На видео как будто вы не выключили рычаг навески он приподнятом состоянии был, надо ее в среднее положение ставить т.е нейтраль, и как насчет рычага кпп, смотрели штифты
Что означает "плохо включаются"? Хрустит или просто рычаг тяжело идет. Это не форд. Если хрустит то надо выжим сцепления проверить.
Открыть небольшой лючек с двумя болтиками на полу под рулем.
Отвести рукой выжимной потшипник до конца назад.
Посмотреть равномерность и величину зазора между лапками и выжимным потшипником.
Букварь советует зазор в 4 мм. Но можно и поменьше лиш бы при запущенном моторе лапки не цепляли выжимной и не гоняли его.
Равномерность зазора тоже очень важно. 1 мм разнци и нормально сцепление не выключиться. Будет хруст. Если зазор равномерный но великоват укоротить регулировочную тягу с правой стороны трактора между рычагом сцепления и валом привода потшипника. С левой стороны трактора под дверью из промежутки должна торчать тавотница. Это смазка механизма выжимного потшипника. Надо прошприцевать. Сам потшипник ,куда приходят лапки выжимные , можно тоже прям палкой или рукой мазать регулярно солидолом. Меньше будут лапки изнашиваться.
Хруст может при переключениях быть когда с высшей передачи на низшую переключаешся при высокой скорости движения. Тут просто привычка нужна.
Ну и масло посмотреть в коробке. Синхронизаторов то нет и если в коробке жидкое масло или его там мало шестерни не тормозятся не синхронизируются.
Интересный вопрос подняли. Купил второй Т-40, теперь с ведущим передком. При включении любой передачи ощущение, что рычаг только чуть-чуть включается. Хотя едет нормально и передачу не выбивает. Может это я себе надумал проблему.
Что означает "плохо включаются"? Хрустит или просто рычаг тяжело идет. Это не форд. Если хрустит то надо выжим сцепления проверить.
Открыть небольшой лючек с двумя болтиками на полу под рулем.
Отвести рукой выжимной потшипник до конца назад.
Посмотреть равномерность и величину зазора между лапками и выжимным потшипником.
Букварь советует зазор в 4 мм. Но можно и поменьше лиш бы при запущенном моторе лапки не цепляли выжимной и не гоняли его.
Равномерность зазора тоже очень важно. 1 мм разнци и нормально сцепление не выключиться. Будет хруст. Если зазор равномерный но великоват укоротить регулировочную тягу с правой стороны трактора между рычагом сцепления и валом привода потшипника. С левой стороны трактора под дверью из промежутки должна торчать тавотница. Это смазка механизма выжимного потшипника. Надо прошприцевать. Сам потшипник ,куда приходят лапки выжимные , можно тоже прям палкой или рукой мазать регулярно солидолом. Меньше будут лапки изнашиваться.
Хруст может при переключениях быть когда с высшей передачи на низшую переключаешся при высокой скорости движения. Тут просто привычка нужна.
Ну и масло посмотреть в коробке. Синхронизаторов то нет и если в коробке жидкое масло или его там мало шестерни не тормозятся не синхронизируются.
Не согласен. По РЭ сцепление регулируется двумя способами. 1.Сначала тягой. 2.Лапками и далее опять тягой.
Если загнать выжимной назад, то регулировать сцепление тягой не получится. Придётся каждый раз лезть через лючок к лапкам.
Где рисунок с выжимным сзади ? Нет такого. А рисунков с выжимным не доходящим назад- много.
Опять же, есть размер 75мм. От лапки до диска ВОМ при монтаже сцепления на двигатель.
Что означает "плохо включаются"? Хрустит или просто рычаг тяжело идет. Это не форд. Если хрустит то надо выжим сцепления проверить.
Открыть небольшой лючек с двумя болтиками на полу под рулем.
Отвести рукой выжимной потшипник до конца назад.
Посмотреть равномерность и величину зазора между лапками и выжимным потшипником.
Букварь советует зазор в 4 мм. Но можно и поменьше лиш бы при запущенном моторе лапки не цепляли выжимной и не гоняли его.
Равномерность зазора тоже очень важно. 1 мм разнци и нормально сцепление не выключиться. Будет хруст. Если зазор равномерный но великоват укоротить регулировочную тягу с правой стороны трактора между рычагом сцепления и валом привода потшипника. С левой стороны трактора под дверью из промежутки должна торчать тавотница. Это смазка механизма выжимного потшипника. Надо прошприцевать. Сам потшипник ,куда приходят лапки выжимные , можно тоже прям палкой или рукой мазать регулярно солидолом. Меньше будут лапки изнашиваться.
Хруст может при переключениях быть когда с высшей передачи на низшую переключаешся при высокой скорости движения. Тут просто привычка нужна.
Ну и масло посмотреть в коробке. Синхронизаторов то нет и если в коробке жидкое масло или его там мало шестерни не тормозятся не синхронизируются.
Не согласен. По РЭ сцепление регулируется двумя способами. 1.Сначала тягой. 2.Лапками и далее опять тягой.
Если загнать выжимной назад, то регулировать сцепление тягой не получится. Придётся каждый раз лезть через лючок к лапкам.
Где рисунок с выжимным сзади ? Нет такого. А рисунков с выжимным не доходящим назад- много.
Опять же, есть размер 75мм. От лапки до диска ВОМ при монтаже сцепления на двигатель.
Опять же есть такое явление что при износе накладок диска сцепления нажимной диск прижимается дальше к маховику. При этом происходит уменьшение зазора между лапками выжимным. Но то такое-то всегда работает. Иногда лапки сжирает быстрее чем происходит уменьшение зазора.
Сегодня пробовал осваивать ВОМ. Не сразу получилось. Но тот режим который на холостом ходу работает - запустить получилось. В лесу очень хорошо прет. Все думал что блокировку придется включить, но не понадобилось.
Передачи с усилием втыкаются. Коробка конечно очень неудобно включается. Если как бы не стукнуть по рычагу, то она вообще не входит. Хруста нет. Больше проблем никаких не заметил.
Я вообще не представляю как попадать в эти 2 и 3 передачи. Смотрел видос вроде говорят что пахать именно на них надо. Я пока пользуюсь пониженной, четвертой и задней. И все. Другие с трудом включаются и вообще я промахиваюсь. Если бы попробовать на идеальной коробке попереключать, то мы не было бы понятней. А так я не знаю со мной что то не так или с коробкой
Выключать проще. Той же рукой, которой предполагается включить следующую передачу.
Например если после третьей предполагается включить заднюю, то выключать правой рукой.... А если после третьей предполагается включить четвертую, то левой.
Выключать проще. Той же рукой, которой предполагается включить следующую передачу.
Например если после третьей предполагается включить заднюю, то выключать правой рукой.... А если после третьей предполагается включить четвертую, то левой.
Я вообще не представляю как попадать в эти 2 и 3 передачи. Смотрел видос вроде говорят что пахать именно на них надо
Зависит от почвы. Возможно и на первой придется.
Как найти передачу.
На нейтрали, не выжимая сцепления переместить рычаг до конца вперёд (от себя). Потом слегка прижимая рычаг вправо вести его в свою сторону. При этом будет чувствоваться как рычаг слегка отклоняется влево и потом как бы "падает" вправо, как в углубление. Считайте эти "падения". Первое "падение" это первая передача. Второе "падение" это вторая передача. Третье "падение", (оно же будет крайним задним положением рычага) это шестая передача. Но шестая и так легко находится, перемещением рычага назад, поэтому интересны только первое и второе .
Передачи на противоположной стороне ищутся точно так же, только прижимая рычаг в левую сторону.
То есть там в рычаге установлена такая гребенчатая пластина.
Когда рычаг попадает на гребень, он стремится к центральному положению. А когда рычаг попадает в передачу, то опускается "падает" в ямку. И эту гребёнку вы будете ощущать проводя прижатым рычагом.
Как рычаг попал в нужную вам передачу, так выжали сцепление, выдали секунды четыре, чтоб валы КПП замедлили своё вращение и вдавили рычаг в эту передачу.
Передачи с первой по третью это рабочие передачи, поэтому искать их будете скорей всего на стоящем тракторе.
А транспортные передачи это 4; 5; 6. Они расположены по углам. Поэтому найти их легко.
Вперёд и в право включили четвертую передачу. Разогнались. Выжали сцепление. Правой рукой выключили четвертую, быстро перевели рычаг до упора назад и воткнули в левый угол, там пятая. Разогнались и выжав сцепление перевели рычаг прямо в противоположный угол, на шестую. По сути так же как на легковом автомобиле, только игнорируем передачи не крайних положений рычага.
Выключать проще. Той же рукой, которой предполагается включить следующую передачу.
Например если после третьей предполагается включить заднюю, то выключать правой рукой.... А если после третьей предполагается включить четвертую, то левой.
Главное руки не перепутать...
Их всего две. И те не одинаковые. Одна правя, другая левая.
Я вообще не представляю как попадать в эти 2 и 3 передачи. Смотрел видос вроде говорят что пахать именно на них надо
Зависит от почвы. Возможно и на первой придется.
Как найти передачу.
На нейтрали, не выжимая сцепления переместить рычаг до конца вперёд (от себя). Потом слегка прижимая рычаг вправо вести его в свою сторону. При этом будет чувствоваться как рычаг слегка отклоняется влево и потом как бы "падает" вправо, как в углубление. Считайте эти "падения". Первое "падение" это первая передача. Второе "падение" это вторая передача. Третье "падение", (оно же будет крайним задним положением рычага) это шестая передача. Но шестая и так легко находится, перемещением рычага назад, поэтому интересны только первое и второе .
Передачи на противоположной стороне ищутся точно так же, только прижимая рычаг в левую сторону.
То есть там в рычаге установлена такая гребенчатая пластина.
Когда рычаг попадает на гребень, он стремится к центральному положению. А когда рычаг попадает в передачу, то опускается "падает" в ямку. И эту гребёнку вы будете ощущать проводя прижатым рычагом.
Как рычаг попал в нужную вам передачу, так выжали сцепление, выдали секунды четыре, чтоб валы КПП замедлили своё вращение и вдавили рычаг в эту передачу.
Передачи с первой по третью это рабочие передачи, поэтому искать их будете скорей всего на стоящем тракторе.
А транспортные передачи это 4; 5; 6. Они расположены по углам. Поэтому найти их легко. [изображение]
Вперёд и в право включили четвертую передачу. Разогнались. Выжали сцепление. Правой рукой выключили четвертую, быстро перевели рычаг до упора назад и воткнули в левый угол, там пятая. Разогнались и выжав сцепление перевели рычаг прямо в противоположный угол, на шестую. По сути так же как на легковом автомобиле, только игнорируем передачи не крайних положений рычага.
На транспорте с пятой на шестую можно и коленкой переключать.
Я вообще не представляю как попадать в эти 2 и 3 передачи. Смотрел видос вроде говорят что пахать именно на них надо
Зависит от почвы. Возможно и на первой придется.
Как найти передачу.
На нейтрали, не выжимая сцепления переместить рычаг до конца вперёд (от себя). Потом слегка прижимая рычаг вправо вести его в свою сторону. При этом будет чувствоваться как рычаг слегка отклоняется влево и потом как бы "падает" вправо, как в углубление. Считайте эти "падения". Первое "падение" это первая передача. Второе "падение" это вторая передача. Третье "падение", (оно же будет крайним задним положением рычага) это шестая передача. Но шестая и так легко находится, перемещением рычага назад, поэтому интересны только первое и второе .
Передачи на противоположной стороне ищутся точно так же, только прижимая рычаг в левую сторону.
То есть там в рычаге установлена такая гребенчатая пластина.
Когда рычаг попадает на гребень, он стремится к центральному положению. А когда рычаг попадает в передачу, то опускается "падает" в ямку. И эту гребёнку вы будете ощущать проводя прижатым рычагом.
Как рычаг попал в нужную вам передачу, так выжали сцепление, выдали секунды четыре, чтоб валы КПП замедлили своё вращение и вдавили рычаг в эту передачу.
Передачи с первой по третью это рабочие передачи, поэтому искать их будете скорей всего на стоящем тракторе.
А транспортные передачи это 4; 5; 6. Они расположены по углам. Поэтому найти их легко. [изображение]
Вперёд и в право включили четвертую передачу. Разогнались. Выжали сцепление. Правой рукой выключили четвертую, быстро перевели рычаг до упора назад и воткнули в левый угол, там пятая. Разогнались и выжав сцепление перевели рычаг прямо в противоположный угол, на шестую. По сути так же как на легковом автомобиле, только игнорируем передачи не крайних положений рычага.
На транспорте с пятой на шестую можно и коленкой переключать.
В стандартном варианте вполне. У меня рычаг немного перегнут.... Поэтому на пятой ближе к бубенцам чем к коленке. Но это удобней. Не надо нагинаться, чтоб включить четвёртую или заднюю.
Вот тут рычаг в крайнем переднем положении.
А в стандарте он был бы примерно так.
То есть сейчас головка рычага на прямой линии с нижней частью рычага. И он работает как ровная палка, несмотря на то, что изогнут зигзагом.
Только со штатным сиденьем этот фокус может не пройти. Сиденье может мешать 5-6 передачам.
рычаг реверса разжуй по подробнее. удобно пользоваться? то что не надо рукой тянутся - понятно.
Удобно, но буду переделывать на бок. С таким рычагом, если включит реверс на задний ход, то мешает вылезти из трактора. Скажем так, не то чтобы проблема, но всё же. Думаю сбоку будет сподручнее.
Опять же, есть размер 75мм. От лапки до диска ВОМ при монтаже сцепления на двигатель.
В идеале при ремонте когда все новое.
aleksandr7764 пишет:
Если загнать выжимной назад, то регулировать сцепление тягой не получится. Придётся каждый раз лезть через лючок к лапкам.
Почему. Отводишь выжимной назад где он должен стоять. Потому как обычно он под весом педали уходит вперед не много 2-4 мм но уходит. И выставлять зазор в таком положении нельзя так как получится что половина хода педали сцепления уже выбрано.
aleksandr7764 пишет:
2.Лапками и далее опять тягой.
Гайки лапок кручу до момента когда выбран свободный ход болтов. Чуть больше или меньше чтобы выставить равнмерно зазор. Больше не трогаю. Если тянуть больше это уже натяг пружин и отведение прижимного диска, что может привести к пробуксовке.
При нормальной регулировке выключение работает на последней трети хода педали. Это снимает нагрузку с ноги и не рвет болты лапок.
Опять же, есть размер 75мм. От лапки до диска ВОМ при монтаже сцепления на двигатель.
В идеале при ремонте когда все новое.
aleksandr7764 пишет:
Если загнать выжимной назад, то регулировать сцепление тягой не получится. Придётся каждый раз лезть через лючок к лапкам.
Почему. Отводишь выжимной назад где он должен стоять. Потому как обычно он под весом педали уходит вперед не много 2-4 мм но уходит. И выставлять зазор в таком положении нельзя так как получится что половина хода педали сцепления уже выбрано.
aleksandr7764 пишет:
2.Лапками и далее опять тягой.
Гайки лапок кручу до момента когда выбран свободный ход болтов. Чуть больше или меньше чтобы выставить равнмерно зазор. Больше не трогаю. Если тянуть больше это уже натяг пружин и отведение прижимного диска, что может привести к пробуксовке.
При нормальной регулировке выключение работает на последней трети хода педали. Это снимает нагрузку с ноги и не рвет болты лапок.
Не согласен. В типовой регулировке прекрасно рассказано как регулировать в том числе и несколько изношенное сцепление. И что для этого надо делать.
Выжимной до упора назад не подаётся.
Выжимной не имеет возможности под весом педали касаться лапок. Для этого конструктора внедрили оттяжную пружину.
Уменьшение зазора между лапками и выжимным легко прознать по уменьшению свободного хода педали.
Усилие на педали сцепления нельзя уменьшать неправильной регулировкой сцепления. Усилие уменьшается правильной установкой пружины сервоусилителя сцепления.
Выжимной не имеет возможности под весом педали касаться лапок. Для этого конструктора внедрили оттяжную пружину
Открой лючек и попробу. Кроме веса педали ессть еще износ лапок вилки, износ втулок вала вилки выжима, износ направляющих встакане выжимного по которым работает вилка. И все это приводит к смещению выжимного вперед. И довольно большого люфта. Сдвигание потшипника рукой в кранйнее заднее положение выбирает все эти люфты (как будто потшипник уже работает). Свободный ход педали это пока выжимной движится до лапок. Если на этот ход наложить еще выдор всех люфтов. Там уже не останется хода для работы.
aleksandr7764 пишет:
Усилие на педали сцепления нельзя уменьшать неправильной регулировкой сцепления.
Почему она не правильная. Сцепление выключается нормально, скорости включаются без хруста. Пробуксовки сцепления нет. лишней нагрузки на ногу нет. Лишней нагрузки на болты лапок нет. Их не рвет. Что не правильно?
Выжимной не имеет возможности под весом педали касаться лапок. Для этого конструктора внедрили оттяжную пружину
Открой лючек и попробу. Кроме веса педали ессть еще износ лапок вилки, износ втулок вала вилки выжима, износ направляющих встакане выжимного по которым работает вилка. И все это приводит к смещению выжимного вперед. И довольно большого люфта. Сдвигание потшипника рукой в кранйнее заднее положение выбирает все эти люфты (как будто потшипник уже работает). Свободный ход педали это пока выжимной движится до лапок. Если на этот ход наложить еще выдор всех люфтов. Там уже не останется хода для работы.
aleksandr7764 пишет:
Усилие на педали сцепления нельзя уменьшать неправильной регулировкой сцепления.
Почему она не правильная. Сцепление выключается нормально, скорости включаются без хруста. Пробуксовки сцепления нет. лишней нагрузки на ногу нет. Лишней нагрузки на болты лапок нет. Их не рвет. Что не правильно?
Не правильно трудоёмкость регулировки. Всё выше перечисленное достигается регулировкой тягой. То бишь 1(одна) контрогайка и 1(одна) вилка.
И мелкое дополнение-чем дальше концы лапок от движка (как Вы предложили), тем больше возможность получить лишнюю нагрузку на болты сцепления. Тем больше появляется техническая возможность их порвать.
Вы правы-постепенно из-за износа деталей в сцеплении появляются люфты. Однако о них подумано в РЭ. Потому как при уменьшении свободного хода педали до 25мм, сцепление подлежит регулировке. И свободный ход педали опять доводится до 35-40мм, в некоторых источниках до 50мм.
дополнение-чем дальше концы лапок от движка (как Вы предложили), тем больше возможность получить лишнюю нагрузку на болты сцепления
В том то и дело что рабочая часть лапок отходит отдвигателя в сторону выжимного при затягивании гайки. Чрезмерное затягивание гайки приводит к ненужному сжатию пружин вплоть до освобождения ведомого диска и появления пробуксовки. Но и оставлять чрезмерную слабину нельзя. Потому как пока выбереться свободный ход в болтах кончится ход педали. Потому и докручиваю гайки лапок что бы почти полностью выбрать люфты в болтах.
дополнение-чем дальше концы лапок от движка (как Вы предложили), тем больше возможность получить лишнюю нагрузку на болты сцепления
В том то и дело что рабочая часть лапок отходит отдвигателя в сторону выжимного при затягивании гайки. Чрезмерное затягивание гайки приводит к ненужному сжатию пружин вплоть до освобождения ведомого диска и появления пробуксовки. Но и оставлять чрезмерную слабину нельзя. Потому как пока выбереться свободный ход в болтах кончится ход педали. Потому и докручиваю гайки лапок что бы почти полностью выбрать люфты в болтах.
Это да. Бывает такое. К примеру когда выпадают капроновые втулки что центруют в корпусе промежутки ось вилки выжимного. Тогда, да,не хватает хода педали. Так это сразу видно. И такая беда не часто и не на всех тракторах.
Что бы скоростя включались без хруста и легко, нужно проверить маховик на равномерность стирания...
у меня на сорокете постоянно ломало одну лапку и не могли отрегулировать сцепление лапками... на заглушенном выставишь зазоры, заведешь, на месте проверишь как включаются передачи, проедешь на любой передаче. лезешь перепроверить зазоры на лапках, а их нет...
в итоге располовинил, снял маховик отдал токарю на проточку... неравномерный износ рабочей поверхности был 2 мм...
проточили, установил маховик.
потом при продаже покупатель не верил сам себе, что передачи включаются легко и без хруста когда ездил по двору при осмотре.
Что бы скоростя включались без хруста и легко, нужно проверить маховик на равномерность стирания...
у меня на сорокете постоянно ломало одну лапку и не могли отрегулировать сцепление лапками... на заглушенном выставишь зазоры, заведешь, на месте проверишь как включаются передачи, проедешь на любой передаче. лезешь перепроверить зазоры на лапках, а их нет...
в итоге располовинил, снял маховик отдал токарю на проточку... неравномерный износ рабочей поверхности был 2 мм...
проточили, установил маховик.
потом при продаже покупатель не верил сам себе, что передачи включаются легко и без хруста когда ездил по двору при осмотре.
Так вот и я щас думаю что лезть туда не буду .Куча других дел. Рассказал про эту ситуацию знакомому, он купил новый китайский трактор. Он мне сказал что у него тоже передачи тяжело включаются. И куча других проблем. У меня то хотя бы навеска как оставил так и стоит. А у него через два часа падает. Так это я старье взял. Меня просили попробовать отжаться на ней, но я к сожалению не успеваю. Хотя бревно в грязь засосало, я попробовал вручную - даже на мм не сдвинул. Навеской получилось поднять. Такая навеска думаю и на автомобилях должна быть))) Хотя ведь раньше лэнд роверы с ВОМ выпускали.
Хотя бревно в грязь засосало, я попробовал вручную - даже на мм не сдвинул. Навеской получилось поднять.
Это сейчас серьезно? Сравнивать себя и гидравлику даже убитую это сильно.
ну я вообще 270 кг тянул)) Ну и не говорю что это корректное сравнение. Для корректных сравнений нужно все подготавливать. Мне сейчас не до этого. Знакомый сказал что на китайском тракторе эта навеска какая то плавающая и на ней впринципе отжаться не получится. Ох уж эти китайцы
Хотя бревно в грязь засосало, я попробовал вручную - даже на мм не сдвинул. Навеской получилось поднять.
Это сейчас серьезно? Сравнивать себя и гидравлику даже убитую это сильно.
ну я вообще 270 кг тянул)) Ну и не говорю что это корректное сравнение. Для корректных сравнений нужно все подготавливать. Мне сейчас не до этого. Знакомый сказал что на китайском тракторе эта навеска какая то плавающая и на ней впринципе отжаться не получится. Ох уж эти китайцы [изображение]
На видео как будто вы не выключили рычаг навески он приподнятом состоянии был, надо ее в среднее положение ставить т.е нейтраль, и как насчет рычага кпп, смотрели штифты
Что означает "плохо включаются"? Хрустит или просто рычаг тяжело идет. Это не форд. Если хрустит то надо выжим сцепления проверить.
Открыть небольшой лючек с двумя болтиками на полу под рулем.
Отвести рукой выжимной потшипник до конца назад.
Посмотреть равномерность и величину зазора между лапками и выжимным потшипником.
Букварь советует зазор в 4 мм. Но можно и поменьше лиш бы при запущенном моторе лапки не цепляли выжимной и не гоняли его.
Равномерность зазора тоже очень важно. 1 мм разнци и нормально сцепление не выключиться. Будет хруст. Если зазор равномерный но великоват укоротить регулировочную тягу с правой стороны трактора между рычагом сцепления и валом привода потшипника. С левой стороны трактора под дверью из промежутки должна торчать тавотница. Это смазка механизма выжимного потшипника. Надо прошприцевать. Сам потшипник ,куда приходят лапки выжимные , можно тоже прям палкой или рукой мазать регулярно солидолом. Меньше будут лапки изнашиваться.
Хруст может при переключениях быть когда с высшей передачи на низшую переключаешся при высокой скорости движения. Тут просто привычка нужна.
Ну и масло посмотреть в коробке. Синхронизаторов то нет и если в коробке жидкое масло или его там мало шестерни не тормозятся не синхронизируются.
Толкать. Именно толкать.
Например, вторую передачу включать левой рукой, а третью передачу правой...
Интересный вопрос подняли. Купил второй Т-40, теперь с ведущим передком. При включении любой передачи ощущение, что рычаг только чуть-чуть включается. Хотя едет нормально и передачу не выбивает. Может это я себе надумал проблему.
Не согласен. По РЭ сцепление регулируется двумя способами. 1.Сначала тягой. 2.Лапками и далее опять тягой.
Если загнать выжимной назад, то регулировать сцепление тягой не получится. Придётся каждый раз лезть через лючок к лапкам.
Где рисунок с выжимным сзади ? Нет такого. А рисунков с выжимным не доходящим назад- много.
Опять же, есть размер 75мм. От лапки до диска ВОМ при монтаже сцепления на двигатель.
Опять же есть такое явление что при износе накладок диска сцепления нажимной диск прижимается дальше к маховику. При этом происходит уменьшение зазора между лапками выжимным. Но то такое-то всегда работает. Иногда лапки сжирает быстрее чем происходит уменьшение зазора.
А выключать какой?
Сегодня пробовал осваивать ВОМ. Не сразу получилось. Но тот режим который на холостом ходу работает - запустить получилось. В лесу очень хорошо прет. Все думал что блокировку придется включить, но не понадобилось.
Передачи с усилием втыкаются. Коробка конечно очень неудобно включается. Если как бы не стукнуть по рычагу, то она вообще не входит. Хруста нет. Больше проблем никаких не заметил.
Я вообще не представляю как попадать в эти 2 и 3 передачи. Смотрел видос вроде говорят что пахать именно на них надо. Я пока пользуюсь пониженной, четвертой и задней. И все. Другие с трудом включаются и вообще я промахиваюсь. Если бы попробовать на идеальной коробке попереключать, то мы не было бы понятней. А так я не знаю со мной что то не так или с коробкой
Выключать проще. Той же рукой, которой предполагается включить следующую передачу.
Например если после третьей предполагается включить заднюю, то выключать правой рукой.... А если после третьей предполагается включить четвертую, то левой.
Главное руки не перепутать...
Зависит от почвы. Возможно и на первой придется.
Как найти передачу.
На нейтрали, не выжимая сцепления переместить рычаг до конца вперёд (от себя). Потом слегка прижимая рычаг вправо вести его в свою сторону. При этом будет чувствоваться как рычаг слегка отклоняется влево и потом как бы "падает" вправо, как в углубление. Считайте эти "падения". Первое "падение" это первая передача. Второе "падение" это вторая передача. Третье "падение", (оно же будет крайним задним положением рычага) это шестая передача. Но шестая и так легко находится, перемещением рычага назад, поэтому интересны только первое и второе .
Передачи на противоположной стороне ищутся точно так же, только прижимая рычаг в левую сторону.
То есть там в рычаге установлена такая гребенчатая пластина.
Когда рычаг попадает на гребень, он стремится к центральному положению. А когда рычаг попадает в передачу, то опускается "падает" в ямку. И эту гребёнку вы будете ощущать проводя прижатым рычагом.
Как рычаг попал в нужную вам передачу, так выжали сцепление, выдали секунды четыре, чтоб валы КПП замедлили своё вращение и вдавили рычаг в эту передачу.
Передачи с первой по третью это рабочие передачи, поэтому искать их будете скорей всего на стоящем тракторе.
А транспортные передачи это 4; 5; 6. Они расположены по углам. Поэтому найти их легко.
Вперёд и в право включили четвертую передачу. Разогнались. Выжали сцепление. Правой рукой выключили четвертую, быстро перевели рычаг до упора назад и воткнули в левый угол, там пятая. Разогнались и выжав сцепление перевели рычаг прямо в противоположный угол, на шестую. По сути так же как на легковом автомобиле, только игнорируем передачи не крайних положений рычага.
На транспорте с пятой на шестую можно и коленкой переключать.
В стандартном варианте вполне.
У меня рычаг немного перегнут.... Поэтому на пятой ближе к бубенцам чем к коленке. Но это удобней. Не надо нагинаться, чтоб включить четвёртую или заднюю.
Вот тут рычаг в крайнем переднем положении.
А в стандарте он был бы примерно так.
То есть сейчас головка рычага на прямой линии с нижней частью рычага. И он работает как ровная палка, несмотря на то, что изогнут зигзагом.
Только со штатным сиденьем этот фокус может не пройти. Сиденье может мешать 5-6 передачам.
рычаг реверса разжуй по подробнее. удобно пользоваться? то что не надо рукой тянутся - понятно.
Удобно, но буду переделывать на бок. С таким рычагом, если включит реверс на задний ход, то мешает вылезти из трактора. Скажем так, не то чтобы проблема, но всё же. Думаю сбоку будет сподручнее.
Эта проблема легко и быстро решается подрезанием пружинок фиксаторов.
В идеале при ремонте когда все новое.
Почему. Отводишь выжимной назад где он должен стоять. Потому как обычно он под весом педали уходит вперед не много 2-4 мм но уходит. И выставлять зазор в таком положении нельзя так как получится что половина хода педали сцепления уже выбрано.
Гайки лапок кручу до момента когда выбран свободный ход болтов. Чуть больше или меньше чтобы выставить равнмерно зазор. Больше не трогаю. Если тянуть больше это уже натяг пружин и отведение прижимного диска, что может привести к пробуксовке.
При нормальной регулировке выключение работает на последней трети хода педали. Это снимает нагрузку с ноги и не рвет болты лапок.
Не согласен. В типовой регулировке прекрасно рассказано как регулировать в том числе и несколько изношенное сцепление. И что для этого надо делать.
Выжимной до упора назад не подаётся.
Выжимной не имеет возможности под весом педали касаться лапок. Для этого конструктора внедрили оттяжную пружину.
Уменьшение зазора между лапками и выжимным легко прознать по уменьшению свободного хода педали.
Усилие на педали сцепления нельзя уменьшать неправильной регулировкой сцепления. Усилие уменьшается правильной установкой пружины сервоусилителя сцепления.
Открой лючек и попробу. Кроме веса педали ессть еще износ лапок вилки, износ втулок вала вилки выжима, износ направляющих встакане выжимного по которым работает вилка. И все это приводит к смещению выжимного вперед. И довольно большого люфта. Сдвигание потшипника рукой в кранйнее заднее положение выбирает все эти люфты (как будто потшипник уже работает). Свободный ход педали это пока выжимной движится до лапок. Если на этот ход наложить еще выдор всех люфтов. Там уже не останется хода для работы.
Почему она не правильная. Сцепление выключается нормально, скорости включаются без хруста. Пробуксовки сцепления нет. лишней нагрузки на ногу нет. Лишней нагрузки на болты лапок нет. Их не рвет. Что не правильно?
Не правильно трудоёмкость регулировки. Всё выше перечисленное достигается регулировкой тягой. То бишь 1(одна) контрогайка и 1(одна) вилка.
И мелкое дополнение-чем дальше концы лапок от движка (как Вы предложили), тем больше возможность получить лишнюю нагрузку на болты сцепления. Тем больше появляется техническая возможность их порвать.
Вы правы-постепенно из-за износа деталей в сцеплении появляются люфты. Однако о них подумано в РЭ. Потому как при уменьшении свободного хода педали до 25мм, сцепление подлежит регулировке. И свободный ход педали опять доводится до 35-40мм, в некоторых источниках до 50мм.
В том то и дело что рабочая часть лапок отходит отдвигателя в сторону выжимного при затягивании гайки. Чрезмерное затягивание гайки приводит к ненужному сжатию пружин вплоть до освобождения ведомого диска и появления пробуксовки. Но и оставлять чрезмерную слабину нельзя. Потому как пока выбереться свободный ход в болтах кончится ход педали. Потому и докручиваю гайки лапок что бы почти полностью выбрать люфты в болтах.
Это да. Бывает такое. К примеру когда выпадают капроновые втулки что центруют в корпусе промежутки ось вилки выжимного. Тогда, да,не хватает хода педали. Так это сразу видно. И такая беда не часто и не на всех тракторах.
Такая беда или другая но тут люди сверлили дополнительные отверстия в педали, что бы увеличить ход вала вилки.
Что бы скоростя включались без хруста и легко, нужно проверить маховик на равномерность стирания...
у меня на сорокете постоянно ломало одну лапку и не могли отрегулировать сцепление лапками... на заглушенном выставишь зазоры, заведешь, на месте проверишь как включаются передачи, проедешь на любой передаче. лезешь перепроверить зазоры на лапках, а их нет...
в итоге располовинил, снял маховик отдал токарю на проточку... неравномерный износ рабочей поверхности был 2 мм...
проточили, установил маховик.
потом при продаже покупатель не верил сам себе, что передачи включаются легко и без хруста когда ездил по двору при осмотре.
Так вот и я щас думаю что лезть туда не буду .Куча других дел. Рассказал про эту ситуацию знакомому, он купил новый китайский трактор. Он мне сказал что у него тоже передачи тяжело включаются. И куча других проблем. У меня то хотя бы навеска как оставил так и стоит. А у него через два часа падает. Так это я старье взял. Меня просили попробовать отжаться на ней, но я к сожалению не успеваю. Хотя бревно в грязь засосало, я попробовал вручную - даже на мм не сдвинул. Навеской получилось поднять. Такая навеска думаю и на автомобилях должна быть))) Хотя ведь раньше лэнд роверы с ВОМ выпускали.
Это сейчас серьезно? Сравнивать себя и гидравлику даже убитую это сильно.
ну я вообще 270 кг тянул)) Ну и не говорю что это корректное сравнение. Для корректных сравнений нужно все подготавливать. Мне сейчас не до этого. Знакомый сказал что на китайском тракторе эта навеска какая то плавающая и на ней впринципе отжаться не получится. Ох уж эти китайцы
Лукавый ,ты случаем не орёл?