Подскажите может сталкивался кто. На одном Т-150К были забиты фильтра гидравлики на рулевом управлении и маслобаке, купили в магазине фильтры DIFA 5305M, т.к. они имеют такие же размеры, и после масло стало сильно нагреваться.
Перепускные клапана исправны, пальцем шарики легко продавливаются. Старые фильтра внутри имели мелкие щелевые отверстия, новые крупные круглые.
Заказали фильтра Т-150-1012040Э, пока не придут придется без фильтров работать.
Вообще не понятно. Если старые были забиты и работали через перепускные клапана, то давление в обратке было повышенное, а сейчас при установке пусть даже не подходящих по фильтрации фильтров, почему масло стало нагреваться?
Замерял температуру на своем.На крышке фильтра гидробака 68-71 градус, на входе в распределитель 64-66 градусов. Поговорил со спецом по гидравлике, говорит масло греется если есть разница в количестве масла на входе и выходе насоса. Т.е если если с фильтром все нормально, возможно всасывающий патрубок расслоился и мешает проходу масла, либо клапан в распределителе на горячую приклинивает, части масла некуда деваться или износ насоса, часть масла, остается внутри него из-за этого нагрев. Но сказал, вероятная причина насос, если на холодную поднимает, а в горячем состоянии нет.
Интересно из гофрированной трубы из нержавейки (сантехническая для водопровода и отопления), кто-то делал теплообменники для масла? 30 метров такой трубы внутренним диаметром 25мм стоит 6000р. Фитинги правда дорогие 500р. штука что бы перейти на шланг. Но самый дешевый радиатор с патрубками 25мм от погрузчика амкодор стоит далеко за 15 тыс.р.
При работе в поле постоянно приходится крутить рулем, и температура масла в баке рулевого управления добирается до 70 градусов. На холостых и малых оборотах руль поворачивает трактор очень медленно, по сути сдавать задним ходом с каким-то прицепным орудием получается только с остановками для поворота трактора. Если подключить трубу в разрыв обратки и пустить ее вперед трактора перед радиатором (что бы обдувалась), будет ли толк?
При работе в поле постоянно приходится крутить рулем, и температура масла в баке рулевого управления добирается до 70 градусов. На холостых и малых оборотах руль поворачивает трактор очень медленно, по сути сдавать задним ходом с каким-то прицепным орудием получается только с остановками для поворота трактора. Если подключить трубу в разрыв обратки и пустить ее вперед трактора перед радиатором (что бы обдувалась), будет ли толк?
это с дозатором или со старой системой? у меня без дозатора так .а 70 градусов для гидравлики вроде немного.там наверно другая причина.
Мужики, в коробку кто-нибудь полусинь 10 на 40 льет.
Залил, что-то без нагрузки передачи так подозрительно хорошо клацать стали... Теперь очкую, в нагрузке буксовать не будут?..
это с дозатором или со старой системой? у меня без дозатора так .а 70 градусов для гидравлики вроде немного.там наверно другая причина.
С дозатором. На холодную нормально, а когда прогреется на месте руль плохо крутится. Если тормоз удерживать так вообще плохо. На ходу нормально.
Еще если какая-то боковая нагрузка идет, например прицепное орудие зад трактора отклоняет, приходится все время руль в одну сторону крутить и крутить.
wanek пишет:
Мужики, в коробку кто-нибудь полусинь 10 на 40 льет.
Залил, что-то без нагрузки передачи так подозрительно хорошо клацать стали... Теперь очкую, в нагрузке буксовать не будут?..
Мы полусинтетику лукойл 10 на 40 заливаем в коробку. Зимой и летом. Меняем раз в год весной. Тут есть только один минус, если фильтр старой системы с сетками, которые нужно чистить, то он за год между чистками почти полностью забивается продуктами износа, т.к. эти масла обладают лучшими моющими свойствами.
Алекс 37 пишет:
Давление если будет-не будут.....
Тут например дело вот в чем. Я может какие-то не такие трактора видел, но многие что видел при нагреве в поле на холостых давление в коробке выше 6 не держат. Стоит дать газу как подскакивает до 7-8. Накручено на регуляторе давления обычно 10.
Так вот если с холода запустить и ехать, первое время давление будет по стрелке выше 11 стоять, по мере прогрева держится на 10, а когда прогреется на оборотах так 1200-1300 держит 10, а на меньших оно падает. И вот если ехать на передаче и по какой-то причине сбавить обороты (кочки там или маневрировать надо), то давление падает до тех же 6, но трактор едет и тянет за собой орудие - значит муфты не буксуют.
У одного фермера слобажанец с таким движком,брали трактор новым,хватило на пару лет,потом каждый сезон меняли прокладки под головками,года 2 назад купили новый коленвал,в этом году заменили блок,это только из крупного что я знаю.
Слабоват потому что конструкция слабая. Вон на тот же ЯМЗ навешайте турбин, он и то больше проходит, чем этот Д260. Некоторое время назад продаваны расхваливали этот мотор мол расход топлива меньше, а на деле все получили больший расход по запчастям, ремонту и простою. Больше никто такие изрыгания конструкторов не покупает. Или ЯМЗ, или импорт.
:Украина Херсонсаая обл. Ивановский р-н. пгт Ивановка
Регистрация: 25.02.2014 - 19:35
: 76
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 3 недели назад
Доброго времени суток! На что обратить внимание при покупке трактора Т-150к?? Какое давление должно быть в коробке и в моторе ЯМЗ 236 и 238 ? Просто данными моторами дела не имел.
При покупке трактора нужно обращать внимание на внешний вид. А так же надо не брать холодный, а поработать на нем смену, что бы все прогрелось и все косяки вылезли по ходу проверки. Например может быть проблемная коробка, но на ней накрутили регулятор давление а в масло загустителя налили, вот примерно час - полтора трактор нормально работает, а после, как прогреется, коробка буксовать начинает. И то же самое можно про много узлов сказать.
И давление нужно смотреть не на стрелках в кабине, а проверять своим манометром.
По факту в моторе ЯМЗ давление 5-6 на оборотах и минимум 4 на холостых полностью прогретым.
В коробке 8 минимум на холостых, 9-12 в работе.
Мужики выручайте. Такая проблема, разволился диск сцепления(вывалились пружины) купили новые фирмы тара, поставили нет сцепления,передачу не включить, заводишь на передаче едет на выжетом сцеплении.
Мужики выручайте. Такая проблема, разволился диск сцепления(вывалились пружины) купили новые фирмы тара, поставили нет сцепления,передачу не включить, заводишь на передаче едет на выжетом сцеплении.
Для начала возможно поставили не той стороной....заклепки на ступице диска задевают за болты маховика.....
(Уж про основную регулировку не пишу,.......)
Ещё.
До этого дистанционные втулки не укорачивали?...все ли остатки от развалившегося диска вынули?
Диски стоят длиной стороной к коробке, поставили как и до этого стояли. Остатки убрали все, т.к снимали маховик. Ещё поменяли лапки и пружины что держат нажимной пятак, потому как остатками от диска их сломало, поменяли направляющие промежуточного диска, их тарельчатой пружиной протерло. Поставили всё новое, двигатель ямз 236.
Диски стоят длиной стороной к коробке, поставили как и до этого стояли. Остатки убрали все, т.к снимали маховик. Ещё поменяли лапки и пружины что держат нажимной пятак, потому как остатками от диска их сломало, поменяли направляющие промежуточного диска, их тарельчатой пружиной протерло. Поставили всё новое, двигатель ямз 236.
Тьфу блин...прошу прощения...думал вопрос про МТЗ....хоть и тема о т 150...
Тут надо смотреть на общую толщину дисков вместе с промежуточным.
Возможно при установке новых,более толстых дисков,плюс непроточенный промежуточный получается так,что пружины нажимного диска сжались полностью(виток к витку) и выжиматься (отходить) нажимнлму диску просто некуда.....
В этом случае для быстроты действий можно подложить шайбы под корзину...
Промежуточный толщина 25 мм, быстрей не получится, мотор снимать все равно.
Если память не изменяет когда то давненько мужик в колхозе лишь немного отодвигал двигатель.....а ещё раньше, по этой причине снимали и ставили двигатель два раза на дню точно,а может и три.(
Так уже 3 раза снимали, а результата ноль, самое интересное что не чего не меняли кроме дисков.
так же было. Под болты крепления корзины поставили шайбы(отодвинули чуть корзину).Все стало работать. Шайбы по кругу ,толщина -не знаю-простые с магазина 2-3мм где то.
Замерял температуру на своем.На крышке фильтра гидробака 68-71 градус, на входе в распределитель 64-66 градусов. Поговорил со спецом по гидравлике, говорит масло греется если есть разница в количестве масла на входе и выходе насоса. Т.е если если с фильтром все нормально, возможно всасывающий патрубок расслоился и мешает проходу масла, либо клапан в распределителе на горячую приклинивает, части масла некуда деваться или износ насоса, часть масла, остается внутри него из-за этого нагрев. Но сказал, вероятная причина насос, если на холодную поднимает, а в горячем состоянии нет.
Фильтры нормальные надо и всего-то! Тот, который на тестике сжало разрезали болгаркой, там площадь бумаги маленькая.
сайт фильтр 2000 , заходите выбирайте покупайте
Интересно из гофрированной трубы из нержавейки (сантехническая для водопровода и отопления), кто-то делал теплообменники для масла? 30 метров такой трубы внутренним диаметром 25мм стоит 6000р. Фитинги правда дорогие 500р. штука что бы перейти на шланг. Но самый дешевый радиатор с патрубками 25мм от погрузчика амкодор стоит далеко за 15 тыс.р.
При работе в поле постоянно приходится крутить рулем, и температура масла в баке рулевого управления добирается до 70 градусов. На холостых и малых оборотах руль поворачивает трактор очень медленно, по сути сдавать задним ходом с каким-то прицепным орудием получается только с остановками для поворота трактора. Если подключить трубу в разрыв обратки и пустить ее вперед трактора перед радиатором (что бы обдувалась), будет ли толк?
это с дозатором или со старой системой? у меня без дозатора так .а 70 градусов для гидравлики вроде немного.там наверно другая причина.
Сравнение сборок двигателя ямз 240бм2
https://youtu.be/gV_YVs6VeDM
Мужики, в коробку кто-нибудь полусинь 10 на 40 льет.
Залил, что-то без нагрузки передачи так подозрительно хорошо клацать стали... Теперь очкую, в нагрузке буксовать не будут?..
Давление если будет-не будут.....
С дозатором. На холодную нормально, а когда прогреется на месте руль плохо крутится. Если тормоз удерживать так вообще плохо. На ходу нормально.
Еще если какая-то боковая нагрузка идет, например прицепное орудие зад трактора отклоняет, приходится все время руль в одну сторону крутить и крутить.
Мы полусинтетику лукойл 10 на 40 заливаем в коробку. Зимой и летом. Меняем раз в год весной. Тут есть только один минус, если фильтр старой системы с сетками, которые нужно чистить, то он за год между чистками почти полностью забивается продуктами износа, т.к. эти масла обладают лучшими моющими свойствами.
Тут например дело вот в чем. Я может какие-то не такие трактора видел, но многие что видел при нагреве в поле на холостых давление в коробке выше 6 не держат. Стоит дать газу как подскакивает до 7-8. Накручено на регуляторе давления обычно 10.
Так вот если с холода запустить и ехать, первое время давление будет по стрелке выше 11 стоять, по мере прогрева держится на 10, а когда прогреется на оборотах так 1200-1300 держит 10, а на меньших оно падает. И вот если ехать на передаче и по какой-то причине сбавить обороты (кочки там или маневрировать надо), то давление падает до тех же 6, но трактор едет и тянет за собой орудие - значит муфты не буксуют.
тут скорее один из цилиндров неисправен,не держит. или запорный клапан на дозаторе.
Именно. Но перебирать все равно оба. Если не держит то и подтекает по штоку наверняка
кто нибудь ставил на тесик д260?
Был такой, лучше не надо это делать
слабоват?
У одного фермера слобажанец с таким движком,брали трактор новым,хватило на пару лет,потом каждый сезон меняли прокладки под головками,года 2 назад купили новый коленвал,в этом году заменили блок,это только из крупного что я знаю.
Почему слабоват, там они и 230 лошадок бывают. Наверное надо исходить из того для чего трактор. Если просто телегу таскать наверное вытерпит ДВС
Слабоват потому что конструкция слабая. Вон на тот же ЯМЗ навешайте турбин, он и то больше проходит, чем этот Д260. Некоторое время назад продаваны расхваливали этот мотор мол расход топлива меньше, а на деле все получили больший расход по запчастям, ремонту и простою. Больше никто такие изрыгания конструкторов не покупает. Или ЯМЗ, или импорт.
https://youtu.be/q8v7mt0P6l0
Доброго времени суток! На что обратить внимание при покупке трактора Т-150к?? Какое давление должно быть в коробке и в моторе ЯМЗ 236 и 238 ? Просто данными моторами дела не имел.
При покупке трактора нужно обращать внимание на внешний вид. А так же надо не брать холодный, а поработать на нем смену, что бы все прогрелось и все косяки вылезли по ходу проверки. Например может быть проблемная коробка, но на ней накрутили регулятор давление а в масло загустителя налили, вот примерно час - полтора трактор нормально работает, а после, как прогреется, коробка буксовать начинает. И то же самое можно про много узлов сказать.
И давление нужно смотреть не на стрелках в кабине, а проверять своим манометром.
По факту в моторе ЯМЗ давление 5-6 на оборотах и минимум 4 на холостых полностью прогретым.
В коробке 8 минимум на холостых, 9-12 в работе.
двигатель с дона 1500 ямз 238 иожно переделать на трактор,и что надо кроме передней крышки?
Мужики выручайте. Такая проблема, разволился диск сцепления(вывалились пружины) купили новые фирмы тара, поставили нет сцепления,передачу не включить, заводишь на передаче едет на выжетом сцеплении.
Для начала возможно поставили не той стороной....заклепки на ступице диска задевают за болты маховика.....
(Уж про основную регулировку не пишу,.......)
Ещё.
До этого дистанционные втулки не укорачивали?...все ли остатки от развалившегося диска вынули?
Диски стоят длиной стороной к коробке, поставили как и до этого стояли. Остатки убрали все, т.к снимали маховик. Ещё поменяли лапки и пружины что держат нажимной пятак, потому как остатками от диска их сломало, поменяли направляющие промежуточного диска, их тарельчатой пружиной протерло. Поставили всё новое, двигатель ямз 236.
Тьфу блин...прошу прощения...думал вопрос про МТЗ....хоть и тема о т 150...
Тут надо смотреть на общую толщину дисков вместе с промежуточным.
Возможно при установке новых,более толстых дисков,плюс непроточенный промежуточный получается так,что пружины нажимного диска сжались полностью(виток к витку) и выжиматься (отходить) нажимнлму диску просто некуда.....
В этом случае для быстроты действий можно подложить шайбы под корзину...
Промежуточный толщина 25 мм, быстрей не получится, мотор снимать все равно.
Если память не изменяет когда то давненько мужик в колхозе лишь немного отодвигал двигатель.....а ещё раньше, по этой причине снимали и ставили двигатель два раза на дню точно,а может и три.(
Так уже 3 раза снимали, а результата ноль, самое интересное что не чего не меняли кроме дисков.
Этого достаточно...диски толще и все... пружины сжались полностью...
так же было. Под болты крепления корзины поставили шайбы(отодвинули чуть корзину).Все стало работать. Шайбы по кругу ,толщина -не знаю-простые с магазина 2-3мм где то.