Дискатор для МТЗ 50 Помогите выбрать!

Констя52 пишет:

Бдт3 будет тяжеловат?

БДТ 3 вообще идет под 3 тяговый класс трактора, то, что их на мтз 82 таскают да и на т-40, это не та обработка и не та скорость. Некоторые внешние 2 диска снимают, что бы ширину захвата уменьшить.

По сути на такой трактор надо что-то навесное, что бы и в огородах можно было поработать.

Если задача разрабатывать поля которые 5 лет без дела, то там выросла хорошая дернина, которую что бы проредить надо сделать прохода 4. И могут валяться камни и бревна, а еще металлические троса и т.п.

Тут весь вопрос в деньгах. Если смотреть оптимальный вариант с точки зрения вложения средств на такую задачу, то можно поискать БДТ-3 как вы и хотели в самом начале. Это прицепное орудие с двумя рядами дисков. Первый ряд ставите на 3 позицию (максимальный угол), задний ряд на 1 позицию (минимальный угол), тогда передний ряд только рыхлит, а задний закидывает землю обратно, засыпая получившуюся борозду в центре. Глубину обработки будете регулировать давлением в гидросистеме, то есть колеса будут по земле катиться. Живую такую борону на сайтах продаж можно найти по ценам от 80 тыс.р. Ей за 4 прохода сможете хорошо все разрыхлить. Плюсы - крепкая и не жалко. Минусы - за ней не будет ровной поверхности, может образовываться холм по центру, который нужно растаскивать прицепленной сзади бороной или швеллером.

Если рассматривать новую навесную, тогда брать то, что выгоднее в ваших условиях, на выбор 2.2 и 2.4, а так же 2.7.

Тут смысл в том, что диски входят в землю и рыхлят ее, чем больше дисков - тем больше площадь за один проход можно обработать, но и сопротивление на протягивание по полю выше. То есть если взять в сравнение 2.2, 2.4 и 2.7, то с 2.2 трактор поедет максимально быстро и будет лучшее качество обработки этой узкой полосы, если взять 2.4, то трактор уже так быстро не поедет, качество обработки будет хуже, ну а 2.7 возможно придется выглублять, что бы вообще протянуть. По расходу топлива везде будет примерно одинаково.

То есть если у вас поля ровные и по ним можно ездить быстро, то оптимально брать 2.2 и гонять. Если поля не ровные, с кочками и т.п., что быстро нельзя поехать, можно брать 2.4. Ну а 2.7 брать только трактор перегружать, может что-то и сломаться. Лишние диски снять не сможете, потому что каток широкий.

Получается для первичной обработки хороша БДТ-3, а уже по проверенной земле хорошо навесной дискатор 2.4, как универсальный. Но он дороже б/у БДТ-3.

Констя52 пишет:

А не тяжеловато бдт3 для МТЗ 50 будет?

Тяжеловато, особенно если земля сырая вообще не поедет. Но если ее настроить на малое рыхление, или вообще снять задние батареи, то попрет нормально. Или снять по 2 диска или по одному с каждой стороны, тем самым уберете 50см или метр захвата. Главное зажмите шайбами или еще чем валы, что бы крепко затянуты были.

Констя52 пишет:

По навесной тогда лучше 2,2..

Да, если она перекроет след трактора - то лучше чуть больше времени потратить на обработку, зато не насиловать трактор и не ремонтировать его в последствии.

Констя52 пишет:

Вот только ресурс у нее какой?

У нее каждая стойка на отдельном подшипниковом узле, ресурс большой, главное по камням и деревьям не скакать. Если видите на пути бревно лежит или кусты - сбавьте скорость почти до минимума и аккуратно проезжайте, так ей ничего не сделается.

Констя52 пишет:

Потом рост до 200 га..

С БДТ-3 проехали гектар как раз под 200, из поломок несколько раз гнулись диски - выпрямляли, наваривали, вылетело 2 подшипника, катали до момента, пока втулку оси не начнет истирать до упора, только после меняли подшипник в сборе. Весь износ на передних дисках, задние как новые.

Констя52 пишет:

Начинаю с 10 га в этом году..

10 га это не много, можно и с БДТ-3 проехаться, а можно и с навесным дискатором, по сути если весь день работать можно и сделать. Ну или на 2 дня растянуть, если поле ровное без ям и борозд.

Констя52 пишет:

Бдт3 ещё поискать нужно... Потом доставить - а близко они не продаются... Второй гидроконтур нужно для нее.. но! Она вроде как надёжнее! И все равно в перспективе нужен будет т-150 а там они бы и заработали...

В свое время БДТ-3 привозили за 250км, прямо боком в кузов машины погрузили и по габаритам проходила.
Второй гидроконтур для нее не нужен, достаточно одного напорного (например как для подключения прицепа). Подаете давление цилиндр колеса выталкивает и борона поднимается над землей, включаете слив и она под своим весом опускается, а в работе колеса по земле катятся. По сути будет только маленькая потеря масла на перетекание в цилиндре, в зависимости от износа манжет, ну так грамм 100-200 за смену, а если уплотнения нормальные то вообще не будет. А если Т-150 планируете, то и нужно БДТ-3, как раз под него пойдет. На некоторых видео в инете он и БДТ-7 таскает, только это все ерунда, глубина там малая, обычно по лугам ездят, а если в пашню его загнать так и с места не сдвинется, она под кировец рассчитана.

Констя52 пишет:

А после бдт3 сцепка из 3-х борон поле выравняет?

Пока дерн в труху не перебьете о выравнивании можно и не думать. Сцепка из борон выравнивает лишь в пределах ширины бороны, бороны они больше комки разбивают. Лучше выравнивает треугольник из уголка или швеллера, который за бороной цепляете. Тут проблема в том, что трактор едет и колесами продавливает землю, а борона в этих местах меньше землю захватывает, зато по центру закидывает больше и получается холмик, вот его и надо раскидать в стороны. Это все бороны батарейные так себя ведут, кроме Х образных. Но те с края борозду оставляют.

Констя52 пишет:

А если навесную, то каток нужен?

Да, потому что он задает глубину обработки заднего ряда, если просто на навеске держать то передок трактора то поднимется, то опустится, и зад бороны так и будет то углубляться, то выглубляться. По сути с навесной надо центральный винт крепить на треугольник, или винт с прорезью, или на цепь. То есть что бы она висела только на нижних тягах навески, а верхняя тяга воздействия не оказывала, тогда передок бороны висит на тракторе, а зад катится на катке, так лучше всего выравнивает. Но если ничего не делать тоже нормально работает, но выравнивает уже хуже, особенно если поперек обработки идти и там небольшие борозды есть.

Во вложении 4 картинки, 1 и 2 это первая обработка БДТ-3 по скошенной и убранной траве осенью, 3 это третий проход весной на следующий год, а 4 это 4 проход весной. После уже можно и сажать. Главное выбрать правильную влажность земли для обработки, она не должна быть слишком сырая и слишком сухая, а такая, что бы комки могли рассыпаться. Ясное дело если они через чур сырые или сухие то рассыпаться не будут.

На первой фотографии как раз виден этот второй шланг от гидравлики, который просто так болтается изолентой прикручен.

Констя52 пишет:

Подскажите, на что смотреть при покупке?
Что важно? Что не критично??

1. Это рама - она не должна быть варена нигде, должна быть ровной. Сломать или погнуть раму можно только зацепив за что-то очень крепкое саму раму (например в бетонный блок на повороте), а выломать место крепления стойки лишь уперевшись стойкой в бордюр при повороте, или уронив на скорости на асфальт.

2. Дышло - так же должно быть ровным без сварки, втулки крепления к раме бороны должны быть нормальные и родные. Часто бывает что дышло отрывает от рамы, там наваривают разные уголки, арматуру, вместо пальцев так же вставляют что под руку попадется. И после этот узел постоянно ломается пока его нормально не переделать.

3. Верхняя тяга с гидроцилиндром так же должна быть в нормальном состоянии без следов ремонта. Если там варили или все сильно потерто - будет постоянная точка отказа. Нужно все ремонтировать и приводить в нормальный вид.

4. Стойки на бороне должны быть все одинаковые - если разные значит стойки от других борон, а сломать стойку сложно. Если меняные значит или из металлолома, или не брежная эксплуатация.

5. Валы не гнутые - если они гнутые - то выпрямить их сложно, да и говорит это о том, что борону бездумно гоняли по пням и большим камням.

6. Подшипники без люфтов и с нормальными крышками. Самое ценное это родные крышки с упорами, они же грязезащитные отбойники. При износе подшипников можно вынимать регулировочные прокладки из металла не разбирая батарею, а после того как все прокладки сняты - установкой регулировочных круглых прокладок на подшипники - это уже надо батарею разбирать. Если профукать момент износа - разбивает крышки и даже после замены подшипников туда начнет попадать грязь.

7. Диски все ровные без большой выработки. Если смотреть на батареи в сборе - все диски должны быть одинаковые по размеру и износу, если все диски одного размера, а один или 2 меньше или больше - то батарею разбирали и меняли диски. Так же края ромашек не должны быть гнуты или заломаны.

8. Катушки все одинаковые должны быть. Если разные то или борону из металлолома собирали, или очень сильно б/у восстанавливали.

9. Не должно быть установлено пружин на валах. При их наличии валы гнет, да и раскрутить потом батарею очень сложно. На форуме уже много раз обсуждали что пружины зло, да и в самих колхозах еще в советское время за это сильно ругали механизаторов.

10. Должны присутствовать родные пружинные шайбы. С торца батареи прикручена большая гайка, под этой гайкой должна стоять эта пружинная шайба. При закручивании вала шайба изгибается и оказывает давление на резьбу гайки, как бы выталкивая ее наружу. Это позволяет при полной затяжке дать дополнительную нагрузку на ось, и если вдруг по мере износа или иной причине толщина дисков с катушками уменьшится, пружинная шайба чуть распрямиться и все равно продолжит поджимать диски. Без этой шайбы достаточно малого ослабления затяжки как все начнет прокручиваться на валу.

11. Чистики должны все присутствовать и родные - не должно быть переделано на цепи.

Конечно почти все можно починить - но нужно оно вам? Ту же батарею разбирать это надо вдвоем час а то и 2 кувалдой колотить, если ее до этого долго не разбирали, если диски разные это менять - деньги, подшипники ремонтировать - тоже деньги. Если пружины стоят то что бы их снять - надо еще родные катушки найти. Тоже время и деньги.

Поэтому если борона косячная - нужно хорошо торговаться, а лучше искать подороже, но хорошую. Все равно при работе за 1-2-3 года, если борона исправная - никакого ремонта и замен не потребует, а если она вся разваливается - только и будете ее ремонтировать, особенно по мелочи.