Воздух выпускать надо без упоров - просто двигаете установкой, масло само легко сожмет воздух и вытолкнет его. Только двигать надо медленно рычагами, что бы не было гидроударов.
В крайних случаях воздух можно выпустить чуть открутив шланги на гидроцилиндрах, но тут надо аккуратно, а то бывает закисают или потом травят. Из цилиндров поворота он легко выйдет сам без всяких фиксаций.
Воздух выпускать надо без упоров - просто двигаете установкой, масло само легко сожмет воздух и вытолкнет его. Только двигать надо медленно рычагами, что бы не было гидроударов.
Я только в целом не совсем технически понимаю - а куда он уходит? Обратно в бак выдувается? И по описанию выше, в чем тогда разница между обычной работой и "продувом"?
Воздух выпускать надо без упоров - просто двигаете установкой, масло само легко сожмет воздух и вытолкнет его. Только двигать надо медленно рычагами, что бы не было гидроударов.
Я только в целом не совсем технически понимаю - а куда он уходит? Обратно в бак выдувается? И по описанию выше, в чем тогда разница между обычной работой и "продувом"?
Продувка по сути нужна только один раз-после ремонта цилиндров.первое там надо натянуть цепь-а ее натягивает основной насос при работе стрелы рукояти ковша в упор.
Я только в целом не совсем технически понимаю - а куда он уходит? Обратно в бак выдувается?
Представьте цилиндр пуст. Вы подаете давление, оно сжимает воздух до 150 атмосфер, он уменьшается в объеме. И подав масло в систему, оно выгоняет воздух из шланга в цилиндр, и в цилиндре воздух уменьшается во много раз, допустим сантиметров 5 вверху его остается. Предположим что цилиндр расположен так, что воздух вверху а шланг внизу и он никак оттуда не выйдет - воздух просто растворится в масле, вспенив его. После это пенное масло попадет в бак и воздух постепенно выйдет из него.
Поэтому учитывая то, что воздух с маслом могут идти в бак вперемешку, могут быть гидроудары, и они могут повредить фильтр обратки, особенно если он бумажный. Поэтому продувать надо на малых оборотах и очень медленно делать движения рычагами.
При этом сначала надо прокачать сам насос, например ослабив выходной шланг и покрутив стартером.
Jin_eLD пишет:
И по описанию выше, в чем тогда разница между обычной работой и "продувом"?
Представьте цилиндр пуст. Вы подаете давление, оно сжимает воздух до 150 атмосфер, он уменьшается в объеме. И подав масло в систему, оно выгоняет воздух из шланга в цилиндр, и в цилиндре воздух уменьшается во много раз, допустим сантиметров 5 вверху его остается. Предположим что цилиндр расположен так, что воздух вверху а шланг внизу и он никак оттуда не выйдет - воздух просто растворится в масле, вспенив его. После это пенное масло попадет в бак и воздух постепенно выйдет из него.
saab95 пишет:
После продувки надо дать маслу в баке отстоятся.
Спасибо за объяснение процесса!
колупатор пишет:
Продувка по сути нужна только один раз-после ремонта цилиндров.первое там надо натянуть цепь-а ее натягивает основной насос при работе стрелы рукояти ковша в упор.
. Владелец мне пояснил так, что эти движения нужно делать перед началом работы, если до этого был некий долгий простой. Я его неправильно понял или это в целом не верно выходит? ОК, значит без надобности делать не буду.
Вопрос продувки после ремонта кстати скоро может стать актуальным.
Я как понимаю колечко 10 с каталожным номером 11.1400.020 - стандартный резиновый О-уплотнитель, только каких размеров? Не хотелось бы разбирать, потом ехать в магазин со старым, и только потом собирать, лучше выяснить заранее что там и заказать. Если это дело откручивать, там подозреваю масла ливанет порядком?
Кстати масла я со слезами на глазах заказал 240 литров, чтобы с запасом. Со слезами, из за денег... Но ждать смысла нет, цены на нефтепродукты в ЕС растут не по дням а по часам, дешевле все равно не будет, а без него тоже никуда...
Долго обговаривал со знакомым какое лить, он раньше работал в австрийской крупной конторе, которая занимается топливом и маслами. Самый сложный вопрос был в масле для КПП: по родным мануалам в коробку/дифф идет GL2 или GL3, a найти здесь такое малореально, самые распространенные GL4 или GL5.
Он объяснил, что по сути надо просто посмотреть таблицы вязкости при разных температурах. По таблицам 10W моторнoго соответствует где то 75W для КПП, 15W-20W для моторных приблизительно то же самое что 80W для КПП, а 40 моторного попадает в диапазон 90 для КПП. По его словам, GL это набор присадок, в остальном само масло мало отличается от моторного, зато присадки GL4 или GL5 вполне могут разрушить цветные металлы, типа рисковать не стоит. В итоге он мне предложил и в КПП залить минеральное моторное масло.
Газпромовское М10Г соответствует спецификации API CB, так что ориентировался я именно на это, в итоге, самое дешевое, что я нашел: M7AD 10W40 / API CB, буду заливать его. В моторе поменяю сразу, в КПП наверное тоже, а вот с гидравликой подожду - сначала надо будет устранить все течи.
Для цепи по инструкции идет графитка, в городе банка у меня еще в мастерской стоит, но тут было только на заказ, в итоге купил что то другое, надеюсь сойдет, баллончик для смазывания цепей всякой погрузочной техники. Чем смазываете цепь вы, и как удается держать ее в чистоте? У нее же не пыльника ничего нет и она всегда внизу у земли?
Газпромовское М10Г соответствует спецификации API CB, так что ориентировался я именно на это,
по сути его можно лить везде-мотор,коробка и гидросистема.насосы нш с ним работать будут получше чем с чистым гидравлическим.ну вам там не объемы гнать а для себя-так что пойдет любое.
Jin_eLD пишет:
Я как понимаю колечко 10 с каталожным номером 11.1400.020 - стандартный резиновый О-уплотнитель, только каких размеров? Не хотелось бы разбирать, потом ехать в магазин со старым, и только потом собирать, лучше выяснить заранее что там и заказать.
а вот здесь работа на заказ может быть лишней-потому как заводы лепили каждый по своему и на выходе вариантов исполнения было очень много.поэтому кольца,манжеты лучше подбирать по образцу снятому с трактора а не по каталогу.конечно в данном случае с кольцом можно попробовать заказать-деталь копеечная и даже если не подойдет-не велика потеря.
Для цепи по инструкции идет графитка, в городе банка у меня еще в мастерской стоит, но тут было только на заказ, в итоге купил что то другое, надеюсь сойдет, баллончик для смазывания цепей всякой погрузочной техники. Чем смазываете цепь вы, и как удается держать ее в чистоте? У нее же не пыльника ничего нет и она всегда внизу у земли?
да ничем ее не смазывают.на смазку налипнет грязь и будет еще быстрее вынашивать цепь.грязь смывайте водой и этого достаточно.ведь помимо цепи будет съедать и звезду на колонне-а это уже совсем другая неисправность.но цепь на запас надо иметь-она иногда рвется-лопаются пальцы и планки звеньев.цепь 23 звена.
да ничем ее не смазывают.на смазку налипнет грязь и будет еще быстрее вынашивать цепь.грязь смывайте водой и этого достаточно.ведь помимо цепи будет съедать и звезду на колонне-а это уже совсем другая неисправность.но цепь на запас надо иметь-она иногда рвется-лопаются пальцы и планки звеньев.цепь 23 звена.
Выходит не пшикать? Ну вот, зря купил...
Цепь мне надо искать здесь "подходящую", ну цепь она наверное везде цепь, в размер надо попасть и не знаю есть ли особые критерии прочности? Заказать "родную" сложно будет.
saab95 пишет:
Нужно купить большой набор резиновых колечек и по месту сразу поставить подходящее. Поштучно эти кольца раз в 10-20 дороже. Наборик раньше стоил 20$.
В наборах очень часто половина таких размеров, которые потом вообще никуда не подходят, у меня в принципе есть контакт где всякие такие резиночки и манжеты могу достать по хорошей цене, даже на заказ могут сделать специальный размер (это конечно уже дороже), так что в принципе если знать какие именно, то эти размеры могу и без набора взять не переплачивая. На УАЗовские колесные цилиндры мне тоже там хорошо подобрали помню, родные разбухают быстро, а качественные ходят долго.
После ремонта гидравлики старые колечки не надо выбрасывать, а на ниточку их всех. Пусть висят на гвоздике. Может так получиться что куда нибудь как раз подойдет
После ремонта гидравлики старые колечки не надо выбрасывать, а на ниточку их всех. Пусть висят на гвоздике. Может так получиться что куда нибудь как раз подойдет
Я как правило со всех старых беру размеры и заказываю, чтобы запас был. Хотя у всех этих резиновых изделий есть некий срок хранения, если пару лет будут лежать, могут начать дубеть или крошиться... Сейчас я в первую очередь хотел предотвратить ситуацию, где что нибудь откручу, а только потом надо будет заказывать/искать колечки, тогда это все растянется по времени, но судя по всему по другому не выйдет. Возможно достану старое перед отъездом в город когда наконец соберусь, а пока трогать смысла нет.
Еще видимо текут манжеты поршней поворота, те которые цепь тянут, подозреваю, что это уже более "увесистый" ремонт в буквальном смысле этого слова. Я физически не так чтоб силен, надо будет городить приспособы, чтобы чисто по весу быть в состоянии все разобрать и собрать. Но этим скорее займусь когда уже мастерская будет и хотя бы бетонный пол, на котором можно будет какие нибудь каталки соорудить.
Еще видимо текут манжеты поршней поворота, те которые цепь тянут, подозреваю, что это уже более "увесистый" ремонт в буквальном смысле этого слова.
Гидравлика может сопливить от того, что мало работает. На тех же экскаваторах МТЗ часто зимой немного сопливят цилиндры на масле М8, а летом, даже на том же М8 не сопливят, а на М10 вообще нормально.
Был случай, как раз стоял экскаватор много лет, требовал ремонта, починили, попробовали копать - а цилиндры подтекают, прямо видно как масло немного подтекает по штокам. Поставили на прикол ждать момента ремонта гидравлики, а тут, как назло, сломался основной экскаватор и поехали копать на этом. Так уже к обеду подтеки масла прекратились и более ничего сильно не текло, так за месяц работы литров 5 зальешь до метки бака и все.
Jin_eLD пишет:
Хотя у всех этих резиновых изделий есть некий срок хранения, если пару лет будут лежать, могут начать дубеть или крошиться...
Для этого их смазывают вазелином или маслом, когда был маленьким у деда в гараже видел, как все резиновые манжетки, сальники, прокладки и т.п., плавали в банках с чем-то прозрачным.
Jin_eLD пишет:
Сейчас я в первую очередь хотел предотвратить ситуацию, где что нибудь откручу, а только потом надо будет заказывать/искать колечки, тогда это все растянется по времени, но судя по всему по другому не выйдет.
Так можно примерно определить диаметры штуцеров и других мест, где установлены колечки, и взять про запас близкие диаметры. Может случиться так, что выбьет кольцо из главного насоса и все - никуда уже не поедете, пока колечко не поменяете.
Так уже к обеду подтеки масла прекратились и более ничего сильно не текло, так за месяц работы литров 5 зальешь до метки бака и все.
Тогда спешить с цилиндрами не буду. Насчет бака тоже не совсем понятно где там метка, но я его пока и открутить не смог - нечем, это я сейчас о боковом "чемодане". Он судя по всему закручен каким то инструментом и очень, очень сильно.
Мне тоже не совсем ясно используется ли родной тракторный бак, или все идет только через чемодан?
Поправьте, если ошибаюсь, но насос который спереди на левой стороне мотора с ручным подключением (рычаг вниз/вверх) - для бульдозера и ножек, он питается от бака между капотом и кабиной? А насос, который включается через ВОМ - для стрелы, это отельный округ который питается из "чемодана"?
На тракторном баке есть смотровое окошко, там с уровнем все ОК.
saab95 пишет:
Для этого их смазывают вазелином или маслом, когда был маленьким у деда в гараже видел, как все резиновые манжетки, сальники, прокладки и т.п., плавали в банках с чем-то прозрачным.
Все верно, но и вазелин со временем высыхает, можно конечно в топленный свиной жир кинуть, может это и было у деда в банках? Говорят мышей хорошо привлекает :) В наше время все же проще купить, части это стандартные, доступные и недорогие...
saab95 пишет:
Так можно примерно определить диаметры штуцеров и других мест, где установлены колечки, и взять про запас близкие диаметры. Может случиться так, что выбьет кольцо из главного насоса и все - никуда уже не поедете, пока колечко не поменяете.
Так я как понял у колечек и толщина резинки бублика, ну, диаметр по сечению, тоже разный бывает или я уже загоняюсь?
Я с гидравликой дела не имел еще, не знаю сколько там возможных диаметров. Собственно погуглил... например если диаметр "в районе" 24мм, то там уже 4 варианта на выбор: 24.00x2.50, 24.00x6.00, 24.50x1.50 и 24.77x5.33, как тут подгадывать? В общем, по мере замены, буду записывать размеры, глядишь получится таблица.
Так а трюк там есть какой нибудь, чтобы масло не хлынуло фонтаном если шланги гидравлики раскрутить? Там не знаю, задрать стрелу ввех и положить на что нибудь ковш, чтоб вниз стекало, бак открыть чтобы давления не было или еще что нибудь в этом роде? Я смотрел видео на трубе, как мужики стрелу прокачивали, ну они там в масле с ног до головы... А учитывая его цену, это дорогой душ :)
можно конечно в топленный свиной жир кинуть, может это и было у деда в банках?
Ну вы даете... Намажьте их смазкой пмс-200 или любой другой силиконовой и они пролежат вечно. Или в полиэтиленовый мешок их и в погреб где темно и сыро.
После ремонта гидравлики старые колечки не надо выбрасывать, а на ниточку их всех. Пусть висят на гвоздике. Может так получиться что куда нибудь как раз подойдет
Я как правило со всех старых беру размеры и заказываю, чтобы запас был. Хотя у всех этих резиновых изделий есть некий срок хранения, если пару лет будут лежать, могут начать дубеть или крошиться... Сейчас я в первую очередь хотел предотвратить ситуацию, где что нибудь откручу, а только потом надо будет заказывать/искать колечки, тогда это все растянется по времени, но судя по всему по другому не выйдет. Возможно достану старое перед отъездом в город когда наконец соберусь, а пока трогать смысла нет.
Еще видимо текут манжеты поршней поворота, те которые цепь тянут, подозреваю, что это уже более "увесистый" ремонт в буквальном смысле этого слова. Я физически не так чтоб силен, надо будет городить приспособы, чтобы чисто по весу быть в состоянии все разобрать и собрать. Но этим скорее займусь когда уже мастерская будет и хотя бы бетонный пол, на котором можно будет какие нибудь каталки соорудить.
По поводу кольца на уголок цилиндра-можно просто в угловой штуцер под кольцо вложить тонкую пластиковую прокладку-можно из фторопласта сантехнического.
по поводу манжет поворотных цилиндров-вам нужны манжеты с размерами 55(56)/80.толщина если не изменяет память 12мм.для ремонта этих цилиндров нужна смотровая яма.сами цилиндры снимать с трактора не надо-лишние хлопоты.ключом для круглых гает ослабить контрогайку и открутить крышку цилиндра-буксу.и отцепив от штока лямки цепи-вынимайте шток из гильзы.после снятия поршня-заменить манжет в буксе цилиндра.сборка не составит труда.
Ну вы даете... Намажьте их смазкой пмс-200 или любой другой силиконовой и они пролежат вечно. Или в полиэтиленовый мешок их и в погреб где темно и сыро.
:))) Про силикон я как то не подумал :) Ну у меня банка жира для строгаля есть, вместо масла для охлаждения при резании, и вспомнил что резинки им в принципе тоже мажут :)
колупатор пишет:
По поводу кольца на уголок цилиндра-можно просто в угловой штуцер под кольцо вложить тонкую пластиковую прокладку-можно из фторопласта сантехнического.
по поводу манжет поворотных цилиндров-вам нужны манжеты с размерами 55(56)/80.толщина если не изменяет память 12мм.
Спасибо!!
колупатор пишет:
и отцепив от штока лямки цепи-вынимайте шток из гильзы.после снятия поршня-заменить манжет в буксе цилиндра.сборка не составит труда.
А сколько шток приблизительно весит? Меня именно этот вопрос беспокоит...
Поправьте, если ошибаюсь, но насос который спереди на левой стороне мотора с ручным подключением (рычаг вниз/вверх) - для бульдозера и ножек, он питается от бака между капотом и кабиной?
Да.
Jin_eLD пишет:
А насос, который включается через ВОМ - для стрелы, это отельный округ который питается из "чемодана"?
Именно так.
Jin_eLD пишет:
Собственно погуглил... например если диаметр "в районе" 24мм, то там уже 4 варианта на выбор: 24.00x2.50, 24.00x6.00, 24.50x1.50 и 24.77x5.33, как тут подгадывать? В общем, по мере замены, буду записывать размеры, глядишь получится таблица.
Колечки можно и чуть подрастянуть, если одеваются на штуцер. Если просто укладываются - такой фокус не пройдет.
Еще надо возить напорный шланг и трубку от насоса в распределитель - если она лопнет или вылезет из обжимок - так же стрелу поднять не сможете.
Jin_eLD пишет:
Так а трюк там есть какой нибудь, чтобы масло не хлынуло фонтаном если шланги гидравлики раскрутить?
Просто надо стрелу или что вы там откручиваете опустить на землю и оставить в сбалансированном состоянии.
То есть опустили как удобно, заглушили трактор, рычагами подергали что бы все под своим весом разложилось и спокойно откручиваете - масло побежит разве из шлангов или самотеком из цилиндров.
А сколько шток приблизительно весит? Меня именно этот вопрос беспокоит.
вес метрового прутка ф56мм составляет примерно 19,5кг.ну там не метр-поменьше.прибавить массу поршня,крышку цилиндра-все будет не более 25кг.-скорее всего около 20 кг.
Jin_eLD пишет:
Поправьте, если ошибаюсь, но насос который спереди на левой стороне мотора с ручным подключением (рычаг вниз/вверх) - для бульдозера и ножек, он питается от бака между капотом и кабиной?
нет-на экскаваторе из этого бака запитывается только нш10-на привод гидроусилителя.все остальные насосы запитаны из бокового гидробака-"чемодана"
После долгого перерыва - все никак времени не было, на прошлых выходных немного покопался, просто попробовал и бульдозером пройтись в поле и покопать немного.
Насчет бульдозера не совсем понял как переходят в плавающий режим? По книге там целых 4 положения, плавающий, принудительное опускание, нейтраль и подъем. У меня при нажатии рычага вверх, бульдозер поднимается, при нажатии вниз опускается, и как бы все..., а как в этот самый плавающий режим переходить?
Мотор прогревается очень долго и неохотно, я в начале думал что сенсор вообще не работает, но нет, стрелка к 45° когда то все же подтянулась, но до рабочей температуры даже приблизительно не доходит, и не после 5ти и не после 10 минут прогрева и не после работы.
Хотел поменять масло - не хватило сил открутить пробку на картере. Трубы на ключ надеть не нашлось...
В город еще не ездил, так что гидравлику не разбирал, но судя по всему надо будет прикупить еще кое что, правда пока не понял кто виноват: за неделю простоя правая опора постепенно опускается, какая манжета в гидроцилиндре опоры за это отвечает? Хотя если открывать, так наверное менять все сразу...
В субботу попробую поменять ковш на узкий и раскопать ручей в центре поля, его судя по всему когда то засыпали и в дождь по линии его бывшего русла просто болото...
Перемещаете рычаг в это плавающее положение и все. Бывает туда очень туго идет.
Jin_eLD пишет:
Мотор прогревается очень долго и неохотно
Надо утеплитель на капот, т.к. тепло отводится еще и от нагретых частей двигателя. И перед радиатором картонку. Жалюзи не надо закрывать - увеличивается нагрузка на вентилятор, появляется шум. Так же мотор снизу закрыть.
Jin_eLD пишет:
за неделю простоя правая опора постепенно опускается, какая манжета в гидроцилиндре опоры за это отвечает?
Нужно убедиться в чем дело, прежде чем раскручивать гидроцилиндр. Может и в ГЦ протекает, может в распределителе. Но то, что она опускается нет никаких проблем. Опоры нужно закреплять на цепочку, тогда не упадут. А после заводки поднять и цепочку отцепить.
К слову сказать и на наших экскаваторах, и на импортных, бывает за неделю лапы опускаются, так что не нужно пока ничего делать с ними.
Кроме всего, возможно ваша вторая лапа, которая не опускается - просто туго в уплотнении ходит или немного шток кривой, вот и не опускается. Или во втулках лапы или ГЦ подклинивает.
Перемещаете рычаг в это плавающее положение и все. Бывает туда очень туго идет.
на экскаваторе?да вы батенька знатный пи бол.на распреде экскаватора нет плавающего положения золотников.
saab95 пишет:
. И перед радиатором картонку. Жалюзи не надо закрывать - увеличивается нагрузка на вентилятор, появляется шум.
в чем различие между закрытыми жалюзи и картонкой?и то и другое препятствуют прохождению воздуха через сердцевину радиатора.при этом вентилятору совершенно без разницы кто перекрывает поток воздуха.и да-на тракторе нет жалюзи-там сматываемая в рулон матерчатая штора-материал может быть разным.так что и в этом вопросе вы очередной раз пернули в лужу ради пузырей.
Jin_eLD пишет:
какая манжета в гидроцилиндре опоры за это отвечает? Хотя если открывать, так наверное менять все сразу...
манжета поршня 8-2шт отвечают за работу цилиндра,так же может быть виновно кольцо в поршне 11 и не затянутая гайка штока 5.манжет 17 уплотняет шток в крышке цилиндра(буксе)-размер 55(56)х80-он не дает вытекать маслу по штоку из штоковой полости цилиндров при поднятой лапе.манжет 20-грязесьемник(чистик штока).
на экскаваторе?да вы батенька знатный пи cen бол.на распреде экскаватора нет плавающего положения золотников.
Это где, на переднем ковше? Он управляется от отдельного распределителя где плавающее положение есть аж на 3 выхода.
колупатор пишет:
в чем различие между закрытыми жалюзи и картонкой?
То, что жалюзи (не важно как сделаны), расположены рядом с радиатором и воздух при закрытых в него не подсасывается, что создает сильное разряжение при работе вентилятора и его тянет внутрь радиатора, что увеличивает нагрузки на подшипники и увеличивает их износ.
Когда ставят картонку, то ее ставят не перед радиатором, а перед решеткой на капоте - поэтому воздух может свободно циркулировать. Далее одев утеплитель получаем замкнутое пространство, где воздух свободно под капотом проходит, утечки только у лобового стекла и под трактором. Вот если их тоже заткнуть мотору будет тепло.
Он управляется от отдельного распределителя где плавающее положение есть аж на 3 выхода.
марку распреда скажите.
saab95 пишет:
Когда ставят картонку, то ее ставят не перед радиатором, а перед решеткой на капоте
это как это?покажите фото установки картонки по вашей версии.
saab95 пишет:
что создает сильное разряжение при работе вентилятора и его тянет внутрь радиатора, что увеличивает нагрузки на подшипники и увеличивает их износ.
когда перед вентилятором нет воздуха(разряжение по вашему)-лопасти перестают нести нагрузку на вал и подшипники-им нечего перемещать-воздух кончился а вакуум(разряжение) не дает нагрузку,сопротивление.опять вы любезный бздите в лужу.позже я вам пример приведу-пока не буду,дождусь вашего ответа.
когда перед вентилятором нет воздуха(разряжение по вашему)-лопасти перестают нести нагрузку на вал и подшипники-им нечего перемещать-воздух кончился а вакуум(разряжение) не дает нагрузку,сопротивление.
Лопасти винта перемещают воздух путем перемещения его плоскостью винта. При этом самая малая нагрузка на винт.
Если перед винтом непроходимая для воздуха преграда, то винт перемещает часть воздуха, создавая понижение давления (разряжение), воздух уже почти не перемещается винтом, однако с противоположной стороны на винт давит атмосферное давление, которое прижимает его к стороне с пониженным давлением.
когда перед вентилятором нет воздуха(разряжение по вашему)-лопасти перестают нести нагрузку на вал и подшипники-им нечего перемещать-воздух кончился а вакуум(разряжение) не дает нагрузку,сопротивление.
Лопасти винта перемещают воздух путем перемещения его плоскостью винта. При этом самая малая нагрузка на винт.
Если перед винтом непроходимая для воздуха преграда, то винт перемещает часть воздуха, создавая понижение давления (разряжение), воздух уже почти не перемещается винтом, однако с противоположной стороны на винт давит атмосферное давление, которое прижимает его к стороне с пониженным давлением.
молодец умник.а теперь представь что вентилятор попадает в воду-она намного плотнее воздуха.и при перемещении более плотной среды на лопасти приходится больше нагрузки.это первое.второй пример-если ты действительно такой писталист то возьми пылесос и проверь его работу при закрытом полностью всасывающем патрубке.объяснять я тебе не буду-может сам догадаешься.если не сможешь-так и будешь дальше ходить дураком с вентилятором.
и еще пара вопросов-что там с маркой-моделью отдельного распределителя на экскаваторе и где фотка картонки перед решеткой радиатора?
Я лишь писал что работать с закрытыми жалюзями (не важно как они реализованы) на тракторе не желательно. Нужно закрывать подкапотное пространство, что бы там воздух циркулировал, но с наружным не смешивался.
Если ездить с закрытыми жалюзями быстро подшипники вентилятора изнашиваются. Потому что они шариковые, и когда лопасти тянут в одну сторону - шарики и беговые дорожки изнашиваются.
Я лишь писал что работать с закрытыми жалюзями (не важно как они реализованы) на тракторе не желательно. Нужно закрывать подкапотное пространство, что бы там воздух циркулировал, но с наружным не смешивался.
где фотка с картонкой перед решеткой радиатора?
еще для справки-на нормальной технике циркуляция воздуха под капотом по кругу через радиатор исключается установкой различных экранов и уплотнителей.а тепловой режим работы мотора поддерживает термостат.
saab95 пишет:
Если ездить с закрытыми жалюзями быстро подшипники вентилятора изнашиваются. Потому что они шариковые, и когда лопасти тянут в одну сторону - шарики и беговые дорожки изнашиваются.
как быстро это происходит?в моточасах,в годах эксплуатации-приведите рассчетные данные по наработке помпы при закрытом радиаторе и открытом.если не сможете-то это ваш пустой треп и сам вы знатный звиздабол.
что там с моделью распреда на экскаваторе и плавающим на лопату-ау-у?
Если ездить с закрытыми жалюзями быстро подшипники вентилятора изнашиваются. Потому что они шариковые, и когда лопасти тянут в одну сторону - шарики и беговые дорожки изнашиваются.
Да ты гонишь! Я всю зиму на белорусе с закрытым радиатором и нихрена не изнашивается. На т-4 всю осень на поле и с поля с закрытой шторкой, на камазе пока не прогреется, на уазике, на зиле. У тебя похоже только изнашивается. Может помпу иногда шприцевать не помешает? Может дело в кривых рученьках?
Мотор прогревается только при хорошей нагрузке, особенно зимой. Если на том же ЭО чистить зимой снег, то нагрузки на двигатель нет и он не прогревается совсем. Вот если пробивать сильно заметенную дорогу с большими сугробами, толкать их - то да, мотор прогревается. А лишь нагрузка спадает - опять охлаждается.
колупатор пишет:
а тепловой режим работы мотора поддерживает термостат.
И как он его будет поддерживать, если выделяемого тепла не хватает на нагрев ОЖ, а снаружи двигатель вентилятор обдувает ледяным воздухом -20? Даже утепленный двигатель с хорошим термостатом, который держит, не прогревается выше 60 на холостых, верхний патрубок при этом холодный.
Воздух выпускать надо без упоров - просто двигаете установкой, масло само легко сожмет воздух и вытолкнет его. Только двигать надо медленно рычагами, что бы не было гидроударов.
В крайних случаях воздух можно выпустить чуть открутив шланги на гидроцилиндрах, но тут надо аккуратно, а то бывает закисают или потом травят. Из цилиндров поворота он легко выйдет сам без всяких фиксаций.
Я только в целом не совсем технически понимаю - а куда он уходит? Обратно в бак выдувается? И по описанию выше, в чем тогда разница между обычной работой и "продувом"?
Продувка по сути нужна только один раз-после ремонта цилиндров.первое там надо натянуть цепь-а ее натягивает основной насос при работе стрелы рукояти ковша в упор.
Представьте цилиндр пуст. Вы подаете давление, оно сжимает воздух до 150 атмосфер, он уменьшается в объеме. И подав масло в систему, оно выгоняет воздух из шланга в цилиндр, и в цилиндре воздух уменьшается во много раз, допустим сантиметров 5 вверху его остается. Предположим что цилиндр расположен так, что воздух вверху а шланг внизу и он никак оттуда не выйдет - воздух просто растворится в масле, вспенив его. После это пенное масло попадет в бак и воздух постепенно выйдет из него.
Поэтому учитывая то, что воздух с маслом могут идти в бак вперемешку, могут быть гидроудары, и они могут повредить фильтр обратки, особенно если он бумажный. Поэтому продувать надо на малых оборотах и очень медленно делать движения рычагами.
При этом сначала надо прокачать сам насос, например ослабив выходной шланг и покрутив стартером.
После продувки надо дать маслу в баке отстоятся.
Спасибо за объяснение процесса!
. Владелец мне пояснил так, что эти движения нужно делать перед началом работы, если до этого был некий долгий простой. Я его неправильно понял или это в целом не верно выходит? ОК, значит без надобности делать не буду.
Вопрос продувки после ремонта кстати скоро может стать актуальным.
Я как понимаю колечко 10 с каталожным номером 11.1400.020 - стандартный резиновый О-уплотнитель, только каких размеров? Не хотелось бы разбирать, потом ехать в магазин со старым, и только потом собирать, лучше выяснить заранее что там и заказать. Если это дело откручивать, там подозреваю масла ливанет порядком?
Кстати масла я со слезами на глазах заказал 240 литров, чтобы с запасом. Со слезами, из за денег... Но ждать смысла нет, цены на нефтепродукты в ЕС растут не по дням а по часам, дешевле все равно не будет, а без него тоже никуда...
Долго обговаривал со знакомым какое лить, он раньше работал в австрийской крупной конторе, которая занимается топливом и маслами. Самый сложный вопрос был в масле для КПП: по родным мануалам в коробку/дифф идет GL2 или GL3, a найти здесь такое малореально, самые распространенные GL4 или GL5.
Он объяснил, что по сути надо просто посмотреть таблицы вязкости при разных температурах. По таблицам 10W моторнoго соответствует где то 75W для КПП, 15W-20W для моторных приблизительно то же самое что 80W для КПП, а 40 моторного попадает в диапазон 90 для КПП. По его словам, GL это набор присадок, в остальном само масло мало отличается от моторного, зато присадки GL4 или GL5 вполне могут разрушить цветные металлы, типа рисковать не стоит. В итоге он мне предложил и в КПП залить минеральное моторное масло.
Газпромовское М10Г соответствует спецификации API CB, так что ориентировался я именно на это, в итоге, самое дешевое, что я нашел: M7AD 10W40 / API CB, буду заливать его. В моторе поменяю сразу, в КПП наверное тоже, а вот с гидравликой подожду - сначала надо будет устранить все течи.
Для цепи по инструкции идет графитка, в городе банка у меня еще в мастерской стоит, но тут было только на заказ, в итоге купил что то другое, надеюсь сойдет, баллончик для смазывания цепей всякой погрузочной техники. Чем смазываете цепь вы, и как удается держать ее в чистоте? У нее же не пыльника ничего нет и она всегда внизу у земли?
по сути его можно лить везде-мотор,коробка и гидросистема.насосы нш с ним работать будут получше чем с чистым гидравлическим.ну вам там не объемы гнать а для себя-так что пойдет любое.
а вот здесь работа на заказ может быть лишней-потому как заводы лепили каждый по своему и на выходе вариантов исполнения было очень много.поэтому кольца,манжеты лучше подбирать по образцу снятому с трактора а не по каталогу.конечно в данном случае с кольцом можно попробовать заказать-деталь копеечная и даже если не подойдет-не велика потеря.
да ничем ее не смазывают.на смазку налипнет грязь и будет еще быстрее вынашивать цепь.грязь смывайте водой и этого достаточно.ведь помимо цепи будет съедать и звезду на колонне-а это уже совсем другая неисправность.но цепь на запас надо иметь-она иногда рвется-лопаются пальцы и планки звеньев.цепь 23 звена.
Нужно купить большой набор резиновых колечек и по месту сразу поставить подходящее. Поштучно эти кольца раз в 10-20 дороже. Наборик раньше стоил 20$.
Выходит не пшикать? Ну вот, зря купил...
Цепь мне надо искать здесь "подходящую", ну цепь она наверное везде цепь, в размер надо попасть и не знаю есть ли особые критерии прочности? Заказать "родную" сложно будет.
В наборах очень часто половина таких размеров, которые потом вообще никуда не подходят, у меня в принципе есть контакт где всякие такие резиночки и манжеты могу достать по хорошей цене, даже на заказ могут сделать специальный размер (это конечно уже дороже), так что в принципе если знать какие именно, то эти размеры могу и без набора взять не переплачивая. На УАЗовские колесные цилиндры мне тоже там хорошо подобрали помню, родные разбухают быстро, а качественные ходят долго.
Сегодня масло приехало :)
После ремонта гидравлики старые колечки не надо выбрасывать, а на ниточку их всех. Пусть висят на гвоздике. Может так получиться что куда нибудь как раз подойдет
Я как правило со всех старых беру размеры и заказываю, чтобы запас был. Хотя у всех этих резиновых изделий есть некий срок хранения, если пару лет будут лежать, могут начать дубеть или крошиться... Сейчас я в первую очередь хотел предотвратить ситуацию, где что нибудь откручу, а только потом надо будет заказывать/искать колечки, тогда это все растянется по времени, но судя по всему по другому не выйдет. Возможно достану старое перед отъездом в город когда наконец соберусь, а пока трогать смысла нет.
Еще видимо текут манжеты поршней поворота, те которые цепь тянут, подозреваю, что это уже более "увесистый" ремонт в буквальном смысле этого слова. Я физически не так чтоб силен, надо будет городить приспособы, чтобы чисто по весу быть в состоянии все разобрать и собрать. Но этим скорее займусь когда уже мастерская будет и хотя бы бетонный пол, на котором можно будет какие нибудь каталки соорудить.
Гидравлика может сопливить от того, что мало работает. На тех же экскаваторах МТЗ часто зимой немного сопливят цилиндры на масле М8, а летом, даже на том же М8 не сопливят, а на М10 вообще нормально.
Был случай, как раз стоял экскаватор много лет, требовал ремонта, починили, попробовали копать - а цилиндры подтекают, прямо видно как масло немного подтекает по штокам. Поставили на прикол ждать момента ремонта гидравлики, а тут, как назло, сломался основной экскаватор и поехали копать на этом. Так уже к обеду подтеки масла прекратились и более ничего сильно не текло, так за месяц работы литров 5 зальешь до метки бака и все.
Для этого их смазывают вазелином или маслом, когда был маленьким у деда в гараже видел, как все резиновые манжетки, сальники, прокладки и т.п., плавали в банках с чем-то прозрачным.
Так можно примерно определить диаметры штуцеров и других мест, где установлены колечки, и взять про запас близкие диаметры. Может случиться так, что выбьет кольцо из главного насоса и все - никуда уже не поедете, пока колечко не поменяете.
Тогда спешить с цилиндрами не буду. Насчет бака тоже не совсем понятно где там метка, но я его пока и открутить не смог - нечем, это я сейчас о боковом "чемодане". Он судя по всему закручен каким то инструментом и очень, очень сильно.
Мне тоже не совсем ясно используется ли родной тракторный бак, или все идет только через чемодан?
Поправьте, если ошибаюсь, но насос который спереди на левой стороне мотора с ручным подключением (рычаг вниз/вверх) - для бульдозера и ножек, он питается от бака между капотом и кабиной? А насос, который включается через ВОМ - для стрелы, это отельный округ который питается из "чемодана"?
На тракторном баке есть смотровое окошко, там с уровнем все ОК.
Все верно, но и вазелин со временем высыхает, можно конечно в топленный свиной жир кинуть, может это и было у деда в банках? Говорят мышей хорошо привлекает :) В наше время все же проще купить, части это стандартные, доступные и недорогие...
Так я как понял у колечек и толщина резинки бублика, ну, диаметр по сечению, тоже разный бывает или я уже загоняюсь?
Я с гидравликой дела не имел еще, не знаю сколько там возможных диаметров. Собственно погуглил... например если диаметр "в районе" 24мм, то там уже 4 варианта на выбор: 24.00x2.50, 24.00x6.00, 24.50x1.50 и 24.77x5.33, как тут подгадывать? В общем, по мере замены, буду записывать размеры, глядишь получится таблица.
Так а трюк там есть какой нибудь, чтобы масло не хлынуло фонтаном если шланги гидравлики раскрутить? Там не знаю, задрать стрелу ввех и положить на что нибудь ковш, чтоб вниз стекало, бак открыть чтобы давления не было или еще что нибудь в этом роде? Я смотрел видео на трубе, как мужики стрелу прокачивали, ну они там в масле с ног до головы... А учитывая его цену, это дорогой душ :)
Ну вы даете... Намажьте их смазкой пмс-200 или любой другой силиконовой и они пролежат вечно. Или в полиэтиленовый мешок их и в погреб где темно и сыро.
По поводу кольца на уголок цилиндра-можно просто в угловой штуцер под кольцо вложить тонкую пластиковую прокладку-можно из фторопласта сантехнического.
по поводу манжет поворотных цилиндров-вам нужны манжеты с размерами 55(56)/80.толщина если не изменяет память 12мм.для ремонта этих цилиндров нужна смотровая яма.сами цилиндры снимать с трактора не надо-лишние хлопоты.ключом для круглых гает ослабить контрогайку и открутить крышку цилиндра-буксу.и отцепив от штока лямки цепи-вынимайте шток из гильзы.после снятия поршня-заменить манжет в буксе цилиндра.сборка не составит труда.
:))) Про силикон я как то не подумал :) Ну у меня банка жира для строгаля есть, вместо масла для охлаждения при резании, и вспомнил что резинки им в принципе тоже мажут :)
Спасибо!!
А сколько шток приблизительно весит? Меня именно этот вопрос беспокоит...
Да.
Именно так.
Колечки можно и чуть подрастянуть, если одеваются на штуцер. Если просто укладываются - такой фокус не пройдет.
Еще надо возить напорный шланг и трубку от насоса в распределитель - если она лопнет или вылезет из обжимок - так же стрелу поднять не сможете.
Просто надо стрелу или что вы там откручиваете опустить на землю и оставить в сбалансированном состоянии.
То есть опустили как удобно, заглушили трактор, рычагами подергали что бы все под своим весом разложилось и спокойно откручиваете - масло побежит разве из шлангов или самотеком из цилиндров.
вес метрового прутка ф56мм составляет примерно 19,5кг.ну там не метр-поменьше.прибавить массу поршня,крышку цилиндра-все будет не более 25кг.-скорее всего около 20 кг.
нет-на экскаваторе из этого бака запитывается только нш10-на привод гидроусилителя.все остальные насосы запитаны из бокового гидробака-"чемодана"
После долгого перерыва - все никак времени не было, на прошлых выходных немного покопался, просто попробовал и бульдозером пройтись в поле и покопать немного.
Насчет бульдозера не совсем понял как переходят в плавающий режим? По книге там целых 4 положения, плавающий, принудительное опускание, нейтраль и подъем. У меня при нажатии рычага вверх, бульдозер поднимается, при нажатии вниз опускается, и как бы все..., а как в этот самый плавающий режим переходить?
Мотор прогревается очень долго и неохотно, я в начале думал что сенсор вообще не работает, но нет, стрелка к 45° когда то все же подтянулась, но до рабочей температуры даже приблизительно не доходит, и не после 5ти и не после 10 минут прогрева и не после работы.
Хотел поменять масло - не хватило сил открутить пробку на картере. Трубы на ключ надеть не нашлось...
В город еще не ездил, так что гидравлику не разбирал, но судя по всему надо будет прикупить еще кое что, правда пока не понял кто виноват: за неделю простоя правая опора постепенно опускается, какая манжета в гидроцилиндре опоры за это отвечает? Хотя если открывать, так наверное менять все сразу...
В субботу попробую поменять ковш на узкий и раскопать ручей в центре поля, его судя по всему когда то засыпали и в дождь по линии его бывшего русла просто болото...
Перемещаете рычаг в это плавающее положение и все. Бывает туда очень туго идет.
Надо утеплитель на капот, т.к. тепло отводится еще и от нагретых частей двигателя. И перед радиатором картонку. Жалюзи не надо закрывать - увеличивается нагрузка на вентилятор, появляется шум. Так же мотор снизу закрыть.
Нужно убедиться в чем дело, прежде чем раскручивать гидроцилиндр. Может и в ГЦ протекает, может в распределителе. Но то, что она опускается нет никаких проблем. Опоры нужно закреплять на цепочку, тогда не упадут. А после заводки поднять и цепочку отцепить.
К слову сказать и на наших экскаваторах, и на импортных, бывает за неделю лапы опускаются, так что не нужно пока ничего делать с ними.
Кроме всего, возможно ваша вторая лапа, которая не опускается - просто туго в уплотнении ходит или немного шток кривой, вот и не опускается. Или во втулках лапы или ГЦ подклинивает.
на экскаваторе?да вы батенька знатный пи
бол.на распреде экскаватора нет плавающего положения золотников.
в чем различие между закрытыми жалюзи и картонкой?и то и другое препятствуют прохождению воздуха через сердцевину радиатора.при этом вентилятору совершенно без разницы кто перекрывает поток воздуха.и да-на тракторе нет жалюзи-там сматываемая в рулон матерчатая штора-материал может быть разным.так что и в этом вопросе вы очередной раз пернули в лужу ради пузырей.
манжета поршня 8-2шт отвечают за работу цилиндра,так же может быть виновно кольцо в поршне 11 и не затянутая гайка штока 5.манжет 17 уплотняет шток в крышке цилиндра(буксе)-размер 55(56)х80-он не дает вытекать маслу по штоку из штоковой полости цилиндров при поднятой лапе.манжет 20-грязесьемник(чистик штока).
Термостат на месте?
Это где, на переднем ковше? Он управляется от отдельного распределителя где плавающее положение есть аж на 3 выхода.
То, что жалюзи (не важно как сделаны), расположены рядом с радиатором и воздух при закрытых в него не подсасывается, что создает сильное разряжение при работе вентилятора и его тянет внутрь радиатора, что увеличивает нагрузки на подшипники и увеличивает их износ.
Когда ставят картонку, то ее ставят не перед радиатором, а перед решеткой на капоте - поэтому воздух может свободно циркулировать. Далее одев утеплитель получаем замкнутое пространство, где воздух свободно под капотом проходит, утечки только у лобового стекла и под трактором. Вот если их тоже заткнуть мотору будет тепло.
марку распреда скажите.
это как это?покажите фото установки картонки по вашей версии.
когда перед вентилятором нет воздуха(разряжение по вашему)-лопасти перестают нести нагрузку на вал и подшипники-им нечего перемещать-воздух кончился а вакуум(разряжение) не дает нагрузку,сопротивление.опять вы любезный бздите в лужу.позже я вам пример приведу-пока не буду,дождусь вашего ответа.
Лопасти винта перемещают воздух путем перемещения его плоскостью винта. При этом самая малая нагрузка на винт.
Если перед винтом непроходимая для воздуха преграда, то винт перемещает часть воздуха, создавая понижение давления (разряжение), воздух уже почти не перемещается винтом, однако с противоположной стороны на винт давит атмосферное давление, которое прижимает его к стороне с пониженным давлением.
молодец умник.а теперь представь что вентилятор попадает в воду-она намного плотнее воздуха.и при перемещении более плотной среды на лопасти приходится больше нагрузки.это первое.второй пример-если ты действительно такой писталист то возьми пылесос и проверь его работу при закрытом полностью всасывающем патрубке.объяснять я тебе не буду-может сам догадаешься.если не сможешь-так и будешь дальше ходить дураком с вентилятором.
и еще пара вопросов-что там с маркой-моделью отдельного распределителя на экскаваторе и где фотка картонки перед решеткой радиатора?
Вы можете дальше практиковаться в передергивании.
Я лишь писал что работать с закрытыми жалюзями (не важно как они реализованы) на тракторе не желательно. Нужно закрывать подкапотное пространство, что бы там воздух циркулировал, но с наружным не смешивался.
Если ездить с закрытыми жалюзями быстро подшипники вентилятора изнашиваются. Потому что они шариковые, и когда лопасти тянут в одну сторону - шарики и беговые дорожки изнашиваются.
где фотка с картонкой перед решеткой радиатора?
еще для справки-на нормальной технике циркуляция воздуха под капотом по кругу через радиатор исключается установкой различных экранов и уплотнителей.а тепловой режим работы мотора поддерживает термостат.
как быстро это происходит?в моточасах,в годах эксплуатации-приведите рассчетные данные по наработке помпы при закрытом радиаторе и открытом.если не сможете-то это ваш пустой треп и сам вы знатный звиздабол.
что там с моделью распреда на экскаваторе и плавающим на лопату-ау-у?
Да ты гонишь! Я всю зиму на белорусе с закрытым радиатором и нихрена не изнашивается. На т-4 всю осень на поле и с поля с закрытой шторкой, на камазе пока не прогреется, на уазике, на зиле. У тебя похоже только изнашивается. Может помпу иногда шприцевать не помешает? Может дело в кривых рученьках?
Мотор прогревается только при хорошей нагрузке, особенно зимой. Если на том же ЭО чистить зимой снег, то нагрузки на двигатель нет и он не прогревается совсем. Вот если пробивать сильно заметенную дорогу с большими сугробами, толкать их - то да, мотор прогревается. А лишь нагрузка спадает - опять охлаждается.
И как он его будет поддерживать, если выделяемого тепла не хватает на нагрев ОЖ, а снаружи двигатель вентилятор обдувает ледяным воздухом -20? Даже утепленный двигатель с хорошим термостатом, который держит, не прогревается выше 60 на холостых, верхний патрубок при этом холодный.