Хватит ли мощности генератора Исеки TU130 для более мощных ламп в фарах?
Одна из штатных фар пришла в полную негодность - от старости отвалился герметик, вовнутрь попадает вода, местами сгнило светоотражающее покрытие. В результате влажности перегорает лампа. В нашем околотке таких ламп не найти.
Штатные фары оснащены двухнитевыми лампами_RP-35 P15D-30 - 35/35W. Таким образом, при включении обеих фар нагрузка составит 35+35=70W - что на "ближнем", что на "дальнем" свете.
Есть мысль заменить фары на имеющиеся две "белые" противотуманки с однонитевыми лампами типа H3 -по 55W, подходящими по габаритам. Для огородных работ мне хватит и одного "ближнего", можно "среднего" света. Однако, суммарно это будет уже 110W + "задняя" фара такой-же мощности 110W + 55W = 165W - что в 2,4 раза больше, чем мощность, потребляемая штатными фарами. К тому-же ещё и аккумулятор подзаряжать надо.
Не случится ли так, что все три фары сожрут всю мощность генератора, да ещё и покушают аккумулятор,и встану я колом ночью в огороде, под завывание привидений? Или, что ещё хуже, накроется генератор (знакомый нынче менял - в 30 тыс.руб. с пересылкой ему обошёлся).
Итак, резюме:
Из положительных моментов установки "противотуманок" -
Противотуманки есть, лампочки H3 - в каждом магазине, цена - копейки.
Из отрицательных моментов -
Опасность "спалить" генератор; отсутствие "ближнего" или "дальнего" света; возня с новым креплением фар.
Не проще-ли разориться и выписать новую "родную" фару с несколькими лампочками?
Вопрос - где? Своему родному Дальнему Востоку я не доверяю - после отмены пограничного режима сюда понаехали тучи воров и мошенников. Умудрились даже космодром обокрасть! как до дела доходит - они куда-то в кусты прячутся, надеются на предоплату - и - с концами. Я уже хорошо обжёгся однажды с предоплатой.
вообщем, посоветуйте, мужики.
| Вложение |
|---|
 |
 |
 |
Светодиодные фары рулят, пару 18вт на перед и пару на зад и свет и генератору легко.
Уж больно дороги они, недолговечны, да и по силе света не сравнить. Думал и про них.
За 300р купил 18вт, за 400-27вт, это что дорого? И светят лучше всяких галогенов в разы.
За 300 руб. и я бы купил, да не существует таких. Вот купил одну, для мотоблока. 1200 р. стоит
Такие я купил по 400р -27вт., откуда у вас такие цены, хотя и у нас разброс от 400 до 1500.
чем ближе к Китаю, тем дороже, получается!
Думаю что нужно двигаться в поисках решения в сторону (как выше сказали) светодиодных ламп. По одной простой причине - технический прогресс не стоит на месте, а значит:
1. Цены будут падать на светодиодные лампы, а надежность расти.
2. Лампы накаливания будут исчезать из обихода и продажи.
Уже молчу о том что выигрыш по потребляемой мощности позволит залить светом все вокруг без опаски перегрузить генератор (посадить аккумулятор).
Изя Рабинович
Уже есть 5D светодиодные фонари, фары, балки и т.д. Дают свет : ближний Flood+ дальний spot, прямоугольным покрытием в переди ТС. Можно подобрать 1 рабочий и 2 ю дальний. Вам даже проще , в размер подобрать и установить.
У Моего Янмара спереди защитное ребристое оргстекло, помутнело , И фарки на кронштейне. Лампы 12в - 25 +25. Думаю нет таких у нас. И магнето стоит , а не гена.
На переноске светодиодный прожектор стоит , проверю потом пробьет ли оргстекло. Полировать надо будет и лаком заровнять.
У знакомого отполировали блок-фару на япономарке - просто чудо! Была жёлтая,мутная - стала -новая! Умеют же!
Привет.
У нас на рынке автозапчастей, в специальных бутиках продаются куча разных фонарей светодиодных. 500 рублей за штуку можно довольно не плохой купить и света будет куда больше чем от галогенок. На моем Янмаре малюсенький генератор. У него квадратные фары. Я их выдернул, поставил светодиоды и не нарадуюсь. Светят отлично.
Мои фары 150 х 90 мм. Интересно, такой размер светодиодок бывает?
Всё-таки, мне кажется, светодиодки слабый свет дают в сравнении с галогенками, да и перегорают они не хило. Делают их в Китае, смотрел их ремонт - в основном, из-за перегрева - китайцы капельку термопасты кладут, получается слабая теплопередача между пластиной, на которой установлены светодиоды и токоограничительные микросхемы и между корпусом-радиатором фары.
Света они дают куда больше галогенок, это проверенно и давно уже всем известно. Сейчас светодиоды наравне конкурируют с ксеноном.
Перегорают от силы тока, так как светодиод питается током.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.
Размеры светодиодных фонарей на любой вкус, цвет и формы.
Греются они, так как китайцы ставят самый дешевый ограничитель тока или как его еще называют - драйвер. В основном они ставят обычные резисторы и все, а на резисторах чем меньше напряжение, тем меньше ток и наоборот. Так вот когда бортовое напряжение скачет, ток тоже скачет и отсюда перегорают светодиоды, так как токи большие проходят.
На такие светодиоды нужно дополнительно ставить стабилизатор напряжения типа LM7812, а еще лучше импульсный стабилизатор напряжения. Импульсные в свою очередь делятся на три типа. Выбирайте всеядные. Напруга установлена так как вы поставили, а ток скачет как хочет, но этот ток стабилизируется родным резистором светодиодного фонаря. Вот схема почти вечной работы светодиодных фонарей.
Ну а еще лучше купить хороший стабилизатор напряжения и стабилизатор тока.
Эээээ......Да это новое слово в науке!
А как же закон Ома? Согласно традиционной науки - разность потенциалов ( Напряжение) вызывает движение заряженных частиц (Ток), а не наоборот.
Ваше объяснение работы светодиода неверное.
Для работы светодиода необходимо приложить к нему напряжение не менее 3,4В, но учитывая особенности его вольт-амперной характеристики (ВАХ), для стабильной работы (удержания рабочей точки) необходимо ограничивать ток. А еще лучше стабилизировать ток. Так вот когда вы в цепи светодиода поставите стабилизатор тока, тогда можно говорить об "потери" напряжении на светодиоде в 3,4 В и о возможности подключения такой цепи в источник напряжения (в зависимости от схемотехники) в 1000 В.
А если объяснять проще, то для устойчивой, долговременной работы светодиода нужно использовать стабилизатор тока.
По той причине, что сам светодиод по своей ВАХ является "стабилизатором" напряжения. Его можно сравнить со стабилитроном, только в прямой ветке ВАХ. И это его свойство используется в некоторых случаях для стабилизации напряжения вместо стабилитрона.
Про 1000 В я утрировал.
В китайских фонарях уже стоит стабилизатор тока, но этот стабилизатор тока, как я уже выше писал, в большинстве случаев обычный резистор.
А на резисторе ток меняется вместе с напряжение, то есть чем больше напряжением, тем больше ток, а напряжение в бортовой сети трактора скачет в зависимости от нагрузки.
Поэтому первое что необходимо, это импульсный стабилизатор напряжения, а ток уже стабилизировать будет резистор фонаря.
Если не полениться, конечно же лучше сразу качественный драйвер ставить со стабилизатором напряжения
В хороших светодиодных фарах, типа как у меня на фото, стоят драйверы PT4115E. В ходовых огнях, как правило - резистор.
Из описания:
Драйвер питания светодиодов Step-Down 1MHz.
►напряжение входное 8-30 В ►ток до 1,2 А ►корпус SOT89-5 ►есть канал диммирования.
Замечательный универсальный драйвер светодиодов. Сложно поверить, но такая миниатюрная микросхема способна поддерживать с высокой точностью ток на светодиоде до 1200 мА и управлять светодиодами от 0,5 до 10Вт. При таких габаритах это очень высокий показатель. Драйвер обладает отменной надежностью и неприхотливостью, а в сочетании с простотой включения, микросхема светодиодного драйвера PT4115E является, пожалуй, одной из популярнейших микросхем в своем классе. Дополнительный бонус предоставляет вывод диммирования, который позволяет осуществлять плавную регулировку светового потока. Драйвер имеет встроенную защиту от короткого замыкания на выходе, защиту от перегрузки и перегрева, размер чипа настолько мал, что его часто размещают непосредственно на плате светодиодов светильника. Ток нагрузки выставляется сопротивлением на выводе Vsens микросхемы.( http://neru5.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=83)
Я не силён в высоких материях, но, по ботанически представляю, к примеру, светодиодный индикатор включения какого-нибудь, самодельного прибора. Имеем мы внутри блок питания +12В. Чтобы наш светодиод не сгавкнул, необходимо ограничить питающий его ток. Мы гасим его с помощью резистора, например 900 Ом - 1,2 Ком (какой вперёд под руку попадётся, хотя существует точный расчёт). Возьмём домашний сетевой выключатель со светодиодным индикатором и видим установленный в нём мегаомный резистор. А напряжение-то - 220В, это вам не 12. Тем не менее - работает, светится! и от переменного напряжения (220В), поскольку он сам уже ДИОД.
По-этому, ребята, не ссорьтесь, и от 1000В с окуенным резистором будет светодиод работать и от 1,5В без резистора от пальчиковой батарейки и от 3-х таблеток в брелках светит. Извините.
А никто и не ссорится ...
Только хотелось бы уточнить о каких светодиодах идет речь?
Одно дело обычный индикаторный светодиод, который может излучать на минимальном токе, при больших запасах по току (сотни процентов). Где если и будут изменения напряжения то они ни как не повлияют на работоспособность кроме как на изменение яркости свечения.
И другое дело так называемые "сверхяркие" светодиоды, которые так широко используются в осветительных приборах.
Что бы эти светодиоды ярко светили, их выводят на предельные значения по току. В этом случае когда запаса по току нет и встает вопрос о стабилизации тока при изменении внешнего напряжения. А уж как будет реализовано схемно эта стабилизация тока, вопрос третий... (примеры приведены вами выше)
У нас в городе
то что на первой фото поставил на мотобуксировщик,27ватт 525руб
Что на нижнем снимке, квадратные, вполне подошли-бы к моему Исекушке. Квадратную, на втором снимке, я за 1200 купил. У вас цена 600 р. Да о чём говорить - ищу ремень RECMF-1370 MASUMA, Япония. Владивосток - 300 р., Благовещенск - 300 р., Омск - 140 р. Где Япония, где Владивосток и где Омск?!
Японские запчасти быстрее найдешь в средней полосе потому, что их тащат из Эмиратов. Там свободная экономическая зона. Вдоль побережья огромные ангары разных брендов.
Дальний восток- дорогой регион, во многом дороже Москвы и Питера. Простенькая гостиница- 3700 сутки, что во Владивостоке, что в Хабаровске. Со скудным завтраком. В Москве гостиница в шаговой доступности от кремля , завтрак- шведский стол и тд- 2700.
Дизтопливо- 45 рублей. В Европейской части России- 40. Заезжал в Тракторс25, продают Фильтры Сакура- цена ровно вдвое дороже чем у нас можно купить в городе.
Даже автомобили у них дороже, сравните цены на воровайки или крузаки.
Вчера на одной из баз нашёл свою квадратную светодиодную фару за 627 руб. (Я покупал её за 1200 р.)
Мощность 27W, 12-24В. Написано на коробке. На моей ничего не было написано, совсем левая. Продаван объясняет, мол без разницы - что 12В, что 24В, будет работать. Если ему верить, то значит токоограничительные устройства в фаре рассчитаны и на, -и выше 24В. Таким образом, можно осторожно выкинуть всё, что я намудрил и оставить один диод и конденсатор (или запараллелить оба конденсатора, их ёмкость суммируется). Стабилизатор LM7812 выкинуть. Если напряжение переменное, снимаемое с проводка катушки не превышает 3-6В., то выпрямленное диодом и сглаженное конденсатором никак не должно превысить 24В.
Попробую, отпишусь. Но это долго погонять придётся, если сразу фара не накроется.
Извиняюсь, это другая тема, речь идёт о теме фара на мотоблок, но как-то связалось всё вместе.
+27 и мильён
драйвер зовётся)
всё верно, ни добавить ни отнять, в точку
добро пожаловать на ДВ
потому, что их в своё время на тащили
поверь мне, в Новосибе больше запчастей, чем в Ха
чуть выше говорилось
Китай 90 р за штуку, но 10 w больше чем аналог, один в один
К сожалению, и близко не один в один! Таких у нас навалом. Нет прорезей на юбках. Это - во-первых. Во вторых - из какого г... их китайцы делают - непонятно. Через несколько часов работы стекло (как-бы кварцевое) плавится - вся лампа чернеет, а снизу на колбе образуется пузырь. Бывает, такой галогенной лампы хватает на 15 мин., бывает - дня на три.
Сравните юбки у Вашей лампы и "родной" Исековской, с прорезями под винтики с пружинками. (Два фото для сравнения)