Сделай в любом месте не принципиально. Но есть один нюанс как говорят, в родном исполнении выключатель массы стоит на кожухе приборной доски, а вот она то крепится к кабине болтами где не всегда нормальная масса. Так же как и на самом выключателе массы три болта М6. Я подвел массу двигателя одной косичкой (сам плел) непосредственно к кабине и вторая косичка. от кабины к кожуху приборной доски. При такой схеме все в полном порядке, потерь нет промерял неоднократно. Заводка в мороз после этого без проблемная.
Мужики,всем здравия, подскажите где расположена масса ( косичка) между двигателем и кабиной в заводском исполнении, и если можно сфоткайте [изображение]
У меня заводской медный кабель в изоляции а на втором тр-ре медная косичка г.в. 94 и 92г
Спасибо за ответы, у меня тоже из под капотки и к впускному коллектору , к колену который на трёх шпильках, думаю вроде как не у места, да и в наконечниках прослабла уже,решил новую сделать, поэтому и спросил
Мне грамота не нужна.а тебе надо отнести права на трактор гостехнадзору и отдать их.ты не достоин этого [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 23-01-2021 в 0:38:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это да. В октябре закончились. Зимой вроде ехать некуда менять не стал а весной отнесу отдам. Недостоин я их. Новые получу. Которых достоин.
Или вставить трубочку, к ней массу, и внутри трубочки электрод туда припаять.
обезжирить, тряпкой с бензином хорошо, просушить, и стержень с термопистолета, нагреть кончик, без фанатизма , вставить в отверстие и прижать к обломышу
Народ за то время что вы дискутируите по обломку. Можно пять раз движок разобрать частично и вынуть обломыш.
С учётом того что вы советуете скорее всего ничего не выйдет. Так как рабочую поверхность скорее всего затёрла и стянуло часть металла тем самым увеличив диаметр валика.
Если двигатель запускается нормально и не требует переборки даже нестал бы заморачиваться этой проблемой.
рабочую поверхность скорее всего затёрла и стянуло часть металла тем самым увеличив диаметр валика.
Так и есть. Валик обломился по проточке, узкая часть осталась на обломыше, можно ухватить за неё. Щипчиками хватаю - шевелится, по оси ходит, но наружу не идёт - видимо расклепался внутренний конец.
Aleks35 пишет:
двигатель запускается нормально и не требует переборки даже нестал бы заморачиваться этой проблемой.
Вот так и езжу считай два года, только запуск без декомпрессора в холода тяжелее. Отверстие залепил тряпочкой с герметиком, "временно"
рабочую поверхность скорее всего затёрла и стянуло часть металла тем самым увеличив диаметр валика.
выточить кондуктор чуть тоньше валика просверлить внем отверстие на5 обмотнуть изолентои вставить в блок до упора в обломок массу на кондуктор через дырку варим двойкой у себя так вытащил за полчаса
Тиван как другие то не догадались. А что если не электрод приклеится, а обломыш к блоку или к толкателю. А сверлить элементарно можно сверлом с победитовыми напайками, ну или бур от перфоратора заточить под сверло. Проверено...бур сверлит шарик от подшипника.
это "технологический труп" [изображение] вариант тута один-это приклеить электрод.но надо нежно как с бабой [изображение]
Конкретнее можете сказать?
Здесь предложили через трубку электродом привариться, наверно это наиболее вероятно, обломыш глубоко в блоке, стопорить засверливая между блоком и обломышем не лучшая идея , масло сопливить в дальнейшем будет, попробовать забить клин , кстати металл на валике мягкий, я уже наваривал изношенные , так что про сверлится .
застопорить валик немного засверлив между валиком и блоком,тем самым застопорить его от проворачивания.
Вот блин, заклинила тема , хотел было уже выйти.
Засверлив между валиком и блоком в любом случае получаем течь масла, ибо сверление выходит неизбежно по уплотнению.
Ну и вышло вот так думаю, низ, типа, отрезан.
https://youtu.be/LXWJq-qwSuM
Спер идею из этого ролика. Привод переключения реверса проволокой. Есть видео, где тросиком от автоКПП воспользовались.
Но я придумал делать из проволоки и гидравлического рукава.
Рукав от комбайна. И туда идеально влазит СИП провод, которым 220 В к дому тянут.
Были куплены наконечники от тяг, не знаю от чего. У них шаровая втулка на 10, и крепление на 10.
Валялась трубка толстостенная , внутренний на 8, сталь. А СИП толщиной 7 мм. Соединил обрезки труб с наконечниками, резьбу на десять внутреннюю нарезал. С других торцов по два поперечных отверстия и резьбу на 6. Вставил СИП и зажал двумя винтами на 6. Теперь есть гибкая тяга в оплетке. Собственно про это решение и решил написать. (две тысячи за тросик КПП как то жалко, и не факт что нужный найдешь)
А с валика реверса на кулисе скинул рычаг, его заменю на втулку с коротким рычагом для привода тягой.
Если что пойдет не так, возвращаем рычаг не место.
Новый рычаг переключения будет на крыле.
Я же говорил провернуть кв так чтобы толкатель опустился вниз и потом толкатель прижать принудительно вниз и он прижмет обломыш . Прижать можно за коромысло клапана. И пожалуйста сверли обломыш по центру, а потом уже резьбу резать или экстрактором. Что не так?
Так он в "норке" спрятался, не подцепиться, и гайка туда не залезет.
может засверлить（если не прокрутится） резьбу м4-5 и вытащить.
Чтобы не прокрутилась-засверли между блоком и обломышем,застопори,а дальше сверли и нарезай резьбу в самом обломыше!
Мужики,всем здравия, подскажите где расположена масса ( косичка) между двигателем и кабиной в заводском исполнении, и если можно сфоткайте
Сделай в любом месте не принципиально. Но есть один нюанс как говорят, в родном исполнении выключатель массы стоит на кожухе приборной доски, а вот она то крепится к кабине болтами где не всегда нормальная масса. Так же как и на самом выключателе массы три болта М6. Я подвел массу двигателя одной косичкой (сам плел) непосредственно к кабине и вторая косичка. от кабины к кожуху приборной доски. При такой схеме все в полном порядке, потерь нет промерял неоднократно. Заводка в мороз после этого без проблемная.
Крутится
Так будет масло гнать оттуда
при установке нового валика
У меня заводской медный кабель в изоляции а на втором тр-ре медная косичка г.в. 94 и 92г
Спасибо за ответы, у меня тоже из под капотки и к впускному коллектору , к колену который на трёх шпильках, думаю вроде как не у места, да и в наконечниках прослабла уже,решил новую сделать, поэтому и спросил
Не к коллектору а к щитку обдува.
Не к коллектору а к щитку обдува. Ну да, так и хочу поставить, и не мешается
Сверли то не насквозь а чуть,чтобы предотвратить проворот обломыша
Попробую ближе у весне, сейчас неохота, холодно, гараж у меня не отапливается.
Если он там шевелится, то приклеить на суперклей и достать
А как его реально достать?
Я бы магнитом мощным пробовал.
Или вставить трубочку, к ней массу, и внутри трубочки электрод туда припаять.
Это да. В октябре закончились. Зимой вроде ехать некуда менять не стал а весной отнесу отдам. Недостоин я их. Новые получу. Которых достоин.
обезжирить, тряпкой с бензином хорошо, просушить, и стержень с термопистолета, нагреть кончик, без фанатизма , вставить в отверстие и прижать к обломышу
Народ за то время что вы дискутируите по обломку. Можно пять раз движок разобрать частично и вынуть обломыш.
С учётом того что вы советуете скорее всего ничего не выйдет. Так как рабочую поверхность скорее всего затёрла и стянуло часть металла тем самым увеличив диаметр валика.
Если двигатель запускается нормально и не требует переборки даже нестал бы заморачиваться этой проблемой.
Так и есть. Валик обломился по проточке, узкая часть осталась на обломыше, можно ухватить за неё. Щипчиками хватаю - шевелится, по оси ходит, но наружу не идёт - видимо расклепался внутренний конец.
Вот так и езжу считай два года, только запуск без декомпрессора в холода тяжелее. Отверстие залепил тряпочкой с герметиком, "временно"
Так заломыши достаю ,потом к кайке приварить что то типа обратного молотка,и выбить остаток валика.
выточить кондуктор чуть тоньше валика просверлить внем отверстие на5 обмотнуть изолентои вставить в блок до упора в обломок массу на кондуктор через дырку варим двойкой у себя так вытащил за полчаса
Тиван , извините пропустил , а что Вы предложили?
Мне уже стыдно коментировать за такую мелочь. Похоже про болтик в фонаре. Извините.
Тиван как другие то не догадались. А что если не электрод приклеится, а обломыш к блоку или к толкателю. А сверлить элементарно можно сверлом с победитовыми напайками, ну или бур от перфоратора заточить под сверло. Проверено...бур сверлит шарик от подшипника.
Профээссор!Толщина металла вполне позволяет застопорить валик немного засверлив между валиком и блоком,тем самым застопорить его от проворачивания.
Ну если
То возможно и не такое.
Конкретнее можете сказать?
Здесь предложили через трубку электродом привариться, наверно это наиболее вероятно, обломыш глубоко в блоке, стопорить засверливая между блоком и обломышем не лучшая идея , масло сопливить в дальнейшем будет, попробовать забить клин , кстати металл на валике мягкий, я уже наваривал изношенные , так что про сверлится .
Вот блин, заклинила тема
, хотел было уже выйти.
Засверлив между валиком и блоком в любом случае получаем течь масла, ибо сверление выходит неизбежно по уплотнению.
Ну и вышло вот так думаю, низ, типа, отрезан.
Я Вас не понял, чем помешало отверстие в стакане?
https://youtu.be/LXWJq-qwSuM
Спер идею из этого ролика. Привод переключения реверса проволокой. Есть видео, где тросиком от автоКПП воспользовались.
Но я придумал делать из проволоки и гидравлического рукава.
Рукав от комбайна. И туда идеально влазит СИП провод, которым 220 В к дому тянут.
Были куплены наконечники от тяг, не знаю от чего. У них шаровая втулка на 10, и крепление на 10.
Валялась трубка толстостенная , внутренний на 8, сталь. А СИП толщиной 7 мм. Соединил обрезки труб с наконечниками, резьбу на десять внутреннюю нарезал. С других торцов по два поперечных отверстия и резьбу на 6. Вставил СИП и зажал двумя винтами на 6. Теперь есть гибкая тяга в оплетке. Собственно про это решение и решил написать. (две тысячи за тросик КПП как то жалко, и не факт что нужный найдешь)
А с валика реверса на кулисе скинул рычаг, его заменю на втулку с коротким рычагом для привода тягой.
Если что пойдет не так, возвращаем рычаг не место.
Новый рычаг переключения будет на крыле.
Я же говорил провернуть кв так чтобы толкатель опустился вниз и потом толкатель прижать принудительно вниз и он прижмет обломыш . Прижать можно за коромысло клапана. И пожалуйста сверли обломыш по центру, а потом уже резьбу резать или экстрактором. Что не так?