Вы здесь
Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 2 из 1931
Самые популярные темы
- Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2
- Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3
- Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.
- Обсуждаем DF Dong Feng 244
- Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2
- Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.
- Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2
- БЕНЗОПИЛА
- Пресс подборщик 9YK8050
- Мотоблок и что им можно сделать
вот теперь заработало
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот и пришло время поставить на зимнюю стоянку своего помощника. За лето наконец доделал навес
Еще лобовое стекло бы поставить вообще было бы замечательно. 
Из поломок за сезон можно отметить только обрыв ремня генератора и разрушение изоляции тросового привода управление раздаткой. Наработка около 300 моточасов.
Ставь любой.
Поднимали этот вопрос,у всех разные.У меня маленький японский где-то 40 примерно или даже меньше,у кого-то на 60 стоит.....
Стартеры у япономиниках не мудреные,на многих легковушках такие стоят,а там по климату вроде-как выбирают.Только не советовал-бы запредельно мощный ставить аккум,мало-ли что выгорит от него....
у меня аккумулятор меньше чем обычный я купил новый, такого размера только 45 ампер был, маслал хорошо, потом генератору приходил конец, и стал также после одной заводки нетянул, все время на зарядку ставил, затем поставил восьмерошный генератор со встроенным реле и акум теперь заводит трактор как быстрей чем новый хоть 8 раз подряд без работы. поэтому и зарядку на всякий случай проверь.
лампочки зарядки которая гаснет после заводки достаточно,что-бы быть спокойным за гену,или надо протестить его??
Тоже не фонтан крутит,но я на умирающий аккум грешу.
когда у меня накрывался ген лампочка загоралась временами,газу дашь потухнет, так что лампочка горела редко, и я думал что то время что она не горит хватает чтобы аккум набрал свое, а ннет. и в один день она не потухла, гена скончался., надо проверить на заведенную какой заряд на клеймах
Есть,замеряйте и на поиски.Полярность тоже берите в расчет,может проводов не хватить
У меня сейчас судя по размерам стоит родной, 45Ач, потому что рамка подходит просто идеально. Но намазка пластин уже начала слетать и электролит бурый, бурые отложения на стенках, уровень не посмотреть.
глубина ширина высота
120х230х200
По мотоциклетному опыту, могу сказать, езда с крякнутым аккумулятором сначала убивает реле-регулятор, а у нас на минитракторах, судя по всему, такая же схема как на мотоцикле. А потом и гену. Так что затягивать с заменой не стоит.
варту какую нить около 2000 р.
На совсем старых тракторах по принципу ближе к мотоциклу,динамо-машина почти.
На тех что по новее,полноценный гена как на автомобилях.Это судя по каталогам на генераторы,и насколько мне удалось в это вникнуть.
Не достаточно. Надо бы вольтметром померять напряжение на клеммах АКБ на разных оборотах двигателя через пару-тройку минут после заводки.
Напряжение должно быть в пределах 13,9 - 14,5 вольт. Если ниже 13,7 - АКБ, скорее всего не будет нормально подзаряжаться.
Вот нарисовал, как умел. Работает следующим образом- при нейтральных положениях золотников поток масла проходит сквозняком через распред из входа Р на выход N( при условии что есть штуцер который я Вам описал в предыдущем посте). Если вместо штуцера будет просто заглушка, то поток масла будет идти из N на слив Т.( Рассмотрите внимательно с фонариком каналы распреда N и Т.) А не продувался он у Вас в обратном направлении потому что там обратный клапан(на заводской схеме обозначенный шариком на красной магистрали). Кстати если подключить без штуцера(из канала Т на заднюю навеску) то при подъеме чего-нибудь тяжелого задней навеской может лопнуть корпус распреда. Посему при последовательном подключении (НАСОС - РАСПРЕД - ЗАДНЯЯ НАВЕСКА) штуцер нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Повторюсь - канал Т рассчитан на макс. давление 50атм. А при рабочих положениях золотников поток масла из цилиндров идет на слив Т. Подитожим:ТРИ ШЛАНГА - 1.Подача с насоса на вход Р распреда;2. Обратка из выхода Т распреда в гидробак( он же картер трансмиссии) желательно шлангом с большой пропускной способностью; 3.Подача высокого давления с выхода N распреда (через штуцер ) на заднюю навеску. Постарайтесь сделать так, чтобы на магистрали слива(обратки) не было большого сопротивления прохождению масла. Если что спрашивайте. Удачи. Ждем отчет.
Зачем?
Привести в порядок коллектор, смазать при необходимости подшипники и заменить щетки. Щетки можно подобрать автомобильные. Если что - немного обточить наждачкой или напильником. Если уж совсем умер, то, возможно диоды в выпрямителе накрылись. Но проблема тоже решаема.
Будильник механический гораздо сложнее
Там нет ничего страшно электрического.
И америкосовский, даже если германского производства не обязательно. Если уж покупать, то подойдет любой отечественный, с близкими размерами.
Спасибо,я так и предпологал что нужно маслянную магистраль разрывать,у меня там есть штуцера,но вот с токорями промблема,стелать переходнички,там же резьба какая-то евростандартная.
Вообще- то эти распредеделители бывают с тремя стандартами резьб. Это указано в маркировке. Если буква М, то метрические.Если G, то дюймовые. Если S, то еще какая-то мне неизвестная. У меня были дюймовые, у Вас вроде тоже(на фото слабо видно). Те что идут на гидроцилиндры(поменьше) имеют размер G3/8. Остальные(побольше) имеют размер G1/2. Поскольку дюймовых шлангов у нас тоже нет в продаже, то я поступил так - купил две вышеописанные плашки и стандартные метрические переходники - для гидроцилиндров М16хМ18, остальные М22хМ20. Одну сторону переходников проточил под нарезку дюймовых резьб. Плашками нарезал и получилось из М22 - G1/2, а из М18 - G3/8. Правда пришлось повозиться с тем штуцером, который я описывал раньше, но результат оправдал затраты. Кстати токарный у меня очень маленький - ТВ-16(школьник), да еще и без задней бабки. Но как гласит пословица - "Если долго мучиться - что-нибудь получиться". Удачи. P.S. Плашки не дороже метрических - 2штуки 50гривен. Переходники в автомагазине по 10 гривен штука.
Здравия всем. Павел, на GT-5 модель двигателя V1505 23 лс . на GT-8 25 лс.
Эта та часть ротора (вращающейся детали) к которой прижимаются графитовые щетки.
Посмотреть состояние, прочистить изолирующие канавки. Одна из причин падения мощности генератора - утечка тока между поясками коллектора, из-за того, что туда набивается графитовая пыль со щеток.
Привет Алексей На Х-24 двигатель V-1405 24 лош. у меня на GT-3 тоже V-1405 Значит тоже 24 лош.
В птс стоит 23 л с. V1505. Может быть разница в макс оборотах.
Я разбирал, вот только не думал над "фотосесией" некогда было, какраз сезон, атут проблема. Весной начал течь сальник поворотный (вернее там оказался манжет, потому что очень тонкий 45*52) наших аналогов не нашел, пришлось оставить старый, канавку наварить и проточить. Поначалу было сухо, со временем пустило, но не так как изначально, смирился и дальше в "бой".
А разбирать - небоись, там все просто и гениально, только последовательность запоминай, а то мне пришлось назад до половины разбирать и обратно собирать, еще хороший герметик прикупи (использовал "victor-reinz" охфигенная штука), там прокладок нету - все на герметике. Удачи
Привозил исеки ТА 247 в ПТС 21л с .А реально 24,7 л.с Короче пишут что попало.
Так ведь какой порядок никак не разберусь(сверху донизу или наоборот,со всех сторон болты торчат капец).Да и подскажите какое масло в редуктора заливать.В передний мост,в мост с гидравликой,гур,сказали SAE75-90.А в редуктора не знаю.
Начинай сверху! Главное начать, а дальше все само пойдет, конечно если руки и голова на месте.
А масло SAE80 (в моем, на подкпотной таблице указано и емкость 3л.) пост №2789
У меня F7, и у Ивана F7 минимум 91 год, далеко не древний, генератор у нас стоит, на постоянных магнитах, один в один мотоциклетный принцип, с внешним реле-регулятором, при том что сам генератор очень надежен (нет щеток и коллектора). Реле -регулятор же, при перегрузке (аккум не берет ток), деградирет переставая давать ток заряда.
Нет ни коллектора ни щеток в генераторе на постоянных магнитах.
Иван, меняйте аккумулятор, меряйте напряжение при запущеном двигателе, если оно меньше чем 13,5 - 14 В то надо тестировать реле регулятор вместе с напряжением которое выдает генератор с обмоток, и/или думать о покупке нового РР. Но надеюсь что все закончится заменой аккумулятора.
Здравия Всем. Сегодня протестировал свою електросистему. В исходном состо-
янии 12,5в. При зарядном тестер показал 15,2в. Затем при предпуске на свечах
накала 11,2в и при заведеном тоже 12,5в. Получается что батарея не заряжается
хотя лампочка индикатор зарядки гаснет. Догадки были но когда трактор прогре-
вался запуск был легче. Вопрос как проверить реле или что звонить , куда смотреть.?
Знаю что хорошо сие маслецо и продавец миников с одессы подтвердил,но предупредил что нужно промывать систему и для слива откручивать все пробочки-заглушки.А промывочное масло ровно пол цены (зика декстрона).
если 12,5 при запущенном двигателе,- то зарядки нет.
Я бы рекомендовал, кстати и Ивану тоже, проверить натяжение ремня, для начала. Потом аккумулятор заменить на заведомо исправный. Потом запустить мотор, и померять напряжение, должно быть минимум 13,5, (если нет проблема в РР), потом попробовать установить обороты на 1500 обмин и если напряжение не растет или становится выше 15 в, ( то РР неисправен) потом, померить напряжение при запущенном двигателе на обмотках генератора, на реле выходят фазные выводы, и через те же выводы сопротивление обмоток генератора, не могу сказать сколько должно быть, но для начала оно должно быть одинаковое. Ну если все ровно, то кроме РР на замену и того что можно сказать что тракторенок гонял с дохлым аккумулятором очень долго, больше нечего добавить.
Не очень понятно... Что значит был подключен дополнительный?
Давайте по порядку.
Напряжение полностью заряженной АКБ - 12,6 -13,2 вольта при комнатной температуре (это для справки)
Через несколько минут после запуска двигателя с одной АКБ, емкостью не слишком отличающейся от штатной (ну, не в два раза больше, по крайней мере) напряжение на клеммах должно быть 13,7 - 14,2 вольта, во всяком случае, не ниже 13,5.
Если при увеличении оборотов напряжение увеличивается больше чем 14,7 - неисправно РР
Если через пару-тройку минут после запуска напряжение не повышается до 13,5 вольт - причин несколько:
- неисправно РР
- неисправен генератор (то, что он без щеток, это проще - ломаться почти нечему, мощность может упасть только при большом количестве магнитной пыли в зазорах)
- неисправна АКБ ( внутренние замыкания)
- плохие контакты в соединениях
Если Вы заводили с дополнительно подключенным акумулятором, то даже при исправности всех приборов напряжение могло подниматься слишком медленно, Вы могли этого не успеть заметить - мощности генератора могло не хватать.
А Вашу АКБ - скорее всего на выброс, тем более зима впереди.