КАМПАН тут гдө-то писали, что глушить нежелательно а их лишних отводят в топливный бак.
их не просто глушат а вытаскивают плунжера и ставят за место их заглушки. если заглушить на рабочей плунжерной паре то и двигатель не покрутите что нибуть сварнете
по царапинам не оприделиш. тянет постель.т.е.делает эллипс. после чего блок лучше заменить. у нас в хозяйстве была болванка для Т-150 (смд-60) брали в харькове на заводе. для промера постели блока. после стука каждый второй блок был потянут. а при переломе коленвала можно было не мерять.
"ТЭО" пишет:
Как определить годность блока.
Унас проверяют постель блока, шатуны на растяжку (елипс) кароче всё делают,тамже где делают рассточку валов. Удобно.
В том и дело что новой нет, но меня смущает то что в оригенальной контрольке довольно толстая нить накала, и по видиму при прогреве самой свечи она должна светить ярче что и являеться сигналом к пуску двигателя.
а как себя поведет обичная 12 вольтовая лампочка.
хотя поробовать можно, думаю самое плохое что вийдет ето может лампочка сгореть
но есть еще идея поставить омметер в цепь для контроля нагрева свечи накала, ну чтоб не спалить саму свечу. Ведь при нагреве сопротевления уменьшиться полюбому, осталось толко узнать на сколько и какова граница перегрева
Всегда замыкаю напрямую на аккомулятор провод от свечи жду секунд 30 иначинаю крутить стартер,заводится хорошо.Стартер от т-40 ст-212,а родной ст-222 ниже+5 не заводит идет белый дым и все.Вот как-то так!
но есть еще идея поставить омметер в цепь для контроля нагрева свечи накала, ну чтоб не спалить саму свечу. Ведь при нагреве сопротевления уменьшиться полюбому, осталось толко узнать на сколько и какова граница перегрева.
Ошибочка, при нагреве сопротивление возрастает. А спалить не спалите. Все зависит от температуры окружающей среды: при минусе свеча должна работать до 30 сек на максимальном прогреве. летом до 5 сек. На моем никаких лампочек нету с завода(кабина и рама и вся проводка от ХТЗ-2511 2000 г. выпуска) просто ключем зажигания держиш во втором положении и считаеш сколько нужно а потом заводиш
Я и спринтер свой так завожу, потому что реле прогрева, которое и еще немцы спалили, дорого стоит. И за 6 лет ни одной свечи не спалил. А все теже немцы умудрились все свечи сжечь и реле накалла в придачу
.Всем доброго дня мужики! Позвольте мне к вам присоединиться.Я тоже сломал коленвал,хочу поменять. У меня встал вопрос с выбором.Нынче запчастей на т-25 в нашем регионе как г..за баней,и индийских и китайских и каких только нет.Мне-бы качественные выбрать,а я незнаю как. Если кто сталкивался с таким делом прошу помоч,и разъяснить по каким критериям выбрать коленвал.Заранее всем благодарен
при покупке коленвала можно надеятся только на удачу. потому что трешину на глаз не определить. единствено можно и нужно проверить микрометром размеры шеек чтоб они были в номенале. и еще обратите внимание на резьбу крепления маховика
по производителям не подскажу так как не покупал достался по блату.
В том и дело что новой нет, но меня смущает то что в оригенальной контрольке довольно толстая нить накала, и по видиму при прогреве самой свечи она должна светить ярче что и являеться сигналом к пуску двигателя.
а как себя поведет обичная 12 вольтовая лампочка.
хотя поробовать можно, думаю самое плохое что вийдет ето может лампочка сгореть
но есть еще идея поставить омметер в цепь для контроля нагрева свечи накала, ну чтоб не спалить саму свечу. Ведь при нагреве сопротевления уменьшиться полюбому, осталось толко узнать на сколько и какова граница перегрева
Мощнось ламночки НЕ ВЛИЯЕТ на работу свечи накала (она являетса конторлькой работы свечи) В работе стандартной свечи есть большой недостаток , часть энерчии идет на накал самой свечи,часть ТАРЯЕТСА на нагрев дополнительного сопотивления (в кабине) Сейчас я пользуюсь свечой переделанной с КАМАЗА и не использую доп. сопротивление. Она берет меньший ток, и ее можно держать включонной длительное время так как она расчитана на напряжение 15в. Во время работы свечи идет разогрев АКБ. Правда при больших морозах толку от нее мало, (пользуюсь балончиком для пуска) Файлы: pa220087.jpg
Привет всем! Lehard Извиняюсь что непонятно расписал как глушить. Можно как уже ответил коллега, выбросить плунжера целиком и на их место по утолщению выточить целиндр или подобрать и ровно отпилить какойнибуть валик длинной 17мм диаметром 20мм 2штуки. Смотря у кого какие возможности.Можно из пл/пары выбросить плунжер и заварить отверстие а сверху положить заглушку. Но можно и подругому. Вариантов много. А еще проще взять 2 негодных пл/пары выбросить плунжера, болгаркой окуратно отпилить боченки. Из аллюминиего бачка от стералки вырезать 4 пятака диам.20мм. И поставить их вместо п/пар. пятаки закроют отверстия с верху и низу потом ставится корпус клапана с родной прокладкой и закручивается штуцер. Глушить надо 2 и 4 или 1 и 3 секции. Иначе угол несойдется и будет работать один цилиндр. Регулировать обязательно на стенде Скупой платит дважды. Может и колен вал лопнуть. Трубки выводить в бак щитаю лишними соплями. Зимой если закрыть двигатель хотябы тряпкой, солярка при работе никогда незамерзнет.Грею свой электро теном 1.5Кв вешаю под поддон закрываю капот пологом чтоб недуло гаража нет.Греется и движок и соляра. Насчет дисков смотря какая резина есть сообщи.
Извините что влез. Какой вклашыш гнут? Причин поломки каленвала несколько. ТНВД обязательно регулировать на стенде. Поршня подгоняю по весу, снимаю стружку с юбки поршня с нутри на токарном станке с тяжелого поршня (чуть снял взвешал опять точнул опять взвешал) чем точнее вес тем лучше не смотря на книжные допуски . долго но того стоит на МТЗ надо три подгонять. Потом взвешиваю шатуны с крышками болтами и гайками. наждаком стачиваю прилив нижней крышки тяжелого шатуна чтобы вес сходился.Точ в точ. Больше вешать нечего не надо. Если эти условия соблюдены небыло большооооой нагрузки и маховик стоял правельно, крышки коренных подшипников родные то может и блок негодный, если валы летят. А может просто время валу пришло. Если есть вопросы буду рад помоч.
Благодарю за совет.Жаль только что удачливостью похвастаться не могу,Хотелось бы услышать мнение и других фуромчан-эксертов.Каким производителям отдать предпочтение при покупке запчастей?
Полностью согласен.Каленвал надо обязательно прмерить микрометром
Т.Е прцес покупки происходит следующим образом: Приходишь в магазин со своим микрометром ,и размерной таблицей,и обмеряеш все шейки предложеного тебе коленвала.Если не нравится ,то просиш следующий?
Да я так покупал каленвал на МТЗ-80 слова никто несказал, только надо свою тряпку иметь чтобы смазку вытиреть. Размер нового каленвала надо брать Н1 в круговую.
Извините что влез. Какой вклашыш гнут? Причин поломки каленвала несколько. ТНВД обязательно регулировать на стенде. Поршня подгоняю по весу, снимаю стружку с юбки поршня с нутри на токарном станке с тяжелого поршня (чуть снял взвешал опять точнул опять взвешал) чем точнее вес тем лучше не смотря на книжные допуски . долго но того стоит на МТЗ надо три подгонять. Потом взвешиваю шатуны с крышками болтами и гайками. наждаком стачиваю прилив нижней крышки тяжелого шатуна чтобы вес сходился.Точ в точ. Больше вешать нечего не надо. Если эти условия соблюдены небыло большооооой нагрузки и маховик стоял правельно, крышки коренных подшипников родные то может и блок негодный, если валы летят. А может просто время валу пришло. Если есть вопросы буду рад помоч.
Вот сколько читаю все говорят, надо регулиревать насос иначе сломит каленвал но не один не написал что сломало из-за максимальных оборотов да и у народа поспрашивал у кого была такая проблема ломала и на родной апаратуре и как правила на небольших оборотах или при большой нагрузке когда коленвал не набрал обороты или же при плохой шлифовке коленвала так же когда маховик не правильно установлен или же коленвал уже был на подходе , у нас не кто с этим не заморачивается ставят насос немного покрутят болт что бы не так коптил ну и могут ограничить ход речага газа на насосе единственное при установке и заводке глядят что бы плунжера давали одинаковое количества топлива ,если плунжера дают разное количество топлива, это сразу видно тогда уже нужно на стенд , кто не ставил не когда не было проблем что бы из-за этого ломало коленвалы
Для molotok по поводу цылиндров. У меня стоит такой на отвале на крышки не обращай внимания не влияют ни на что. Такие цилиндры стоят на КСК-100 разной длинны, поворот хобота и еще штуки 3 или 4 и еще на прицепной жатке марку можно уточнить.
Да я так покупал каленвал на МТЗ-80 слова никто несказал, только надо свою тряпку иметь чтобы смазку вытиреть. Размер нового каленвала надо брать Н1 в круговую.
Спасибо!Про Н-1 я знаю,а часто случается,что новый коленвал с отклонениями в размерах?И ещё:Яслышал,что шейки коленвала проходят специальную обработку в заводских условиях ,типа цементирование поверхности,вот интересно нынешние производители соблюдают технологию или нет.
Для Яуген Можно и не заморачиватся покрутил повертел и полетел.Дело хозяйское, Я за то чтоб раз уж взялся ремонтить то и делай по человетчи а ни тяп ляп и лет 10 не заглядывай кроме поршневых колец.
Владимир9 про соблюдение технологии сказать не могу я всегда беру товарный чек. А откланения в размерах не часто но бывают. Брак надо кудато девать его шоркнут и в запчасти. было такое шатунные Н1 а коренные Р1 зачем такой покупать цена не хилая. решать вам.
Для Яуген Можно и не заморачиватся покрутил повертел и полетел.Дело хозяйское, Я за то чтоб раз уж взялся ремонтить то и делай по человетчи а ни тяп ляп и лет 10 не заглядывай кроме поршневых колец.
Я где то написал что нужно тяп ляп и полетел, я написал что из-за устоновки насоса с МТЗ даже в домашних условиях каленвал не сломает , а ломает их по другим причинам если не согласны просьба обоснуйте
Если не так понял прошу прощенья. Но и я писал о причинах лома и как их согнать на минимум. А МТЗшные насосы у меня стоят на двух Т-25 уже много лет но я сам в них нелезу стенда нет.
Т.Е прцес покупки происходит следующим образом: Приходишь в магазин со своим микрометром ,и размерной таблицей,и обмеряеш все шейки предложеного тебе коленвала.Если не нравится ,то просиш следующий?
Может это пригодится ,сейчас коленвалы идут с литыми противовесами и почему то многие продавцы говорят что это белорусского производство хотя в большинстве случиев это китай и не лутчего качества есть и со сьёмными противовесами как у старых образцов , так вот кто покупал со сьёмными у тех проблем не была , а вот с литыми народ жаловался хотя при сборе моторов не участвовал по этому сложно сказать кто их, как их и в каких условиях они собирались как всё это подгонялось , сами понимаете от качества ремонта и обкатки будет зависить как дальше будет работать мотор
По развесовке задачка: Все веса поршней и шатунов в пределах нормы(+-10 грамм), но с легшим шатуном компонуем тяжелее поршень, и наоборот с легшим поршнем тажелее шатун и по комплектах выходим на ноль. Вопрос: правильно ли так поступать.
их не просто глушат а вытаскивают плунжера и ставят за место их заглушки. если заглушить на рабочей плунжерной паре то и двигатель не покрутите что нибуть сварнете
fil78 возможно Вы правы, коленвалы сломались через некоторое время после шлифовки под Н2.
по царапинам не оприделиш. тянет постель.т.е.делает эллипс. после чего блок лучше заменить. у нас в хозяйстве была болванка для Т-150 (смд-60) брали в харькове на заводе. для промера постели блока. после стука каждый второй блок был потянут. а при переломе коленвала можно было не мерять.
"ТЭО" пишет:
Как определить годность блока.
Унас проверяют постель блока, шатуны на растяжку (елипс) кароче всё делают,тамже где делают рассточку валов. Удобно.
В том и дело что новой нет, но меня смущает то что в оригенальной контрольке довольно толстая нить накала, и по видиму при прогреве самой свечи она должна светить ярче что и являеться сигналом к пуску двигателя.
а как себя поведет обичная 12 вольтовая лампочка.
хотя поробовать можно, думаю самое плохое что вийдет ето может лампочка сгореть
но есть еще идея поставить омметер в цепь для контроля нагрева свечи накала, ну чтоб не спалить саму свечу. Ведь при нагреве сопротевления уменьшиться полюбому, осталось толко узнать на сколько и какова граница перегрева
Всегда замыкаю напрямую на аккомулятор провод от свечи жду секунд 30 иначинаю крутить стартер,заводится хорошо.Стартер от т-40 ст-212,а родной ст-222 ниже+5 не заводит идет белый дым и все.Вот как-то так!
Ошибочка, при нагреве сопротивление возрастает. А спалить не спалите. Все зависит от температуры окружающей среды: при минусе свеча должна работать до 30 сек на максимальном прогреве. летом до 5 сек. На моем никаких лампочек нету с завода(кабина и рама и вся проводка от ХТЗ-2511 2000 г. выпуска) просто ключем зажигания держиш во втором положении и считаеш сколько нужно а потом заводиш
Я и спринтер свой так завожу, потому что реле прогрева, которое и еще немцы спалили, дорого стоит. И за 6 лет ни одной свечи не спалил. А все теже немцы умудрились все свечи сжечь и реле накалла в придачу
.Всем доброго дня мужики! Позвольте мне к вам присоединиться.Я тоже сломал коленвал,хочу поменять. У меня встал вопрос с выбором.Нынче запчастей на т-25 в нашем регионе как г..за баней,и индийских и китайских и каких только нет.Мне-бы качественные выбрать,а я незнаю как. Если кто сталкивался с таким делом прошу помоч,и разъяснить по каким критериям выбрать коленвал.Заранее всем благодарен
при покупке коленвала можно надеятся только на удачу. потому что трешину на глаз не определить. единствено можно и нужно проверить микрометром размеры шеек чтоб они были в номенале. и еще обратите внимание на резьбу крепления маховика
по производителям не подскажу так как не покупал достался по блату.
Мощнось ламночки НЕ ВЛИЯЕТ на работу свечи накала (она являетса конторлькой работы свечи) В работе стандартной свечи есть большой недостаток , часть энерчии идет на накал самой свечи,часть ТАРЯЕТСА на нагрев дополнительного сопотивления (в кабине) Сейчас я пользуюсь свечой переделанной с КАМАЗА и не использую доп. сопротивление. Она берет меньший ток, и ее можно держать включонной длительное время так как она расчитана на напряжение 15в. Во время работы свечи идет разогрев АКБ. Правда при больших морозах толку от нее мало, (пользуюсь балончиком для пуска)
Файлы:
pa220087.jpg
Привет всем! Lehard Извиняюсь что непонятно расписал как глушить. Можно как уже ответил коллега, выбросить плунжера целиком и на их место по утолщению выточить целиндр или подобрать и ровно отпилить какойнибуть валик длинной 17мм диаметром 20мм 2штуки. Смотря у кого какие возможности.Можно из пл/пары выбросить плунжер и заварить отверстие а сверху положить заглушку. Но можно и подругому. Вариантов много. А еще проще взять 2 негодных пл/пары выбросить плунжера, болгаркой окуратно отпилить боченки. Из аллюминиего бачка от стералки вырезать 4 пятака диам.20мм. И поставить их вместо п/пар. пятаки закроют отверстия с верху и низу потом ставится корпус клапана с родной прокладкой и закручивается штуцер. Глушить надо 2 и 4 или 1 и 3 секции. Иначе угол несойдется и будет работать один цилиндр. Регулировать обязательно на стенде Скупой платит дважды. Может и колен вал лопнуть. Трубки выводить в бак щитаю лишними соплями. Зимой если закрыть двигатель хотябы тряпкой, солярка при работе никогда незамерзнет.Грею свой электро теном 1.5Кв вешаю под поддон закрываю капот пологом чтоб недуло гаража нет.Греется и движок и соляра. Насчет дисков смотря какая резина есть сообщи.
Извините что влез. Какой вклашыш гнут? Причин поломки каленвала несколько. ТНВД обязательно регулировать на стенде. Поршня подгоняю по весу, снимаю стружку с юбки поршня с нутри на токарном станке с тяжелого поршня (чуть снял взвешал опять точнул опять взвешал) чем точнее вес тем лучше не смотря на книжные допуски . долго но того стоит на МТЗ надо три подгонять. Потом взвешиваю шатуны с крышками болтами и гайками. наждаком стачиваю прилив нижней крышки тяжелого шатуна чтобы вес сходился.Точ в точ. Больше вешать нечего не надо. Если эти условия соблюдены небыло большооооой нагрузки и маховик стоял правельно, крышки коренных подшипников родные то может и блок негодный, если валы летят. А может просто время валу пришло. Если есть вопросы буду рад помоч.
мужики а насчёт стоговоза есть какие идеи подскажите пожалуйста.
Полностью согласен.Каленвал надо обязательно прмерить микрометром
Благодарю за совет.Жаль только что удачливостью похвастаться не могу,Хотелось бы услышать мнение и других фуромчан-эксертов.Каким производителям отдать предпочтение при покупке запчастей?
Т.Е прцес покупки происходит следующим образом: Приходишь в магазин со своим микрометром ,и размерной таблицей,и обмеряеш все шейки предложеного тебе коленвала.Если не нравится ,то просиш следующий?
Да я так покупал каленвал на МТЗ-80 слова никто несказал, только надо свою тряпку иметь чтобы смазку вытиреть. Размер нового каленвала надо брать Н1 в круговую.
Вот сколько читаю все говорят, надо регулиревать насос иначе сломит каленвал но не один не написал что сломало из-за максимальных оборотов да и у народа поспрашивал у кого была такая проблема ломала и на родной апаратуре и как правила на небольших оборотах или при большой нагрузке когда коленвал не набрал обороты или же при плохой шлифовке коленвала так же когда маховик не правильно установлен или же коленвал уже был на подходе , у нас не кто с этим не заморачивается ставят насос немного покрутят болт что бы не так коптил ну и могут ограничить ход речага газа на насосе единственное при установке и заводке глядят что бы плунжера давали одинаковое количества топлива ,если плунжера дают разное количество топлива, это сразу видно тогда уже нужно на стенд , кто не ставил не когда не было проблем что бы из-за этого ломало коленвалы
Для molotok по поводу цылиндров. У меня стоит такой на отвале на крышки не обращай внимания не влияют ни на что. Такие цилиндры стоят на КСК-100 разной длинны, поворот хобота и еще штуки 3 или 4 и еще на прицепной жатке марку можно уточнить.
Спасибо!Про Н-1 я знаю,а часто случается,что новый коленвал с отклонениями в размерах?И ещё:Яслышал,что шейки коленвала проходят специальную обработку в заводских условиях ,типа цементирование поверхности,вот интересно нынешние производители соблюдают технологию или нет.
Для Яуген Можно и не заморачиватся покрутил повертел и полетел.Дело хозяйское, Я за то чтоб раз уж взялся ремонтить то и делай по человетчи а ни тяп ляп и лет 10 не заглядывай кроме поршневых колец.
Владимир9 про соблюдение технологии сказать не могу я всегда беру товарный чек. А откланения в размерах не часто но бывают. Брак надо кудато девать его шоркнут и в запчасти. было такое шатунные Н1 а коренные Р1 зачем такой покупать цена не хилая. решать вам.
Я где то написал что нужно тяп ляп и полетел, я написал что из-за устоновки насоса с МТЗ даже в домашних условиях каленвал не сломает , а ломает их по другим причинам если не согласны просьба обоснуйте
Если не так понял прошу прощенья. Но и я писал о причинах лома и как их согнать на минимум. А МТЗшные насосы у меня стоят на двух Т-25 уже много лет но я сам в них нелезу стенда нет.
Я согласен с Яуген, первый сломало с МТЗовским насосом второй с родным. оба насоса были отрегулированы на стенде.
Может это пригодится ,сейчас коленвалы идут с литыми противовесами и почему то многие продавцы говорят что это белорусского производство хотя в большинстве случиев это китай и не лутчего качества есть и со сьёмными противовесами как у старых образцов , так вот кто покупал со сьёмными у тех проблем не была , а вот с литыми народ жаловался хотя при сборе моторов не участвовал по этому сложно сказать кто их, как их и в каких условиях они собирались как всё это подгонялось , сами понимаете от качества ремонта и обкатки будет зависить как дальше будет работать мотор
БИН а как на счет развесовки поршней и шатунов.
По развесовке задачка: Все веса поршней и шатунов в пределах нормы(+-10 грамм), но с легшим шатуном компонуем тяжелее поршень, и наоборот с легшим поршнем тажелее шатун и по комплектах выходим на ноль. Вопрос: правильно ли так поступать.
правельно главное за 10г чтоб не вылазило