Написано же на замедленных передачах. То есть пониженной передаче в раздаточной коробке. Если работать на пониженной и первой передачи то при упоре в непреодолимую кучу щебня трактор развивает чрезмерное усилие (если грунт плотный, асфальт и т.п.), что может привести к поломке.
А если на повышенной передаче, то трактор просто заглохнет и все.
Но если под колесами грязь, рыхлая земля или иной грунт, который не имеет хороших сцепных свойств, либо нужна медленная скорость для аккуратной работы - то работать можно на любой передаче.
Так же взять за правило - работать на холостых или чуть более высоких оборотах, когда производятся силовые толкания или распределение грунта, щебня и т.п.
У меня тахометр не работает, но чисто по ощущениям первая пониженная вполне может быть и ниже 5,3км/ч, а именно на ней я двигал щебень. Какой порядок работы бульдозером? Я попробовал найти что нибудь на эту тему на YouTube, но там народ без объяснений просто что то делает. Например тот же щебень двигать - на какой скорости, на пониженной передаче или нет? Тот же вопрос про планировку, на какой скорости?
Здравствуйте коллега. Бульдозер он гидроцилиндром управляется. Если воспользоваться рекомендацией РЭ, и работать на повышенных, то оператор не успевает поднять\опустить лопату в процессе работы. Речь идёт о щебне, песке, земле, глине, передвижении по поверхности отдельных камней и тд.
Поэтому, с практической точки зрения надо работать на 1 пониженной\задней пониженной. Лишь в этом случае появляется некая аккуратность, безопасность, сохраняется ресурс сцепления и не появляются трещины в лопате, лонжеронах, кожухе сцепления.
В таком режиме диск сцепления вполне ходит пусть 5-6 лет. Мной не замечено проблем в трансмиссии трактора за пусть 20 лет работы.
При расчистке снега на дороге, известной оператору, вполне получается работать на 1-3 повышенных.
На щёбне так не прокатит.
Написано же на замедленных передачах. То есть пониженной передаче в раздаточной коробке. Если работать на пониженной и первой передачи то при упоре в непреодолимую кучу щебня трактор развивает чрезмерное усилие (если грунт плотный, асфальт и т.п.), что может привести к поломке.
А если на повышенной передаче, то трактор просто заглохнет и все.
Но если под колесами грязь, рыхлая земля или иной грунт, который не имеет хороших сцепных свойств, либо нужна медленная скорость для аккуратной работы - то работать можно на любой передаче.
Так же взять за правило - работать на холостых или чуть более высоких оборотах, когда производятся силовые толкания или распределение грунта, щебня и т.п.
Нет, коллега. Трактор на 1 пониженной не глохнет. Он буксует. Со временем оператор научится, сколько может трактор перемещать лопатой разного материала, и буксование будет приемлемым. На холостых и тому подобных оборотах работать не надо. Скорость подъёма\опускания лопаты будет мала. А это приведёт к малой выработке. И стало быть к малому заработку. Обороты движка должны быть от средних и выше. И соответствовать количеству перемещаемого грунта при не шибко большом буксовании.
В голове часть ОЗУ об этом думает в процессе работы. Что утомительно поначалу. Голова, зараза, обычно думать не хочет. Со временем ОЗУ ответственная за лопату, обороты, буксование, вид грунта, вид поверхности привыкнет. И все манипуляции голова начинает делать автоматически, практически не уставая. Вроде некоей музыки.
Самая колбаса тренироваться на снеге.
На холостых и тому подобных оборотах работать не надо. Скорость подъёма\опускания лопаты будет мала. А это приведёт к малой выработке.
При выравнивании того же песка, щебня, если ехать слишком быстро появляется волны, т.к. трактор и ковш (с его люфтами) входят в резонанс и подпрыгивают, особенно на щебне на камушках. Когда едет трактор очень тихо колебания не возникают. Кроме всего медленное движение помогает уменьшить поломки трактора от ударов в препятствия.
В моем случае самое главное: не сломать трактор :) Ибо чинить эту махину мне еще рановато, пока негде, нет тали для тяжелых частей да и времени сейчас тоже не много. Вопрос заработка не стоит, так как использую у себя и для себя.
Щебень я передвинул, насколько "грамотно" не знаю, работал на первой пониженной, когда сильно упирался в кучу, поднимал отвал и трактор тогда просто заезжал на кучу гребя дальше верхушку, в целом как мне и надо было. Не удается пока выбрать изначальную высоту, не видно как то мне из кабины, или отвал у меня слишком высоко, и не загребает верхний слой лежащий на земле, или слишком низко, и тогда уже срезаю землю, надо тренироваться.
Друг посоветовал стрелку при таких операциях не оставлять ровно а поворачивать вбок, мол чтоб центр тяжести не был так далеко сзади, вы как делаете?
Полистал еще раз книги, нашел щуп уровня масла в "чемодане" слева - в баке для экскаватора. Масла там маловато, ниже уровня нижней отметки :( Лить свежее пока рука не поднимается, я же его полностью поменять хотел, у меня судя по грязному цвету скорее всего отработка залита, не уверен теперь как быть.
Если судить по чертежам, в баке еще какие то фильтрующие элементы должны стоять, но открутить большую крышку я был не в силах, надо большой газовый ключ организовать или что нибудь в этом роде, а то почистить их наверное тоже бы не помешало. В целом меня явно ждет замена манжет, так как из под некоторых течет порядком...
Масла там маловато, ниже уровня нижней отметки :( Лить свежее пока рука не поднимается, я же его полностью поменять хотел, у меня судя по грязному цвету скорее всего отработка залита, не уверен теперь как быть.
Смысл маслобака в том, что бы держать объем масла, запас и + охлаждение. Так же при наклоне техники масло может убегать от заборника, если его мало.
По сути можно работать и при минимальном уровне, ведь когда копаешь одни ГЦ выталкивают штоки, другие наоборот - заходят внутрь, поэтому объем масла в баке меняется не значительно. Если установке хватает масла для работы то можно и не доливать до уровня.
Так же если надумаете менять масло, то нужно сначала поднять стрелу и рукоять, открыть ковш. Слить все масло из бака, потом ковш закрывать, рукоять отпускать. Далее аккуратно двигаемся трактором вперед, опуская стрелу и поднимая рукоять рычагами, что бы из всех полостей ГЦ по максимуму выгнать масло.
После заливаете минимальный уровень и промываете систему им, далее так же сливаете и только потом заливаете новое.
Jin_eLD пишет:
Друг посоветовал стрелку при таких операциях не оставлять ровно а поворачивать вбок, мол чтоб центр тяжести не был так далеко сзади, вы как делаете?
Это приведет к большой нагрузке на одно из колес - ведь вес больше переносится на эту сторону.
Вообще выравнивание производится ходом назад, так трактор ковшом подгребает под себя и разравнивает. А когда толкает вперед очень легко подняться ковшу на песке или щебне вверх и ничего выравнивать уже не получится, тем более на экскаваторе, где передок разгружен.
Кроме всего можно разравнивать и экскаваторной установкой, одев ему на зубья пластину, по типу планировочного ковша.
Jin_eLD пишет:
В целом меня явно ждет замена манжет, так как из под некоторых течет порядком...
Тут надо смотреть причину течи. Например у нас на МТЗ экскаваторе на зиму заливается масло М8 и начинает подтекать по штокам ГЦ поворота и со штока ГЦ стрелы. Со стрелы прямо видно что иногда капает капелька, при активном копании может 2-3 капли в минуту.
Но вот если залить масло М10 летом, то уже ни по штокам не подтекает, и с ГЦ стрелы уже капает очень редко.
Менять все эти манжеты сложно и неудобно, надо снимать ГЦ, тут нужна какая-то подъемная техника.
Если судить по чертежам, в баке еще какие то фильтрующие элементы должны стоять, но открутить большую крышку я был не в силах, надо большой газовый ключ организовать или что нибудь в этом роде, а то почистить их наверное тоже бы не помешало. В целом меня явно ждет замена манжет, так как из под некоторых течет порядком...
А фильтра через крышку не снять, там придется сливную магистраль открутить и 6 гаек открутить, снять колпак и только тогда можно будет достать фильтра, объем масла там около 100 литров, заливать нужно моторное масло м 10, если стоит родной шестеренчатый НШ!
Если судить по чертежам, в баке еще какие то фильтрующие элементы должны стоять, но открутить большую крышку я был не в силах, надо большой газовый ключ организовать или что нибудь в этом роде, а то почистить их наверное тоже бы не помешало. В целом меня явно ждет замена манжет, так как из под некоторых течет порядком...
А фильтра через крышку не снять, там придется сливную магистраль открутить и 6 гаек открутить, снять колпак и только тогда можно будет достать фильтра, объем масла там около 100 литров, заливать нужно моторное масло м 10, если стоит родной шестеренчатый НШ!
А крышку все же лучше отвернуть сначала.....
Потому, что фильтров там может и не быть...
Например у нас на МТЗ экскаваторе на зиму заливается масло М8 и начинает подтекать по штокам ГЦ поворота и со штока ГЦ стрелы. Со стрелы прямо видно что иногда капает капелька, при активном копании может 2-3 капли в минуту.
Но вот если залить масло М10 летом, то уже ни по штокам не подтекает, и с ГЦ стрелы уже капает очень редко.
Менять все эти манжеты сложно и неудобно, надо снимать ГЦ, тут нужна какая-то подъемная техника.
Скажи чего за контора такая богатая, что масло 2раза в год по 100 литров меняет,на одном только тракторе, и хотелось бы знать сколько технике вообще в вашей организации, и почему при таких богатствах вся техника отечественная, особенно интересно про экскаватор мтз.
Так же если надумаете менять масло, то нужно сначала поднять стрелу и рукоять, открыть ковш. Слить все масло из бака, потом ковш закрывать, рукоять отпускать. Далее аккуратно двигаемся трактором вперед, опуская стрелу и поднимая рукоять рычагами, что бы из всех полостей ГЦ по максимуму выгнать масло.
Перед тем как менять масло, мне стоит поменять манжеты, т.е. придется разбирать все...
saab95 пишет:
Jin_eLD пишет:
Друг посоветовал стрелку при таких операциях не оставлять ровно а поворачивать вбок, мол чтоб центр тяжести не был так далеко сзади, вы как делаете?
Это приведет к большой нагрузке на одно из колес - ведь вес больше переносится на эту сторону.
Я то же самое подумал, так что не уверен как он себе это представляет, хотя его я понять тоже могу: в отличии от меня он живет на холме где порой довольно круто, вот он и боится перевернуться.
saab95 пишет:
Вообще выравнивание производится ходом назад, так трактор ковшом подгребает под себя и разравнивает. А когда толкает вперед очень легко подняться ковшу на песке или щебне вверх и ничего выравнивать уже не получится, тем более на экскаваторе, где передок разгружен.
Мне в данном случае надо было не выравнивать, а передвинуть гору щебня на пару метров в сторону, так что толкал вперед, когда трактор упирался, поднимал отвал и он тогда начинал ехать вверх на кучу, толкая уже верхушку дальше назад, так и передвинул в несколько заходов.
saab95 пишет:
Тут надо смотреть причину течи. Например у нас на МТЗ экскаваторе на зиму заливается масло М8 и начинает подтекать по штокам ГЦ поворота и со штока ГЦ стрелы. Со стрелы прямо видно что иногда капает капелька, при активном копании может 2-3 капли в минуту.
Но вот если залить масло М10 летом, то уже ни по штокам не подтекает, и с ГЦ стрелы уже капает очень редко.
Нет, тут речь уже не о каплях, порой по штокам ручейки стекают, а недавно так вообще лужица была под одним соединением.
saab95 пишет:
Менять все эти манжеты сложно и неудобно, надо снимать ГЦ, тут нужна какая-то подъемная техника.
Таким способом штоки я бы ремонтировать не стал, но процесс разборки/съемки показан доступно.
Strannik_01 пишет:
заливать нужно моторное масло м 10, если стоит родной шестеренчатый НШ!
Масло я уже купил, одно для всей системы, моторное - то которое здесь было наиболее доступным по цене. Просто в гидравлику пойдет более простое, без особых добавок, а в мотор тот же тип, но лучше качеством, 10W40, на тему масел и выбора в начале темы было подробнее.
Алекс 37 пишет:
А крышку все же лучше отвернуть сначала.....
Потому, что фильтров там может и не быть...
Т.е. если я крышку откручу, должно быть видно фильтры? Я как понимаю в баке давления нет, так? Все крышки просто, чтобы масло не выливалось? Непонятно почему ее с таким зверством прикрутили, что открутить невозможно... Щуп уровня масла открутился совсем легко, а крышка или прикорела или ее затягивали с большим фанатизмом.
Скажи чего за контора такая богатая, что масло 2раза в год по 100 литров меняет,на одном только тракторе
Меняют масло в тракторе, а не само масло.
Весной сливают зимнее М-8 из бака и из части гидравлики, путем манипуляцией со стрелой. Заливают летнее М-10. Учитывая то, что в системе все равно остается немного масла М-8, то заливается примерно 5-6 литров трансмиссионного масла ТАД-17, что бы увеличить вязкость.
Осенью сливают летнее М-10, заливают М-8, и дополнительно так же литров 5-6 масла ВМГЗ, т.к. оно жидкое и разбавит остатки летнего масла в системе.
Слитое масло заливается в канистры для хранения и отстоя. Через несколько месяцев вся грязь оседает на дне и вода, и прочие отложения опускаются вниз. После маленьким электрическим насосом на поплавке через прозрачную трубочку как у капельницы масло перекачивается в канистры для заливки. При этом масло из капельницы стекает на край белой воронки и пока масло чистое и прозрачное, оно идет в канистру, как только цвет меняется (это значит идет отстой масла), перекачка сразу прекращается.
Из 10 литров масла теряется где-то пол литра при таком способе очистки. То есть из 100 литров масла нужно добавить всего 5 литров нового - это и идет на корректировку вязкости.
Т.е. если я крышку откручу, должно быть видно фильтры?
увидите только один стакан-второй находится под "горбом" крышки.
Jin_eLD пишет:
Я как понимаю в баке давления нет, так?
давления нет-на баке стоит сапун.
Jin_eLD пишет:
Все крышки просто, чтобы масло не выливалось?
в работе в сливной магистрали может быть давление-из за которого выбивает масло из рычагов р80 под панелью.
Jin_eLD пишет:
Непонятно почему ее с таким зверством прикрутили, что открутить невозможно...
потому и затянули что текла по резьбе.вообще идут два вида крышек.старые чугунные и более свежие люминевые.от частого долива масла на люминевых срывает резьбу.поэтому если у вас люминевая крышка-будьте осторожнее-резьба может быть закушена на грани срыва.а бак можно заправить через отверстие щупа или через отверстие сапуна.
Слитое масло заливается в канистры для хранения и отстоя. Через несколько месяцев вся грязь оседает на дне и вода, и прочие отложения опускаются вниз. После маленьким электрическим насосом на поплавке через прозрачную трубочку как у капельницы масло перекачивается в канистры для заливки. При этом масло из капельницы стекает на край белой воронки и пока масло чистое и прозрачное, оно идет в канистру, как только цвет меняется (это значит идет отстой масла), перекачка сразу прекращается.
Кто этим занимается, тракторист или есть специальный человек и ему платят зарплату за это?
заливать нужно моторное масло м 10, если стоит родной шестеренчатый НШ!
На счет "нужно", это очень сильно спорно.
Можно, но не нужно. И лишь в том случае, если его некуда девать.
МГ46 туда заливать нужно. Особенно, если планируется именно замена.
Я бы сказал "нужно" заливать масло, которое подходит по трем параметрам: соответствует спецификации мотора, условиям эксплуатации и ценово доступно, особенно с учетом, что его надо реально много, ибо в мотор и гидравлику (из за веселой конструкции насоса и возможности перетекания) нужно заливать то же самое.
Моя проблема сейчас не с его приобретением, а с его утратой :) Раньше при парковке трактора я стрелу всегда раздвигал на полную длину, сейчас идет стройка и места мало, поэтому стрела "подобрана", и вот тут судя по всему из первого цилиндра, когда он под наклоном, все нафиг вытекает за пару дней...
А конкретно можно увидеть откуда именно течёт, судя по фото цилиндр древний huh коль ещё разбирается и сзади.
Насколько я могу судить, из под резьбы откуда то.. притом в процессе работы именно оттуда такой прям зверской течи не наблюдалось, в процессе работы подтеки обычно на штоках
Так открутите тонкую гайку в сторону штока, промойте хорошенько бензином. Намотайте пакли с герметиком, фум ленту или что-то по своему усмотрению,затяните. Течь перестанет.
А конкретно можно увидеть откуда именно течёт, судя по фото цилиндр древний huh коль ещё разбирается и сзади.
Насколько я могу судить, из под резьбы откуда то.. притом в процессе работы именно оттуда такой прям зверской течи не наблюдалось, в процессе работы подтеки обычно на штоках
Разобрать это место, и заменить резиновое кольцо...
А можете сделать фото верхней части этого цилиндра....
Просто не видел такой конструкции... Интересно...
Так открутите тонкую гайку в сторону штока, промойте хорошенько бензином. Намотайте пакли с герметиком, фум ленту или что-то по своему усмотрению,затяните. Течь перестанет.
Так там же наверняка не резьба масло держит, а манжета или уплотнитель внутри, который умер?
Или это имелось ввиду как временный вариант сейчас?
Алекс 37 пишет:
Разобрать это место, и заменить резиновое кольцо...
Ну вот разобрать сейчас не вариант, по многим причинам...
Алекс 37 пишет:
А можете сделать фото верхней части этого цилиндра....
Просто не видел такой конструкции... Интересно...
Так открутите тонкую гайку в сторону штока, промойте хорошенько бензином. Намотайте пакли с герметиком, фум ленту или что-то по своему усмотрению,затяните. Течь перестанет.
Так там же наверняка не резьба масло держит, а манжета или уплотнитель внутри, который умер?
Или это имелось ввиду как временный вариант сейчас?
Алекс 37 пишет:
Разобрать это место, и заменить резиновое кольцо...
Ну вот разобрать сейчас не вариант, по многим причинам...
Алекс 37 пишет:
А можете сделать фото верхней части этого цилиндра....
Просто не видел такой конструкции... Интересно...
Вот фото, вид сверху и снизу
То есть сверху имеется такая же гайка и резьба и т.д...
Тогда, уж если очень хочется устранить течь, то отвернуть , разрезать, и удалить снизу гайку...
И проварить цилиндр и нижний оголовок... (Но тут нужен нормальный сварной)
И проварить цилиндр и нижний оголовок... (Но тут нужен нормальный сварной)
Тут нужен не нормальный сварной, а полностью удалить остатки грязи, масла и т.п. Выполнить нормальную зачистку металла. Поэтому нужно полностью разбирать цилиндр, что долго и не имеет смысла.
Jin_eLD пишет:
Так там же наверняка не резьба масло держит, а манжета или уплотнитель внутри, который умер?
Уплотнитель в нижнем большом стакане, а эта гайка как бы стопорная, что бы сама трубка цилиндра не раскручивалась. Разбирать цилиндр вообще нельзя, он может быть деформирован, при разборке повредятся все уплотнения и т.п. Поэтому действовать нужно мерами, не приводящими к большим затратам.
Алекс 37 пишет:
И проварить цилиндр и нижний оголовок... (Но тут нужен нормальный сварной)
Тут нужен не нормальный сварной, а полностью удалить остатки грязи, масла и т.п. Выполнить нормальную зачистку металла. Поэтому нужно полностью разбирать цилиндр, что долго и не имеет смысла.
В данном моменте, заварка в этом месте не напрягает ничем... Работоспособность и ремонтопригодность цилиндра не нарушиться....
А про остальное, был подобный опыт ремонта...
Цилиндр просто вывалился по резьбе...
Вставил на место, и тупо обварил сверкой..... Естественно ни разборки, ни зачистки и т.д....
Ничего не потекло и работает...
Вставил на место, и тупо обварил сверкой..... Естественно ни разборки, ни зачистки и т.д....
Ничего не потекло и работает...
Просто после сварки диаметр деталей уменьшился, вот все зазоры и уменьшились, что исключило протекание масла. Плюсом могли остатки масла нагреться и превратиться в сажу, так же забив зазоры.
Вставил на место, и тупо обварил сверкой..... Естественно ни разборки, ни зачистки и т.д....
Ничего не потекло и работает...
Просто после сварки диаметр деталей уменьшился, вот все зазоры и уменьшились, что исключило протекание масла. Плюсом могли остатки масла нагреться и превратиться в сажу, так же забив зазоры.
Это у вас так варят.
Я , когда надо, варю герметично., без зазора.
Просто после сварки диаметр деталей уменьшился, вот все зазоры и уменьшились, что исключило протекание масла. Плюсом могли остатки масла нагреться и превратиться в сажу, так же забив зазоры.
Тебя не понять,то ты нагреваешь одну деталь и зазор увеличивается, то нагревом восстанавливаешь отверстия и резьбы, то остужанием шаг резьбы можешь сделать, прям волшебник, хоть бы раз показал как это происходит.
Если сваривать без зазора между деталями, то они на всю толщину не сплавляются, получается соединение через валик сверху. Если сделать зазор 2-3 миллиметра и заплавить его, тогда сверху валик шва можно снять зачистным диском и, после покраски, место сварки не будет заметно.
Написано же на замедленных передачах. То есть пониженной передаче в раздаточной коробке. Если работать на пониженной и первой передачи то при упоре в непреодолимую кучу щебня трактор развивает чрезмерное усилие (если грунт плотный, асфальт и т.п.), что может привести к поломке.
А если на повышенной передаче, то трактор просто заглохнет и все.
Но если под колесами грязь, рыхлая земля или иной грунт, который не имеет хороших сцепных свойств, либо нужна медленная скорость для аккуратной работы - то работать можно на любой передаче.
Так же взять за правило - работать на холостых или чуть более высоких оборотах, когда производятся силовые толкания или распределение грунта, щебня и т.п.
Здравствуйте коллега. Бульдозер он гидроцилиндром управляется. Если воспользоваться рекомендацией РЭ, и работать на повышенных, то оператор не успевает поднять\опустить лопату в процессе работы. Речь идёт о щебне, песке, земле, глине, передвижении по поверхности отдельных камней и тд.
Поэтому, с практической точки зрения надо работать на 1 пониженной\задней пониженной. Лишь в этом случае появляется некая аккуратность, безопасность, сохраняется ресурс сцепления и не появляются трещины в лопате, лонжеронах, кожухе сцепления.
В таком режиме диск сцепления вполне ходит пусть 5-6 лет. Мной не замечено проблем в трансмиссии трактора за пусть 20 лет работы.
При расчистке снега на дороге, известной оператору, вполне получается работать на 1-3 повышенных.
На щёбне так не прокатит.
Нет, коллега. Трактор на 1 пониженной не глохнет. Он буксует. Со временем оператор научится, сколько может трактор перемещать лопатой разного материала, и буксование будет приемлемым. На холостых и тому подобных оборотах работать не надо. Скорость подъёма\опускания лопаты будет мала. А это приведёт к малой выработке. И стало быть к малому заработку. Обороты движка должны быть от средних и выше. И соответствовать количеству перемещаемого грунта при не шибко большом буксовании.
В голове часть ОЗУ об этом думает в процессе работы. Что утомительно поначалу. Голова, зараза, обычно думать не хочет. Со временем ОЗУ ответственная за лопату, обороты, буксование, вид грунта, вид поверхности привыкнет. И все манипуляции голова начинает делать автоматически, практически не уставая. Вроде некоей музыки.
Самая колбаса тренироваться на снеге.
При выравнивании того же песка, щебня, если ехать слишком быстро появляется волны, т.к. трактор и ковш (с его люфтами) входят в резонанс и подпрыгивают, особенно на щебне на камушках. Когда едет трактор очень тихо колебания не возникают. Кроме всего медленное движение помогает уменьшить поломки трактора от ударов в препятствия.
В моем случае самое главное: не сломать трактор :) Ибо чинить эту махину мне еще рановато, пока негде, нет тали для тяжелых частей да и времени сейчас тоже не много. Вопрос заработка не стоит, так как использую у себя и для себя.
Щебень я передвинул, насколько "грамотно" не знаю, работал на первой пониженной, когда сильно упирался в кучу, поднимал отвал и трактор тогда просто заезжал на кучу гребя дальше верхушку, в целом как мне и надо было. Не удается пока выбрать изначальную высоту, не видно как то мне из кабины, или отвал у меня слишком высоко, и не загребает верхний слой лежащий на земле, или слишком низко, и тогда уже срезаю землю, надо тренироваться.
Друг посоветовал стрелку при таких операциях не оставлять ровно а поворачивать вбок, мол чтоб центр тяжести не был так далеко сзади, вы как делаете?
Полистал еще раз книги, нашел щуп уровня масла в "чемодане" слева - в баке для экскаватора. Масла там маловато, ниже уровня нижней отметки :( Лить свежее пока рука не поднимается, я же его полностью поменять хотел, у меня судя по грязному цвету скорее всего отработка залита, не уверен теперь как быть.
Если судить по чертежам, в баке еще какие то фильтрующие элементы должны стоять, но открутить большую крышку я был не в силах, надо большой газовый ключ организовать или что нибудь в этом роде, а то почистить их наверное тоже бы не помешало. В целом меня явно ждет замена манжет, так как из под некоторых течет порядком...
Смысл маслобака в том, что бы держать объем масла, запас и + охлаждение. Так же при наклоне техники масло может убегать от заборника, если его мало.
По сути можно работать и при минимальном уровне, ведь когда копаешь одни ГЦ выталкивают штоки, другие наоборот - заходят внутрь, поэтому объем масла в баке меняется не значительно. Если установке хватает масла для работы то можно и не доливать до уровня.
Так же если надумаете менять масло, то нужно сначала поднять стрелу и рукоять, открыть ковш. Слить все масло из бака, потом ковш закрывать, рукоять отпускать. Далее аккуратно двигаемся трактором вперед, опуская стрелу и поднимая рукоять рычагами, что бы из всех полостей ГЦ по максимуму выгнать масло.
После заливаете минимальный уровень и промываете систему им, далее так же сливаете и только потом заливаете новое.
Это приведет к большой нагрузке на одно из колес - ведь вес больше переносится на эту сторону.
Вообще выравнивание производится ходом назад, так трактор ковшом подгребает под себя и разравнивает. А когда толкает вперед очень легко подняться ковшу на песке или щебне вверх и ничего выравнивать уже не получится, тем более на экскаваторе, где передок разгружен.
Кроме всего можно разравнивать и экскаваторной установкой, одев ему на зубья пластину, по типу планировочного ковша.
Тут надо смотреть причину течи. Например у нас на МТЗ экскаваторе на зиму заливается масло М8 и начинает подтекать по штокам ГЦ поворота и со штока ГЦ стрелы. Со стрелы прямо видно что иногда капает капелька, при активном копании может 2-3 капли в минуту.
Но вот если залить масло М10 летом, то уже ни по штокам не подтекает, и с ГЦ стрелы уже капает очень редко.
Менять все эти манжеты сложно и неудобно, надо снимать ГЦ, тут нужна какая-то подъемная техника.
А фильтра через крышку не снять, там придется сливную магистраль открутить и 6 гаек открутить, снять колпак и только тогда можно будет достать фильтра, объем масла там около 100 литров, заливать нужно моторное масло м 10, если стоит родной шестеренчатый НШ!
А крышку все же лучше отвернуть сначала.....
Потому, что фильтров там может и не быть...
Вполне возможен и такой вариант судя по отработке в гидравлике...
Скажи чего за контора такая богатая, что масло 2раза в год по 100 литров меняет,на одном только тракторе, и хотелось бы знать сколько технике вообще в вашей организации, и почему при таких богатствах вся техника отечественная, особенно интересно про экскаватор мтз.
Перед тем как менять масло, мне стоит поменять манжеты, т.е. придется разбирать все...
Я то же самое подумал, так что не уверен как он себе это представляет, хотя его я понять тоже могу: в отличии от меня он живет на холме где порой довольно круто, вот он и боится перевернуться.
Мне в данном случае надо было не выравнивать, а передвинуть гору щебня на пару метров в сторону, так что толкал вперед, когда трактор упирался, поднимал отвал и он тогда начинал ехать вверх на кучу, толкая уже верхушку дальше назад, так и передвинул в несколько заходов.
Нет, тут речь уже не о каплях, порой по штокам ручейки стекают, а недавно так вообще лужица была под одним соединением.
Это я уже понял, тут надо будет очень хорошо подготовиться:
https://www.youtube.com/watch?v=VBQ-i5UfEPo
Таким способом штоки я бы ремонтировать не стал, но процесс разборки/съемки показан доступно.
Масло я уже купил, одно для всей системы, моторное - то которое здесь было наиболее доступным по цене. Просто в гидравлику пойдет более простое, без особых добавок, а в мотор тот же тип, но лучше качеством, 10W40, на тему масел и выбора в начале темы было подробнее.
Т.е. если я крышку откручу, должно быть видно фильтры? Я как понимаю в баке давления нет, так? Все крышки просто, чтобы масло не выливалось? Непонятно почему ее с таким зверством прикрутили, что открутить невозможно... Щуп уровня масла открутился совсем легко, а крышка или прикорела или ее затягивали с большим фанатизмом.
Меняют масло в тракторе, а не само масло.
Весной сливают зимнее М-8 из бака и из части гидравлики, путем манипуляцией со стрелой. Заливают летнее М-10. Учитывая то, что в системе все равно остается немного масла М-8, то заливается примерно 5-6 литров трансмиссионного масла ТАД-17, что бы увеличить вязкость.
Осенью сливают летнее М-10, заливают М-8, и дополнительно так же литров 5-6 масла ВМГЗ, т.к. оно жидкое и разбавит остатки летнего масла в системе.
Слитое масло заливается в канистры для хранения и отстоя. Через несколько месяцев вся грязь оседает на дне и вода, и прочие отложения опускаются вниз. После маленьким электрическим насосом на поплавке через прозрачную трубочку как у капельницы масло перекачивается в канистры для заливки. При этом масло из капельницы стекает на край белой воронки и пока масло чистое и прозрачное, оно идет в канистру, как только цвет меняется (это значит идет отстой масла), перекачка сразу прекращается.
Из 10 литров масла теряется где-то пол литра при таком способе очистки. То есть из 100 литров масла нужно добавить всего 5 литров нового - это и идет на корректировку вязкости.
увидите только один стакан-второй находится под "горбом" крышки.
давления нет-на баке стоит сапун.
в работе в сливной магистрали может быть давление-из за которого выбивает масло из рычагов р80 под панелью.
потому и затянули что текла по резьбе.вообще идут два вида крышек.старые чугунные и более свежие люминевые.от частого долива масла на люминевых срывает резьбу.поэтому если у вас люминевая крышка-будьте осторожнее-резьба может быть закушена на грани срыва.а бак можно заправить через отверстие щупа или через отверстие сапуна.
Кто этим занимается, тракторист или есть специальный человек и ему платят зарплату за это?
На счет "нужно", это очень сильно спорно.
Можно, но не нужно. И лишь в том случае, если его некуда девать.
МГ46 туда заливать нужно. Особенно, если планируется именно замена.
И в чем разница? Оно дороже, по вязкости то же на то и выходит, только цена выше, многих присадок в нем просто нет.
Я бы сказал "нужно" заливать масло, которое подходит по трем параметрам: соответствует спецификации мотора, условиям эксплуатации и ценово доступно, особенно с учетом, что его надо реально много, ибо в мотор и гидравлику (из за веселой конструкции насоса и возможности перетекания) нужно заливать то же самое.
Моя проблема сейчас не с его приобретением, а с его утратой :) Раньше при парковке трактора я стрелу всегда раздвигал на полную длину, сейчас идет стройка и места мало, поэтому стрела "подобрана", и вот тут судя по всему из первого цилиндра, когда он под наклоном, все нафиг вытекает за пару дней...
А конкретно можно увидеть откуда именно течёт, судя по фото цилиндр древний
коль ещё разбирается и сзади.
Судя по нижней фотке оттуда и течет(сзади)
Насколько я могу судить, из под резьбы откуда то.. притом в процессе работы именно оттуда такой прям зверской течи не наблюдалось, в процессе работы подтеки обычно на штоках
Так открутите тонкую гайку в сторону штока, промойте хорошенько бензином. Намотайте пакли с герметиком, фум ленту или что-то по своему усмотрению,затяните. Течь перестанет.
Разобрать это место, и заменить резиновое кольцо...
А можете сделать фото верхней части этого цилиндра....
Просто не видел такой конструкции... Интересно...
Так там же наверняка не резьба масло держит, а манжета или уплотнитель внутри, который умер?
Или это имелось ввиду как временный вариант сейчас?
Ну вот разобрать сейчас не вариант, по многим причинам...
Вот фото, вид сверху и снизу
То есть сверху имеется такая же гайка и резьба и т.д...
Тогда, уж если очень хочется устранить течь, то отвернуть , разрезать, и удалить снизу гайку...
И проварить цилиндр и нижний оголовок... (Но тут нужен нормальный сварной)
Тут нужен не нормальный сварной, а полностью удалить остатки грязи, масла и т.п. Выполнить нормальную зачистку металла. Поэтому нужно полностью разбирать цилиндр, что долго и не имеет смысла.
Уплотнитель в нижнем большом стакане, а эта гайка как бы стопорная, что бы сама трубка цилиндра не раскручивалась. Разбирать цилиндр вообще нельзя, он может быть деформирован, при разборке повредятся все уплотнения и т.п. Поэтому действовать нужно мерами, не приводящими к большим затратам.
В данном моменте, заварка в этом месте не напрягает ничем... Работоспособность и ремонтопригодность цилиндра не нарушиться....
А про остальное, был подобный опыт ремонта...
Цилиндр просто вывалился по резьбе...
Вставил на место, и тупо обварил сверкой..... Естественно ни разборки, ни зачистки и т.д....
Ничего не потекло и работает...
Просто после сварки диаметр деталей уменьшился, вот все зазоры и уменьшились, что исключило протекание масла. Плюсом могли остатки масла нагреться и превратиться в сажу, так же забив зазоры.
Это у вас так варят.
Я , когда надо, варю герметично., без зазора.
Тебя не понять,то ты нагреваешь одну деталь и зазор увеличивается, то нагревом восстанавливаешь отверстия и резьбы, то остужанием шаг резьбы можешь сделать, прям волшебник, хоть бы раз показал как это происходит.
Если сваривать без зазора между деталями, то они на всю толщину не сплавляются, получается соединение через валик сверху. Если сделать зазор 2-3 миллиметра и заплавить его, тогда сверху валик шва можно снять зачистным диском и, после покраски, место сварки не будет заметно.