получается 2/12/13? Они хоть смогут пробуксовать при перегрузке передка?
Да буксуют если хамить я вторую неделю езжу навоз откидывал если полные вилы набрать и мерзлое отрывать то хрюкает иногда но негрееться. Летом передку тяжелее будет думаю все нормально будет хотя возможно что гайку нужно будет еще подтянут. Хреново у меня ключа динометрического нет. Тянул на глаз. в родных почемуто по 9 стояло с прокладками были. Их новерное только беларуссы делают. У нас тоже негде с накладками нет. А и в книжках по разному написанно есть даже по 16 штук. Книги по ремонту древние есть у меня. Я хотел на прямую сделать но чет очково. Так как еще батя иногда ездит а он у меня наездник. Тоесть едет и хорошо а как там ему неинтересно Леня приедет починит если что
Здравствуйте . Как на промежуточной опоре заменить сальник (манжета) который стоит со стороны корончатой гайки ? В какую сторону и что надо выбивать? Спасибо за понимание.
Выбивай шайбу в сторону заднего моста лучьше подвесной сними с трактора она зараза очень плотно сидит сразу купи тарельчатые (вогнутые) шайбы 6 штук из них состоит пружина. Я брызгал ВД на ночь оставлял потом ложил на чурку и трубой диаметр 50 и кувалдой выбивал. Еле сорвал. Вообще желательно конечно прессом, но у меня пресса нет пришлось таким способом. Посмотри в теме повыше я там спрашивал мне и ответили. там фотки есть и тарельчатых шайб.
Выбивай шайбу в сторону заднего моста лучьше подвесной сними с трактора она зараза очень плотно сидит сразу купи тарельчатые (вогнутые) шайбы 6 штук из них состоит пружина. Я брызгал ВД на ночь оставлял потом ложил на чурку и трубой диаметр 50 и кувалдой выбивал. Еле сорвал. Вообще желательно конечно прессом, но у меня пресса нет пришлось таким способом. Посмотри в теме повыше я там спрашивал мне и ответили. там фотки есть и тарельчатых шайб.
Леня спасибо за участие , ответ. Хочу уточнить куда ставил наставку (трубу 50мм)? Я понимаю, чтобы выбить ту шайбу в сторону заднего моста ставить наставку (трубу) нужно с противоположной стороны, со стороны переднего моста. Что для этого надо? Выбить два подшипника которые сидят на (20) втулке муфты по рисунку? Как выбил подшипник который стоит возле опорной шайбы? или он остается на месте а труба проходит через его внутренюю обойму и наставляется в опорную шайбу? Поочередность важна. Спасибо.
Интересный вопрос так как я его разбирал впервые то тупо бил по трубе на тисках молоток медный был чтоб незавалцевать рис 1 вышла труба с обоими подшибниками. Затем туже трубу вставлял во внутрь где шлицы а трубу уже ставил на чурку рис 2 и бил кувалдой. Рис 3 у меня так вышло. В верху пост 79 на 3 странице тут :))
Интересный вопрос так как я его разбирал впервые то тупо бил по трубе на тисках молоток медный был чтоб незавалцевать рис 1 вышла труба с обоими подшибниками. Затем туже трубу вставлял во внутрь где шлицы а трубу уже ставил на чурку рис 2 и бил кувалдой. Рис 3 у меня так вышло. В верху пост 79 на 3 странице тут :))
Не дождавшись ответа пошел разбирать сам. Я разбирал также но только в начале , потом по своему. И так. Я тоже выбил трубу (та в которой шлицы внутри) вместе с одним подшипником , второй с нее слез и остался в болванке (корпусе). Выбил и его наставкой (бронзовый кругляк 20мм). Дальше по своему. Упорную шайбу сбивать не захотел(прочитал твой кошмар как она держится) просто сальник сбил с его посадочного места во внутрь балванки(корпуса) а не на наружу как ты. Вынул его и все.Вставлял сальник также не со стороны корончатой гайки а со стороны переднего моста. Потом подшипник потом трубу(со шлицами внутри) и вторым подшипником на ней. Во внутрь вал с дисками. У меня стоят с напылением и всего лишь 10 с наружными и 10 с внутреними шлицами. Затем поставил второй сальник в фланец который 5-тю болтами крепится к корпусу. Ну естественно поменял два резиновых кольца на новые(в ремкомплект они входят вместе с двумя сальниками 100*75) На все ушло три часа. Между прочим корпус тоже греется и грелся с нового. Градусов 55 , рукой держать можно , до минуты.
если кун спереди то 10 дисков мало диамтр резиного кольца на скалзящей шестеоне неподскажешь??? Это флянец у которуму мост передний прикручиваеться. Оказалась редкость у нас. Немогу найти
если кун спереди то 10 дисков мало диамтр резиного кольца на скалзящей шестеоне неподскажешь??? Это флянец у которуму мост передний прикручиваеться. Оказалась редкость у нас. Немогу найти
Привет. Пробывал поставить по 12 но потом не хватает резьбы закрутить гайку корончатую . Пришлось убрать . С завода у меня стояло по 10. Диаметр резинового кольца не знаю так как в ремкомплекте его не указывают.Старое выбросил , чтобы ошибочно не поставить .
если кун спереди то 10 дисков мало диамтр резиного кольца на скалзящей шестеоне неподскажешь??? Это флянец у которуму мост передний прикручиваеться. Оказалась редкость у нас. Немогу найти
Привет. Пробывал поставить по 12 но потом не хватает резьбы закрутить гайку корончатую . Пришлось убрать . С завода у меня стояло по 10. Диаметр резинового кольца не знаю так как в ремкомплекте его не указывают.Старое выбросил , чтобы ошибочно не поставить .
Так ты шайбу далеко пробил я по 13 поставил правда на 2 недели хватило. Счас напрямую собирать буду. Флянец купил осталось резиновое кольцо на флянец купить и спину вылечить и соберу так как я проктически один на тракторе езьжу то пойдет
А у меня с завода по 9 стояло может ты недовоткнул????
Есть другая интерестная ситуация !!! Может и не по теме , простите . При достижении температуры двигателя зеленой шкалы(80-95) градусов и последующем включении любых электроприборов стрелка датчика температуры плавно подымается к 120 градусам. Чем больше энергопотребление тем быстрее ход стрелки. При выкл. электрической нагрузки стрелка возвращается в зеленый сектор. Когда стрелка температуры в желтом секторе(40-60)градусов этого не происходит.
А у меня с завода по 9 стояло может ты недовоткнул????
Есть другая интерестная ситуация !!! Может и не по теме , простите . При достижении температуры двигателя зеленой шкалы(80-95) градусов и последующем включении любых электроприборов стрелка датчика температуры плавно подымается к 120 градусам. Чем больше энергопотребление тем быстрее ход стрелки. При выкл. электрической нагрузки стрелка возвращается в зеленый сектор. Когда стрелка температуры в желтом секторе(40-60)градусов этого не происходит.
а трактор новый или старый??? У меня так было на т25 оказалась плохая масса на приборе что в щитке в кабине зачисти массу и все будет нормально
smile3 а трактор новый или старый??? У меня так было на т25 оказалась плохая масса на приборе что в щитке в кабине зачисти массу и все будет нормально Леонид , привет . Трактору 5 лет . Покупал новым . Работаю сам . Панель приборов раскрутил под ней нашел клемники которые были прикручены к массе открутил зачистил закрутил назад изменений нет. Все разьемы передернул (вынул - всунул) ничего. Косичку открутил -зачистил провода между собой и к месту крепления , один это к кабине второй это на корпус трактора . Косичка целая надломов нет. Я предпологаю , что при прогреве антифриза до зеленой шкалы и при вкл энергопотребителей у меня массу берет через датчик температуры(стрелку). Если я ошибаюсь поправьте. Но я не могу понять почему на холодный при вкл приборов массу не берет через стрелку ? ? ? (яркость свечения лампочек -хорошая , эл. двигатель печки - крутится) стрелка на месте при 40 градусах. Не могу понять причем косичка ? Масса на кабине есть . При повороте ключа зажигания (щелчок) появляется зум , стрелки приборов двигаются , вольтметр показывает 12,8 вольт , дальше при повороте ключа втягивающее работает трактор - заводится . Все как обычно . Спасибо за участие. Сам не могу разобраться . Чудеса . Заметил случайно ,когда днем свет пришлось включить. Сейчас у нас 20.55 уже темно . Завтра попробую , как ты говоришь . Спасибо .
чудеса прям!!!! У меня тоже зимой на МТЗ чет замкнуло стартер выкинул редукторный причину так и не нашел!!!! Включаешь зажигание и сразу стартер начинал крутит помимо всех блокировок. Позвал умельца он пришел начинаю показывать а все нормально. И что ему надо было!??? я Про МТЗ развел меня на 12000. Сейчас на родном стартере. МТЗ тоже 5 лет. Белорусский :)) троже новый брал с завода везли перепсиховался весь тогда весь запад горел а трактор в пути был задержали на 2 недели а я без техники тогда остался в покос все переломалось!!!!
А у меня с завода по 9 стояло может ты недовоткнул????
Есть другая интерестная ситуация !!! Может и не по теме , простите . При достижении температуры двигателя зеленой шкалы(80-95) градусов и последующем включении любых электроприборов стрелка датчика температуры плавно подымается к 120 градусам. Чем больше энергопотребление тем быстрее ход стрелки. При выкл. электрической нагрузки стрелка возвращается в зеленый сектор. Когда стрелка температуры в желтом секторе(40-60)градусов этого не происходит.
Причина устранена. Плохая масса межда минусовым проводом аккумулятора и кабиной в месте крепления к (косичке) задние баки.
Тяшело шайбу выбивал со стороны гайки чтобы вытащит пружину это шесть шайб изогнутых справился с помощью вд40 трубы и кувалды. Поросёнка с трактора снимал
У меня через шлицы торцом вытащились и так же вставились и не надо ничО колотить
А у меня такая проблема. Оторвало пром опору,один залом уже ржавый второй до половины,от опоры оторвало кусок под штифт и болт, вроде все логично, болты нужно было своевременно смотреть. Оторвавшийся кусок опоры приварили электродом по чугунию, заломы выкрутил, масло долил, прикрутил её обратно со скрежетом в зубах на три болта и один штифт(второй сломало и в опоре место под нее заварили).Первый день проехал км 5, протянул. Через неск дней проезал км 15 её снова оторвало, болты на живую, сварку нашу тоже в хлам, и пока я ее снимал за нее не взяться, горячая рука не терпит. Подумал может чё с подшипниками,нагрелись-зажало. Разобрал, криминала никакого не обнаружил. Поменял подшипники и сальники, собрал все обратно, все равно греется. Примерно год назад, я заварил четыре отверстия в "трубе" опоры, т.к. через них смазка попадала на диски и их приходилось разбирать и отмывать, может из-за них такая петрушка, кто знает зачем эти отверстия?
Могу отписать причину своей проблемы, почему отрывало промопору. Лопнула передняя полурама(та к которой крепится передний мост) и видимо по этому менялась длинна между мостом и промопорой, а т.к. шлицы кардана которые заходят в промопору короткие они выскакивали и потом не заходили в них а упирались в шлицы. По крайней мере после ее замены, проблема эта исчезла
Могу отписать причину своей проблемы, почему отрывало промопору. Лопнула передняя полурама(та к которой крепится передний мост) и видимо по этому менялась длинна между мостом и промопорой, а т.к. шлицы кардана которые заходят в промопору короткие они выскакивали и потом не заходили в них а упирались в шлицы. По крайней мере после ее замены, проблема эта исчезла
Один раз так весь мост разбирал.искал что хрустит.тоже из за переднего бруса шлцы из порсенка выходили.скрежет был такой же как 2 зуба на ведомой шестерне дифа когда .отломились.
получается 2/12/13? Они хоть смогут пробуксовать при перегрузке передка?
Да буксуют если хамить
я вторую неделю езжу навоз откидывал если полные вилы набрать и мерзлое отрывать то хрюкает иногда но негрееться. Летом передку тяжелее будет думаю все нормально будет хотя возможно что гайку нужно будет еще подтянут. Хреново у меня ключа динометрического нет. Тянул на глаз. 
в родных почемуто по 9 стояло с прокладками были. Их новерное только беларуссы делают. У нас тоже негде с накладками нет. А и в книжках по разному написанно есть даже по 16 штук. Книги по ремонту древние есть у меня. Я хотел на прямую сделать но чет очково. Так как еще батя иногда ездит а он у меня наездник. Тоесть едет и хорошо а как там ему неинтересно Леня приедет починит если что 
Народ! у кого нибудь есть фото отчет по разбору промежутки?
Вот люди видео сняли...
Здравствуйте . Как на промежуточной опоре заменить сальник (манжета) который стоит со стороны корончатой гайки ? В какую сторону и что надо выбивать? Спасибо за понимание.
Выбивай шайбу в сторону заднего моста лучьше подвесной сними с трактора она зараза очень плотно сидит сразу купи тарельчатые (вогнутые) шайбы 6 штук из них состоит пружина. Я брызгал ВД на ночь оставлял потом ложил на чурку и трубой диаметр 50 и кувалдой выбивал. Еле сорвал. Вообще желательно конечно прессом, но у меня пресса нет пришлось таким способом. Посмотри в теме повыше я там спрашивал мне и ответили. там фотки есть и тарельчатых шайб.
Леня спасибо за участие , ответ. Хочу уточнить куда ставил наставку (трубу 50мм)? Я понимаю, чтобы выбить ту шайбу в сторону заднего моста ставить наставку (трубу) нужно с противоположной стороны, со стороны переднего моста. Что для этого надо? Выбить два подшипника которые сидят на (20) втулке муфты по рисунку? Как выбил подшипник который стоит возле опорной шайбы? или он остается на месте а труба проходит через его внутренюю обойму и наставляется в опорную шайбу? Поочередность важна. Спасибо.
Интересный вопрос так как я его разбирал впервые то тупо бил по трубе на тисках молоток медный был чтоб незавалцевать рис 1 вышла труба с обоими подшибниками. Затем туже трубу вставлял во внутрь где шлицы а трубу уже ставил на чурку рис 2 и бил кувалдой. Рис 3 у меня так вышло. В верху пост 79 на 3 странице тут :))
Не дождавшись ответа пошел разбирать сам. Я разбирал также но только в начале , потом по своему. И так. Я тоже выбил трубу (та в которой шлицы внутри) вместе с одним подшипником , второй с нее слез и остался в болванке (корпусе). Выбил и его наставкой (бронзовый кругляк 20мм). Дальше по своему. Упорную шайбу сбивать не захотел(прочитал твой кошмар как она держится) просто сальник сбил с его посадочного места во внутрь балванки(корпуса) а не на наружу как ты. Вынул его и все.Вставлял сальник также не со стороны корончатой гайки а со стороны переднего моста. Потом подшипник потом трубу(со шлицами внутри) и вторым подшипником на ней. Во внутрь вал с дисками. У меня стоят с напылением и всего лишь 10 с наружными и 10 с внутреними шлицами. Затем поставил второй сальник в фланец который 5-тю болтами крепится к корпусу. Ну естественно поменял два резиновых кольца на новые(в ремкомплект они входят вместе с двумя сальниками 100*75) На все ушло три часа. Между прочим корпус тоже греется и грелся с нового. Градусов 55 , рукой держать можно , до минуты.
Привет. Пробывал поставить по 12 но потом не хватает резьбы закрутить гайку корончатую . Пришлось убрать . С завода у меня стояло по 10. Диаметр резинового кольца не знаю так как в ремкомплекте его не указывают.Старое выбросил , чтобы ошибочно не поставить .
Так ты шайбу далеко пробил
я по 13 поставил правда на 2 недели хватило. Счас напрямую собирать буду. Флянец купил осталось резиновое кольцо на флянец купить и спину вылечить и соберу 
так как я проктически один на тракторе езьжу то пойдет 
А у меня с завода по 9 стояло может ты недовоткнул????
Есть другая интерестная ситуация !!! Может и не по теме , простите . При достижении температуры двигателя зеленой шкалы(80-95) градусов и последующем включении любых электроприборов стрелка датчика температуры плавно подымается к 120 градусам. Чем больше энергопотребление тем быстрее ход стрелки. При выкл. электрической нагрузки стрелка возвращается в зеленый сектор. Когда стрелка температуры в желтом секторе(40-60)градусов этого не происходит.
smile3 а трактор новый или старый??? У меня так было на т25 оказалась плохая масса на приборе что в щитке в кабине зачисти массу и все будет нормально Леонид , привет . Трактору 5 лет . Покупал новым . Работаю сам . Панель приборов раскрутил под ней нашел клемники которые были прикручены к массе открутил зачистил закрутил назад изменений нет. Все разьемы передернул (вынул - всунул) ничего. Косичку открутил -зачистил провода между собой и к месту крепления , один это к кабине второй это на корпус трактора . Косичка целая надломов нет. Я предпологаю , что при прогреве антифриза до зеленой шкалы и при вкл энергопотребителей у меня массу берет через датчик температуры(стрелку). Если я ошибаюсь поправьте. Но я не могу понять почему на холодный при вкл приборов массу не берет через стрелку ? ? ? (яркость свечения лампочек -хорошая , эл. двигатель печки - крутится) стрелка на месте при 40 градусах. Не могу понять причем косичка ? Масса на кабине есть . При повороте ключа зажигания (щелчок) появляется зум , стрелки приборов двигаются , вольтметр показывает 12,8 вольт , дальше при повороте ключа втягивающее работает трактор - заводится . Все как обычно . Спасибо за участие. Сам не могу разобраться . Чудеса . Заметил случайно ,когда днем свет пришлось включить. Сейчас у нас 20.55 уже темно . Завтра попробую , как ты говоришь . Спасибо .
чудеса прям!!!! У меня тоже зимой на МТЗ чет замкнуло стартер выкинул редукторный причину так и не нашел!!!! Включаешь зажигание и сразу стартер начинал крутит помимо всех блокировок. Позвал умельца он пришел начинаю показывать а все нормально. И что ему надо было!??? я Про МТЗ развел меня на 12000. Сейчас на родном стартере. МТЗ тоже 5 лет. Белорусский :)) троже новый брал с завода везли перепсиховался весь тогда весь запад горел а трактор в пути был задержали на 2 недели а я без техники тогда остался в покос все переломалось!!!!
Какой запад горел? В 2015 отябрь месяц знакомый покупал МТЗ-82.1 цена нового у дилеров была 16500 $ .
Причина устранена. Плохая масса межда минусовым проводом аккумулятора и кабиной в месте крепления к (косичке) задние баки.
народ подскажите! если сорвана резьба на крепление опоры? как быть? какие варианты прикрутить опору есть?
в корпусе средника нарезать резьбу на 18мм и сделать переходные шпильки м16хм18.или просто рассверлить отверстия в подвесном и притянуть болтами на 18
спасибо!
У меня через шлицы торцом вытащились и так же вставились и не надо ничО колотить
А у меня такая проблема. Оторвало пром опору,один залом уже ржавый второй до половины,от опоры оторвало кусок под штифт и болт, вроде все логично, болты нужно было своевременно смотреть. Оторвавшийся кусок опоры приварили электродом по чугунию, заломы выкрутил, масло долил, прикрутил её обратно со скрежетом в зубах на три болта и один штифт(второй сломало и в опоре место под нее заварили).Первый день проехал км 5, протянул. Через неск дней проезал км 15 её снова оторвало, болты на живую, сварку нашу тоже в хлам, и пока я ее снимал за нее не взяться, горячая рука не терпит. Подумал может чё с подшипниками,нагрелись-зажало. Разобрал, криминала никакого не обнаружил. Поменял подшипники и сальники, собрал все обратно, все равно греется. Примерно год назад, я заварил четыре отверстия в "трубе" опоры, т.к. через них смазка попадала на диски и их приходилось разбирать и отмывать, может из-за них такая петрушка, кто знает зачем эти отверстия?
Могу отписать причину своей проблемы, почему отрывало промопору. Лопнула передняя полурама(та к которой крепится передний мост) и видимо по этому менялась длинна между мостом и промопорой, а т.к. шлицы кардана которые заходят в промопору короткие они выскакивали и потом не заходили в них а упирались в шлицы. По крайней мере после ее замены, проблема эта исчезла
Один раз так весь мост разбирал.искал что хрустит.тоже из за переднего бруса шлцы из порсенка выходили.скрежет был такой же как 2 зуба на ведомой шестерне дифа когда .отломились.
а если поставить сапун? может как то поможет
В промопру? Поможет чему?
поставить сапун и не будут течь сальники, и соответственно в промопоре всегда будет масло