Rahimen! 6 м. кв. При направленном свете вниз? (типа плафон или ещё чего). Или просто лампочка и патрон, и освещает всю комнату?
Тезка привет. Сделай самый простой отражатель из пищевой жести или алюминиевой фольги иначе в тупую теряешь до 30% светового потока. Рукова закатай и вперед
Я нашёл дома свой фотоглянцеватель ( в молодости увлекался ). Пластины - зеркало и гнутся хорошо.
:Харьковская обл. Балаклейский район, с. Червоная Гусаровка, ул. Ген.Гнечко, 23
Регистрация: 02.03.2009 - 18:07
: 93
Не в сети
Заходил: 9 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте, вот решил свои 5 коп. вставить:
может кому будет полезно - сайт завода на котором производят ДНАЗы и ДРИЗы - http://www.reflux.ru/index.php?id=3&lang=ru завод "Рефлакс"
и вот для всех кто пользуется или собирается пользоваться газозарядными лампами такой вот "ахтунг" нашел, что бы соблюдали ТБ.
"Если вы собирали светильник сами – трижды убедитесь что схема абсолютна правильна! Если на вашем балласте не нарисована схема подключения, или количество ножек у балласта/ИЗУ не совпадает со схемой – проконсультируйтесь с продавцом этого барахла или опытным электриком. Последствия ошибки могут быть катастрофическими, начиная с выгорания любого из трех элементов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, да и осколки горелки с температурой больше тысячи градусов штука неприятная). Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки должны быть надежными и без «соплей». Винты в соединительных колодках затягиваются плотно, но без чрезмерных усилий – чтоб не сломать колодку. Если на баллоне лампы имеется грязь, жир или что-то подобное то из-за неравномерного нагрева лампа может лопнуть (взорваться) сразу же после прогрева! Поэтому избегайте прикасаться к лампе руками и после установки ее в патрон на всякий случай протрите спиртом. Попадание капель воды или других жидкостей на включенную лампу вызывает взрыв со 100% вероятностью! При использовании вентилятора убедитесь что он вращается и дует воздух куда надо. Подвешивайте светильник надежно, чтобы избежать падения – он тяжелый и несколько растений сломает точно, еще и загореться, сука, может!
Несколько слов про электро-безопасность... Исключите возможность попадания на балласт воды, уберите его подальше и подвесьте повыше! Провода должны иметь абсолютно целую изоляцию, лучше применить специальный провод для суровых условий. Помните, что в момент зажигания лампы ИЗУ вырабатывает импульсы очень высоко напряжения – может и не убъет но запомнится на всю жизнь Ж:0 Это кроме «обычных» 220 вольт, которые присутствуют по всей схеме. При ремонте (см. следующий раздел) некоторые измерения проводятся на включенном устройстве – ни в коем случае не делайте этого сами если у вас нет достаточного опыта работы с высоким напряжением!! Лучше раскошелится на поллитру для ближайшего электрика чем самому стать органическим удобрением
В процессе работы светильника хотя бы раз в месяц нужно стирать пыль с лампы и рефлектора и проверять состояние вентилятора. Лампы рекомендуется менять раз в 4–6 месяцев, поскольку к концу срока службы у них сильно падает свето-отдача. И не опускайте лампу слишком низко, проверьте рукой температуру на уровне верхушек – сильного тепла быть не должно!"
и вот еще как мне кажется полезная информация по теме, не очень коротко зато вполне ясно:
"дуговые лампы (по-англицки – HID) светят в два раза эффективнее, чем лампы дневного света той же мощности – это объясняется маленькими размерами излучателя, свет от которого гораздо легче направляется в нужную сторону и прочими особенностями конструкции. Поскольку ЛДС излучает по всей поверхности сконструировать для них достаточно эффективный отражатель сложнее, размер же и расход материала будут гораздо больше. Кроме того с помощью дуговых ламп можно создать значительно большую освещенность. Потолок ее для ламп дневного света составляет 40–50 ватт на кв. фут, а с помощью HID можно без особых проблем добиться в 2–3 раза большей!Для растений подходят две разновидности ламп класса HID – натриевые высокого давления (HPS или ДНаТ) и металл-галидные (MH, отечественный представитель – ДРИ, ртутно-иодная). С точки зрения человека натриевые лампы на 10% эффективнее металл-галидных, но с точки зрения растений – наоборот, поскольку людям и растениям нужны совершенно разные участки спектра Вопрос этот вообще-то немного спорный, и каждый второй источник утверждает по-своему. Поскольку натриевые лампы применяются (у нас по крайней мере) гораздо шире металл-галидных, то основное внимание будет уделяться именно им. Общие рекомендации одинаково справедливы для обоих типов ламп, отличаются только электрическая часть и методы устранения неполадок.
С экономической точки зрения они также гораздо выгоднее – менять лампы рекомендуется раз в полгода, а одна ДНаТ-400 успешно заменяет 15..20 ЛДС по 40 ватт. Кроме того стoит вспомнить о балластах – гораздо удобнее работать с одним среднего размера чем с пятнадцатью маленькими. Поскольку как уже говорилось электроэнергия используется дуговыми лампами вдвое эффективнее чем ЛДС, то при их использовании тот же результат получается при вдвое меньшем ее расходе. Эти лампы можно использовать даже для очень маленьких плантаций – самая маломощная ДНаТ на 70 ватт как раз подойдет для площади 1–2 кв. фута.
Как они работают ?
Внутри внешнего стеклянного баллона ДНаТ'а находится «горелка» – трубка из алюминиевой керамики заполненная разреженным газом, в котором между двух электродов создается электрический разряд (дуга). В горелку также вводится ртуть и натрий (в ДРИ вместо натрия применяются галиды различных металлов, и горелка делается из кварцевого стекла) Для ограничения тока дуги используется специальный индуктивный (дроссель) или электронный балласт. Для зажигания холодной лампы напряжения сети недостаточно, поэтому необходимо использовать специальное импульсное зажигающее устройство – ИЗУ. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые гарантированно пробивают лампу и создают дугу. «Натриевыми» лампы ДНаТ называют за то, что основной поток излучения генерируется ионами натрия, поэтому их свет имеет характерную желтую окраску. При работе «горелка» разогревается до 1300 °C, поэтому для сохранения ее в целости из внешнего баллона откачан воздух. Внимание: у всех без исключения дуговых ламп температура баллона при работе превышает 100 °С! Без принудительного охлаждения температура рефлектора будет ненамного меньше. Сразу после возникновения дуги лампа светит очень слабо, вся энергия расходуется на прогрев горелки. По мере прогрева яркость растет и достигает нормального уровня через 5–10 минут.
Как их устанавливать ?
Натриевым лампам, в отличие от металл-галидных абсолютно все равно в каком положении работать. На основании многолетнего опыта западные садоводы утверждают, что горизонтальное положения является более эффективным чем вертикальное, поскольку основной поток света лампа излучает в стороны. По этой же причине лампа должна располагаться посреди плантации, причем ее ось должна быть направлена поперек (перпендикулярно длинной стороне) – таким образом обеспечивается наиболее равномерная освещенность всех растений. Поскольку балласт представляет собой достаточно тяжелую железяку, его лучше вынести в отдельный блок, тогда регулировать высоту лампы будет легче. Высота подвешивания выбирается экспериментальным путем.
Про ИЗУ и балласты
Самыми лучшими балластами для ДНаТ являются электронные, но из-за совершенно диких цен применяют их очень редко. Обычный дроссель украинского производства можно приобрести на фирме примерно за $10, если найти на базаре у алкашей – вдвое дешевле. В бывшем совке выпускается множество их модификаций и применять можно все – лишь бы дроссель был именно для ДНаТ и такой же мощности как и лампа. Ставить «родной» дроссель обязательно, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть свето-отдача! Возможно также «мигание», когда лампа гаснет сразу же после прогрева, потом остывает и все начинается сначала...
Из отечественных ИЗУ самое удобное т.н. «УИЗУ», оно подходит для любой мощности лампы и работает со всеми балластами.
Кроме того подключение двумя проводами вместо обычных трех упрощает электрическую часть. При этом вы можете разместить УИЗУ как рядом с балластом, так и возле лампы, подключив непосредственно к ее контактам (см. схему ниже). При подключении УИЗУ полярность особой роли не играет, но рекомендуется чтобы красный («горячий») провод соединялся с балластом.
Соединения выполняются многожильным проводом достаточно большого сечения, сетевой шнур также должен быть рассчитан на большой ток. Настоятельно рекомендую ввести в эту схему предохранитель, в случае пробоя балласта он поможет предотвратить неприятные последствия – от выбивания пробок до пожара или взрыва лампы!
Если оно не работает ?
По мере старения натриевые лампы приобретают мерзкую привычку «мигать» т.е. лампа включается, разогревается как обычно, потом вдруг гаснет и через минуту все повторяется. Если вы заметили за ней такое поведение – попробуйте поменять лампу. В случае если смена лампы не помогает – померяйте напряжение в сети, возможно оно ниже обычного... Если мигание происходит нерегулярно – возможно виноват плохой контакт или скачки напряжения в сети. Самая неприятная возможность – это замыкание между витками обмотки в балласте, тогда придется его менять. Иногда «мигают» и новые лампы, но у них это через несколько часов проходит.
Бывает, что после включения светильника слышно как трещит ИЗУ (т.е. напряжение есть), но лампа даже не пытается зажечься. Чаще всего это говорит о полностью выгоревшей лампе, реже бывает виноват обрыв провода между балластом и фонарем или подгоревшее ИЗУ. Попробуйте поменять лампу. Если не помогает – отключите ИЗУ (иначе своими импульсами оно может сжечь вольтметр!) и померяйте напряжение на патроне лампы – у ДНаТ оно должно соответствовать сетевому. Если напряжение на патроне есть – меняйте ИЗУ.
Если же светильник вообще не подает признаков жизни: ИЗУ не жужжит, лампа не светится – скорее всего или выбило предохранитель или нарушен контакт в сетевом шнуре. Возможно виновато сгоревшее ИЗУ или обрыв обмотки в балласте – проверьте балласт как описано ниже, если он целый – меняйте ИЗУ.
Балласт проверяется обычным ом метром. В норме сопротивление у них порядка 1–2 ом. Если сопротивление значительно больше – значит или обрыв в обмотке или нарушен контакт между выводами обмотки и соединительной колодкой (попробуйте подтянуть винты). При меж витковом замыкании все сложнее – на сопротивление постоянному току оно влияет очень мало из-за чего трудно обнаруживается, при этом мощность на лампу поступает гораздо большая чем надо. Когда на лампе передоз по мощности – она быстро перегревается и гаснет, в результате наблюдается все то же «мигание».
Не спешите выкидывать убитую (по вашему мнению) запчасть, может проблема и не в ней"
При всей спицифике натриевех лапм получается, что они на порядок эффективнее любых других подсветок.
Добрый день ! Посоветуйте пожалуйста. В нашем регионе днем с огнем не сыщешь натриевую лампу для растений, заказала по интернету прислали нерабочую или не запустилась она на нашем пра, сейчас у нас стоит металлогалоидная на 250 вт, я думаю купить натриевую на 250, тк световой поток там больший, имеет ли смысл гоняться за ДНАТами специально для растений или в данном ситуации проще купить обычную (не для растений) она и дешевле? Спасибо
Добрый день ! Посоветуйте пожалуйста. В нашем регионе днем с огнем не сыщешь натриевую лампу для растений, заказала по интернету прислали нерабочую или не запустилась она на нашем пра, сейчас у нас стоит металлогалоидная на 250 вт, я думаю купить натриевую на 250, тк световой поток там больший, имеет ли смысл гоняться за ДНАТами специально для растений или в данном ситуации проще купить обычную (не для растений) она и дешевле? Спасибо
Купите на Полтавском заводе ДНАТ 400 и не мучайтесь, позовите электрика пусть подключит если сами не справитесь, и сразу почувствуете разницу.
вот ссылка http://www.grl.com.ua/
Lesya! ДНАТ для растений и ДНАТ просто , в принципе одно и то-же. Спектр тот-же, растёт так-же, стоит по деньгам только по разному. А что с той лампой , которую Вам прислали, почему не зажигается? Скиньте фотку как подключали, попробуем разобраться.
Кстати по поводу электрика идея не плохая. Можносходить в любую местную организацию, обслуживающую уличное освещение и попросить проверить лампочку, думаю не откажут.
На счет взрыва ДНАТ при попадании воды и пр предосторожности. У меня рефлакс и на него капли воды попадали, обнажды и пыль с опрыскивателя попадала. Взрыва не было. Но думаю что попади не капли а вода то взорвалась бы наверное.
Купите на Полтавском заводе ДНАТ 400 и не мучайтесь, позовите электрика пусть подключит если сами не справитесь, и сразу почувствуете разницу.
вот ссылка http://www.grl.com.ua/
Спасибо. А в квартире можно ставить Днат -400 в нежилой комнате выдержит ли проводка ?
Lesya! ДНАТ для растений и ДНАТ просто , в принципе одно и то-же. Спектр тот-же, растёт так-же, стоит по деньгам только по разному. А что с той лампой , которую Вам прислали, почему не зажигается? Скиньте фотку как подключали, попробуем разобраться.
Кстати по поводу электрика идея не плохая. Можносходить в любую местную организацию, обслуживающую уличное освещение и попросить проверить лампочку, думаю не откажут.
Добрый вечер ! Расскажу все по порядку. Нам все собирал электрик 6 разряда . Мы купили дроссель фото 1, игнитор фото 2 ,патрон и кабель. Собрали все это и поставили временно металлогалоидную лампу на 250 Вт. Все работало. Потом я заказала в интернет магазине Днат -250 для растений ждала долго. когда вкрутили - не зажглась. Сделали вывод, что нерабочую подсунули, чтобы долго не тянуть- попросили знакомого , который живет по соседству и работает в КИЕве, чтобы вернул лампу ,а нам деньги, мои мужики вместе с электриком в три голоса говорили, что та работает ,а эта нет, значит ПРА собрано правильно. Вчера я купила другую натриевую лампу фирмы Electrum на 250, она тоже не зажглась, поменяли игнитор, поставили тот что на фото, до этого стоял отечественный для ДРИ. Все равно не работает. Что не так не пойму ? Все собрано правильно по схеме. Единственное, может кабель от ПРА до лампы длинный аж 6 м, читала в инете, что должен быть 1 м и сечением 2,5 мм2. И еще мысль дроссель слабоват, на 3 А, а может надо на 5А. Для того, чтобы убедиться, что лампа рабочая, муж завтра отнесет на завод и вкрутит в светильник на 250, где используют металлогалоидные лампы. Я просто не верю, что две подряд лампы могут быть нерабочие. Причем парень из интернета ругался, что у него все работает. Помогите кто-нибудь.... Файлы: dsc01482.jpg dsc01483.jpg
Купите на Полтавском заводе ДНАТ 400 и не мучайтесь, позовите электрика пусть подключит если сами не справитесь, и сразу почувствуете разницу.
вот ссылка http://www.grl.com.ua/
Спасибо. А в квартире можно ставить Днат -400 в нежилой комнате выдержит ли проводка ?
От ПРА до лампы провод должен быть коротким, 400 ват лампа для домашней проводки не проблема, на всякий случай между розеткой и лампой включите в цепь автомат-предохранитель на 10ампер, насчет ваших аппаратов ПРА и ИЗУ не знаю точно, с такими не встречался, беру отечественные и проблем нет
Lesya! На втором снимке есть такая круглая деталь, называется ИЗУ (белый бочёнок), попробуйте переставить его на сам патрон от лампы, скорее всего всё заработает.
Много обсуждений было по энергосберегающим лампам и их сравнениям.
Для меня бесспорно по опыту, люмки Флуора, красно-синие на стадии рассады дают больше эффект чем ДНА экономичнее и спектр для развития лучше. Мы сравнивали ДНА и ультрояркие светодиодные лампы- получалось, что светодиоды дороже. Но получается , что это только в России. Я нашел производителя и проверил характеристики. Показатели светодиодных ламп смешанного цвета (красный +синий) гораздо выше по Люмам и срокам эксплуатации. Если дружно сложиться то цена такого чуда будет почти сравнима с ДНАЗ- Рефлакс в полном комплекте.
Ниже в файле характеристики прожектора. Давайте обсудим данные лампы. Файлы: led.pdf
Lesya! На втором снимке есть такая круглая деталь, называется ИЗУ (белый бочёнок), попробуйте переставить его на сам патрон от лампы, скорее всего всё заработает.
Парадокс, отнесли всю эту установку в магазин, где набирали и там лампа зажглась, теперь думаем контакт отходит, так как дома бывает с первого раза не срабатывает. Всем спасибо. Посмотрим что такое ДНАТ. Глаза от него болят...
rich55, зачем вам нужны эти хлопоты по поводу утилизации? Если будете сдавать в организацию, то у этой организации должна быть лицензия на право утилизации опасных отходов... Деньги за утилизацию они берут не маленькие... Как доктор говорю:)))
rich55, зачем вам нужны эти хлопоты по поводу утилизации? Если будете сдавать в организацию, то у этой организации должна быть лицензия на право утилизации опасных отходов... Деньги за утилизацию они берут не маленькие... Как доктор говорю:)))
Лена, вы наверное правы. Выкину лампу в мусорку. Одной лампой больше, одной меньше. Всё равно страна засрана до невозможности.
Грустно и не только... извещение о ценах на промышленный ток с апреля - в МО максимальный уровень тарифа для промпотребителей увеличен на 7,7%, до 228,71 коп. за 1 кВт ч, все хоть вообще теплицы закрывай. Денежное дерево еще не научился выращивать.
А посему будем думать как врагов обмануть или переоснащаться.
Сделали с инженером сравнительную таблицу по освещению ДНАТ-400Вт
и Светодиодным Лампам 100Вт
1)стоимость днат 930 +ЭПРА 2200+3130р- дешевле
стоимость СД 8000р
2) световая эффективность днат 2000 -
СД-3500- выше
ФАР (Физиологически Активная Радиация), а это пики фотосинтеза в районе 430-450 и 620-670нм (синий и красный Цвет соответственно). Всё что вне этого предела растению не нужно, по крайней мере не критично.
Площадь эффективного освещения -Днат 4м2
СД- до 20м2=выше
3) срок службы Днат до 2 лет (или с перепадами тока меньше)
СД-50000часов ли 10лет
4) потребление тока Днат 460Вт/час-выше
СД-102 Вт/час
Паспорт на лампу СД
Ну и в завершение провели двух недельный тест на развитии рассады перцев под Днат и СД, фото ниже,
Что скажите и посоветуете коллеги?
Вечер добрый всем! Ну помогите,пожалуйста! Целый вечер сижу на форуме,ищу где Поляк(по моему он) рассказывал про какую то хитрость при подключении ламп освещения! Читала же! Не могу найти! А то и у меня массовые всходы начались,надо светить!.....
Ира, все что касается ламп Игорь писал тут и в теме Петунии... потом из Петуний мы сюда перешли.
Росич , а вы сами проводили эксперимент на перцах ? Я бы вот не прочь сравнить их. Только уж больно дорого обходятся светодиоды.
И объективности ради хорошо бы написать какой мощности ДНАТ освещает 4 квадрата. У меня 250 освещает 6, 600- 9 м.
И про световой поток непонятно. Тут данные по ДНАТам http://www.reflux.ru/index.php?id=10&lang=ru
У 250 ДНАЗа например 26,5 клм
У 600- 86 клм.
И эксперимент на перцах был- там в качестве подопытных были по 1 растению ? Нужно ведь минимум 10 одного сорта. Потому что даже из 1 пачки семян растения разные бывают-есть сильнее, есть слабее.
И объективности ради хорошо бы написать какой мощности ДНАТ освещает 4 квадрата. У меня 250 освещает 6, 600- 9 м.
И про световой поток непонятно. Тут данные по ДНАТам http://www.reflux.ru/index.php?id=10&lang=ru
У 250 ДНАЗа например 26,5 клм
У 600- 86 клм.
И эксперимент на перцах был- там в качестве подопытных были по 1 растению ? Нужно ведь минимум 10 одного сорта. Потому что даже из 1 пачки семян растения разные бывают-есть сильнее, есть слабее.
Конечно эксперимент проходил на объеме 10Х64-кассет ДНАТ и 10х64 СД.
Такие опыты уже давно проводили в НИИСХ, хотелось убедиться на личном опыте. Суть подсветки растений состоит в подаче растенюхам не света, а ФАР-(физ.активной радиации), т.е спектра (сине-красно-зеленого цвета). Так вот светодиодные лампы дают 90~% ФАР, а ДНАТы только 30% активного ФАР, отсюда получаем соотношение 1:3. Если добиваться одинаковой скорости развития растений то,
одна 100 СД перекрывает 3 ДНАТА-400W, Теперь перевести на стоимость СД 100W- 8000руб- 3комплекта Дната400W- 9000руб. Ток СД-120W/час - Днат -1300W/час, а дорожает он каждый год. Да и срок службы СД 5-10лет, а Днаты с перепадами напряжения в сети бог его знает, ну 1,5 года.
Есть еще одно преимущество СД- 12V запитывающий ток, значит можно довольно легко перевести на независимое энергоснабжение.
Цвет излучения лампы характеризуется цветовой температурой (CCT - Correlated Color Temperature). Это основано на принципе того, что если нагревать, например, кусок металла, то его цвет изменяется от красно-оранжевого до синего. Температура нагреваемого металла, при которой его цвет наиболее близок к цвету лампы, называется цветовой температурой лампы. Она измеряется в градусах Кельвина.
Другим параметром лампы является коэффициент цветопередачи (CRI - color rendering index). Этот параметр показывает, насколько близки цвета освещаемых объектов к истинным цветам. Эта величина имеет значение от нуля до ста. Например, натриевые лампы обладают низкой цветопередачей: все предметы под ними кажутся одного цвета. Новые модели люминесцентных ламп имеют высокий CRI. Старайтесь использовать лампы с высоким значением CRI, чтобы ваши растения выглядели привлекательней. Эти два параметра обычно указываются на маркировке люминесцентных ламп. Например, /735 - означает лампу со значением CRI=70-75, CCT=3500K - лампа тепло-белого цвета, /960 - лампа с CRI=90, CCT=6000K - лампа дневного света.
CCT (K) Лампа Цвет
2000 Натриевая лампа низкого давления (используется для уличного освещения), CRI<10 Оранжевый - восход-заход солнца
2500 Натриевая лампа высокого давления без покрытия (ДНаТ), CRI=20-25 Желтый
Светодиодная лампа (красный+синий+теплый белый спектр 7\1\1)
CRI=100 CCT=3500 розово фиолетовый цвет
Лампа накаливания, CRI=100, CCT=3000К
3000-3500Люминесцентная лампа тепло-белого цвета (warm-white), CRI=70-80
Галогенная лампа накаливания, CRI=100, ССТ=3500K Белый
4000-4500 Люминесцентная лампа холодного цвета (cool-white), CRI=70-90
Росич, очень интересная инфа по СД лампам... Я в прошлом году у наших местных ребят интересовалась этими лампами... Они очень активно рекламируются у нас на Кубани... Звонила, они мне ни какой познавательной инфы не сообщили, т.к. им интересно работать с большими хозяйствами, а такие как я им очень не интересны..:((( Так вот у них получается очень-очень дорого... Что то около 20.000, правда какую СД они за эту цену продают -сказать не могу... А рекламируют следующим образом.. дословно.."Законченны испытания светодиодных ламп для тепличных хозяйств. Испытания проходили на стадии выращивание рассады овощей. В данный момент проводятся испытания по выращиванию плодов..." Вот как то так.
Спасибо
Спасибо всем кто ответил
Я нашёл дома свой фотоглянцеватель ( в молодости увлекался ). Пластины - зеркало и гнутся хорошо.
Здравствуйте, вот решил свои 5 коп. вставить:
может кому будет полезно - сайт завода на котором производят ДНАЗы и ДРИЗы - http://www.reflux.ru/index.php?id=3&lang=ru завод "Рефлакс"
и вот для всех кто пользуется или собирается пользоваться газозарядными лампами такой вот "ахтунг" нашел, что бы соблюдали ТБ.
"Если вы собирали светильник сами – трижды убедитесь что схема абсолютна правильна! Если на вашем балласте не нарисована схема подключения, или количество ножек у балласта/ИЗУ не совпадает со схемой – проконсультируйтесь с продавцом этого барахла или опытным электриком. Последствия ошибки могут быть катастрофическими, начиная с выгорания любого из трех элементов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, да и осколки горелки с температурой больше тысячи градусов штука неприятная). Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки должны быть надежными и без «соплей». Винты в соединительных колодках затягиваются плотно, но без чрезмерных усилий – чтоб не сломать колодку. Если на баллоне лампы имеется грязь, жир или что-то подобное то из-за неравномерного нагрева лампа может лопнуть (взорваться) сразу же после прогрева! Поэтому избегайте прикасаться к лампе руками и после установки ее в патрон на всякий случай протрите спиртом. Попадание капель воды или других жидкостей на включенную лампу вызывает взрыв со 100% вероятностью! При использовании вентилятора убедитесь что он вращается и дует воздух куда надо. Подвешивайте светильник надежно, чтобы избежать падения – он тяжелый и несколько растений сломает точно, еще и загореться, сука, может!
Несколько слов про электро-безопасность... Исключите возможность попадания на балласт воды, уберите его подальше и подвесьте повыше! Провода должны иметь абсолютно целую изоляцию, лучше применить специальный провод для суровых условий. Помните, что в момент зажигания лампы ИЗУ вырабатывает импульсы очень высоко напряжения – может и не убъет но запомнится на всю жизнь Ж:0 Это кроме «обычных» 220 вольт, которые присутствуют по всей схеме. При ремонте (см. следующий раздел) некоторые измерения проводятся на включенном устройстве – ни в коем случае не делайте этого сами если у вас нет достаточного опыта работы с высоким напряжением!! Лучше раскошелится на поллитру для ближайшего электрика чем самому стать органическим удобрением
В процессе работы светильника хотя бы раз в месяц нужно стирать пыль с лампы и рефлектора и проверять состояние вентилятора. Лампы рекомендуется менять раз в 4–6 месяцев, поскольку к концу срока службы у них сильно падает свето-отдача. И не опускайте лампу слишком низко, проверьте рукой температуру на уровне верхушек – сильного тепла быть не должно!"
и вот еще как мне кажется полезная информация по теме, не очень коротко зато вполне ясно:
"дуговые лампы (по-англицки – HID) светят в два раза эффективнее, чем лампы дневного света той же мощности – это объясняется маленькими размерами излучателя, свет от которого гораздо легче направляется в нужную сторону и прочими особенностями конструкции. Поскольку ЛДС излучает по всей поверхности сконструировать для них достаточно эффективный отражатель сложнее, размер же и расход материала будут гораздо больше. Кроме того с помощью дуговых ламп можно создать значительно большую освещенность. Потолок ее для ламп дневного света составляет 40–50 ватт на кв. фут, а с помощью HID можно без особых проблем добиться в 2–3 раза большей!Для растений подходят две разновидности ламп класса HID – натриевые высокого давления (HPS или ДНаТ) и металл-галидные (MH, отечественный представитель – ДРИ, ртутно-иодная). С точки зрения человека натриевые лампы на 10% эффективнее металл-галидных, но с точки зрения растений – наоборот, поскольку людям и растениям нужны совершенно разные участки спектра Вопрос этот вообще-то немного спорный, и каждый второй источник утверждает по-своему. Поскольку натриевые лампы применяются (у нас по крайней мере) гораздо шире металл-галидных, то основное внимание будет уделяться именно им. Общие рекомендации одинаково справедливы для обоих типов ламп, отличаются только электрическая часть и методы устранения неполадок.
С экономической точки зрения они также гораздо выгоднее – менять лампы рекомендуется раз в полгода, а одна ДНаТ-400 успешно заменяет 15..20 ЛДС по 40 ватт. Кроме того стoит вспомнить о балластах – гораздо удобнее работать с одним среднего размера чем с пятнадцатью маленькими. Поскольку как уже говорилось электроэнергия используется дуговыми лампами вдвое эффективнее чем ЛДС, то при их использовании тот же результат получается при вдвое меньшем ее расходе. Эти лампы можно использовать даже для очень маленьких плантаций – самая маломощная ДНаТ на 70 ватт как раз подойдет для площади 1–2 кв. фута.
Как они работают ?
Внутри внешнего стеклянного баллона ДНаТ'а находится «горелка» – трубка из алюминиевой керамики заполненная разреженным газом, в котором между двух электродов создается электрический разряд (дуга). В горелку также вводится ртуть и натрий (в ДРИ вместо натрия применяются галиды различных металлов, и горелка делается из кварцевого стекла) Для ограничения тока дуги используется специальный индуктивный (дроссель) или электронный балласт. Для зажигания холодной лампы напряжения сети недостаточно, поэтому необходимо использовать специальное импульсное зажигающее устройство – ИЗУ. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые гарантированно пробивают лампу и создают дугу. «Натриевыми» лампы ДНаТ называют за то, что основной поток излучения генерируется ионами натрия, поэтому их свет имеет характерную желтую окраску. При работе «горелка» разогревается до 1300 °C, поэтому для сохранения ее в целости из внешнего баллона откачан воздух. Внимание: у всех без исключения дуговых ламп температура баллона при работе превышает 100 °С! Без принудительного охлаждения температура рефлектора будет ненамного меньше. Сразу после возникновения дуги лампа светит очень слабо, вся энергия расходуется на прогрев горелки. По мере прогрева яркость растет и достигает нормального уровня через 5–10 минут.
Как их устанавливать ?
Натриевым лампам, в отличие от металл-галидных абсолютно все равно в каком положении работать. На основании многолетнего опыта западные садоводы утверждают, что горизонтальное положения является более эффективным чем вертикальное, поскольку основной поток света лампа излучает в стороны. По этой же причине лампа должна располагаться посреди плантации, причем ее ось должна быть направлена поперек (перпендикулярно длинной стороне) – таким образом обеспечивается наиболее равномерная освещенность всех растений. Поскольку балласт представляет собой достаточно тяжелую железяку, его лучше вынести в отдельный блок, тогда регулировать высоту лампы будет легче. Высота подвешивания выбирается экспериментальным путем.
Про ИЗУ и балласты
Самыми лучшими балластами для ДНаТ являются электронные, но из-за совершенно диких цен применяют их очень редко. Обычный дроссель украинского производства можно приобрести на фирме примерно за $10, если найти на базаре у алкашей – вдвое дешевле. В бывшем совке выпускается множество их модификаций и применять можно все – лишь бы дроссель был именно для ДНаТ и такой же мощности как и лампа. Ставить «родной» дроссель обязательно, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть свето-отдача! Возможно также «мигание», когда лампа гаснет сразу же после прогрева, потом остывает и все начинается сначала...
Из отечественных ИЗУ самое удобное т.н. «УИЗУ», оно подходит для любой мощности лампы и работает со всеми балластами.
Кроме того подключение двумя проводами вместо обычных трех упрощает электрическую часть. При этом вы можете разместить УИЗУ как рядом с балластом, так и возле лампы, подключив непосредственно к ее контактам (см. схему ниже). При подключении УИЗУ полярность особой роли не играет, но рекомендуется чтобы красный («горячий») провод соединялся с балластом.
Соединения выполняются многожильным проводом достаточно большого сечения, сетевой шнур также должен быть рассчитан на большой ток. Настоятельно рекомендую ввести в эту схему предохранитель, в случае пробоя балласта он поможет предотвратить неприятные последствия – от выбивания пробок до пожара или взрыва лампы!
Если оно не работает ?
По мере старения натриевые лампы приобретают мерзкую привычку «мигать» т.е. лампа включается, разогревается как обычно, потом вдруг гаснет и через минуту все повторяется. Если вы заметили за ней такое поведение – попробуйте поменять лампу. В случае если смена лампы не помогает – померяйте напряжение в сети, возможно оно ниже обычного... Если мигание происходит нерегулярно – возможно виноват плохой контакт или скачки напряжения в сети. Самая неприятная возможность – это замыкание между витками обмотки в балласте, тогда придется его менять. Иногда «мигают» и новые лампы, но у них это через несколько часов проходит.
Бывает, что после включения светильника слышно как трещит ИЗУ (т.е. напряжение есть), но лампа даже не пытается зажечься. Чаще всего это говорит о полностью выгоревшей лампе, реже бывает виноват обрыв провода между балластом и фонарем или подгоревшее ИЗУ. Попробуйте поменять лампу. Если не помогает – отключите ИЗУ (иначе своими импульсами оно может сжечь вольтметр!) и померяйте напряжение на патроне лампы – у ДНаТ оно должно соответствовать сетевому. Если напряжение на патроне есть – меняйте ИЗУ.
Если же светильник вообще не подает признаков жизни: ИЗУ не жужжит, лампа не светится – скорее всего или выбило предохранитель или нарушен контакт в сетевом шнуре. Возможно виновато сгоревшее ИЗУ или обрыв обмотки в балласте – проверьте балласт как описано ниже, если он целый – меняйте ИЗУ.
Балласт проверяется обычным ом метром. В норме сопротивление у них порядка 1–2 ом. Если сопротивление значительно больше – значит или обрыв в обмотке или нарушен контакт между выводами обмотки и соединительной колодкой (попробуйте подтянуть винты). При меж витковом замыкании все сложнее – на сопротивление постоянному току оно влияет очень мало из-за чего трудно обнаруживается, при этом мощность на лампу поступает гораздо большая чем надо. Когда на лампе передоз по мощности – она быстро перегревается и гаснет, в результате наблюдается все то же «мигание».
Не спешите выкидывать убитую (по вашему мнению) запчасть, может проблема и не в ней"
При всей спицифике натриевех лапм получается, что они на порядок эффективнее любых других подсветок.
Добрый день ! Посоветуйте пожалуйста. В нашем регионе днем с огнем не сыщешь натриевую лампу для растений, заказала по интернету прислали нерабочую или не запустилась она на нашем пра, сейчас у нас стоит металлогалоидная на 250 вт, я думаю купить натриевую на 250, тк световой поток там больший, имеет ли смысл гоняться за ДНАТами специально для растений или в данном ситуации проще купить обычную (не для растений) она и дешевле? Спасибо
Купите на Полтавском заводе ДНАТ 400 и не мучайтесь, позовите электрика пусть подключит если сами не справитесь, и сразу почувствуете разницу.
вот ссылка http://www.grl.com.ua/
Lesya! ДНАТ для растений и ДНАТ просто , в принципе одно и то-же. Спектр тот-же, растёт так-же, стоит по деньгам только по разному. А что с той лампой , которую Вам прислали, почему не зажигается? Скиньте фотку как подключали, попробуем разобраться.
Кстати по поводу электрика идея не плохая. Можносходить в любую местную организацию, обслуживающую уличное освещение и попросить проверить лампочку, думаю не откажут.
На счет взрыва ДНАТ при попадании воды и пр предосторожности. У меня рефлакс и на него капли воды попадали, обнажды и пыль с опрыскивателя попадала. Взрыва не было. Но думаю что попади не капли а вода то взорвалась бы наверное.
Спасибо. А в квартире можно ставить Днат -400 в нежилой комнате выдержит ли проводка ?
Добрый вечер ! Расскажу все по порядку. Нам все собирал электрик 6 разряда . Мы купили дроссель фото 1, игнитор фото 2 ,патрон и кабель. Собрали все это и поставили временно металлогалоидную лампу на 250 Вт. Все работало. Потом я заказала в интернет магазине Днат -250 для растений ждала долго. когда вкрутили - не зажглась. Сделали вывод, что нерабочую подсунули, чтобы долго не тянуть- попросили знакомого , который живет по соседству и работает в КИЕве, чтобы вернул лампу ,а нам деньги, мои мужики вместе с электриком в три голоса говорили, что та работает ,а эта нет, значит ПРА собрано правильно. Вчера я купила другую натриевую лампу фирмы Electrum на 250, она тоже не зажглась, поменяли игнитор, поставили тот что на фото, до этого стоял отечественный для ДРИ. Все равно не работает. Что не так не пойму ? Все собрано правильно по схеме. Единственное, может кабель от ПРА до лампы длинный аж 6 м, читала в инете, что должен быть 1 м и сечением 2,5 мм2. И еще мысль дроссель слабоват, на 3 А, а может надо на 5А. Для того, чтобы убедиться, что лампа рабочая, муж завтра отнесет на завод и вкрутит в светильник на 250, где используют металлогалоидные лампы. Я просто не верю, что две подряд лампы могут быть нерабочие. Причем парень из интернета ругался, что у него все работает. Помогите кто-нибудь....
Файлы:
dsc01482.jpg
dsc01483.jpg
ой фотографии наоборот вставились...
Вот так было до замены игнитора и так горит МГЛ
Файлы:
img_2053.jpg
img_2052.jpg
От ПРА до лампы провод должен быть коротким, 400 ват лампа для домашней проводки не проблема, на всякий случай между розеткой и лампой включите в цепь автомат-предохранитель на 10ампер, насчет ваших аппаратов ПРА и ИЗУ не знаю точно, с такими не встречался, беру отечественные и проблем нет
Lesya! На втором снимке есть такая круглая деталь, называется ИЗУ (белый бочёнок), попробуйте переставить его на сам патрон от лампы, скорее всего всё заработает.
Много обсуждений было по энергосберегающим лампам и их сравнениям.
Для меня бесспорно по опыту, люмки Флуора, красно-синие на стадии рассады дают больше эффект чем ДНА экономичнее и спектр для развития лучше. Мы сравнивали ДНА и ультрояркие светодиодные лампы- получалось, что светодиоды дороже. Но получается , что это только в России. Я нашел производителя и проверил характеристики. Показатели светодиодных ламп смешанного цвета (красный +синий) гораздо выше по Люмам и срокам эксплуатации. Если дружно сложиться то цена такого чуда будет почти сравнима с ДНАЗ- Рефлакс в полном комплекте.
Ниже в файле характеристики прожектора. Давайте обсудим данные лампы.
Файлы:
led.pdf
Парадокс, отнесли всю эту установку в магазин, где набирали и там лампа зажглась, теперь думаем контакт отходит, так как дома бывает с первого раза не срабатывает. Всем спасибо. Посмотрим что такое ДНАТ. Глаза от него болят...
Сегодня заметила что одна из трёх люмок стала тускло гореть. Ставили её 1,5 месяца назад. Теперь нужно менять? Какой срок службы люм. ламп?
Около 10 тыс часов. Если напряжение в сети не стабильное, срок значительно сократится.
Спасибо. Думаю напряжение точно нестабильное. Слышала, что люм. лампы б/у нужно куда-то сдавать на утилизацию. Но не знаю куда.
rich55, зачем вам нужны эти хлопоты по поводу утилизации? Если будете сдавать в организацию, то у этой организации должна быть лицензия на право утилизации опасных отходов... Деньги за утилизацию они берут не маленькие... Как доктор говорю:)))
Лена, вы наверное правы. Выкину лампу в мусорку. Одной лампой больше, одной меньше. Всё равно страна засрана до невозможности.
Грустно, но к сожалению, все доведено до такого абсурда, что порой проще сделать не правильно, чем по букве закона..
Грустно и не только... извещение о ценах на промышленный ток с апреля - в МО максимальный уровень тарифа для промпотребителей увеличен на 7,7%, до 228,71 коп. за 1 кВт ч, все хоть вообще теплицы закрывай. Денежное дерево еще не научился выращивать.
А посему будем думать как врагов обмануть или переоснащаться.
Сделали с инженером сравнительную таблицу по освещению ДНАТ-400Вт
и Светодиодным Лампам 100Вт
1)стоимость днат 930 +ЭПРА 2200+3130р- дешевле
стоимость СД 8000р
2) световая эффективность днат 2000 -
СД-3500- выше
ФАР (Физиологически Активная Радиация), а это пики фотосинтеза в районе 430-450 и 620-670нм (синий и красный Цвет соответственно). Всё что вне этого предела растению не нужно, по крайней мере не критично.
Площадь эффективного освещения -Днат 4м2
СД- до 20м2=выше
3) срок службы Днат до 2 лет (или с перепадами тока меньше)
СД-50000часов ли 10лет
4) потребление тока Днат 460Вт/час-выше
СД-102 Вт/час
Паспорт на лампу СД
Ну и в завершение провели двух недельный тест на развитии рассады перцев под Днат и СД, фото ниже,
Что скажите и посоветуете коллеги?
Файлы:
led.png
А вот так светят Голландцы.
файл на английском, но по сути можно разобраться.
Файлы:
agroledinline.pdf
Вечер добрый всем! Ну помогите,пожалуйста! Целый вечер сижу на форуме,ищу где Поляк(по моему он) рассказывал про какую то хитрость при подключении ламп освещения! Читала же! Не могу найти! А то и у меня массовые всходы начались,надо светить!.....
Ира, все что касается ламп Игорь писал тут и в теме Петунии... потом из Петуний мы сюда перешли.
Росич , а вы сами проводили эксперимент на перцах ? Я бы вот не прочь сравнить их. Только уж больно дорого обходятся светодиоды.
И объективности ради хорошо бы написать какой мощности ДНАТ освещает 4 квадрата. У меня 250 освещает 6, 600- 9 м.
И про световой поток непонятно. Тут данные по ДНАТам
http://www.reflux.ru/index.php?id=10&lang=ru
У 250 ДНАЗа например 26,5 клм
У 600- 86 клм.
И эксперимент на перцах был- там в качестве подопытных были по 1 растению ? Нужно ведь минимум 10 одного сорта. Потому что даже из 1 пачки семян растения разные бывают-есть сильнее, есть слабее.
Конечно эксперимент проходил на объеме 10Х64-кассет ДНАТ и 10х64 СД.
Такие опыты уже давно проводили в НИИСХ, хотелось убедиться на личном опыте. Суть подсветки растений состоит в подаче растенюхам не света, а ФАР-(физ.активной радиации), т.е спектра (сине-красно-зеленого цвета). Так вот светодиодные лампы дают 90~% ФАР, а ДНАТы только 30% активного ФАР, отсюда получаем соотношение 1:3. Если добиваться одинаковой скорости развития растений то,
одна 100 СД перекрывает 3 ДНАТА-400W, Теперь перевести на стоимость СД 100W- 8000руб- 3комплекта Дната400W- 9000руб. Ток СД-120W/час - Днат -1300W/час, а дорожает он каждый год. Да и срок службы СД 5-10лет, а Днаты с перепадами напряжения в сети бог его знает, ну 1,5 года.
Есть еще одно преимущество СД- 12V запитывающий ток, значит можно довольно легко перевести на независимое энергоснабжение.
Таблица светоисточников
Спектр и цвет
Цвет излучения лампы характеризуется цветовой температурой (CCT - Correlated Color Temperature). Это основано на принципе того, что если нагревать, например, кусок металла, то его цвет изменяется от красно-оранжевого до синего. Температура нагреваемого металла, при которой его цвет наиболее близок к цвету лампы, называется цветовой температурой лампы. Она измеряется в градусах Кельвина.
Другим параметром лампы является коэффициент цветопередачи (CRI - color rendering index). Этот параметр показывает, насколько близки цвета освещаемых объектов к истинным цветам. Эта величина имеет значение от нуля до ста. Например, натриевые лампы обладают низкой цветопередачей: все предметы под ними кажутся одного цвета. Новые модели люминесцентных ламп имеют высокий CRI. Старайтесь использовать лампы с высоким значением CRI, чтобы ваши растения выглядели привлекательней. Эти два параметра обычно указываются на маркировке люминесцентных ламп. Например, /735 - означает лампу со значением CRI=70-75, CCT=3500K - лампа тепло-белого цвета, /960 - лампа с CRI=90, CCT=6000K - лампа дневного света.
CCT (K) Лампа Цвет
2000 Натриевая лампа низкого давления (используется для уличного освещения), CRI<10 Оранжевый - восход-заход солнца
2500 Натриевая лампа высокого давления без покрытия (ДНаТ), CRI=20-25 Желтый
Светодиодная лампа (красный+синий+теплый белый спектр 7\1\1)
CRI=100 CCT=3500 розово фиолетовый цвет
Лампа накаливания, CRI=100, CCT=3000К
3000-3500Люминесцентная лампа тепло-белого цвета (warm-white), CRI=70-80
Галогенная лампа накаливания, CRI=100, ССТ=3500K Белый
4000-4500 Люминесцентная лампа холодного цвета (cool-white), CRI=70-90
Металлогалоидная лампа (metal-halide), CRI=70 Холодно-белый
5000 Ртутная лампа с покрытием, CRI=30-50 Светло-голубой -
6000-6500 Люминесцентная лампа дневного света (daylight), полуденное небоCRI=70-90
Металлогалоидная лампа (metal-halide, ДРИ), CRI=70Ртутная лампа (ДРЛ) CRI=15
Росич, очень интересная инфа по СД лампам... Я в прошлом году у наших местных ребят интересовалась этими лампами... Они очень активно рекламируются у нас на Кубани... Звонила, они мне ни какой познавательной инфы не сообщили, т.к. им интересно работать с большими хозяйствами, а такие как я им очень не интересны..:((( Так вот у них получается очень-очень дорого... Что то около 20.000, правда какую СД они за эту цену продают -сказать не могу... А рекламируют следующим образом.. дословно.."Законченны испытания светодиодных ламп для тепличных хозяйств. Испытания проходили на стадии выращивание рассады овощей. В данный момент проводятся испытания по выращиванию плодов..." Вот как то так.