Ой, что значит "сеть лучше соберет влагу"?, и как вытяжку делать кверху буквой т?
Вячеслав Александрович, теплоизоляцию тоже придется защищать от паров снизу, та же пленка?
Прораб, скажи, как лучше , подстрапильная балка лучше 180*50 или 180*100. при расстоянии 1м между ними. Бревна есть как распилить экономнее?
По тем балкам построю мансарду в ширину 3 м. Весь дом планирую в ширину 7 м.
Всем спасибо и добра.
Ой, что значит "сеть лучше соберет влагу"?, и как вытяжку делать кверху буквой т?
Вячеслав Александрович, теплоизоляцию тоже придется защищать от паров снизу, та же пленка?
Нив коем случае не пленка! Только парогидроизоляция. Она, кстати, дешевле пленки.
Таак. Вобщем, будет, чем ночью заняться... Пойду на выходных в магазин щупать енту гидру в парной изоляции, да в тырнете пошукаю.
Однако же, падрогизоция, вот ее, вытяжка первого этажа всеж равно нужна?, кудаж влажный то воздух денется??
Вытяжка нужна по-любому. Иначе вонища будет! Где-то прочитал, что для тестирования вытяжки нужно просто самому переночевать в курятнике. Не пробовал...
Уважаемый прораб, а как же отсечь этажи?, ведь надо, чтобы запахи с первого этажа не пошли во второй, материал должен быть непроницаем, а это как раз пленка или поликарбонат? ?
Теплоизоляция потолка сохранит Вам тепло на первом этаже, устранит конденсат и отсечет запахи.
У нас точно такая ситуация была. Помогло утепление потолка и естественная вентиляция.
Классический пример на тему "точки росы". Убрали утеплитель (сено) с потолка и пар, который раньше уходил вверх, стал конденсироваться на холодном потолке. Правильно Вам сказали
С трубой понятно, вывести на улицу и поднять вверх. Спасибо. Вентилятор потянет сразу из двух каналов?
В курятнике я ночевала, прямо на сене, прошлое лето жила на сеновале, хотела еще тогда там жилище сделать, сено убрала. Запаха практически нет, наверное, в естественную вентиляцию уходит.
Багаев Константин Иванович пишет:
Прораб пойми, она над скотником строит временное жилье. Тут пароизоляцией не отделаться нужно жестко отделить 1 этаж от 2го.
Так я и говорю об утеплении потолка.
Утеплять ЕСТЕСТВЕННО надо. Но вопрос об удалении влаги с первого этажа тоже не надо снимать.Здесь нужен комплексный подход, т.е. если ремонт, то всего. И не бойтесь, глаза боятся руки делают. Затраты здесь естественны и со временем они окупятся. Сделайте по взрослому и получайте удовольствие от собственных дел.
Багаев Константин Иванович пишет:
Прораб пойми, она над скотником строит временное жилье. Тут пароизоляцией не отделаться нужно жестко отделить 1 этаж от 2го.
Так я и говорю об утеплении потолка.
Утеплять ЕСТЕСТВЕННО надо. Но вопрос об удалении влаги с первого этажа тоже не надо снимать.Здесь нужен комплексный подход, т.е. если ремонт, то всего. И не бойтесь, глаза боятся руки делают. Затраты здесь естественны и со временем они окупятся. Сделайте по взрослому и получайте удовольствие от собственных дел.
Спасибо за подсказку! У меня бревенчатый дом, изнутри утепленный в два слоя от 50 до 100 мм утепления, в зависимости от паза или гребня сруба. Плюс фальш-брус или панель ПВХ. Пол, как и потолок утеплены толщиной в 150 мм утеплителя. Принудительная вентиляция только в санузле. Вся остальная влага без проблем поглощается двумя печами. Это, надеюсь, не по-детски?
Спасибо за подсказку! У меня бревенчатый дом, изнутри утепленный в два слоя от 50 до 100 мм утепления, в зависимости от паза или гребня сруба. Плюс фальш-брус или панель ПВХ. Пол, как и потолок утеплены толщиной в 150 мм утеплителя. Принудительная вентиляция только в санузле. Вся остальная влага без проблем поглощается двумя печами. Это, надеюсь, не по-детски?
обычно снаружи утепляют, чтобы максимально сместить наружу точку росы и сохранить теплоёмкость.
Вы знаете, приличный бревенчатый дом вообще не утепляют. У меня был такой дом там было всего 8 венцов, можно себе представить из каких деревьев его сработали лет 120 назад... Сейчас попроще в 20 венцов, точка росы так и так находится внутри бревен, поэтому утеплил изнутри. Снаружи он покрашен хорошей краской. Пока меня все устраивает.
Дом 12х8, заготовили на зиму около 8-ми кубов. Должно хватить. Вот через год закончим второй этаж ( сам не знаю, зачем он нужен), тогда дров понадобится больше.
Есть мнение, что для инерционных домов лучше чугуняка, для каркасников - люминь.
Изготовитель обычно указывает мощность своих приборов при определенном диапазоне (перепаде) температур теплоносителя.
Например, вот: http://beltehno.elitno.net/topic/основные-товары/радиаторы-чугунные/
Ну и расчет, соответственно: усредненные потери (100Вт х Sпола) делим на мощность звена.
Лучше брать диапазон пониже, а количество побольше, в край можно термовентили поставить и прижать проток через батарею.
На приведенном сайте, как я понимаю, указана мощность при температуре входящей воды=90-95 оС.
Построил дом и гараж своими руками,разочарований ноль.А вообще то их этих домов стоит столько и много лет.Живут и не жалуются.Тёплый дом и по строительству быстрее и дешевле.Если всё сделать правильно и простоит не меньше.Если есть руки то делай сам через фирмы дорого.Просто посчитай и получится через застройщика в 2 раза больше.Это минимум.Проверено
[quote=Евгений0654]Построил дом и гараж своими руками,разочарований ноль.А вообще то их этих домов стоит столько и много лет.Живут и не жалуются.Тёплый дом и по строительству быстрее и дешевле.Если всё сделать правильно и простоит не меньше.Если есть руки то делай сам через фирмы дорого.Просто посчитай и получится через застройщика в 2 раза больше.Это минимум.Проверено[/quote Вот это радует!Я тоже решил сам строить,по ценнику намного дешевле становиться.
У нас в НЗ 99% домов каркасные,в нашем климате ч\з 20 лет они становятся гнилыми сараями,у нас 1е место в мире по астмам.
Последнее время всё больше стали строить из бетонных плит с утеплением,по цене то-же самое т.к экономия на рабочем времени.
Основные проблемы каркасов:1. часто разрывает крышу т.к каркас ведёт 2.протечку внутри стен не всегда видно,а как увидел-поздно пить боржоми-весь каркас сгнил 3. в100% случаев сгнивает ванная,используют кучу материалов на гидроизоляцию-ничё не работает 4.пространтво переборок-лучшее место для крыс и насекомых,мы постянно сыпим туда хим.препараты.5.грибок 6.пожароопасный,особенно на замыканиях-сигналка обязательна.6 накапливают вонь из кухни и туалета 7.разрушаются при сильных ветрах,сгорают при палах.
Преимущества- дешёвые,самые безопасные при землетрясениях.
2.протечку внутри стен не всегда видно,а как увидел-поздно пить боржоми-весь каркас сгнил
Грамотно сделанная парогидроизоляция выводит влагу в наружу . Здесь тоже нельзя ленится, на (все сделал правильно) много денег не надо, но потребуется терпение.
AlexNZ пишет:
3. в100% случаев сгнивает ванная,используют кучу материалов на гидроизоляцию-ничё не работает
Да и хрен с ней. Через 10 лет сделаешь ремонт и дизайн обновишь Гниет в первую очередь пол- ну так сделайте его цельно-бетонным. Да и обычная вент вытяжка быть должна, тоже касается туалета и кухни.
AlexNZ пишет:
4.пространтво переборок-лучшее место для крыс и насекомых,мы постянно сыпим туда хим.препараты.5.грибок 6.пожароопасный,особенно на замыканиях-сигналка обязательна
Появилась классная вещ - Эковата. Почитайте о ней. Кирпичные дома тоже горят и в них гибнут люди, т.к горят в первую очередь обои, ковры, шторы, краска и т.д.
AlexNZ пишет:
7.разрушаются при сильных ветрах,
У меня ветра в голове нет потому и туалет на улице сделан так что его не сдувает.
Новая Зеландия,написал как есть, астма на грибок каркаса и картона,может у вас климат суше и таких проблем нет, мне вообще не понятно,зачем перенимать дурацкую технологию ,когда своих ,хорошо апробированных полно.Я жил в рф в старом брусовом доме,никаких подобных проблем не было.
Верю.
Хватит.Сеть лучше соберет влагу и без вентилятора. только вытяжку делать к верху на 40-50см ( т )образно.тогда тепло сохранится
Ой, что значит "сеть лучше соберет влагу"?, и как вытяжку делать кверху буквой т?
Вячеслав Александрович, теплоизоляцию тоже придется защищать от паров снизу, та же пленка?
Прораб, скажи, как лучше , подстрапильная балка лучше 180*50 или 180*100. при расстоянии 1м между ними. Бревна есть как распилить экономнее?
По тем балкам построю мансарду в ширину 3 м. Весь дом планирую в ширину 7 м.
Всем спасибо и добра.
Нив коем случае не пленка! Только парогидроизоляция. Она, кстати, дешевле пленки.
Таак. Вобщем, будет, чем ночью заняться... Пойду на выходных в магазин щупать енту гидру в парной изоляции, да в тырнете пошукаю.
Однако же, падрогизоция, вот ее, вытяжка первого этажа всеж равно нужна?, кудаж влажный то воздух денется??
Вытяжка нужна по-любому. Иначе вонища будет! Где-то прочитал, что для тестирования вытяжки нужно просто самому переночевать в курятнике. Не пробовал...
Прораб пойми, она над скотником строит временное жилье. Тут пароизоляцией не отделаться нужно жестко отделить 1 этаж от 2го.
Сеть вытяжки делай как нарисовал.
У нас точно такая ситуация была. Помогло утепление потолка и естественная вентиляция.
Классический пример на тему "точки росы". Убрали утеплитель (сено) с потолка и пар, который раньше уходил вверх, стал конденсироваться на холодном потолке. Правильно Вам сказали
С трубой понятно, вывести на улицу и поднять вверх. Спасибо. Вентилятор потянет сразу из двух каналов?
В курятнике я ночевала, прямо на сене, прошлое лето жила на сеновале, хотела еще тогда там жилище сделать, сено убрала. Запаха практически нет, наверное, в естественную вентиляцию уходит.
Так я и говорю об утеплении потолка.
Утеплять ЕСТЕСТВЕННО надо. Но вопрос об удалении влаги с первого этажа тоже не надо снимать.Здесь нужен комплексный подход, т.е. если ремонт, то всего. И не бойтесь, глаза боятся руки делают. Затраты здесь естественны и со временем они окупятся. Сделайте по взрослому и получайте удовольствие от собственных дел.
При такой схеме вентилятор не нужен.
Спасибо за подсказку! У меня бревенчатый дом, изнутри утепленный в два слоя от 50 до 100 мм утепления, в зависимости от паза или гребня сруба. Плюс фальш-брус или панель ПВХ. Пол, как и потолок утеплены толщиной в 150 мм утеплителя. Принудительная вентиляция только в санузле. Вся остальная влага без проблем поглощается двумя печами. Это, надеюсь, не по-детски?
Удачи вам и крепкого здоровья.
А размер дома? Дров сколько готовишь?
Вы знаете, приличный бревенчатый дом вообще не утепляют. У меня был такой дом там было всего 8 венцов, можно себе представить из каких деревьев его сработали лет 120 назад... Сейчас попроще в 20 венцов, точка росы так и так находится внутри бревен, поэтому утеплил изнутри. Снаружи он покрашен хорошей краской. Пока меня все устраивает.
Дом 12х8, заготовили на зиму около 8-ми кубов. Должно хватить. Вот через год закончим второй этаж ( сам не знаю, зачем он нужен), тогда дров понадобится больше.
Подскажите какие радиаторы отопления лучше взять, и как рассчитать количество секций на комнату?
Аллюминиевые радиаторы при высоте потолков до 2,5 м. одна секция на 2 кв. м. У меня на 16 м. кв. стоит 10 секций, с запасом.
Есть мнение, что для инерционных домов лучше чугуняка, для каркасников - люминь.
Изготовитель обычно указывает мощность своих приборов при определенном диапазоне (перепаде) температур теплоносителя.
Например, вот:
http://beltehno.elitno.net/topic/основные-товары/радиаторы-чугунные/
Ну и расчет, соответственно: усредненные потери (100Вт х Sпола) делим на мощность звена.
Лучше брать диапазон пониже, а количество побольше, в край можно термовентили поставить и прижать проток через батарею.
На приведенном сайте, как я понимаю, указана мощность при температуре входящей воды=90-95 оС.
Построил дом и гараж своими руками,разочарований ноль.А вообще то их этих домов стоит столько и много лет.Живут и не жалуются.Тёплый дом и по строительству быстрее и дешевле.Если всё сделать правильно и простоит не меньше.Если есть руки то делай сам через фирмы дорого.Просто посчитай и получится через застройщика в 2 раза больше.Это минимум.Проверено
[quote=Евгений0654]Построил дом и гараж своими руками,разочарований ноль.А вообще то их этих домов стоит столько и много лет.Живут и не жалуются.Тёплый дом и по строительству быстрее и дешевле.Если всё сделать правильно и простоит не меньше.Если есть руки то делай сам через фирмы дорого.Просто посчитай и получится через застройщика в 2 раза больше.Это минимум.Проверено[/quote Вот это радует!Я тоже решил сам строить,по ценнику намного дешевле становиться.
У нас в НЗ 99% домов каркасные,в нашем климате ч\з 20 лет они становятся гнилыми сараями,у нас 1е место в мире по астмам.
Последнее время всё больше стали строить из бетонных плит с утеплением,по цене то-же самое т.к экономия на рабочем времени.
Основные проблемы каркасов:1. часто разрывает крышу т.к каркас ведёт 2.протечку внутри стен не всегда видно,а как увидел-поздно пить боржоми-весь каркас сгнил 3. в100% случаев сгнивает ванная,используют кучу материалов на гидроизоляцию-ничё не работает 4.пространтво переборок-лучшее место для крыс и насекомых,мы постянно сыпим туда хим.препараты.5.грибок 6.пожароопасный,особенно на замыканиях-сигналка обязательна.6 накапливают вонь из кухни и туалета 7.разрушаются при сильных ветрах,сгорают при палах.
Преимущества- дешёвые,самые безопасные при землетрясениях.
Это где? уточните пожалуйста.
В болезнях наверно больше климат виноват.
На фундаменте не скупитесь
Грамотно сделанная парогидроизоляция выводит влагу в наружу . Здесь тоже нельзя ленится, на (все сделал правильно) много денег не надо, но потребуется терпение.
Да и хрен с ней. Через 10 лет сделаешь ремонт и дизайн обновишь
Гниет в первую очередь пол- ну так сделайте его цельно-бетонным. Да и обычная вент вытяжка быть должна, тоже касается туалета и кухни.
Появилась классная вещ - Эковата. Почитайте о ней. Кирпичные дома тоже горят и в них гибнут люди, т.к горят в первую очередь обои, ковры, шторы, краска и т.д.
У меня ветра в голове нет потому и туалет на улице сделан так что его не сдувает.
Новая Зеландия,написал как есть, астма на грибок каркаса и картона,может у вас климат суше и таких проблем нет, мне вообще не понятно,зачем перенимать дурацкую технологию ,когда своих ,хорошо апробированных полно.Я жил в рф в старом брусовом доме,никаких подобных проблем не было.