Пользователи мотоблоков предлагают различные по сложности варианты оборудования мотоблоков источниками освещения - от установки автомобильного (тракторного) электрогенератора с аккумулятором, до установки аккумулятора, питающего фару мотоблока и периодически подзаряжаемого от сетевого зарядного устройства.
Данные варианты не каждому под силу для исполнения, да и громоздкий аккумулятор нужно умудриться где-то разместить на мотоблоке.
Наипростейший и надёжный метод, по моему мнению - запитать источник света от штатного магнето мотоблока, причём - без каких-либо переделок. Мощности штатных катушек магнето вполне достаточно для питания светодиодной фары. В настоящее время в продаже имеется великое множество светодиодных фар, многие из которых не уступают по силе света фарам с лампами накаливания. Для мотоблока достаточно и так называемых автомобильных "ходовых огней" на светодиодах.
Предлагаю проверенную мною схему, подключаемую в разрыв между штатным аварийным выключателем двигателя и выводом от катушки магнето, идущим к этому выключателю. По-скольку этим выключателем никто не пользуется, он и будет служить выключателем фар(ы). Здесь нужно соблюсти единственное условие - общий провод схемы должен быть изолирован от корпуса мотоблока!
Итак, смотрим схему (рисунок).
Разъединяем провод, идущий из недр мотоблока к аварийному выключателю. Его роль - замкнуть на массу вывод катушки магнето, тем самым прекратить подачу тока на высоковольтную катушку зажигания. Как правило - на проводе уже есть разъём "папа-мама". Точка К1 соединяется с выводом катушки магнето, общий провод схемы - с проводом выключателя.
По-скольку, противоположный вывод катушек магнето уже соединён с массой мотоблока, выпрямитель в данном случае, используем наипростейший, однополупериодный - на единственном диоде VD1. Используем любой кремниевый выпрямительный диод с максимальным прямым (выпрямленным за полупериод) током в 1 Ампер, например, серии 1N4000 или советские аналоги серии КД. Недостаток такой схемы - значительные пульсации напряжения, по сравнению со схемой выпрямителя на четырёх диодах. Для сглаживания пульсаций служит конденсатор С1 достаточно большой ёмкости - от 4700 микрофарад и более. Далее, в качестве стабилизатора напряжения применена широко распространённая микросхема LM7812. Её задача - выдавать стабилизированное напряжение 12В., независимо от оборотов двигателя. Для её правильной работы необходим ещё один конденсатор, ёмкостью от 100 микрофарад, а саму микросхему желательно расположить на теплоотводе, в качестве которого будет использоваться алюминиевая пластина, на которой вы расположите схему в подходящей коробочке и на ней-же установите фару.
Сборка схемы осуществляется навесным монтажом (на соплях, извините). Кто умеет, может вытравить печатную плату. Главное - надёжно пропаять и изолировать все соединения (вибрация, однако!). При использовании штатного выключателя микросхема должна быть установлена на тонкой изолирующей фторопластовой (раньше использовалась слюдяные пластинки) подложке, желательно, с использованием термопасты (можно "мазнуть" каплю силиконового крема для рук). Если изолировать микросхему для вас окажется сложно, садите всё на массу, а в точке К1 поставьте тумблер включения света. При подключении фары соблюдайте полярность - более светлый провод - это "плюс", на массу ("минус") - чёрный (более тёмный провод).
Ну, вот, собственно и всё. Светодиодная фара светит ровным светом, без пульсаций - от самых малых оборотов - до повышенных. На худой конец, работать фара будет и при использовании всего лишь одного диода VD1 и конденсатора C1. Но не факт, что долго.
Все указанные детали свободно продаются в радиомагазинах, стоят копейки. Например, микросхема LM7812 - в пределах 100 руб. По - дороже, не считая фары - конденсаторы большой ёмкости.
Предупреждение! Галогенные и другие фары с лампами накаливания НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ - не потянет. Только светодиодные, потребляющие мизерный по силе ток.
| Вложение |
|---|
 |
Мож проще креплении для фонарика сделать.
На авторство идеи ни в коем случае не претендую, это общеизвестные вещи. Ещё пацанятами фары приделывали к мотовеликам. Радиолюбительством занимаюсь более 40 лет. Текст и рисунок полностью мой. Работоспособность схемы проверена практически, пока "в кишках", зима впереди.
сам то понял что написал колхознику похер куда время переводят рассвело выгнал коров темнеет загнал
По долгу службы ежедневно приходится строгать отписки в разные высокие инстанции о наших достижениях (которых нет). Дня не проходит, чтобы какая-нибудь сволочь не прислала очередной запрос, с пометкой СРОЧНО! Вот, за почти 40 лет работы, насобачился писать, вернее отписываться.
Ну, а серьёзно - хотелось-бы, чтобы тот, кто это будет делать, понимал суть процесса. Можно было-бы и не так подробно. По сути эта схема - кусочек любого низковольтного стабилизированного блока питания. Даже если на вход микросхемы попадёт напруга до 35 Вольт, на выходе всё равно чётко будет +12В, и светодиоды в фаре не перегорят. Внутри микросхемы 35 транзисторов запихано - если собирать из деталей - плата на пол-стола получится, а результата такого не будет. Интересный эффект получается при выключении фары - она продолжает светиться секунд 10, потом гаснет половина светодиодов, затем, вторая половина. Это происходит за счёт того, что конденсатор C1 имеет большую ёмкость и продолжает питать фару за счёт накопленной энергии.
да с временем беда, то 21-22 на земле трудились. На хрена мне в 4 рассвет
В каникулы сподобился заняться продолжением темы. Спаял платку стабилизатора, мало-мальски слепил всё на пластине и сходил на испытания. На улице тепло, всего минус 12 градусов, новогодняя погода порадовала. Заводится моя Нева МБ-23 с Субаровским двигателем и с включённым светом. Насколько свет ярок -не понятно, на солнышке всё происходило. Но если на фару смотреть прямо - глаза не выдерживают. Фару новую купил, по-видимому мощная, потому, на очень малых оборотах заметно мерцание (на прежней фаре было незаметно и долго гасла при выключении). Но думаю, для такого халявного света, безо всяких вмешательств в двигатель, будет нормально. Как и говорил ранее - устройство включается в разъём проводников выключателя двигателя. Смотрите фотки - как говорится - лучше один раз увидеть!
P.S.: Замерить напряжения так и не удалось. При работающем двигателе цифровой мультиметр скачет как бешеный! При лабораторных испытаниях, от аккумулятора +24В, на выходе напряжение соответствует паспортному напряжению микросхемы.
Да ладно прибедняться
...чувствуется "рука набита". Лучше поделитесь технологией изготовления (точнее рисования - перевод на фольгу) печатных плат.
В век домашних компьютеров - элементарно, Ватсон. Зовётся всё это ЛУТ - "лазерно-утюжная технология". Подробности - в Гугле.
С такой технологией "ЛУТ" тогда знаком, только в качестве подложки использовал листы из глянцевых журналов. Тоже ничего, но в некоторых случаях на дорожках остается бумаги верхний слой.
А можно возбудить динаму КМЗ 012 от магнето? Как то видел ИЖ Планету с установленой магнетой. Так там генератор возбуждался от магнето.
Для этих целей лучще всего применить факс бумагу-растворяется и смывается очень хорошо.
Спасибо, надо попробовать. Везде пишут- подложка, № какой-то. До этого хорошо получалось.
Вот в этом не силён. Был у меня Муравей, там магдино в моторе - и стартёр и генератор. Хватало. Но видел и добавляли магнето с пускача - сбоку, на вал. По-видимому, чтобы без аккумулятора ездить. Дефицит аккумуляторов был - страшный. Если посчастливилось купить на машину аккумулятор или колесо - в техпаспорт записывали - отвали, мол на столько-то лет. Кто-то ещё в СССР хочет? Я - нет.
Магнето с пускача ставят на Муравей от того, что родное зажигание не надежное. Да и мороки меньше без акумулятора. Голова не болит сел или не сел, чтоб завести. На муравье генератор сам бозбуждался на больших оборотах, а потом уже и на меньших раьотает.
Транспортное средство без сигнала - как песня без баяна. Автомобильный сигнал, конечно не потянет, а крякалку - запросто. Правда фара при сигнале гаснет. Но верещит -уши сворачиваются. Останется провод с кнопкой вывести на руль. Наверное, мотоциклетную кнопку с рычажком удобно будет - заодно и фару включать. Двужильный (свет и сигнал) кабель к кнопке, а от неё на массу. Крякалка стОит дешевле автосигнала. На ней запрограммировано 6 тонов, но начинается всегда с одного и того-же - "уи-уи", что скоро надоедает (на трактор ставил).
"уи-уи" и состоит из 6 тонов.
Наверное, имеется ввиду чередующийся набор из 6 мелодий
Нет Изя, мелодия там одна и издаётся 6 тонами.
Да ну что ВЫ! Это от сигнализации - и крякаяет, и уи-уи, и сирена затухающая - 6 повторяющихся наборов. Вообщем это то, что Вы слышите по ночам во дворах.
Я наносил рисунок на плату цапонлаком, потом некрашеные места смывал железным купоросом...
Это общеизвестная "допотопная" (широкодоступная и распространенная времен 80-90х) технология изготовления печатных плат.
В данном случае печатная плата рисуется (формируется) на компьютере (спец програмки есть) и уже рисунок переводиться на фольгу - вот и спрашивал про методику перевода рисунка. (Лично я чаще использовал "лазерный принтер + лощеная (глянцевая плотная журнальная) бумага + утюг")
Очень удобно когда нужно много одинаковых платок сделать, да и внешний вид существенно лучше получается.
Я уж думал, все забыли тему. Как-то охладел к свету на мотоблоке, так и не установил фару. Перелез на минитрактор. Мотоблок всё лето простоял в уголочке. Намедни пытался завести - завёлся, чихнул, и погас. Вылетела свеча. Заменил, всё в порядке.
Возвращаясь к "Фаре" - хватит одного конденсатора и диода. Стабилизатор не обязателен, на выходе и 12 вольт-то нет.
Небольшой примерчик небольшгого устройства
В конце - пример оформления корпусов устройств с помощью того-же ЛУТа
Каюсь, но год назад, без Вашего спросу, давал сюда ссыль парням в снегоуборке с ФХ. ...До сих пор обсуждают и даже собирают без платы.. Так что всё очень даже живее живого....... По Вашей просьбе, добавил фото в самодельные кабинки.....
Я не жадный, для того и замутил эту тему, чтобы все пользовались. Кабинку сейчас посмотрю.
А фотки в предыдущем посте - увлекался примочками для электрогитары, потом огородные дела увлекли на минитракторе. Не знаю, что следующее будет. На пенсию пошёл. Успел. И это безмерно радует, пока. Счастья - полные штаны!
Вот так развлекаемся. Дед с бабкою.
А я Вам такое скидывал. Потом зачем то убрал.
Посмотрел. Мне-б тоже, типа полукабины заварганить. Исеки так устроен - ничего не приладишь лишнего - фары, зеркала, приёмничик. А с кабинокой всё становится на свои места
Здесь нужно соблюсти единственное условие - общий провод схемы должен быть изолирован от корпуса мотоблока!. ? Почему двигатель на видео не глохнет когда тумблер переключаете?
Глушение двигателя осуществляется путём замыкания тумблером на массу низковольтной катушки (опустим для простоты всю электронику). Один вывод катушки уже сидит на массе, замыкаем второй вывод штатным тумблером на массу, двигатель глохнет. Представим всю мою схему в виде резистора, имеющего определённое сопротивление, составленное из сопротивления выпрямительного диода + сопротивление интегрального стабилизатора (если Вы его включите в состав схемы, но можно и без него обойтись) + собственное сопротивление фары (сопротивление светодиодов + сопротивление драйверов или резисторов в дешевых ходовых огнях). Вот уже и набралось энное количество Ом, которые не позволяют катушке замкнуться накоротко. Катушка продолжает вырабатывать энергию, достаточную для питания как высоковольтной части электронной системы зажигания двигателя, так и часть энергии отдавать для работы светодиодной фары. Сила света не ахти какая, но простота и доступность для повторения любому, даже не державшему в руках паяльника (можно на соплях всё скрутить) - подкупает. Один диод и один электролитический конденсатор! Не забудьте, что к катоду диода присоединяется "плюс" (+) конденсатора.