепличным хозяйством), целый день читал посты с начала темы. И заметил одну закономерность, иногда, кто ни будь, как бы мимоходом упоминал о таких проблемах (ну может громко сказано), как повреждение теплиц в результате сильных порывов ветра. Такая ситуация наверное имеет место особенно в лесостепных открытых местах. И я меня появилась одна, на мой взгляд, интересная идея по конструкции теплицы, именно для таких случаев. То есть, когда имеет место сильный порывистый ветер, который представляет серьёзные проблемы, для теплиц больших площадей. (к маленьким до 10 метров это не относится, хотя…) так вот я представлю на ваш суд и рассмотрение то, что мне пришло на ум. Может быть, такие предложения были, но я не встречал здесь, а может и не заметил, так что не судите строго. Но, исходя из того, что предлагается промышленными производствами (конструктивное исполнение) я точно нет видел. Чертил на миллиметровке, поэтому получилось немного не четко. Но при желании, основную мысль понять можно. Многим она напомнит армейские полевые палатки (по форме), но, как мне кажется, это именно тот вариант , который снимает большую часть ветровой нагрузки на боковые стенки теплиц большого размера (имеющих большую парусность). Размер теплицы брал следующий: L= 21m (можно и больше) b= 8 (Можно 7.5 -9м в зависимости от полотна пленки, H= 3.5m, b=1.5m-1.7m - боковая стенка, размеры варьируем с учетом длины и ширины пленочного покрытия)) Просьба оценить мысль, и развить с учетом вашего опыта (если она того стоит). Может она будет полезна тем, кто только собирается строить теплицу.
С уважением Василий.
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
Регистрация: 11.10.2009 - 17:12
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
gizmo пишет:
неее.. нагрузка такой не будет.. воздушные потоки не будут ламинарными.. будет хаос и турбулентность.. а это просто идеальный случай =)
Не совсем понял, о какой нагрузке речь? Где будет "хаос и турбулентность"? И какой "это идеальный случай? Если я все таки правильно понял, то получается, вы считаете, что теплицы с вертикальными стенками устойчивей чем та, что я показал? Что то я не въехал, извиняйте. Поясните?Окейна?
неее.. нагрузка такой не будет.. воздушные потоки не будут ламинарными.. будет хаос и турбулентность.. а это просто идеальный случай =)
Не совсем понял, о какой нагрузке речь? Где будет "хаос и турбулентность"? И какой "это идеальный случай? Если я все таки правильно понял, то получается, вы считаете, что теплицы с вертикальными стенками устойчивей чем та, что я показал? Что то я не въехал, извиняйте. Поясните?Окейна?
Всем привет!
Василий, вероятно, Гизмо имел в виду, что потоки, изображенные на Вашем рисунке могут быть такими только в идеально настроенной аэродинамической трубе. А на самом деле они будут выглядеть совершенно по-другому.
Я не физик и не инженер, но поясню то, что сразу бросается в глаза и о чём пишут всю тему. ПОЛЕЗНАЯ площадь теплицы! На схеме выше площадь больше за счёт пустоты с боков. Плюс дополнительный расход материала для каркаса и плёнки ( поликарбоната).
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
Регистрация: 11.10.2009 - 17:12
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
Кирилл БурсалА пишет:
ВМП пишет:
gizmo пишет:
неее.. нагрузка такой не будет.. воздушные потоки не будут ламинарными.. будет хаос и турбулентность.. а это просто идеальный случай =)
Не совсем понял, о какой нагрузке речь? Где будет "хаос и турбулентность"? И какой "это идеальный случай? Если я все таки правильно понял, то получается, вы считаете, что теплицы с вертикальными стенками устойчивей чем та, что я показал? Что то я не въехал, извиняйте. Поясните?Окейна?
Всем привет!
Василий, вероятно, Гизмо имел в виду, что потоки, изображенные на Вашем рисунке могут быть такими только в идеально настроенной аэродинамической трубе. А на самом деле они будут выглядеть совершенно по-другому.
Здравствуй Кирилл! давно тебя не видел. Что касается аэро трубы, то я показал не влияние турбулентности в аэродинамической трубе а давление потока воздуха и его обтекание теплицы. На рисунке я показал что при данном расположении боковых стенок динамическая нагрузка уменьшается по сравнению со стенами расположенными вертикально. тут я думаю очевидно где будет устойчивее теплица, или не так?
Вот вариант №3 с прямыми стенками
и вариант №4 с наклонными боковыми стенками.
Где давление на боковые стенки будет меньше, а где больше? Ведь нам нужно найти оптимальное решение для устойчивости тепелицы в условиях порывистого ветра? Я читал здесь как у одного товарища посрывало теплицы (или теплицу) потому что парусность большая и порывы очень сильные. Вот я и подумал, что в случае наклонных боковин напор воздуха будет просто обтекать теплицу ,но ни как не перевернет ее... Но это мой подход.))А какие еще будут мнения?
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
Регистрация: 11.10.2009 - 17:12
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
кондрат-1 пишет:
Я не физик и не инженер, но поясню то, что сразу бросается в глаза и о чём пишут всю тему. ПОЛЕЗНАЯ площадь теплицы! На схеме выше площадь больше за счёт пустоты с боков. Плюс дополнительный расход материала для каркаса и плёнки ( поликарбоната).
Мысль интересная, но поясните , на какой схеме выше? И КАКИЕ БОКА ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ? Вот два варианта, как вы считаете какой более устойчив к боковому ветру? Спасибо за мнение.
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
Регистрация: 11.10.2009 - 17:12
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
Кирилл БурсалА пишет:
Василий, мое мнение такое: стройте теплицу арочного типа (7*3,5*24 м) и будет Вам счастье!)))
Кирилл я в принципе больше склоняюсь именно к арочной. немного объем больше,но есть и преимущества. )) А почему именно 7 метров, а не 8? Все дружно утверждают что 8 удобнее , если учесть размер пленки? И длина 21 метр, как раз укладываешься в размер пленки , или не так просчитал? 24 или 30метров.?Какие отрицательные моменты по длине 30 метров? А ты какую решил ставить? И в Воронежской, я думаю, нет таких "степняков", которые валят теплицу с ног?))
8-оно, конечно, удобнее. Но тогда в высоту надо делать 4. И в таком случае 12 метровой пленки не хватит. Нужно брать пленку шириной 15 м. А её найти намного сложнее.
А если сделать 8*3,5, то может случиться так, как на свежей фотографии в теме про вегетарий. Снег не будет сползать с конька. А снегопады в ВО-"будь здоров"!
По поводу длины-я ориентируюсь на длину пленки, которую выпускает завод Планета-Пластик. Это 25; 33 и 50 м. Получается, длина теплицы должна быть 24; 32 или 48 м (дуги с шагом 2м).
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
Регистрация: 11.10.2009 - 17:12
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
Кирилл БурсалА пишет:
8-оно, конечно, удобнее. Но тогда в высоту надо делать 4. И в таком случае 12 метровой пленки не хватит. Нужно брать пленку шириной 15 м. А её найти намного сложнее.
А если сделать 8*3,5, то может случиться так, как на свежей фотографии в теме про вегетарий. Снег не будет сползать с конька. А снегопады в ВО-"будь здоров"!
Ты знаешь, я прикидывал на миллиметровке, при ширине 8м и высоте в 3.5метра, радиус скругления ската достаточен для того что бы снег не задерживался. 4 метра хорошо, но это дополнительный объем и затраты на обогрев. в такой случае 2х скатная выигрывает (при ширине 8м). Слушай ты говориш снегопады, я спрашивал намедни у дам из В.Момона так они говорят что не очень то и снегопады , а вот морозец - да.))
А что скажешь, например на такой вариант - что если арку делать не строго по окружности, а сегментально? два сегмента - как бы излом окружности? Разницы, если выгибать, никакой, а плюс есть. Верх получится острее (не влияя на натяжку пленки) с плавным коньком (так скажем) но покатость будет круче , а значит и снегу не за что держаться? Уменьшается объем теплицы, на полезную площадь не влияет. Ну, в принципе это уже мелочи. Как говорится:"Каждый мочит, как хочет, я мочу, как хочу!
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
Регистрация: 11.10.2009 - 17:12
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
andrey32 пишет:
Это более сложная конструкция.Не изобретайте велосипед.Нужно хорошо плёнку закреплять и всё. Верёвками, сеткой, гвоздями.
Андрей да собственно здесь не о велосипеде идет речь.)) И ничего не изобретается. Ты наверное помнишь, если читал все посты с самого начала, там один товарищ (извиняюсь не запомнил имя) писал, как у него ветер по срывал теплицы или одну? Потому что площади большие , значит парусность увеличивается, и закапывай не закапывай если хорошо напрет то может и свали ... Ведь речь идет просто за то что во избежание таких моментов может что и можно сделать, можно и окапаться:) но, как говорится и палка раз в год стреляет, так что вот так. А никто никому ничего здесь не навязывает. Мое дело предложить -ваше дело отказаться, правильно? Для себя я вывод сделал, что я буду делать уже все начерчено и прикинуто, разве что шурупы не считал и электроды)) так что вот так.
Вот два варианта, как вы считаете какой более устойчив к боковому ветру? Спасибо за мнение.
Всуну свои 5 копеек.
В каждом случае подход индивидуальный,и каждый решает при постройке теплицы в какой период года она будет использоваться и под что.Но есть ещё вариат.Преже чем ломать голову над усилением конструкции от ветров нужно подобрать для неё место.Желательно вблизи деревьев или высоких кустарников Такой защитой может стать небольшой забор. Расстояние до забора должно в три и больше раз превышать высоту Вашей теплицы, чтобы не бояться о ее затенении. Забор более предпочтительно сооружать проницаемый, т.е. с небольшим расстоянием между досками, чтобы турбулентные порывы ветра были также безопасны и, проникая через забор, теряли свою силу Чем сильнее и холоднее ветер обдувающий поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла.
.Если Вы строите теплицу на долгие годы, то задержкой ветров может служить обыкновенная посадка,к примеру сирени.И красиво и выгодно
8-оно, конечно, удобнее. Но тогда в высоту надо делать 4. И в таком случае 12 метровой пленки не хватит. Нужно брать пленку шириной 15 м. А её найти намного сложнее.
А если сделать 8*3,5, то может случиться так, как на свежей фотографии в теме про вегетарий. Снег не будет сползать с конька. А снегопады в ВО-"будь здоров"!
Ты знаешь, я прикидывал на миллиметровке, при ширине 8м и высоте в 3.5метра, радиус скругления ската достаточен для того что бы снег не задерживался. 4 метра хорошо, но это дополнительный объем и затраты на обогрев. в такой случае 2х скатная выигрывает (при ширине 8м). Слушай ты говориш снегопады, я спрашивал намедни у дам из В.Момона так они говорят что не очень то и снегопады , а вот морозец - да.))
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Василий, а почему Вы думаете, что радиус скругления будет достаточным? Как Вы это определили? Чисто визуально или у Вас есть методика расчета?
Я думаю, что двухскатная выигрывает только если скат будет под углом 45.
Возможно, дама из Мамона и не считает такое явление большим снегопадом, когда снег по колено))), но для двускатной пленочной теплицы уровень снега 40...50 будет критическим. Могу ошибаться, но мне почему-то так кажется.
Добрый вечер , давайте разберёмся с отоплением теплиц , представим что высота теплицы 5-ть метров это соответствует 5-ти кг . воздуха на одном квадратном метре , привысоте 2-а метра соответственно 2 кг. вроде нужно в 2,5 раза больше обогревать , но вес почвы которую нужно обогреть остаётся неизменным , если взять слой 25 см. и плотность 1.3 то получается что на квадратном метре нужно греть 325 кг грунта что с весом воздуха не сопоставимо . По поводу ветроустойчивости , конструкция теплицы должна быть упругой , она должна играть под порывами ветра , если будет жёсткая обязательно поломает ветром.
На торцах тоже двойная плёнка, а бутылки, что-бы она не слипалась от влаги.
Это хлороз?Феровитом, наверное, надо?...
Файлы:
ghj.jpg
Ира спасибо я про ПЭТ бутылки спрашивал. Вот нашел на одном из форумов. Автоматику проветривания
Устройство автоматического проветривания теплицы и парника. Самодельная автоматика в теплице.
Как известно, для выращивания многих культур в теплице или парнике требуется создание в них определенного микроклимата. Например, огурцам требуется высокая влажность и высокая температура. Томатам – сухой воздух при высокой температуре, и т.д. Создать такой микроклимат в теплице вобщем то не сложно. Гораздо сложнее его там поддерживать продолжительное время необходимое для нормального роста растений, формирования и созревания плодов. Поэтому все теплицы страдают одним недостатком – если светит солнце, то высока вероятность перегрева растений вплоть до их гибели. Поэтому в теплице жарким днем открывают либо двери, либо специальные форточки и фрамуги. А на ночь их необходимо закрывать, что бы сберечь тепло. Хорошо, если кто то постоянно живет на даче. Утром открыть – вечером закрыть - минутное дело. А если дача посещаема лишь периодически?
В этом случае помогают как правило автоматические устройства, приоткрывающие форточки в теплице в случае перегрева воздуха в них. Весьма часто их роль выполняют специальные гидроцилиндры, наполненные машинным маслом. Масло имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения, и при нагреве начинает давить на поршень, а тот в свою очередь поднимает (открывает) форточку парника. Такие термоцилиндры сделать по силам лишь весьма подготовленному слесарю.
Но оказывается, есть значительно более простой способ изготовить автоматическое устройство для проветривания парника или теплицы!
Достаточно вспомнить простейшие «газовые» законы из школьного курса физики. Например: объём газа, умноженный на температуру и деленный на давление, есть величина постоянная. Именно этот закон и положен в основу действия простейшей автоматики для теплицы.
Нам потребуется 1 трубка от капельницы (кембрик, лучше прозрачный), или любая другая небольшая и гибкая трубочка. И 2 пластиковые бутылки, одна на 6 литров или больше, и на 1.5- 2 литра. В крышках от этих бутылок нужно установить штуцеры для трубки от медицинской капельницы, Или заткнуть горлышки обычными пробками и замазать их пластилином или герметиком. Главное – обеспечить герметичность. Важно что бы две бутылки свободно сообщались друг с другом через отверстия в крышках соединённые трубкой, как сообщающиеся сосуды. В большую бутылку заливаем 1-1.5 литра воды, накручиваем крышку. В малой бутылке делаем возле донышка маленькое отверстие, чтобы свободно выходил и входил воздух. Обе бутылки подвешиваются горлышками вниз. Большую бутыль в месте где должна «измеряться» температура, а маленькая - на фрамуге или раме.
В парнике делается окно по типу мансардного с осью по середине рамы. Одна сторона этого окна (нижняя) делается чуть тяжелей что бы окно под собственным весом закрывалось. Его можно крепить как вертикально на торцевой стене, так и горизонтально на крыше парника - кому как удобней. На короткую или более лёгкую (верхнею) часть окна вешается малая бутылка - она то и будет открывать окно когда в неё поступит вода из большой бутылки. Днём 6 литровая бутыль нагреется. Тёплый воздух в ней расширяясь, вытеснит всю воду в малую бутыль. В результате когда вода в малой бутылке превысить вес более тяжёлой половины окна оно начнёт открываться и если температура будет дальше расти, то откроется совсем. Вечером всё происходит в обратном порядке. Остывая, воздух в большой бутылке разряжается, и бутыль «всасывает» в себя воду из малой. Она становится легче и окно под своей тяжестью закрывается.
У меня на даче так сделаны три варианта окон: вертикальное, горизонтальное и типа откидной форточки наружу парника. На форточку пришлось установить резинку (или пружину) для её закрытия в свободном состоянии.
В этом варианте (фото 2) снаружи окна в его нижней части нужен небольшой противовес, что бы окно под его тяжесть плотно закрывалось. Я прибил перпендикулярно раме небольшую рейку с флажком. Когда окно открыто над парником видно флажок для контроля его положения. Ну и требуется верёвка ограничитель открытия, что бы окно не переворачивалось, полностью открывшись.
Это вид изнутри парника. Для закрытия форточки я использовал резинку. С помощью подвижных петель на раме форточки(из синей проволоки на фото) подобрал силу натяжения резинки, что бы форточка вечером закрывалась. Ещё понадобилась верёвка - ограничитель открывания форточки, что бы она не полностью открывалась, а лишь до наклона в 40-50 градусов. Иначе силы резинки не хватает её обратно закрыть. Должен сказать, что эта конструкция несовершенна. Делал за 5 мин из подручных материалов. Резинка слишком длинная и из-за этого её жёсткость не сильно увеличивается при открытии форточки. Пружина покороче решила бы проблему, и может не понадобилась бы тогда верёвка-ограничитель. Система бы тогда была бы динамической, а не триггерной как сейчас. (Триггер - это система имеющая только 2 устойчивых состояния. В данном случае – либо полностью открыто, либо совсем закрыто, без промежуточных состояний. Прим. DelaySam.ru ).
Вид снаружи парника.
Температура открытия окна регулируется высотой подвеса большой бутылки - чем выше тем теплее и, соответственно, раньше открывается окно. Если требуется, можно создать и начальное давление в 6 литровой бутыли. Для этого нужно перевернуть её изначально пустой с завинченной крышкой отверстием к верху и залить после этого воду через малую бутыль. Затем повесить в рабочее положение отверстием вниз.
Важно что бы трубка соединяющая бутылки висела свободно при любом положении окна, и никакие растения её не задевали (особенно огурцы) когда вырастут иначе нарушится работа всей системы.
Система работает уже несколько лет, только плохо переносит морозы - отклеивются штуцеры на крышках. Очевидно, их лучше делать на резьбе..
гидроцилиндром или изменением распределения веса ? Но я думаю и в том и другом случае большая иннерционность , не лучше электрические за датчик взять цифровой термометр за исполнитель механизм дворников от авто
[quote=buevskiy]Ира спасибо я про ПЭТ бутылки спрашивал.
А я про ПЭТ бутылки и написала: что-бы наружная и внутренняя плёнки не склеивались от влаги.
Уже плагиат пошёл
В теплицах (на мой взгляд) нету идеального или оптимального шаблона конструкции - всё зависит от конкретных условий каждого человека, местности и мн. др. Считаю, что не так важна конструкция теплицы, как грамотная организация её работы. В смысле всего технологического процесса - от подвоза топлива до сбыта продукции. Продумайте это в деталях.
По размерам - для зимы - конёк повыше - 3,5м, ширину - в зависимости от расположения и ширины гряд и дорожек. Нарисуйте в масштабе (удобно 2см=1м на тетрадном листе в клетку) поперечный разрез теплицы с дорожками и грядами для обоих вариантов. Где площадь дорожек меньше, а грядок больше - такой вариант будет более выгоден. (В смысле: площадь дорожки вы топите, а на ней ничего не растёт - чем меньше в теплице таких вещей - тем эффективнее производство) Только не забывайте об удобстве обслуживания растений.
Удачи!
спасибо. в итоге:
высота в коньке = 3,5м
высота по боковым = 1,5м
длина = 20м
ширина = 8м (надеюсь при таких размерах хватит пленки шириной 12метров, если есть кто может рассчитать буду признателен!!!)
а теперь скажите господа тепличники:
Какая должна быть ширина гряд в идеале и дорожек между ними, если мы остановились на ширине 8 метров?
Думаю мы уже близко к созданию одного из типовых размеров....
спасибо. в итоге:
высота в коньке = 3,5м
высота по боковым = 1,5м
длина = 20м
ширина = 8м (надеюсь при таких размерах хватит пленки шириной 12метров, если есть кто может рассчитать буду признателен!!!)
а теперь скажите господа тепличники:
Какая должна быть ширина гряд в идеале и дорожек между ними, если мы остановились на ширине 8 метров?
Думаю мы уже близко к созданию одного из типовых размеров....
скорее всего чёрная профильная труба в дальнейшем обработанная анкакоррозийными средствами скорее всего холодное цинкование
4-6 милиметрового сотового поликарбоната в полне достаточно.Но решать все же вам.Удачи.
Доброе утро , Председатель , при указанных Вами размерах теплицы перекидка в чистоте составит 11, 94 м. ( если я не прошиб в расчётах) то есть 12-ти метрового полотна для накрытия не хватит , запас с каждой стороны должен составлять минимум 25-30 см. Крыть сразу крышу и бока трудно , говорю из собственного опыта , да и толстую плёнку использовать на бока не рентабельно.
Андрей , на этих фото плохо видно что там у Вас случилось
Недавно перенёс их из дома. Росли густо. Наверное была нехватка света. Листья начали всё больше светлеть. А я ещё и распикировал их и в теплицу вынес. Двойной стресс. Перед пикировкой пару раз брызгал Магбором. Ну вот, пока нет результата. Листья светлые с ещё более светлыми пятнами. Хотел их вырастить для открытого грунта себе.Получились вытянутые, слабенькие. Ну это я Атлетом полью.
Файлы:
zzzzz.jpg
Здравствуйте. Позвольте высказать свою мысль по поводу конструкции теплицы. Немного прелюдии, так сказать. Я тут, иногда, встревал в ваши разговоры со своими вопросами (поскольку есть желание заняться тепличным хозяйством), целый день читал посты с начала темы. И заметил одну закономерность, иногда, кто ни будь, как бы мимоходом упоминал о таких проблемах (ну может громко сказано), как повреждение теплиц в результате сильных порывов ветра. Такая ситуация наверное имеет место особенно в лесостепных открытых местах. И я меня появилась одна, на мой взгляд, интересная идея по конструкции теплицы, именно для таких случаев. То есть, когда имеет место сильный порывистый ветер, который представляет серьёзные проблемы, для теплиц больших площадей. (к маленьким до 10 метров это не относится, хотя…) так вот я представлю на ваш суд и рассмотрение то, что мне пришло на ум. Может быть, такие предложения были, но я не встречал здесь, а может и не заметил, так что не судите строго. Но, исходя из того, что предлагается промышленными производствами (конструктивное исполнение) я точно нет видел. Чертил на миллиметровке, поэтому получилось немного не четко. Но при желании, основную мысль понять можно. Многим она напомнит армейские полевые палатки (по форме), но, как мне кажется, это именно тот вариант , который снимает большую часть ветровой нагрузки на боковые стенки теплиц большого размера (имеющих большую парусность). Размер теплицы брал следующий: L= 21m (можно и больше) b= 8 (Можно 7.5 -9м в зависимости от полотна пленки, H= 3.5m, b=1.5m-1.7m - боковая стенка, размеры варьируем с учетом длины и ширины пленочного покрытия)) Просьба оценить мысль, и развить с учетом вашего опыта (если она того стоит). Может она будет полезна тем, кто только собирается строить теплицу.
С уважением Василий.
неее.. нагрузка такой не будет.. воздушные потоки не будут ламинарными.. будет хаос и турбулентность.. а это просто идеальный случай =)
Не совсем понял, о какой нагрузке речь? Где будет "хаос и турбулентность"? И какой "это идеальный случай?
Если я все таки правильно понял, то получается, вы считаете, что теплицы с вертикальными стенками устойчивей чем та, что я показал? Что то я не въехал, извиняйте. Поясните?Окейна? 
Всем привет!
Василий, вероятно, Гизмо имел в виду, что потоки, изображенные на Вашем рисунке могут быть такими только в идеально настроенной аэродинамической трубе. А на самом деле они будут выглядеть совершенно по-другому.
Я не физик и не инженер, но поясню то, что сразу бросается в глаза и о чём пишут всю тему. ПОЛЕЗНАЯ площадь теплицы! На схеме выше площадь больше за счёт пустоты с боков. Плюс дополнительный расход материала для каркаса и плёнки ( поликарбоната).
Здравствуй Кирилл! давно тебя не видел. Что касается аэро трубы, то я показал не влияние турбулентности в аэродинамической трубе а давление потока воздуха и его обтекание теплицы. На рисунке я показал что при данном расположении боковых стенок динамическая нагрузка уменьшается по сравнению со стенами расположенными вертикально. тут я думаю очевидно где будет устойчивее теплица, или не так?
Вот вариант №3 с прямыми стенками
и вариант №4 с наклонными боковыми стенками.
Где давление на боковые стенки будет меньше, а где больше? Ведь нам нужно найти оптимальное решение для устойчивости тепелицы в условиях порывистого ветра? Я читал здесь как у одного товарища посрывало теплицы (или теплицу) потому что парусность большая и порывы очень сильные. Вот я и подумал, что в случае наклонных боковин напор воздуха будет просто обтекать теплицу ,но ни как не перевернет ее... Но это мой подход.))А какие еще будут мнения?
Мысль интересная, но поясните , на какой схеме выше? И КАКИЕ БОКА ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ? Вот два варианта, как вы считаете какой более устойчив к боковому ветру? Спасибо за мнение.
Василий, мое мнение такое: стройте теплицу арочного типа (7*3,5*24 м) и будет Вам счастье!)))
Кирилл я в принципе больше склоняюсь именно к арочной. немного объем больше,но есть и преимущества. )) А почему именно 7 метров, а не 8? Все дружно утверждают что 8 удобнее , если учесть размер пленки? И длина 21 метр, как раз укладываешься в размер пленки , или не так просчитал? 24 или 30метров.?Какие отрицательные моменты по длине 30 метров? А ты какую решил ставить? И в Воронежской, я думаю, нет таких "степняков", которые валят теплицу с ног?))
8-оно, конечно, удобнее. Но тогда в высоту надо делать 4. И в таком случае 12 метровой пленки не хватит. Нужно брать пленку шириной 15 м. А её найти намного сложнее.
А если сделать 8*3,5, то может случиться так, как на свежей фотографии в теме про вегетарий. Снег не будет сползать с конька. А снегопады в ВО-"будь здоров"!
Это более сложная конструкция.Не изобретайте велосипед.Нужно хорошо плёнку закреплять и всё. Верёвками, сеткой, гвоздями.
По поводу длины-я ориентируюсь на длину пленки, которую выпускает завод Планета-Пластик. Это 25; 33 и 50 м. Получается, длина теплицы должна быть 24; 32 или 48 м (дуги с шагом 2м).
Ты знаешь, я прикидывал на миллиметровке, при ширине 8м и высоте в 3.5метра, радиус скругления ската достаточен для того что бы снег не задерживался. 4 метра хорошо, но это дополнительный объем и затраты на обогрев. в такой случае 2х скатная выигрывает (при ширине 8м). Слушай ты говориш снегопады, я спрашивал намедни у дам из В.Момона так они говорят что не очень то и снегопады , а вот морозец - да.))
А что скажешь, например на такой вариант - что если арку делать не строго по окружности, а сегментально? два сегмента - как бы излом окружности? Разницы, если выгибать, никакой, а плюс есть. Верх получится острее (не влияя на натяжку пленки) с плавным коньком (так скажем) но покатость будет круче , а значит и снегу не за что держаться? Уменьшается объем теплицы, на полезную площадь не влияет. Ну, в принципе это уже мелочи. Как говорится:"Каждый мочит, как хочет, я мочу, как хочу!
Андрей да собственно здесь не о велосипеде идет речь.)) И ничего не изобретается. Ты наверное помнишь, если читал все посты с самого начала, там один товарищ (извиняюсь не запомнил имя) писал, как у него ветер по срывал теплицы или одну? Потому что площади большие , значит парусность увеличивается, и закапывай не закапывай если хорошо напрет то может и свали ... Ведь речь идет просто за то что во избежание таких моментов может что и можно сделать, можно и окапаться:) но, как говорится и палка раз в год стреляет, так что вот так. А никто никому ничего здесь не навязывает. Мое дело предложить -ваше дело отказаться, правильно? Для себя я вывод сделал, что я буду делать уже все начерчено и прикинуто, разве что шурупы не считал и электроды)) так что вот так.
Вот один из вариантов рассматриваемых мной арочных теплиц. Разница только в мелочах (усиление , размер + - туда сюда) Но базовая такая.
Всуну свои 5 копеек.
В каждом случае подход индивидуальный,и каждый решает при постройке теплицы в какой период года она будет использоваться и под что.Но есть ещё вариат.Преже чем ломать голову над усилением конструкции от ветров нужно подобрать для неё место.Желательно вблизи деревьев или высоких кустарников Такой защитой может стать небольшой забор. Расстояние до забора должно в три и больше раз превышать высоту Вашей теплицы, чтобы не бояться о ее затенении. Забор более предпочтительно сооружать проницаемый, т.е. с небольшим расстоянием между досками, чтобы турбулентные порывы ветра были также безопасны и, проникая через забор, теряли свою силу Чем сильнее и холоднее ветер обдувающий поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла.
.Если Вы строите теплицу на долгие годы, то задержкой ветров может служить обыкновенная посадка,к примеру сирени.И красиво и выгодно
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Василий, а почему Вы думаете, что радиус скругления будет достаточным? Как Вы это определили? Чисто визуально или у Вас есть методика расчета?
Я думаю, что двухскатная выигрывает только если скат будет под углом 45.
Возможно, дама из Мамона и не считает такое явление большим снегопадом, когда снег по колено))), но для двускатной пленочной теплицы уровень снега 40...50 будет критическим. Могу ошибаться, но мне почему-то так кажется.
Добрый вечер , давайте разберёмся с отоплением теплиц , представим что высота теплицы 5-ть метров это соответствует 5-ти кг . воздуха на одном квадратном метре , привысоте 2-а метра соответственно 2 кг. вроде нужно в 2,5 раза больше обогревать , но вес почвы которую нужно обогреть остаётся неизменным , если взять слой 25 см. и плотность 1.3 то получается что на квадратном метре нужно греть 325 кг грунта что с весом воздуха не сопоставимо . По поводу ветроустойчивости , конструкция теплицы должна быть упругой , она должна играть под порывами ветра , если будет жёсткая обязательно поломает ветром.